Быстрый компост за 18 дней, видео

Как сделать компост за 14 дней

Не все садоводы готовы вкладывать время и усилия в приготовление быстрого компоста, но в ряде случаев он может стать чуть ли ни единственной альтернативой для насыщения почвы органикой в весенние месяцы (к примеру, вы только купили участок и хотите уже в первый год владения использовать его под огород).

Кроме того, изучив основные принципы получения быстрого компоста, вы также научитесь складывать компостные кучи более эффективным образом, независимо от того, как скоро вам нужен готовый продукт — через две недели или через шесть месяцев.Традиционная технология компостирования подразумевает переслаивание углеродистых материалов богатой азотом органикой и оставление получившейся кучи на срок от 6 до 12 месяцев. После этого ее содержимое обычно готово к непосредственному внесению в огородный грунт (о том, какие материалы допустимо добавлять в компост, а какие использовать нежелательно, можно почитать ).

Многие овощеводы применяют модифицированную версию этой привычной технологии — они просто переворачивают компостные кучи каждые пару недель либо месяцев, чтобы ускорить процесс разложения составляющих ее компонентов.

Благодаря этому они получают высококачественный компост с минимальными усилиями. К недостаткам такого быстрого компостирования можно отнести то, что дождевые осадки будут вымывать некоторую часть полезных веществ из готового удобрения, а корневища сорняков и их семена обезвредятся не полностью — ведь температура внутри кучи не достигает таких высоких значений, как при длительной выдержке.

Однако существует и более прогрессивный метод быстрого компостирования, лишенный почти всех перечисленных выше изъянов. В чем же его плюсы и минусы?

Плюсы:

• вы получите зрелый компост всего через 14-21 дней;
• он будет более богат питательными веществами, чем обычный «быстрый» компост;
• в нем будет относительно немного жизнеспособных корней и семян сорняков.

Минусы:

• от вас потребуются дополнительные затраты труда;
• понадобится сразу много органического материала.

Как подготовить материал для быстрого компоста

Если и существует какой-либо секрет приготовления быстрого компоста, то это тщательное измельчение углеродсодержащих компонентов — опавшей листвы, соломы, сена, бумаги, картона.

Благодаря этому облегчается доступ микробов к материалам, обеспечивается более равномерное распределение воздуха и влаги по всему объему кучи. При этом совершенно не важно, как именно измельчаются материалы — вручную, с помощью ротационной газонокосилки либо садового измельчителя, главное — результат.

Такие азотсодержащие компоненты, как навоз, зеленые части растений и остатки овощей также желательно измельчить. При этом сочную зелень нет необходимости подвергать какой-либо предварительной обработке, так как она и так очень быстро разлагается в компостной куче.

Если в вашем распоряжении нет садового измельчителя, то постарайтесь разрезать материалы на отрезки длиной от 1 до 4 сантиметров с помощью садового секатора.

Как правильно сбалансировать компоненты для быстрого компоста

В деле быстрого компостирования огромное значение имеет выбор правильного соотношения углерод- и азотсодержащих материалов.

Для нормальной жизнедеятельности компостные бактерии нуждаются как в азоте, так и в углероде.

Первый необходим им для производства энергии, второй — для синтеза белков. На одну часть потребляемого ими азота они также должны поглотить около 30 частей углерода в той или иной форме.

Таким образом, чтобы компостные жильцы работали максимально эффективно, вы должны создать компостную кучу, в которой на одну часть азота приходится примерно 30 частей углеродистых компонентов.

К примеру, на каждый 30-сантиметровый слой опавшей листвы или сена вы должны положить 1-сантиметровый слой коровяка или любого другого вида навоза.

Складываем «быструю» компостную кучу

Оригинальный метод предписывает располагать азотсодержащие и углеродсодержащие материалы слоями, однако некоторые садоводы предпочитают их смешивать. Какой из вариантов лучше, однозначно сказать трудно, однако мне больше нравится второй, поэтому в этой статье я буду рассматривать именно его.

Как только вы измельчили все материалы, смешайте их в одну большую кучу. Если на ощупь будущий компост получился суховатым, то добавьте в него воды и еще раз тщательно и равномерно перемешайте.

Минимальный размер вашей кучи должен составлять 1 метр в ширину и 1 метр в высоту. Но чтобы ее содержимое лучше разогревалось, постарайтесь сделать ее от 1,2 до 1,5 метра в каждом измерении. Накройте компост плотной пленкой либо кусками рубероида — если вы все сделали правильно, то уже через 24 часа температура внутри кучи должна существенно возрасти. Чтобы проверить это, извлеките пригоршню материала из ее центра. Он должен быть теплее и чуть темнее, чем по краям кучи.

Через пару дней компостную кучу необходимо перелопатить в первый раз.

В дальнейшем процедуру придется повторять каждые 2-3 дня, чтобы обеспечить равномерную переработку содержимого кучи бактериями. В этом случае уже через неделю ее содержимое станет напоминать готовый компост, к концу второй недели он дойдет до той кондиции, когда его уже можно будет использовать для удобрения почвы на участке. В целом же считается, что компост готов, если температура в середине компостной кучи упала ниже отметки в +37 градусов.

О способах ускорения созревания компостной кучи предлагаю посмотреть небольшой ролик.

http://agrocompost.ru/ АгроКомпост. Переработка органических отходов по технологии компостирования. Объект компостирования куриного помёта.
1. В цех компостирования на грузовых автомобилях или тракторных тележках завозится куриный помёт и формируется компостный бурт. Для процесса ферментации биомассы оптимальное содержание влаги не должно превышать 60 %. Поэтому, в помёт птицы клеточного содержания для снижения влажности необходимо дополнительно вносить опилки или другой влагопоглащающий органический материал. Для помёта птицы напольного содержания вносить влагопоглощающие материалы не обязательно.

2. Ворошительная машина «Компостер» ворошит бурт и вносит термофильные молочнокислые бактерии. Потребляя органические отходы как пищевой субстрат, микроорганизмы размножаются, продуцируют органические соединения и энергию. В процессе компостирования бурт нагревается до температуры + 70° С, что позволяет уничтожить патогенную микрофлору, яйца гельминтов и личинки мух. При этом мезофильные микроорганизмы закономерно погибают, а активность термофильных микроорганизмов сохраняется, что ускоряет процесс компостирования. Повторное ворошение и перемещение компостного бурта производится через каждые три дня с целью насыщения кислородом компостной массы и активного испарения лишней влаги. Таким образом при ферментации компост перекладывается семь раз с грязной зоны в чистую и обезвреживается за 21 день.

3. Последний бурт ворошительная машина «Компостер» перекидывает в грузовой автомобиль для вывоза на складскую площадку. В зимнее время компост накапливают формируя бурт высотой до 8 метров при помощи конвейерного транспортера «Конвейер». Созревший компост представляет собой гомогенную темно-коричневую сыпучую массу и полностью соответствует ГОСТ Р 5311702008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства».

Приготовление компоста. Анаэробный и аэробный типы разложения. Соотношение углерода и азота. Как правильно заложить компостную кучу.

Компост – удобрение, получаемое в результате микробного разложения органических веществ.

Компост применяют почти все садоводы, независимо от того, какой агротехники они придерживаются, копают ли почву, или только рыхлят её, применяют минеральные удобрения, или обходятся без них.

Почти в любом саду, и огороде, есть куча, или яма, для переработки отходов с кухни и садового мусора. Кто-то для компостирования строит всевозможные ящики, барьеры, используя металлические сетки, доски, шифер – любой материал, ограждающий место, приспособленное для компостирования органических отходов.

Получаемый компост, имеет рыхлую, воздухопроницаемую структуру и обогащен всеми элементами питания, необходимыми растениям. По сути, компост в саду – это очень хорошо!

И почти каждый садовод, считает себя специалистом в этом деле, но некоторые просто не задумываются, что компост можно приготовить различными способами: «Что тут трудного? Накидал в кучу сорняков, травы, вывалил туда же кухонные отходы, полил, и жди, пока всё это не перегниёт!»

В общем-то, правильно. Но хотелось бы чуть подробнее разобраться с биологическими процессами, протекающими при разложении органики, чтобы компостирование в огороде проходило не спонтанно, а по запланированному сценарию.

Анаэробное компостирование

Его же называют «холодным», протекает при температурах 15 – 35°С, при участии микроорганизмов анаэробов, получающих энергию при отсутствии доступа кислорода.

Компостную кучу при таком компостировании трамбуют, закрывают плёнкой, или закладывают в ямы. Но, от подобного метода компостирования лучше отказаться. Почему?

Существенным недостатком этого метода считается медленное разложение органики, а сам процесс гниения при недостатке кислорода может приобрести вредное для растений направление, провоцируя развитие грибков, в том числе, патогенных.

При анаэробном брожении углерод, присутствующий в ферментирующихся материалах, превращается не в углекислый газ, как при аэробном брожении, а в метан. Отсюда и неприятный запах. В природе этот процесс происходит на дне болот, а в компостных кучах может возникнуть при высокой влажности компоста.

Аэробное компостирование

Более быстрое, протекает при более высоких температурах, без неприятного запаха. Большинство садоводов предпочтение отдают аэробному компостированию, то есть, с доступом воздуха.

Хотя надо признать, что в компостной куче и аэробный, и анаэробный процессы протекают одновременно. Если в верхних слоях компостной кучи больше кислорода (воздуха), то, соответственно там будет преобладать аэробное компостирование.

Аэробное брожение происходит в природе в широких масштабах и является доминирующим способом, при котором отходы с полей и лесов превращаются в перегной, полезный для почв и их обитателей.
Поэтому и садоводы чаще всего стремятся использовать именно этот метод, систематически перемешивая (перекладывания) разлагающуюся органику в куче, чтобы обеспечить её воздухом.

Бывает, что компостная масса нагревается порой до 70° С, как бы, «перегорает». Радоваться таким температурам, или нет?

Существует мнение, что горячее компостирование ведёт к уничтожению патогенных организмов, а так же, к тому, что семена сорной травы, попавшие в компостную кучу, теряют всхожесть.

Как показали опыты, семена, прошедшие тепловую обработку в компостной куче, частично всё же всходят, поэтому закладывая траву для компостирования, следует избегать сбора сорняков после их цветения.

Более детально о самом процессе компостирования

На первом этапе все присутствующие микробы принимают участие в переработке отходов. В это же время идёт интенсивный процесс окисления, то есть, взаимодействие с кислородом, при котором выделяется тепло.
Самый яркий и быстрый пример окисления, как химического процесса – горение. Что касается разложения органики, это окисление медленное, и тепло (энергия) при этом процессе выделяется медленно.

Но что в это время происходит с микроорганизмами? Они, ведь погибнут от повышенной температуры? Дело в том, что существует ряд, так называемых, термофильных бактерий, которые развиваются при высоких температурах, (выше 50, до 90° С, в зависимости от видов).

Оболочка клетки термофилов обладает устойчивостью к действию температуры. Это обусловлено ее строением и химическим составом. Именно эти бактерии и продолжают свою работу, именно они разогревают компостную кучу до критической температуры, при которой остальные микроорганизмы прекращают свою деятельность.

Часть микроорганизмов погибает, а часть переходит в неактивную форму (цисты), чтобы сохраниться, как вид. Циста (от греч. kystis — пузырь), временная форма существования многих одноклеточных растений и животных. Имеет защитную оболочку, которая также называется цистой.

Некоторые простейшие могут существовать в неблагоприятных условиях в форме цисты несколько лет.
Позже активность термофилов снизится, так же, как и температура в самой компостной куче. Бактерии, уснувшие в цистах, оживут и продолжат свою работу. При благоприятных показателях температуры и влажности новые микроорганизмы заселят компост и продолжат процесс разложения компонентов компостной кучи.
Из вышеизложенного следует, что высокие температуры, действительно, частично могут уничтожить определённые виды микроорганизмов – и вредные, и полезные.

Но, патогенные микробы лучше переносят неблагоприятные условия, поэтому утверждение, что горячее компостирование обеззараживает компост, не вполне правомерно.
Многие опытные садоводы делают компостные кучи, небольшими, невысокими, чтобы нагревание в них не было столь сильным. Такие кучи быстрее заселяются червяками, что в свою очередь ведёт к получению более ценного и питательного компоста.
Закладывая органику для компостирования, стоит учесть ещё одно обстоятельство.

Органика – это не что иное, как соединение различных химических элементов с углеродом.

Кроме углерода большое значение в природе играет азот – важный строительный материал для аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и других соединений.
А органические материалы, которые мы используем для компостирования, содержат в себе и углерод, и азот и характеризуются соотношением этих химических элементов.
Так, например, в опилках примерное соотношение углерода к азоту: С/N =500/1
в соломе С/N =100/1
в листве С/N =50/1;
в газонной траве С/N =15/1
в овощных отходах С/N =13/1
навозном компосте С/N =10/1
Значит, компост, полученный в результате разложения травы, будет более насыщен азотом, чем компост, полученный с преобладанием опилок.

Поэтому, закладывая компостную кучу, следует чередовать, или перемешивать азотистые компоненты, с компонентами углеродистыми.

То есть, опилки неплохо перемешать, с навозом, а овощные отходы переложить сухой листвой, и т. п. Ветки деревьев обязательно следует измельчать, траву измельчать, по возможности.

Чем мельче компоненты, тем быстрее будет протекать процесс разложения.

Что обычно закладывают в компостную кучу?

Отходы с кухни: овощные очистки, яичную скорлупу, потроха и кости рыбы. А так же, стружку, опилки, бумагу, сорняки, скошенную с газонов траву, собранные из-под деревьев листья, солому, хворост.

Слои компонентов желательно пересыпать древесной золой тогда компост будет более питательным.
Через слой 25-35 сантиметров добавляют немного земли «для закваски».
Каждый слой желательно пролить ЭМ – препаратом, это существенно ускорит процесс компостирования. Через 5 – 10 дней кучу, по возможности, перемешивают, а при высыхании, увлажняют.
Если садоводу недоступны ЭМ — препараты, для ускорения компостирования нужно заложить немного готового компоста, насыщенного микроорганизмами. Если нет и такой возможности, следует использовать закваску, из травы, навоза, земли с грядки. Ну, а можно ничего не добавлять, воспользовавшись правилом «И так сойдёт!», но тогда зрелый компост будет получен в более поздние сроки.

Компостирование позволяет получить ценное органическое удобрение и утилизировать отходы, которые становятся безвредными для окружающей среды.

«Быстрое приготовление компоста. Компост за один сезон делают личинки» —

Хотя есть противники, которые называют работу с компостными кучами лишней работой. Они считают (и небезосновательно), что микробы должны работать непосредственно на грядках, что разложение органики, при котором выделяется углекислый газ, не должен улетучиваться в атмосферу, он должен поглощаться культурными растениями. А потому более правильным решением было бы компостировать органику непосредственно в грядках, покрывая их (мульчируя) органическими отходами.

Но, не будем спорить. Каждый садовод имеет право на свою точку зрения. По моему мнению, в огороде должно присутствовать и то, и другое. То есть, компост, будет применяться весной, при высадке рассады и севе семян, а грядки, согласен, будем мульчировать органикой.

Правила ХОРОШЕГО КОМПОСТА ОСЕНЬЮ

Какой компост является хорошим и качественным?

1. Компост, который не содержит болезней и вредителей;
2. Компост, который содержит достаточное количество питательных веществ;
3. Компост, который содержит дружественную микрофлору.

Правила компостирования.

Такой компост получается примерно в течение года. Рынок быстро реагирует и начинает насыщать магазины различными средствами по ускорению компостирования растений, но ни какие ускорители будут не нужны, если пользоваться правилами компостирования.

Анаэробное компостирование (без доступа воздуха).

Когда компостирование происходит без доступа кислорода, в этом случае компост содержит гораздо больше питательных веществ. Хорошим способом получения анаэробного компостирования является:
а) помещение в черные пакеты остатков растений, травы и т. п.;
б) герметично завязать эти пакеты, чтобы воздух туда не попадал;
в) хранить при температуре 18 — 20 градусов;
г) скорость компостирования зависит от температуры, поэтому процесс пойдет быстрее, если ее поддерживать в пределах до 30 градусов.
Недостатком анаэробного компоста является резкий, специфический запах гниения, которого можно не бояться, поскольку содержимое пакета герметично укупоривается.

Аэробное компостирование (с доступом воздуха).

Предполагает периодическое перелопачивает компоста с тем, чтобы обеспечить разлагающуюся массу кислородом и дать преимущественное развитие аэробной микрофлоре. Процесс компостирования идет быстрее, чем при энаэробном, но все равно будет зависить от температуры окружающей среды, которая в зимнее время опускаются довольно низко. Хотя в середине самой кучи температура может оставаться высокой за счет прохождения микробных процессов.

Ускорение компостирования.

Растительные остатки содержат значительно количество калия, но обеднены азотом и фосфором. Для ускорения компостирования нужно добавить недостающие элементы питания. Источниками этих элементов питания являются навоз и птичий помет. Количество сухого помёта, которое следует добавлять в такие кучи равно примерно 1 — 2 большим горстям на 1 кв. м компостной массы, высотой примерно до полуметра. В случае же, если вы добавляете навоз, то тогда можно смешивать примерно 1:3, то есть на одну часть навоза — три части растительных остатков. Если вы не пользуетесь этими органическими удобрениями, то 1 кв.м компоста с высотой растительных остатков до 50 см, разбросайте 1 горсть суперфосфата и 1 горсть любого азотного удобрения, за исключением сульфата амония. Этим вы обогатите компост этими элементами питания, причем они уже будут включены в органическую форму. Это благоприятно скажется на росте и развитии растений.

Укрывать или не укрывать компостную кучу на зиму?

Некоторые говорят, что укрывать надо обязательно. Иначе осадки осенью-зимой или весной вымоют значительное количество питательных веществ. Компостную кучу укрывать не следует, если толщина растительного слоя будет более метра, поэтому никакого риска вымывания осадками не будет. Напротив, будет происходить увлажнение компостной кучи, и в этом случае микробы будут развиваться гораздо активнее, чем в случае, если она пересыхает. Вы можете накрыть ее полиэтиленовой пленкой для того, чтобы избежать попадания туда излишней влаги. Если в вашей зоне избыточные осадки, а площадь компостной кучи не так уж и велика, то в этом случае вы создадите анаэробные условия. Однако же, даже при добавлении источников азота и фосфора не ждите того, что ваш компост к весне будет готов. Он может быть готов только в случае, если вы все-таки туда добавите значительное количество навоза или куриного, или другого птичьего помёта.

Компромисное рещение, если вы сомневаетесь.

Берете растительную массу, добавляете туда на 1 кв. м квадратный метр высотой до полуметра, горсть суперфосфата любого, горсть мочевины. Можете перемешать. Можно не перемешивать. Все это как следует переслаиваете и закрываете спанбондом. Спанбонд пропускает воздух. Спанбонд частично пропускает влагу. В этом случае в наружной части компостника у вас будет идти аэробное образование компоста. Во внутренней части вашей ямы или кучи, или ящика будет происходить анаэробный процесс. Не надо перелопачивать, трогайте. Поверьте к весне, в этом случае, у вас получится прекрасный компост. Вместо суперфосфата вы также можете в той же дозе добавлять костную ли фосфоритную муку. Фосфатмобилизующие бактерии, которые частенько содержатся в таких субстратах, сделают свое дело. Если вы сомневаетесь, что количество фосфатмобилизующих бактерий там будет достаточным, используйте препараты фосфатмобилизаторы «Фосфатовит» и другие, которые обладают такой функцией.

Биоактивированный компост.

Заселение гриба триходермы в эти компостники является очень и очень благоприятным. Поскольку в этом случае вы получаете биоактивированный компост, который содержит значительное количество триходермы. То же самое касается гриба метаризиума и боверии, которые уничтожат за одно и остатки вредителей, которые могли попасть со субстратами растительными в этот компост. Используйте проливы однократные или несколько раз можете пролить за время приготовления компоста этими препаратами, и вы получите поистине ценнейшие биотехническое средство для удобрения и для защиты ваших растений на весь будущий сезон без каких-либо дополнительных затрат.

Не опасайтесь, что пострадают, например, дождевые черви. Дождевые черви абсолютно устойчивы и к метаризиуму, и к боверии, и к сенной палочке.

Огород в Black Desert

5 мая 2015

В мире Black Desert Оnline можно не только сражаться с мобами и купить на бирже валют Pay2g.ru , но ещё и вести вполне размеренную жизнь, занимаясь обустройством жилья, усовершенствовать своё ремесло или выращивать культуры на огороде. Если вам надоели злобные monstry, osada замка перестала приносить восхищение, а zadanie стали слишком предсказуемыми — как раз время завести огород. О том, как это сделать и расскажет наш сегодняшний gajd.

Огородничество в мире Black Desert достаточно увлекательное занятие. Вы можете получать Money от любимого занятия, а также выращивать для себя необходимые ингредиенты для кулинарии, алхимии или торговли. Ведение огорода не является обязательным, но может быть весьма полезным. Выращивать вы сможете овощи и фрукты. Их можно использовать для приготовления пищи или создания товаров на продажу. Также можно вырастить травы и грибы для алхимии, или для создания тех же товаров. Правда, вырастить получиться не всё, так как некоторых семян вы не сможете раздобыть (например, капусты и яблока, розы).

Как заполучить огород?

Огород вы сможете арендовать у NPC за очки влияния. Ограничений касательно количества желаемой земли в online game нет, берите столько, сколько осилите обработать (или насколько хватит очков влияния). Есть 4 вида огородов, которые отличаются количеством мест для саженцев:

1 место (получаете после выполнения квеста);

4 места (арендуете за 3 очка);

7 мест (арендуете за 6 очков);

10 мест (арендуете за 10 очков).

Каждый огород выдают определённые NPC. На карте мы покажем их расположение, чтобы вам не пришлось долго блукать просторами Чёрной Пустыни.

Свой первый участок на 1 саженец вы получите в случае выполнения квеста. NPC, который выдаст вам задание, находится рядом с Хиделем.

Огород на 4 места:

Рядом с Хиделем

Рядом с Кальфеоном

Огород на 7 мест:

Рядом с Хиделем

Рядом с Кальфеоном

Огород на 10 мест:

Рядом с Хиделем

Рядом с Кальфеоном

Итак, местоположение NPC вы нашли, теперь начните с ним диалог. Нажмите на иконку в золотой рамке и в открывшемся окошке появиться изображение предмета, который вы хотите арендовать (значок огорода). Внизу указано, сколько очков влияния от вас потребуется (верхняя цифра зелёного цвета) и сколько у вас есть в распоряжении (нижняя цифра зелёного цвета). Если вас всё устраивает — жмёте левую кнопку мыши, и заветный огород появляется в вашем инвентаре.

Таким образом, вы можете взять не один участок, а несколько. Для этого вам нужно сначала установить на улице или положить на склад один огород, а потом взять второй.

Если вы поймёте, что сельское хозяйство — это не ваше, всегда можете сдать огород обратно. Найдите NPC, у которого брали участок (или любого NPC, которые выдаёт напрокат вещи), нажмите на иконку сдачи предмета и огород исчезнет с вашего инвентаря, а очки влияния вернуться к вам обратно.

Где лучше установить огород?

Уделите особое внимание расположению своего участка. Мало того что вам придётся время от времени заглядывать на грядки, так ещё и для хорошего урожая нужны определённые климатические условия. Установите огород в том месте, где вы занимаетесь основной деятельностью, или там, где вы часто проезжаете. Чтобы выбрать благоприятный климат, откройте карту мира и нажимайте на иконки, расположенные слева. Таким образом, вы сможете посмотреть, в каом районе оптимальные показатели влажности почвы и воздуха, а также подходящая температура. Чем более ярким будет цвет карты, тем выше там показатели температуры/влажности почвы/влажности воздуха/.

Для саженцев стоит выбирать низкую влажность воздуха и высокую почвы. Температура должна быть достаточно высокой, но не такой, чтобы растения сгорели. Это обеспечить растениям хорошую урожайность и быстрый рост. Если вы выберете достаточно высокую влажность воздуха — могут появиться вредители и уничтожить саженцы. Также помните, что показатели влажности носят динамический характер, то есть, могут со временем перемещаться по карте. Поэтому главный ваш ориентир — это температура.

В News-game всё как в реальной жизни, и огородничество не исключение. Каждый вид растений будет требовать своего ухода. Например, если одному комфортно в условиях высокой температуры воздуха и низкой влажности почвы, то для другого такие условия окажутся губительными. К сожалению, разработчики не предусмотрели указывать благоприятные параметры для роста на саженцах. Вам придётся это почувствовать или пойти методом проб и ошибок. Уже после первого сбора урожая вам станет понятно, для каких растений подходит выбранная местность, а какие лучше поместить в другие климатические условия.

Где взять семена растений?

Для того чтобы получить урожай, нужно что-то посадить в землю. Думаю, это все прекрасно понимают. Взять семена требуемого растения можно в разных местах:

— купить у NPC (чаще всего это будут простые растения, типа морковки, подсолнуха);

— купить на аукционе (это более выгодный вариант, так как есть возможность потратить меньше денег);

— собрать самостоятельно на улице.

Рассмотрим последний вариант более детально. Без дополнительного инвентаря можно собрать высокие кусты. С них можно получить траву или даже семена. А для сбора плодовитых растений нужна мотыга. Кроме продуктов (картофель, кукуруза, помидор) вы можете получить требуемые семена этой культуры. Грибницы и семена трав можно получить при сборе грибов и травы тоже с использованием мотыги. Кусты трав на вид напоминают папоротник, они маленькие и низкие.

Каждое семя может занимать на огороде от одного до трёх посадочных мест. Эту Info по конкретной культуре вы сможете узнать в окошке описания растения:

Посадка огорода

Чтобы начать засаживать огород растениями, его нужно установить. Выберите подходящее место на карте, откройте свой инвентарь и нажмите на иконку с изображением огорода правой кнопкой мыши. Перед вами появиться разметка на почве. Передвигайте огород, пока рельефная сетка не изменит цвет на голубой. Голубой цвет означает, что это место доступно для установки объекта. Нажимаете левую кнопку мыши и выбираете стрелку вниз. Вы увидите небольшое ограждение своего участка. Этот заборчик будут видеть и другие игроки.

Огород находится на территории не постоянно. Над ним будет высвечиваться время, которое у вас есть для использования своих грядок. Изначально оно составляет 7 дней и с каждым днём уменьшается. Если за это время вы не засадите растения, огород окажется на складе со всеми дополнительными установками и вам придётся снова его устанавливать.

Чтобы открыть огород, подойдите к нему и нажмите R, а чтобы демонтировать участок — нажмите F1.

Засаживать огород элементарно просто. Откройте меню и посмотрите на панель действий. Вы увидите внизу семена, которыми располагаете. Нажимаете на желаемое семя, и садите его в любом месте своего огорода (ЛКМ и стрелка вниз). Не обращайте внимания на разметку, она ни на что не влияет. Посадить вы можете столько растений, сколько указано в верхнем левом углу. Там же есть и цифра, показывающая, сколько посадочного места уже занято. Посаженные саженцы будут отмечены красной галочкой на панели внизу. Если вам захочется, можете удалить саженец. Для этого просто нажмите на его изображение и подтвердите свои действия. Выйти из меню огорода можно с помощью кнопки Esc или иконки в левом нижнем углу меню.

О том, как растёт ваше растение и всего ли ему хватает, вы можете посмотреть, нажав на иконку . Для простоты получения информации можно просто взглянуть на желтую полосу над растением и понять, на сколько процентов оно выросло.

Рассмотрим каждый параметр более детально.

1. Температура. Это показатель наиболее подходящей температуры для вашего растения. Чем ярче окрашена полоска, тем лучше. Влияет на скорость роста культуры.

2. Влажность воздуха. Чем дальше отметка от оптимальных условий, тем больший риск появления вредителей.

3. Влажность почвы. Даёт информацию о том, насколько увлажнена почва вашего огорода и сколько % забирает влаги у растения (пункт 8) за определённое время. Когда вы поливаете огород или идёт дождь — влажность почвы повышается. Поливать нужно обычной водой с бутылок или фильтрованной, нагретой. Последняя лучше увлажнит почву. Ни в коем случае не используйте морскую воду, она погубит ваши саженцы.

Для того чтобы полить огород, нужно нажать правую кнопку мыши на иконке с изображением воды в инвентаре, и почва повыситься автоматически. Причём полив состоится не только на одном огороде, но и на всех рядом расположенных. Влажность почва постепенно теряет. Скорость снижения увлажнённости зависит от количества посаженных растений: чем их больше, тем быстрее требуется полив. Если заполнить полосу на 100%, уровень влажности будет плюсовой, и влажность растения повысится. Особенно важен этот показатель на момент созревания растения. Чем он будет выше — тем больше вы соберёте урожая.

4. Удобрение. Растения можно периодически подкармливать удобрениями, чтобы они быстрее росли и созревали. Добавлять удобрения можно только тогда, когда полоса полностью опустеет. За период созревания растения, его можно удобрять несколько раз, и с каждым разом период роста саженца будет уменьшаться. Есть три разных удобрения, которые заполняют полосу по-разному.

5. Время, которое осталось расти саженцу.

6. Индикатор роста растения.

7. Здоровье. Каждое растение может периодически «заболеть». Случается это, когда вы не должным образом ухаживаете за саженцем, не удаляете сорняки и вредителей, или на растение нападают птицы. Чем выше будет показатель на момент созревания растения, тем больше урожая вы получите.

8. Влажность саженца. Зависит от увлажнённости почвы и тоже влияет на урожайность.

В окне огорода могут появляться разные изображения. Они показывают особенности ухода необходимость полива, появление сорняков, нашествие вредителей и др.

Особенности ухода за растениями

Периодически на ваши растения могут нападать сорняки или вредители (особенно если вы неправильно подберёте влажности воздуха). С ними нужно обязательно бороться, иначе саженец прекратит рост и будет терять здоровье. Узнать, когда ваши растения потребуют ухода, вы сможете по иконкам на экране или на карте. Если иконка огорода станет красной, значит, вам нужно проверить, какое растение требует ухода. Наведите курсор на значок огорода, и вы увидите, какие именно саженцы пострадали. Помогать им придётся самостоятельно. Подойдите к пострадавшему растению и нажмите R. Помогая одному растению, вы тратите 1 очко взаимодействия.

Порядок сбора урожая

Желательно собрать урожай вовремя, когда растение созрело на 100%. Оно будет и дальше расти, но урожайность уменьшиться. Вы можете собрать либо продукты (нажмите R), либо семена (нажмите F1). Как ни парадоксально это звучит, но чем лучшего качества вы посадили семена (зелёные, белые, синие), тем меньше вы получите урожая. Плоды улучшенного качества можно получить с обычных растений. Также при сборе вы получаете дополнительные растения — почки, шишки и пр. Их можно менять у неигровых персонажей (идёт 5 штук на обмен). Нажмите ПКМ по предмету обмена, и вам высветиться путь для обмена.

Основы селекции

Селекция заключается в выращивании необычных и редких семян. Они обладают улучшенными характеристиками, поэтому являются ценными. Получить такие семена можно также на аукционе. Но зачем переплачивать, если их можно вырастить самостоятельно из обычных семян? Необычные семена выпадают при сборе урожая. А сажая необычные семена — можете получить редкие. Каждое растение может дать до 3 подобных семян. Также можно получить разные плоды, которые вам нужны для алхимии, например, солнечный плод.

Применение удобрений

Удобрения могут быть 3-хвидов, действуют они по-разному:

1. Минеральные удобрения — готовятся при помощи высушивания 5 злаков, или картофеля, кукурузы, батата. Вместо 5 обычных злаков сушить можно 3 необычных или 1 редкий. В конечном результате у вас получится 1-3 мешка минеральных удобрений.

2. Компост — соедините 2 Дрожжи с 3 Минеральными удобрениями. В результате получите 1-3 мешка компоста. Дрожжи можно приобрести у повара.

3. Органические удобрения — возьмите 2 бутылки Дистиллированной воды и смешайте с 2 Компоста. Вместо 2 бутылок Дистиллированной воды можно брать 3 бутылки Морской, Фильтрованной или Речной. Дистиллированная и фильтрованная вода получается в результате нагревания и просеивания обычной речной воды.

Вспомогательные установки

Для помощи на огороде можно установить вспомогательные установки — авто-поливалку и пугало. Авто-поливалка снижает поглощение влажности почвы растениями в 2 раза, а пугало — отпугивает птиц и снижает вероятность снижения здоровья. Предметы эти получить можно в результате крафта на деревообрабатывающем станке. Каждая установка занимает 1 место на огороде. Их можно демонтировать, но нельзя продать на аукционе.

В этой статье вы узнаете, как сажать семена, эффективно ухаживать и собирать урожай Black Desert Online

Семена для посадки должны быть в вашем инвентаре. Чтобы начать посадку, отправьтесь на свой огород и нажмите R, чтобы открыть режим установки. Нажмите семена внизу и переместите их на место на огороде и нажмите кнопку подтверждения. В левом верхнем углу вы можете увидеть «Использование огорода», она указывает, сколько семян мы можем поместить на огород. Окно в середине экрана показывает температуру, влажность, количество воды и удобрения, которые есть в настоящее время на огороде. Оно также показывает, как долго семена будут расти. Вы можете просматривать температуру, влажность и подземные воды, используя фильтры на карте мира.

Важно отметить, что культуры на огороде растут только тогда, когда вы в игре!

Как только вы посадите семена, они начнут расти. Выйдите из экрана установки, нажав Esc и нажав «Да». После того, как вы посадили семена на своем огороде, вы можете просмотреть информацию растения, нажав R рядом с ним. Здесь вы увидите всю информацию об огороде и культурах на нем.

Температура
Температура — это тот показатель, который указывает насколько тепло или холодно в этой области. Некоторые культуры, такие как подсолнухи, будут расти лучше при более высоких температурах. Яркая красная полоска указывает диапазон температур вашего огорода. Указатель показывает предпочтительную температуру посевов.

Процент справа показывает скорость роста урожая каждые 5 минут. Самый высокий процент, который вы можете получить, составляет 1,80%.

Влажность
Влажность меняется по мере того, как идет дождь. Синяя полоса показывает влажность вашего огорода, в то время как указатель показывает предпочтительную влажность посевов.

Процент справа указывает на вероятность заражения урожая насекомыми или вредителями каждые 5 минут. Самый высокий процент, который вы можете получить, составляет 10%, а самый низкий — 2%.

Подземные воды
Подземные воды — это количество воды вокруг вашего огорода. Когда идет дождь, этот показатель будет увеличиваться. В местах, где жарче, может быть не так много подземных вод. Вы можете использовать водные пути, чтобы сделать подводные воды сразу под огородом и дать вашим культурам нужное количество воды, в которой они нуждаются, и вы можете полить растения вручную.

Процент справа говорит вам о том, что влажность будет увеличиваться/ уменьшаться каждые 5 минут.

Подземные воды очень важны, потому что, если уровень влажности достигнет 0, ваши растения будут гнить, и вы получите только 50% урожая.

Вы можете просмотреть рост ваших растений, наведя указатель мыши на значок на вашей карте, как только урожай достигнет 100%, пора собирать урожай.

Чтобы собрать урожай, идите на огород и нажмите R на каждом растении. У вас также есть выбор «Культивация». Если вы решите культивировать урожай (получить семена), у вас будет возможность получить больше семян, а также увеличить их качество.

Сбор урожая
Как только урожай достигнет 100%, вы получите в среднем 70 единиц для простых семян (белые), 50 единиц для семян хорошего качества и 30 единиц для семян отборного качества (если семечка занимает 2 слота, это удваивается). У вас также есть шанс получить дополнительный урожай, который дает вам 1 — 5 дополнительных растений.

Культивация
Разведение культур дает от 1 до 3 семян того же качества или выше. Даже если рост составляет 200%, или урожай гниет, это не будет влиять на количество семян, которые вы можете получить.

Вы также можете получить Плоды (используемые для алхимии) путем разведения определенных культур:
Плод магмы– чеснок, красный перец, черный перец, олива, тыквы
Плод шторма — подсолнух, клубника, чеснок, лука
Плод природы — морковь, ячмень, батат, картофель, акация, хавортия, инжир, фрике, обабок, нолина, мускатный орех, гриб для пирога, мокруха, суккулент, бадьян, теф.
Плод солнца — кукуруза, пшеница, томат, паприка.
Плод магии — вешенка, подосиновик, моховик, опенок.
Плод очарования — клевер, лотос, черноголовка, азалия, календула.
Плод абсолюта — боровик, масленок, подберезовик, сыроежка.

Пугало и бочки с водой
В плотницкой можно изготовить для огорода пугало и бочки с водой. Каждый из этих предметов занимают по 1 слоту.
Пугало и бочки с водой используются для уменьшения количества времени, которое необходимо тратить на огород, и повышения качества растений.
Пугало уменьшают вероятность нападений птиц, в то время как бочки с водой уменьшают количество потребления воды. Но использовать их не очень эффективно, так как лишние слоты принесут больше пользы. Их эффект может себя оправдать только на крепких заборах на 10 слотов. Ущерб от птичьих атак очень незначительный, и подземные воды действительно необходимы только в сухих районах, таких как пустыня.
Если ваш огород нуждается в уходе, значок на вашей карте станет красным. Просто отправляйтесь к своему огороду и нажмите R, чтобы взаимодействовать с растениями.

Удобрение и полив
Удобрение может уменьшить время роста урожая на 20% в течение 1 часа. Удобрения необходимо использовать ДО полива. Просто встаньте по центру огорода и кликните в инвентаре удобрение, полоска удобрения в окне информации растения будет заполняться.

Есть 3 уровня удобрений, которые могут увеличить ваш урожай:
• Минеральное удобрение увеличит ваш урожай примерно на 50%.
Для того чтобы создать Минеральное удобрение вам потребуется высушить 5 пшеница, ячмень, картофель, батат, кукуруза (или 3 шт. зеленого качества этих продуктов, или 1 шт. синего качества этих продуктов);
• Компост увеличит ваш урожай примерно на 65%. Для того чтобы создать Компост вам потребуется смешать 3 минеральное удобрение + 2 дрожжи;
• Органическое удобрение увеличит ваш урожай примерно на 85%. Для изготовления Органического удобрения вам понадобиться Смешать 1 компост + 2 очищенная вода (или: 2 дистиллированная вода, 3 бутылка с морской водой, 3 бутылка с речной водой, 3 бутылка с мутной водой, 3 бутылка с чистейшей водой).

Полив ваших культур может увеличить нехватку воды на вашем огороде в течение 1 часа и уменьшит скорость, с которой будет уменьшаться влажность. Просто встаньте в центре огорода и кликните в инвентаре на воду, полоска подземные воды будет заполняться.

Вы можете использовать 4 разных типа воды:
• Очищенную воду получают путем просеивания 1 бутылки с речной водой или 5 грязи (из пустыни). Он также продается некоторыми торговцами НПС в Валенсии. Очищенная вода увеличивает темп роста урожая — Дождь 15.
• Дистиллированную воду получают путем нагрева бутылку с речной водой или бутылку с чистейшей водой. Дистиллированная вода увеличивает скорость роста с/х культур — Дождь 15.
• Минеральную воду можно купить у кулинаров. Минеральная вода увеличивает скорость роста сельскохозяйственных культур — Осадки 5.
• Грязь получается путем копания старыми лопатами в пустыне или сбора воды в пустыне с использованием рабочих. Грязь увеличивает скорость роста сельскохозяйственных культур — Осадки 5.
Убедитесь, что вы остановились на огороде, затем щелкните правой кнопкой мыши на воду в инвентаре, чтобы полить урожай.

Black Desert: посадка, уход и сбор урожая обновлено: Ноябрь 30, 2019 автором: orbit-games

Приготовление ЭМ компоста

Если спросить любого мало-мальски опытного дачника, какое самое ценное удобрение для огорода, то будьте уверены — вы непременно услышите целую оду компосту. Это ценное органическое удобрение отличается низкой себестоимостью и практически универсальным применением на дачном участке.

Есть, конечно, у него и некоторые минусы: процесс приготовления компоста долог и довольно трудоемок. Этих двух недостатков лишен компост, полученные на основе эм технологии. Поэтому о приготовлении ЭМ компоста и пойдет речь в данной статье.

ЭМ компост — идеальное удобрение!

Удобрив участок подобным компостом, вы напитаете почву органическим веществом и подселите в нее полезных бактерий, которые будут активно трудиться на будущий урожай. Кроме того, присутствие этих самых эффективных микроорганизмов в ЭМ компосте во много раз увеличивает его питательную ценность, а значит и эффективность.

Другим весомым аргументом в пользу ЭМ компоста выступает скорость его созревания. При правильной закладке он будет готов к использованию уже через 2,5-3 месяца, то есть трудяги-бактерии способны переработать компостируемую органику всего лишь за три летних месяца.

Для приготовления ЭМ компоста пойдет любая имеющаяся в наличии органика: выполотые сорные растения, овощная ботва, солома, кухонные отходы, торф, листва из-под березы и так далее. Твердые стебли растений, капустные кочерыжки, кусты малины, смородины, ежевики и прочую грубую органику следует порубить на отрезки средних размеров. И чем разнообразнее будет состав используемых вами органических остатков, тем большую ценность будет иметь конечный продукт ваших стараний.

Способы приготовления ЭМ компоста

Существует два способа приготовления ЭМ компоста, отличающиеся друг от друга сроками созревания и качеством получаемого удобрения. Для ускорения ферментации органических субстратов применяют аэробный (с доступом воздуха) и анаэробный (без доступа воздуха) методы.

Аэробный метод приготовления ЭМ компоста. Сначала следует выбрать на огороде затененное, ровное место и соорудить дренаж под компостную кучу.

Для этого сгодятся любые ветки, осколки кирпича, некрупные камни и тому подобные материалы. Далее сверху укладывают уже подготовленный органический субстрат. Дней через 10 необходимо будет перелопатить кучу, обильно поливая ее при этом высококонцентрированным ЭМ раствором (1:100).

Если вы не хотите заниматься перекладкой компоста, то эмку следует вносить непосредственно при закладке кучи, тщательно проливая каждые 20-25 сантиметров органического вещества. Ориентировочные расход рабочего раствора составляет один литр на тонну органики. По моему опыту при данном методе ЭМ компост будет готов через 2-2,5 месяца.

Для успешного аэробного компостирования важно накрыть кучу светонепроницаемой пленкой, которая защитит ее от переувлажнения атмосферными осадками, а также от продувания и иссушения ветрами. Важно также обеспечить свободный доступ воздуха к компостируемой органике, поэтому не рекомендуется использовать для этой цели металлические бочки.

Анаэробный способ приготовления ЭМ компоста. Для использования этого метода вам потребуется яма произвольных размеров и глубиной около полуметра. Органические остатки следует укладывать в нее слоями в 25-30 сантиметров и каждый слой присыпать несколькими сантиметрами огородной земли. Слегка уплотнив, те же каждые 25-30 сантиметров тщательно проливают ЭМ раствором (1:100). Кроме того, туда же полезно добавить золу, известь, отходы из кухни.

Когда доберетесь до края ямы, ее необходимо присыпать землей слоем до 5 сантиметров и плотно прикрыть черной пленкой. ЭМ компост, приготовленный этим способом, славится максимальной полезностью, но у него есть также и свой недостаток — он зреет от 3 до 5 месяцев.

Какой метод приготовления ЭМ компоста лучше

ЭМ-компост можно готовить и с помощью так называемой теплой грядки

На своем участке я заготавливала ЭМ компост обоими методами, и на данный момент пока остановилась на первом (аэробном).

В случае, если вы планируете закладывать компост анаэробным способом, то постарайтесь понадежнее защитить стенки компостной ямы перегородками от корней многолетних сорняков.

В свое время я схалтурила, и моя компостная яма оказалась насквозь прошита корнями сныти. Что уж тут и говорить, что все мои старания пошли насмарку и пришлось проделывать этот немалый труд по новой. Для компостирования анаэробным путем оптимально будет соорудить как минимум 3 компостника из кирпича — это практичный и долговечный вариант, позволяющий рационально организовать ваш труд. Так, в течение сезона один из компостников заполняется, в другом компост зреет, а из третьего вы берете готовое удобрения для внесения в почву.

Спешить с закладкой ЭМ компоста в весенние месяцы не стоит, так как для правильной работы эффективных микроорганизмов важно, чтобы среднесуточная температура составляла не менее +15 градусов.

Пока искомое требование не удовлетворено, измельченную органику складируют недалеко от предполагаемого места компостирования, защищая ее пленкой от вымывания дождями и высушивания солнцем. Я приступаю к приготовлению ЭМ компоста где-то в середине — конце мая (в зависимости от погоды) и продолжаю закладывать в компостный ящик вырванные сорняки и ботву вплоть до конца августа. Хотя конкретное время начала закладки ЭМ компоста зависит от климата вашего региона.

Важно закончить эту работы за лето, так как осенью основная забота — добросовестно подготовить грядки к следующему сезону, заложив тем самым основу будущего урожая.

Если вам пришлось по душе содержание данной статьи буду признательна, если вы поделитесь ссылкой на нее в ваших любимых соцмедиа!

По технологии приготовления ЭМ компоста, наилучший вариант оборудовать место для компостной кучи – в тени садовых деревьев, дачных строений, чтобы исключить воздействие прямых солнечных лучей на формирование компоста. При ярком солнечном свете эффективность работы микроорганизмов и червей крайне низкая. Если нет возможности создать тень от деревьев или строений, то площадка защищается посадками кукурузы, подсолнечника, топинамбура или вьющейся фасоли. Очень хорошим затенением служат тыквенные, посаженные по сформированной куче. Но при приготовлении ЭМ компоста, часто не требуется такого длительного укрытия, т. к. срок его созревания составляет, как правило, 40–50 дней.

Размер компостной кучи

Размер компостной кучи целесообразнее всего иметь 100 на 200 см, с прямым доступом к почве. Это необходимо, прежде всего, для влагопроницаемости, а также для проникновения в компост червей и микроорганизмов из земли. В зависимости от общей площади участка желательно предусмотреть на каждые 100–150 м2 хотя бы 3–4 м2 под компост, чтобы иметь 3 отделения – одно для сбора и 2 – для разложения.

Правильный компост

Для укладки в компостную кучу и для получения высококачественного продукта пригодны пищевые и бытовые отходы, растительные остатки, сорняки, навоз и фекалии, опилки и мелкая щепа. Всё, что может разлагаться, в том числе ткани, бумага, картон и т. п. Крупные растительные остатки, долгоразлагающиеся материалы и осеменённые сорняки, лучше закладывать в анаэробный компост.

В компост нежелательно закладывать свежескшенную траву и сорняки, т. к. они быстро слеживаются и уплотняются и приготовление ЭМ компоста усложнится. В связи с этим в куче происходит не разложение, а гниение материала. Поэтому рекомендуем траву предварительно подвялить на солнце несколько дней и после этого заложить в компост. Тогда будет обеспечен доступ воздуха, и разложение компонентов намного ускорится.

Нельзя закладывать пластмассу, стекло, железо, кости. Растительные остатки, пораженные капустной килой и сальмонеллой. Кости животных сначала надо выжечь на огне, измельчить, только тогда их можно использовать. Нельзя закладывать животный жир и растительное масло. В компост желательно добавлять спитой чай, яичную скорлупу, рыбные кости. Эти компоненты содержат в себе азот, фосфор, калий и кальций. Для быстрого разложения скорлупу и кости надо измельчать.

Органические удобрения очень хороши сами по себе, но для приготовления ЭМ компоста они станут ценнейшей составляющей. Тем более что добавляются они в небольшом количестве 10-15 % от общего объёма. В смеси с землёй, растительными и пищевыми отходами, получается особенно содержательный компост быстрого приготовления.

Практическое использование показывает, что навоз, хотя и перепревший, способствует в большей степени росту растений, а не плодоношению и их защите. ЭМ компост обладает полным спектром полезных веществ, его питательная ценность неизмеримо выше. Что касается фекалий то его удобрительное значение в 10-12 раз больше любого навоза.

Ученые высоко отзываются о качестве компоста и скорости его созревания при применении фекалий. С 3 по 7 день максимальная температура кучи держится на уровне +50-70 °С. Благодаря нагреву, в это время частично гибнут семена сорняков и патогенная флора. Через неделю после закладки компоста, температура субстрата снижается до +35-40 °С. Тогда и надо вносить ЭМ препарат, в виде раствора 1/100. В компостной куче делаются проколы, через 25-30 см, в них заливается раствор.

Как приготовить компост с использованием Байкала ЭМ1

Приготовление ЭМ компоста при использовании удобрения Байкал ЭМ1 происходит такая колоссальная работа микроорганизмов, что уже через неделю после внесения его продуктов над компостной кучей появляется запах свежей земли. Через месяц после закладки, его можно использовать на участке.

На эту питательную среду в огромном количестве тут же набрасываются различные жужелицы, черви, журчалки и прочая живность, обитающая в почве, которые быстро начинают ее перерабатывать. Буквально через 1,5 месяца огромная куча превращается в ценнейший компост.

Всегда надо помнить, что чем мельче компоненты, тем больше первоначальный разогрев компоста и тем скорее происходит аэробное разложение органики. Желательный размер частиц — порядка 5 см. Более крупные и долгоразлагающиеся компоненты оставьте для анаэробного компостирования.

Благоприятная для микроорганизмов влажность составляет 60-70 %, т. е. если взять горсть компоста, то влага будет выделяться отдельными каплями между пальцев. При закладке компоста, материал надо послойно поливать, т. к. при снижении влажности до 25 % разложение прекращается, и микроорганизмы работают очень слабо. Для полива особо ценной считается дождевая вода или травяная жижа.

Чтобы будущий компост не пересыхал, кучу можно регулярно обливать или посыпать сверху сухой землей или травой до 20 см. Надо учитывать, что переувлажнение приводит к гниению, это можно ощутить по неприятному запаху аммиака и сероводорода. Для укрытия компостируемого материала вы можете использовать старые тряпки, толь, рубероид, темную пленку.

Когда проводить закладку компоста

Закладку компоста можно проводить в любое время года. Конечно, при температуре +2 0 – 3 5 ° С. компост созревает быстрее, но при закладке большого количества компонентов, разогрев кучи происходит уже в первую неделю, несмотря на пониженную температуру в осенне-весенний период.

Для лучшего разогрева кучи, в период пониженных температур, можно рекомендовать дрожжевую закваску. Для этого на 1 л горячей воды добавить 20 г дрожжей и 300 г сахара. Этого раствора достаточно на объём 1 м3, разогрев происходит в течение нескольких часов.

Практика показывает, что на м2 почвы достаточно внести 1 – 1,5 кг. компоста. Для быстрого восстановления почвы можно внести 40–50 кг, с последующей поверхностной заделкой и поливом ЭМ раствором, приготовленным из Байкала ЭМ1, в концентрации 1/100. Овощи, выращенные на такой почве, как показали лабораторные анализы, содержат нитратов и прочих вредных веществ в 3–5 раз ниже ПДК, в зависимости от культуры. Урожай возрастает в 2–3 раза.

Больше о приготовлении ЭМ компоста смотрите на видео.

Последний месяц лета близится к завершению. Вот-вот начнется осенняя страда. Огород и сад «украсят» кучи сухих сорняков, листьев и растительных остатков. Куда их деть? И рождается первая мысль — сжечь. Но рачительный хозяин не будет сжигать такое «богатство». Весь растительный мусор можно легко и быстро превратить в органическое удобрение. Есть несколько способов быстрого получения органики для удобрения садово-огородных культур через аэробные (быстрые) компосты. О них и пойдет речь в этой статье.

Быстрый компост — отличное удобрение и никаких костров на участке. © dandelion_deals

Преимущества и недостатки быстрых компостов

Аэробные компосты имеют ряд преимуществ перед традиционными:

• Быстрое получение органического удобрения из исходного материала, что особенно важно на обедненных и тяжелых почвах, которые нуждаются в повышенных количествах питательных веществ и разрыхляющего материала.
• Экономия площади и труда. Бурты для получения обычного компоста занимают много места и времени для производства удобрения (до 3-х–4-х лет), требуют постоянного перелопачивания в процессе ферментации.
• Сохранение питательных элементов. При приготовлении в буртах и компостных ямах часть питательных веществ теряется за счет просачивания в нижние слои почвы.
• Быстрый компост можно готовить малыми порциями, использовать передвижные емкости, освобождая необходимые земельные площади под выращивание овощных и других культур.
• Быстрый компост выгоден и тем, что это способ использовать осенние кучи растительного мусора. Их не приходится сжигать, отравляя воздух и уничтожая столь необходимые растениям питательные вещества.

Не лишены аэробные компосты и недостатков. Закладка материала для разложения должна быть одноразовой и с большим разнообразием растительных отходов. Закладка одной листовой массы плодовых деревьев или только ботвы огурцов, томатов, картофеля или других культур может вызвать замедление процесса компостирования за счет повышенного содержания углерода или быстро «сгореть» при избыточном выделении излишнего азота.

Можно использовать все отходы огорода, сада и окружающих пустырей. © Mark Torrey

Что нужно для получения качественного быстрого компоста?

Высокое качество быстрого компоста обеспечивается разнообразием закладывающихся на компостирование материалов. Кроме ниже приведенных в качестве примера, можно использовать все отходы огорода, сада и окружающих пустырей.

• Растительность с высоким содержанием азота — свежая крапива, скошенная трава, сидераты, наземная масса гороха, других бобовых.
• Можно добавлять в небольших количествах мочу животных, птичий помет и навоз свиней и крупного рогатого скота.
• Растительных остатки с высоким содержанием углерода — листья деревьев и кустарников, солома пшеницы, опилки.
• Если используются для закладки на компостирование бумажные отходы, стебли томатов, баклажанов, капусты, которые содержат среднее количество углерода, то смесь нуждается в дополнительной пересыпке измельченным до порошка бурым углем или измельченными остатками растений-накопителей углерода (дыни, гречихи, горчицы, рапса).

Кроме того, для приготовления быстрого компоста нужны емкости, которые легко можно переносить с места на место. Как правило, используют многофункциональные пакеты из пищевой пленки на 120-150 (до 200) кг или литров. Но подойдут и ящики такого же объема, изнутри обложенные пленкой (для сохранения влаги), мешки из других материалов.

Меньший объем нерентабелен, сырье в нем быстро пересыхает, и ферментация практически прекращается.

Важно! Емкости для быстрого компоста не должны иметь дырок и отверстий.

Главное условие для приготовления качественного быстрого компоста — рыхлая укладка исходного материала. Почему быстрый компост называют аэробным? Благодаря рыхлой укладке в отходах содержится повышенное количество кислорода, который ускоряет разложение/ферментацию исходного материала.

Готовят быстрый компост минимум 2 раза в год – обычно весной (но можно и летом) и осенью.

Для приготовления быстрого компоста нужны емкости, которые легко можно переносить с места на место. © Survival gardening

Весенняя закладка быстрого компоста

Весной в подготовленную емкость слоями (10-15 см) равномерно укладывают компоненты будущего компоста: выполотые сорняки, ботву, листву плодовых деревьев, стебли бобовых, скошенную траву, небольшие куски дерна без земли и другие отходы (опилки, стружку, бумагу).

Если поблизости есть в наличии, то можно добавить зеленую массу растений-накопителей: окопника, крапивы, горчицы, рапса, бобовых и др.

Каждый слой слегка пересыпают лопатой земли, иногда добавляют чуть древесной золы или аммиачной селитры (буквально достаточно «посолить» каждый слой).

Еще эффективнее пролить каждый слой исходного материала рабочим раствором растительного экстракта «Байкал ЭМ-1». Если компоненты очень сухие, их перед обработкой ЭМ-1 слегка увлажняют (влажность должна быть не выше 50-60%).

Препарат «Байкал ЭМ-1» или другой ускоритель компостирования можно приобрести в любом садовом магазине. Экстракт содержит несколько десятков (до 80) штаммов полезных почвенных микроорганизмов, которые активно подавляют патогенную микрофлору и с помощью полезной ферментируют органические отходы в гумусовые соединения, элементы которых доступны растениям.

Заполненные емкости приминают и плотно завязывают или заклеивают скотчем, ящики плотно укрывают пленкой. Температура в емкости поднимается до +40°С, что способствует (попутно с ферментацией) гибели яиц гельминтов, семян большинства сорняков, патогенной микрофлоры. Конечно, гибнет и часть полезной микрофлоры, которая восстанавливается при попадании в почву.

При возможности можно готовый компост за 2-4 дня до прямого использования пролить рабочим раствором ЭМ-1, закрыть и через запланированное время внести в почву.

Процесс ферментации растительных остатков в быстром компосте длится 1-3 месяца, и компост готов к использованию как в течение вегетационного периода, так и к осенней подготовке почвы к следующему сезону.

Осеннюю закладку компоста проводят после полной уборки урожая, опадения листьев, пожухлости наземной массы овощных и огородных, тепличных культур

Осенняя закладка быстрого компоста

Осеннюю закладку компоста проводят после полной уборки урожая, опадения листьев, пожухлости наземной массы овощных и огородных, тепличных культур. В емкости нижним слоем (10-15 см) укладывают стебли баклажан, помидоров, сухих сорняков и другие плотные отходы (кору, мелкие ветки, все ненужное, но органическое). Они послужат дренажом, увеличат аэрацию всей заложенной массы в условиях пониженных температур.

Можно обойтись и без дренажа. Массу растительных отходов измельчить на шредере или вручную топориком, секатором и заполнить емкости. Укладка и обработка материала такая же, как и весной. Плотно завязать/заклеить заполненную емкость и отнести в подвал или другое не промерзающее место — в регионах с морозными зимами, на юге — емкости оставляют на улице.

Читайте также наш материал Куда девать растительные остатки, или Не компостом единым.

К весне вы получите рыхлый, перепревший компост, который можно использовать на огородных грядках, при посадке плодовых кустарников и деревьев, пересадке комнатных цветов, удобрении зимних садов и оранжерей.

Некоторые садоводы приспособились получать быстрый компост беспрерывным конвейером. © wastebusters

Конвейерный способ получения быстрого компоста

Некоторые садоводы (мои друзья, например) приспособились получать быстрый компост беспрерывным конвейером. Где-либо в укромном уголке (за домом, сараем, пристройкой) устанавливают одну-две 200-литровые бочки на кирпичи. Сбоку бочки внизу у земли делают дверцу 20х25 см (чтобы вошла лопата).

В бочку закладывают все растительные, и даже пищевые отходы. Иногда слегка уплотняют, чаще — чуть приминают. Сверху поливают рабочим раствором ЭМ-1 или другим «ускорителем компостирования». Бочку сверху закрывают пленкой или крышкой. Влажность сорняков в бочке поддерживают на уровне 60%, для чего материал увлажняют или в дождь оставляют бочку на некоторое время открытой.

Ферментированная масса оседает и, по мере необходимости, внутрь забрасывают новые порции растительных отходов и опять буквально сбрызгивают ускорителем. Через 1-2 месяца первую порцию компоста выгребают через нижнюю дверцу, верхние остаются на ферментации. Двух бочек на 4-6 сотках достаточно для содержания участка в чистоте и без осенних костров.

Если придомовой участок большой, есть свободные площади и огромные количества растительных отходов, то быстрый или аэробный компост можно получить в больших количествах такой же укладкой растительных отходов, но в стационарных буртах или компостных ямах.

Быстрый компост: никаких костров и ценное удобрение

Вот и лето прошло… На дачах и в садах грядки отдали урожай, вознаградив садовода за труды. Но после сбора урожая остались растительные остатки, ботва. Осень, пусть еще не смело, но уже начала тонкой кистью делать яркие желтые, оранжевые багряные мазки. Значит, очень скоро полетит с деревьев и кустов листва. И потянется над участками дымок от костров…Но разве не жаль сжигать настоящее богатство, накопленное растениями за сезон, может стоит его переработать и вернуть в почву? И сделать это можно, приготовив быстрый компост, его еще называют аэробный. Потому что растительные остатки превращаются в органическое удобрение при достаточно большом количестве кислорода, усиливающего ферментацию.

Быстрый компост: что понадобится для его приготовления

Для приготовления быстрого компоста не потребуется никакого дорогостоящего или трудоемкого в изготовлении оборудования.

Понадобятся переносные емкости объемом от 120 до 200 литров. Это могут быть пластиковые бочки и ящики, пакеты для строительного мусора из достаточно плотного полиэтилена. Можно использовать и деревянные ящики, но их предварительно нужно застелить изнутри пленкой. Чтобы сохранить влагу, не допустить пересыхания. Иначе просто не получится получить быстрый компост.

Основным сырьем для получения ценного органического удобрения послужат растительные остатки с грядок. Но главным фактором быстрой ферментации является разнообразие закладываемых в компост материалов.

Итак, что закладывается в компост:

• Ботва томатов, перцев, капусты, баклажанов. Но в этих растениях содержится достаточно небольшое количество необходимого для ферментации углерода. Поэтому рекомендуют добавлять измельченные растения-накопители углерода. Это — гречиха, дыня, зеленая масса горчицы и рапса. Но едва ли на каждом участке найдется достаточно этих растений. Поэтому, в качестве катализатора и источника углерода, можно добавить измельченный в порошок бурый уголь.
• Сырье, содержащее большое количество азота. Это свежескошенная газонная трава, зелень крапивы, бобовых культур, сидераты. Если этих компонентов недостаточно, то, в качестве источника азота, можно добавить немного навозной жижи, свежего птичьего помета, навоза свиней или коровяка.
• Конечно же, в компост закладываем и подпорченные фрукты (яблоки, груши, косточковые) и овощи. При ферментации и повышении температуры погибнут и вредители в плодах и возбудители заболеваний.

Закладка быстрого компоста

Закладка быстрого компоста, в отличие от традиционного, производится разово. Это делается, как правило, весной, летом и осенью.

Сырье в емкости для компостирования закладывают рыхло, не уплотняя. Чтобы в массе было достаточно кислорода. Масса должна быть достаточно влажной, 50-60%, но не мокрой.

Весенняя или летняя закладка компоста

Весной в мешки или бочки слоями рыхло, не уплотняя укладывают сорняки после прополки, собранную под деревьями прошлогоднюю листву. Можно уложить измельченную бумагу, картон, опилки. Но нужно иметь в виду, что на одну часть такой органики должно приходиться не менее 3 частей измельченной зеленой массы.

Можно, если есть возможность, вносить дерн без земли. Зеленую массу сидератов, посеянных ранней весной или под зиму (ржи, горчицы, гороха).

Каждый 10-15 сантиметровый слой «приправляют» небольшой горстью древесной золы и аммиачной селитры.

Для большего эффекта, компостируемую массу проливают раствором ускорителя компостирования, например, препаратом «Байкал ЭМ-1». В них содержатся живая почвенная микрофлора. Она не только участвует в ферментации, переработке органики в доступные для растений соединения, но и подавляет патогенные микроорганизмы.

Заполнив компостные емкости, их плотно закрывают: мешки завязывают, заклеивают с помощью скотча. Ящики и бочки плотно накрывают и обвязывают плотной пленкой.

Устанавливают эти импровизированные компостеры, там, где они не будут мешать. Процесс компостирования длится 1,5-3 месяца. Быстрый компост весенней или летней закладке будет готов к осенней обработке почвы.

В плотно закрытых емкостях или мешках температура может повышаться выше 40 градусов. Это обеспечивает не только ферментацию органики, но и гибель семян сорных растений, спор патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов.

Конечно, при высокой температуре погибает и полезная микрофлора. Но её достаточно легко можно восстановить. Для этого за пару-тройку дней до запланированного внесения емкости с компостом открывают, массу проливают из лейки раствором ускорителей компостирования. Не очень плотно прикрывают. В намеченные сроки вносят в почву при перекопке или в качестве мульчи.

Быстрый компост: осенняя закладка

Осенью компостные емкости наполняют в самом конце сезона. Когда убираются с участков все растительные остатки, опавшая листва.

Нижним слоем, для обеспечения качественного дренажа, укладывают ботву томатов, баклажанов, перцев. Стебли растений лучше порубить топором, или, если есть возможность, измельчить садовым измельчителем. О его устройстве и моделях мы уже рассказывали. Также в нижний слой можно уложить кору, измельченные побеги деревьев и кустарников.

Последующие слои укладывать и «приправлять» также, как и при весенне-летней закладке.

Заполненный «компостер» плотно закрыть или завязать и на зиму отнести в непромерзающее помещение (погреб, сарай). За зиму заложенное сырье превратится в качественный компост, готовый к применению на грядках и теплицах.

Быстрый компост: плюсы и минусы

Быстрое компостирование имеет неоспоримые преимущества:

• можно быстро получить высокоценное удобрение для обогащения почвы, улучшения её структуры и свойств;
• по сравнению с традиционным способом приготовления компоста, снижаются трудозатраты: не требуется перелопачивание компостируемой массы;
• экономится место, потому что, как правило, компостные ямы или бурты занимают достаточно большую площадь, от 4 до 12 кв.метров на длительный, до 3 лет, срок;
• если в компостных буртах часть питательных веществ уходит в ниже расположенные слои грунта, то в мешках сохраняются полностью;
• такие «компостеры» мобильны, их можно легко перемещать на освободившиеся участки;
• быстрый компост позволяет уйти от осенних костров, в которых питательные вещества буквально превращаются в дым.

Но наш мир двух полярен. И при наличии плюсов обязательно будут минусы, как две стороны одной медали. Быстрый компост — не исключение. К его недостаткам можно отнести то, что это должна быть быстрая одноразовая закладка разнородной растительной смеси. Если закладывать какой-то один компонент, например, опавшую листву, или только ботву, то процесс ферментирования сильно замедляется. Хорошего, полноценного удобрения в этом случае получить не получится.

Конвейерное получение аэробного компоста

Садоводы и огородники — люди пытливые и изобретательные. Они придумали совмещение традиционного и быстрого компостирования. От традиционного они взяли периодическое пополнение компостера, от быстрого — рыхлую одновременную закладку большой массы разнообразного сырья.

Итак, организация конвейера. В отдаленном, скрытом от глаз участке сада на некотором возвышении из камней или кирпичей устанавливают пару двухсотлитровых бочек. Это будущие компостеры.

Внизу бочки, у дна устраивают дверцу, шириной на пару сантиметров больше совковой лопаты, высотой 20-25 сантиметров. Чтобы удобно было извлекать готовый компост.

В бочку указанным выше способом закладывают измельченное, или порубленное топором растительное сырье. Можно добавить пищевые отходы. Все это проливают раствором «Байкал Эм-1» или любым аналогом. Прочно закрывают. Чтобы обеспечить необходимую влажность массу можно периодически поливать из лейки, или открыть в дождь.

В процессе ферментирования органическая масса оседает, и через некоторое время можно добавить новую порцию разнообразной органики, сдобрив ускорителем.

Через пару месяцев после закладки первую партию компоста можно выгрести через дверцу. И использовать для удобрения грядок, оранжерей, пересадки горшечных растений. Как правило, пара бочек-компостеров обеспечит переработку за сезон всех растительных остатков стандартного участка в 6 соток и кухонных отходов среднестатистической семьи. Но главное, уборка участка будет проходить постепенно, в несколько этапов. Поэтому будет не столь трудоемкой и обременительной. Двор и участок всегда будут в чистоте, а растениям будет готовиться богатое «угощение»