Чем обеззаразить землю?

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

• агротехнические;
• биологические;
• химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ-1, Байкал ЭМ-5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходерма Вериде, Фитоспорин и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4 класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести ХОМ, Фитолавин или другие препараты (по инструкции). Препарат Здоровая земля создан специально для уничтожения грибковых инфекций в прикорневой зоне растений.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

>Плесень в земле в огороде как бороться

Причины появления

Плесень на земле может появиться по многим причинам. Чаще всего хозяева обнаруживают в цветочных горшках или ящиках белую разновидность грибка.

Белая плесень появляется на поверхности почвы, если в помещении достаточно прохладно. К примеру, вы часто могли видеть, как подобная микрофлора появлялась в подвалах или погребах, где холодно и сыро. Развитие колонии начинается после того, как споры попадут в землю или на само растение. Необходимо, чтобы в помещении постоянно сохранялся высокий уровень влажности воздуха – это главное условие для активного разрастания колонии грибка.

Причиной может стать скопление или застой воды в вазоне. Мелкая дренажная система в горшке может привести к закупорке отверстий, и избыточная влага останется у корневой системы растения.

К распространенным причинам следует причислить неправильный режим полива комнатных цветов или особенности субстрата. Вероятность появления в земле белого грибка выше, если почва достаточно кислая или имеет множество тяжелых веществ в составе. Белая плесень может появиться вне зависимости от разновидности комнатных растений.

По этим же причинам может появляться плесень на поверхности земли в огородах и садах.

Видео «Причины появления»

Из видео Вы узнаете, почему плесень появляется на земле.

Что нужно, чтобы получить сильные и здоровые всходы? Самое главное, это посадить растения в здоровый, плодородный грунт. Почва на момент посадки может быть заражена болезнетворными бактериями, спорами грибов, яйцами насекомых. Чтобы обезопасить рассаду, проводят обеззараживание почвы. Обработку грунта нужно проводить не только в теплицах, но и на открытых участках, где планируется высадка растений.

Как удобрить почву: способы обработки

Зачем нужна обработка почвы? Обеззараживание необходимо для борьбы с имеющимися болезнями и для профилактики их возникновения. Различают бактериальные и грибковые заболевания. Их возбудители, находясь на отдельных частях растения, постепенно губят его, затем селятся в почве, ожидая новых всходов, чтобы начать процесс заново. О том, что растения заражены, говорят следующие симптомы:

• засыхание листьев в вегетационный период;
• пятна на стволе и листьях;
• загнивание плодов и ягод.

Дезинфекция почвы проводится весной или осенью. Обработке подвергается открытый грунт, почва для рассады, грунт в теплицах. Сложнее всего провести обеззараживание почвы на всем участке, но иногда только такие кардинальные меры могут решить проблему.

В зависимости от болезней почвы, возможностей садовода, выбирается наиболее подходящий метод. Всего их три:

• биологический;
• агротехнический;
• химический.

Рассмотрим каждый метод подробнее.

Биологический метод

Обеззаразить почву в огороде можно биологическими фунгицидами, к ним относятся препараты «Триходермин», «Фитоспорин», «Байкал ЭМ-1», «Алирин Б». Они способны улучшить состояние почвы, убрать истощение, которое возникает после выращивания одинаковых культур на одном месте. После применения этих удобрений увеличивается количество видов полезных микроорганизмов. В результате их жизнедеятельности количество легко усваиваемых соединений калия, фосфора, азота увеличивается, а токсичность железа и алюминия снижается.

«Триходермин» содержит мицелий гриба Триходерма лигнорум, продукты его жизнедеятельности. Они не дают размножаться патогенным грибам, которые вызывают усыхание побегов и рак. Препарат смешивают с почвой для выращивания рассады из расчета на 1 кг почвы — 1 г средства. Посаженные растения нужно полить раствором «Триходермина» (100 мл/ведро).

«Фитоспорин» применяют весной или осенью. Некоторые садоводы проводят четыре обработки за год. На ведро воды берут 6 мл средства. Этим составом поливают квадратный метр земли. Если растение болеет, нужно залить литр раствора под корень каждого куста.

«Глиокладин» схож по действию с «Триходермином». Он борется с причинами увядания, возбудителями корневых гнилей, фитофторозом, вертицилезом. Эффективен для снятия токсичности после химических препаратов, восстанавливает полезную микрофлору. Таблетку «Гриокладина» вносят при посадке растений на небольшую глубину. Затем почву поливают, укрывают толстым слоем мульчи. Поливают, чтобы почва оставалась влажной. Препарат действует при влажности более 60%. Температура при этом должна быть не выше 26° и не ниже 14°.

Споры гриба, содержащиеся в этом средстве, поселяются на корнях культуры, сплетаются, образуют микоризу. К растению постоянно поставляются биостимуляторы и ферменты, а также питательные вещества. Но мульча при этом обязательна. Как улучшить почву? Первоначально ее нужно обработать дважды за год, затем раз в год. Если планируется применять «Алирин-Б», интервал должен составить около 2 недель.

«Алирин-Б» эффективен в борьбе с корневыми гнилями. Таблетку средства растворяют в пяти литрах воды. Ими поливают растения. Для профилактики дозу можно снизить в 2 раза. Можно использовать вместе с «Байкалом ЭМ-1». А вот применение вместе с химическими удобрениями или сразу после них категорически запрещено.

«Байкал ЭМ-1» необходим для профилактики заболеваний весной или осенью. В ведре воды разводят полстакана средства и поливают почву. Примерно 2,5 литра нужно на квадратный метр земли.

Агротехнический метод

Этот метод заключается в глубокой обработке почвы, проведении своевременных подкормок, соблюдении севооборота. Основа защиты сада — качественный уход. Если правильно обрабатывать почву, целый ряд возбудителей болезней и вредителей погибнет. Глубокая осенняя перекопка участка, регулярное рыхление приствольных кругов и междурядий способствует уничтожению большего количества болезней, сорняков и вредителей. При глубокой перекопке многие вредители извлекаются на поверхность, погибая от холода. Некоторые споры и личинки попадают глубоко в почву, выжить они там не могут.

Своевременное уничтожение сорняков — непременное условие борьбы с болезнями. Многие вредители и возбудители болезней сначала появляются на сорняках, потом они переходят на культурные растения. У ягодных кустарников и плодовых деревьев они выедают листья, почки, внедряются в молодые побеги. В саду, где нет сорняков, нет и вредителей.

Необходимо своевременно обрезать кустарники и деревья. При удалении больных побегов малины уничтожается много болезней и вредителей, приготовившихся к зимовке. Если удалить недоразвитые молодые побеги крыжовника или смородины, можно удалить отложенные яйца и личинки. Обрезая старые ветки яблони, можно защитить ее от парши.

Обязательно поливать и подкармливать растения правильно и своевременно, это усилит защитные силы растений, поможет противостоять вредителям и болезням. При внесении удобрений изменяется и химический состав почвы.

Все растительные остатки, сорняки и обрезанные ветки осенью нужно собрать и сжечь, чтобы уничтожить скопившихся вредителей. Необходимо провести подготовку сада к зиме. Деревья стоит защитить от грызунов, обмотать стволы толем, обложить сосновым лапником или закрыть рубероидом.

Химический метод

Обработка химическими препаратами проводится только в крайнем случае, если биопрепараты не действуют. Необходимо выбирать препараты 3-4 класса опасности. Чем обработать землю? В апреле можно внести в верхний слой почвы раствор хлорокиси меди (4%) или раствор «Оксихома» (2%).

Можно обработать почву осенью от болезней раствором бордоской жидкостью (3%). При посадке растений в лунки можно внести препараты Хом, Браво, Квадрис или другие. Применяют их строго по инструкции. Следует учитывать, что вместе с патогенной микрофлорой будет уничтожена и полезная.

Дезинфекция почвы в теплице осенью

Обеззараживание грунта в теплице следует проводить после уборки урожая. Большая часть садоводов обрабатывают теплицу медным купоросом. Он применяется в виде водного раствора, эффективен при ложной мучнистой росе, пятнистости, фитофторозе, можно обрабатывать им почву от фитофторы. Но медь токсична, при превышении дозы может нанести вред, это негативно скажется на растениях.

Можно использовать микробиологические средства и сидераты для хорошего развития рассады. Для этого подходят препараты «Байкал ЭМ-1», «Алирин-Б». Часто для обработки грунта используют фумигацию бромистым метилом.

Можно использовать и другие технологические приемы:

Хлорная известь как дезинфекция почвы. Проводят обработку осенью. В сухом виде известь заделывают граблями в почву. На один квадратный метр теплиц нужно внести до 200 г хлорной извести на глубину 15-20 см.

Применение фунгицидов. Химические вещества способны уничтожить вредные микроорганизмы. Лучше всего использовать средства, которые выпускаются в виде газа или пара. Так проводится осенняя обработка почвы.

Формалин. Для теплиц и парников средство разводят (1:100), поливают раствором почву. Понадобится около 22 литров. Проводить такую обработку нужно до посадки рассады.

Дезинсекция. Обработка почвы проводится с помощью пестицидов, часто в грядки вносят дуст.

Использование специального стерилизатора электрического типа. Устройство представляет собой электронагревательный прибор с металлическим корпусом. Днище корпуса погружают в грунт, боковые стены заглубляют. Стерилизатор подключают к сети. При достижении определенной температуры возбудители болезней будут уничтожены.

Обеззараживание в штабелях. Вводят антисептик в штабеля, прикрывают их материалом. Почву нужно увлажнить. Влажный слой перед посадкой снимают.

Дезинфекция грунта для рассады

Почву для рассады следует обязательно обеззараживать. Как обеззаразить почву? Провести обработку можно любым из следующих способов:

• обработать марганцовкой;
• пролить кипятком;
• проморозить;
• пропарить;
• пролить раствором «Актары»;
• добавить «Фитоспорин»;
• полить фунгицидом, подойдет «Фундазол»;
• несколько раз проморозить и оттаять грунт.

Промораживание грунта

Этот метод очень эффективный, но не в состоянии защитить растения от фитофтороза. От него может помочь только термическую обработку. Как проводится промораживание?

• Грунт зимой ссыпают в мешки, держат на улице.
• На неделю заносят землю в теплое помещение.
• Снова резко замораживают почву, вынося на мороз.
• Потом заносят в помещение.

Правильный уход за грунтом на даче, своевременная обработка ее специальными препаратами позволят избежать в дальнейшем проблем с вредителями, возбудителями болезней.

Дезинфекция почвы – залог здоровья растений

Если при выращивании огородных культур были допущены ошибки или сложились неблагоприятные погодные условия, то в почве могли накопиться патогенные микроорганизмы. И локализованы они, как правило, в районе корней растений. Огородники, по вполне понятным причинам, начинают опасаться появления заболеваний выращиваемых культур. О том, как обеззаразить грунт на участке и снизить риск заболевания растений, пойдет речь в этой статье. Дезинфекция почвы позволит, если не полностью уничтожить, то значительно снизить количество почвенных патогенов.

Возбудители каких болезней накапливаются в почве

В почве на огороде накапливаются возбудители грибковых инфекций, вирусных заболеваний. Наиболее часто на участке обосновываются возбудители опасных грибковых заболеваний:

• Фитофтороз – заболевание вызываемое мицелиальными низшими грибами, оомицетами. Поражает картофель, томаты, клубнику, перец. Если своевременно не принять меры, может в короткие сроки полностью лишить урожая.
• Сухая гниль (фурадиоз) – опасное, быстро распространяющееся заболевание картофеля. Если заложить в хранилище, казалось бы, здоровый на вид, но зараженный грибком картофель, то уже к середине зимы болезнь может уничтожить львиную долю клубней.
• Ризоктониоз, или черная парша картофеля, возбудители – грибы актиномицеты. Болезнь поражает все части растения и клубни, обезображивая их черными язвами, ухудшая вкус.
• Альтернариоз – поражает картофель и пасленовые культуры. Возбудители – несовершенные грибы, которые поражают, как правило, стебли и листья, вызывают замедление роста и значительное снижение урожайности.
• Обыкновенная парша – одно из самых распространенных заболеваний картофеля. Чаще встречается на богатых гумусом известковых почвах. Поражает клубни. Из-за заболевания ухудшается товарный вид и вкус клубней, как правило, потери крахмала могут достигать 30%.

Методы обеззараживания почвы

Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому остро стоит вопрос своевременно провести обеззараживание почвы. Как уже говорилось, дезинфекция почвы открытого грунта не гарантирует 100% истребление патогенов. Но позволит значительно снизить их концентрацию и, ослабив оставшиеся, снизить их вирулентность.

По применяемым средствам и приемам обеззараживание делится на несколько видов.

Химические методы дезинфекции почвы

Препараты, содержащие серу и медь, неплохо справляются с патогенными грибами. Но следует помнить о том, что медь накапливается в почве.

Осеннее обеззараживание грунта

Если обеззараживание почвы проводится осенью, после освобождения грядок, то применяют соли серной кислоты. Это медный и железный купоросы или бордосская жидкость.

После удаления растительных остатков грядки обрабатывают 3% раствором медного или железного купороса либо бордосской жидкости. Обработку проводить опрыскивателем. Расход рабочей жидкости 10 л на 100 кв.м. После внесения почву хорошо взрыхлить граблями, перемешав верхний слой.

Дезинфекция почвы весной

Если осенью, в силу каких-то причин, обеззараживание почвы не проводилось, то весной применяют препараты меди. Для этого готовят двухпроцентный раствор оксихома или 4-процентный – хлорокиси меди (ХОМ). Обрабатывают опрыскивателем сухую почву, затем перемешивают верхний слой граблями. Норма расхода 15 л рабочего раствора на сотку.

В дальнейшем проводят профилактические обработки растений ХОМом. Его достоинства – малотоксичен, прост в применении: достаточно просто развести водой по инструкции. Эффективен в борьбе со многими грибами, поражающими как овощные, так и плодовые культуры и виноград.

Дезинфекция почвы биологическими методами

Если вы сторонник естественного (живого) земледелия и применение химических средств не приемлете, то можно применять биологические методы. Их также рекомендуется использовать тем огородникам, чьи участки не отличаются громадными размерами.

В последнее время все чаще для борьбы с патогенами используют биофунгициды. Торговля предлагает широкий выбор препаратов, содержащих в своем составе почвенные грибы-антагонисты патогенов. Это препараты серии «Байкал», а так же «Триходермин», сдерживающий развитие более шестидесяти различных патогенных организмов. Биофунгицид «Алирин-Б» подавляет грибные заболевания в почве. Ну и, конечно, известный всем и любимый многими земледельцами, «Фитоспорин».

Препараты вносят в верхний слой почвы, на глубину не более 10-15 см, осенью, в сентябре-октябре, после освобождения от посадок. Но не позднее, чем за две недели до наступления холодов. Биофунгициды нужно внести в верхний слой почвы и весной, но после установления устойчивых положительных температур.

Биопрепаратами обрабатывают и вегетирующие растения, не оставляя инфекциям шанса на «заселение». Потому что микроорганизмы и грибы, содержащиеся в препаратах, вытеснят патогенов из почвы. Систематическое применение биофунгицидов очистит грунт от инфекций и обезопасит культуры от проявления болезней.

Дезинфекция почвы биопрепаратами безопасна для людей и животных. А кроме того, она способствует повышению активности внутрипочвенных микроорганизмов.

Агротехника на защите почвы

К агротехническим приемам сохранения здоровья почвы относят, в первую очередь, соблюдение севооборота. Культуры не должны возвращаться на прежнее место произрастания раньше, чем через три года. За это время патогенные грибы, если не все погибнут, то значительно ослабнут.

Для развития грибкового заболевания идеальными условиями являются загущенность посадок и повышенная влажность. Поэтому грядки делаем неширокими, соблюдаем необходимую расстановку растений, чтобы посадки хорошо проветривались.

При выборе сортов и гибридов овощей, следует выбирать устойчивые к грибным заболеваниям. Как эти семена маркируются на этикетках, мы рассказывали в статье .

При подкормках растений не стоит увлекаться азотом, потому что «перекормленные» азотом растения становятся более уязвимыми для грибов.

Ботву огурцов, помидор, баклажан и картофеля лучше сжигать. Не стоит их закладывать в компостную кучу, даже если внешне на растениях не было признаков заболевания.

Какой метод использовать для дезинфекции и обеззараживания почвы на участке, каждый огородник волен выбирать сам. Но следует помнить, что химические методы следует применять в крайних случаях, при высокой степени зараженности. Если применять в комплексе использование биопрепаратов и соблюдение агротехники, то это позволит сохранить здоровье почвы и растений, и не возникнет необходимость применять химию.

Чтобы не пропустить ни один интересующий вас материал, подпишитесь на рассылку нашего сайта! Сделать это элементарно, а пользу от подписки вы получите огромную.

Наша дача

Жизнь почвы проявляется не только в том, что меняется ее состав, влажность, но и в том, что она все время «дышит». Днем, содержащийся в порах и полостях почвы воздух нагревается и часть его выходит в атмосферу. Ночью, когда почва остывает, воздух опять проникает в нее. Так почва проветривается, происходит ее аэрация. Все лето в почве идут эти изменения: она нагревается – охлаждается, увлажняется – высыхает. То вниз, то вверх идут в ней потоки воздуха, по капиллярам движется влага, накапливается и расходуется пища растений. Познать эту жизнь, понять ее скрытые тайны очень важно: ведь только так сможет человек жить в согласии с ее законами, и, если хотите управлять ее. И самое главное – не навредить.

Обработка почвы преследует две цели:

— разрыхлить почву, чтобы упростить (облегчить) работу корневым системам растений;
— придать почве такое состояние, в котором она могла бы принять и сохранить максимально возможное количество воды.
Это можно достигнуть, если почве придать комковатую или комковато-зернистую структуру. Следовательно, все наши действия должны быть направлены на достижение этой цели.
Еще одна цель, которую должен иметь в виду земледелец, не дать влаге бесцельно испаряться в атмосферу (агрономы говорят «закрыть влагу»).
Причем, обратите внимание, неправильная обработка может стать причиной утраты естественной комковатой структуры, характерной для высоко плодородных почв. Почву можно обрабатывать только в состоянии физической спелости. Сильно разрушает структуру обработка сухой почвы, структурные агрегаты при этом распыляются, постепенно в такой почве ухудшается водопроницаемость и аэрация, падает биологическая активность.
Не менее, если не более, вредное действие оказывает обработка слишком влажной почвы. Структура становится глыбистой, почва уплотняется, а результат тот же: ухудшается водопроницаемость, корневые системы растений испытывают недостаток влаги и кислорода, да к тому же вынуждены затрачивать лишнюю энергию на преодоление сопротивления почвы.

Что же это такое «физическая спелость почвы»? Под этим термином понимают состояние почвы в диапазоне оптимальной увлажненности, примерно равной 60 % полевой влагоемкости. Есть старинный способ определения спелости почвы. Для этого нужно взять в руку ком земли и сжать его. Если влага не просачивается сквозь пальцы, а только слегка пачкает руку, и при свободном падении с высоты Вашего роста ком рассыпается, значит, почва созрела.
Под зиму после уборки урожая почву рекомендуют перекапывать (вспахивать). Это способствует задержанию снега на участке, поэтому особенно важен этот прием в регионах, испытывающих недостаток атмосферного увлажнения. Однако если почва вышла из под культуры достаточно рыхлой (например, из-под картофеля), можно не перекапывать.
Ранней весной, как только начнут обсыхать крупные комки, выступающие из земли, и приобретут светло-серую окраску, необходимо их раздробить, с этой целью проводят шлейфование (волочение), но так как поверхность почвы не должна быть слишком гладкой, следом ее боронуют. Если у Вас небольшой участок под огородом, то эти две операции можно совместить: вот когда пригодятся грабли. Боронование представляет собой неглубокое рыхление и его можно совместить с культивацией – обработкой почвы мотыгой или сапкой (тяпкой) для подрезания сорняков и одновременного рыхления почвы.
На легких и рыхлых почвах применяют сапки с широким лезвием, а на плотных почвах – с узким. Если участок имеет неровный рельеф – западины, потяжины, то обработку почвы надо проводить выборочно, не дожидаясь пока почва просохнет до состояния спелости на всем участке. Иначе, почва на повышенных элементах рельефа пересохнет, а чем это грозит, мы уже знаем. К тому же при запоздалом рыхлении, теряется много влаги.
Способствуют сохранению влаги и оструктуриванию почвы, как Вы уже знаете, органические удобрения. Их вносят под перекопку почвы, на дно борозды. Делают это так. Землю, вынутую при прохождении первой борозды, складывают у края участка. На дно вносится навоз, перемешивается с землей, и засыпается почвой из второй борозды и т.д. Последняя борозда заполняется землей из первой борозды.
И еще один совет для тех, кто работает на дерново-подзолистых почвах. Здесь под плодородным перегнойно-аккумулятивным горизонтом лежит подзолистый горизонт. Если его вывернуть на поверхность или смешать с гумусным слоем, то плодородие почвы резко упадет. Поэтому обрабатывать почву надо так, чтобы избежать этого явления. Практикуют такой прием как припахивание подзолистого горизонта: постепенно углубляют вспашку (перекопку), прихватывая понемногу этот малоплодородный слой. При этом обязательно вносят органические удобрения.
Необходимо помнить, что сеять семена овощных растений и высаживать рассаду надо сразу же после предпосевной обработки почвы.
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ КУЛЬТУРА И СЕВООБОРОТ
Длительное возделывание одной и той же культуры на одном участке возможно только в том случае, если она не оставляет после себя в почве вредителей, возбудителей болезней или растительных паразитов, которые на следующий год могут вызвать снижение урожая. К тому же многие растения отличаются повышенным выносом определенных элементов питания, это тоже может привести к «утомлению» почвы по отношению к этому виду растений. Поэтому целесообразно применять севооборот – чередование культур. При организации севооборота следует придерживаться следующих правил.
1. Нельзя последовательно выращивать на одном и том же месте две культуры, страдающие от одних и тех же вредителей и оставляющие их после себя в почве.
2. Между уборкой предшествующей культуры и посевом следующей должно быть достаточное время для уничтожения сорняков и придания почве соответствующей структуры.
3. Следует, если это возможно, чередовать «лиственные» и «стеблевые» культуры. Лиственные культуры затеняют почву, и она остается после них более рыхлой, комковатой.
4. Полезно чередовать культуры с глубоко и мелко расположенными корнями, тогда первые будут добывать себе пищу из более глубоких горизонтов.
5. На свежеунавоженной почве возделывают те культуры, которые нуждаются в большей рыхлости почвы.
6. Необходимо включать в севооборот бобовые культуры, так как они обогащают почву азотом.
В условиях садово-огородного хозяйствования рационально поступить следующим образом. Огородный участок разбивают на три части. На первой части огорода размещают картофель. На второй – капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На третьей – помидоры, лук, свеклу, морковь, петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посеяны на второй части огорода, переходят на первую часть (после картофеля). Помидоры, лук и т.д. – попадают на второй участок, а картофель – на третий.
Если под картофель отводится большая часть огорода, например, половина, то разбивку производят иначе. Всю площадь делят на четыре части. На первой части размещают капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На второй части высаживают картофель. На третьей – помидоры, лук, перец, бобовые. На четвертой – снова картофель.
В севообороте очень важно правильно организовать удобрение культур. Не все овощные культуры одинаково реагируют на удобрения. Именно поэтому рекомендуют те овощи, которые имеют много общего в системе удобрения и защитных мероприятий, размещать на огородном участке рядом. Например, после внесения в почву навоза лучше выращивать огурцы, капусту, тыкву, салат, кабачки. На второй год после внесения – картофель, помидоры, лук, редис, свеклу, морковь. На третий или четвертый – бобовые растения. Поэтому в первый год под картофель вносят только минеральные удобрения. Известь лучше вносить на участке, где будет размещена капуста.
Некоторые ранние овощные культуры растут быстро и, занимаемая ими площадь, быстро освобождается, и ее можно использовать снова. Вот примеры оптимального использования почвы в таких посевах.

1. В начале или середине апреля – посев редиса. Затем, в середине или конце мая, на освободившейся площади можно высадить рассаду огурцов.
2. В первой декаде мая – посев салата, редиса, укропа. В июне – высадка рассады капусты.

Сроки указаны для Ростовской области, на юге Украины, в Краснодарском крае и других южных регионах холодостойкие овощные культуры начинают сеять иногда в конце февраля, начале марта. В более северных регионах, конечно, позже.

Почву перекапывают на всю глубину гумусового слоя (25-26 см), укладывая пласт к пласту. Нижняя сторона пласта после переворачивания обогащается кислородом и служит хорошей питательной средой для корней. А в верхнюю часть, положенную на дно борозды, поступают питательные элементы для урожая будущего года. Кроме того, в результате перекопки корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых выворачиваются наружу и зимой вымерзают, почва от мороза лучше разрыхляется и пропитывается влагой.
Если пахотный слой неглубокий, то его можно углубить послойным вскапыванием. Сначала копают на глубину штыка лопаты, прорывая бороздки и удаляя землю. Затем перекапывают нижний слой, но почву не удаляют, а переворачивают на месте. Потом верхний слой укладывают на взрыхленный и т. д. Почву с первой борозды переносят в последнюю.
Основную обработку почвы сочетают с внесением органических удобрений (3-7 кг на 1 кв. м). Периодичность внесения — один раз в два-три года.
Перекопка почвы — искусство, овладеть которым можно только на практике. Существует несколько правил, позволяющих облегчить этот тяжелый труд.
Лопату надо держать вертикально, так как наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкать ее следует перпендикулярно борозде, чтобы облегчить отделение кома целиком. Легче работать с недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще.
Целесообразно не обрабатывать весь участок сразу, а перекапывать его понемногу, но регулярно. Необходимо выбрать время, когда почва легко поддается обработке (она не должна быть сильно увлажненной).
Участки с переувлажненными почвами или расположенные на заливных лугах осенью рыхлят на небольшую глубину, а глубокую перекопку проводят весной после спада вод.
Следующий этап — предпосевная обработка почвы. Чтобы предотвратить сильное испарение влаги с уплотненной почвы, ранней весной после схода снега почву боронуют металлическими граблями. Сначала боронование проводят в одном направлении, а через 2-3 дня — поперечно в три-четыре следа.
Дальнейшая обработка почвы зависит от культур, которые предполагается выращивать. Мелкосемянные холодостойкие культуры высевают сразу после боронования, если почва сильно не уплотнилась.
Под ранние рассадные культуры легкие почвы, как правило, перекапывают на глубину 5-8 см, тяжелые и уплотненные — на 18-20 см. Под поздние рассадные культуры почву до посадки обычно два-три раза перекапывают или рыхлят на глубину 10-12 см, причем последнюю обработку делают на глубину 14-16 см.
Высота грядок зависит от почвы. На сырых и тяжелых почвах она должна быть 20-25 см, на менее тяжелых суглинистых — 15-17 см. На легких почвах грядки делают с пологими краями, на тяжелых — с крутыми. При этом надо помнить, что в засушливое время года грядки и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.
На участках, где избыток влаги возникает только осенью, используют переменную форму поверхности. Посадку проводят на ровной поверхности, а при уходе за растениями грядки или гребни наращивают окучиванием.
Перед посадкой рассадных культур почву предварительно выравнивают и слегка уплотняют (прикатывают). Этот прием используют и при посеве на легких песчаных и торфянистых почвах. Иногда почву прикатывают и после посева мелких и тугорослых культур (например, моркови и петрушки), обеспечивая таким образом равномерную заделку семян и подток влаги из нижних слоев.
При уходе за растениями немаловажную роль играет рыхление почвы. Его выполняют регулярно, особенно на тяжелых заплывающих почвах, на которых после дождя образуется корка, затрудняющая доступ кислорода к корням и микроорганизмам. Корку разрушают неглубоким (5-6 см) рыхлением после каждого дождя или полива. Его проводят, как только почва немного подсохнет, чтобы она не прилипала к инструментам.
Частое и мелкое рыхление почвы называют сухим поливом. В засушливые годы этот прием спасает растения от гибели. Дело в том, что рыхлая почва впитывает ночную влагу (конденсат), образующуюся в результате перепада дневной и ночной температур. Кроме того, верхний рыхлый слой не позволяет сильно испаряться влаге из нижних слоев почвы. Для образования дополнительных корней растения один-два раза в сезон окучивают на глубину 6-8 см.
Летом после уборки ранних культур слежавшуюся почву снова перекапывают на глубину штыка лопаты. Сухой грунт предварительно поливают.
Приступая к обработке участка, необходимо учитывать механический состав почвы. На легких супесчаных и песчаных почвах достаточно ограничиться минимальной обработкой, ведь почва и так рыхлая. Кроме того, осенняя перекопка на этих почвах неэффективна. Ее проводят лишь на тех участках, где намечено вносить органические удобрения. Следует также помнить, что почвы, даже тяжелые среднесуглинистые, меньше уплотняются при мульчировании.
Все сказанное выше относится к традиционной обработке почвы. Но, по мнению некоторых почвоведов, ежегодная перекопка отрицательно влияет на плодородие почвы, нарушая ее естественную структуру и мешая жизнедеятельности бактерий и земляных червей. Вместо перекопки они рекомендуют прикрывать почву на зиму толстым слоем перепревшего навоза, торфа или компоста, а весной сеять или сажать без перекопки, мульчируя плантации торфом или просеянным перегноем.

Чем обработать землю от вредителей перед посадкой: народные средства и химические препараты

Фермеры и люди, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции, знают, что перед посадкой земля обрабатывается от вредителей химическими препаратами и народными средствами.

Фермер на поле

Если этого не сделать, то шансы, что на земельном участке вырастут здоровые всходы очень уменьшаются.

Возможные проблемы при отсутствии обработки

Специалисты в области агрономии отмечают, что грунт ежегодно требует замены. Это необходимо для питания высаженных растений.

Но, к сожалению, не все имеют возможность ежегодно менять грунт, а в некоторых случаях данная процедура просто является невозможной по причине больших размеров земельных участков. Поэтому единственным вариантом выращивания сильных и здоровых растений является обеззараживание земли.

Обработка является важной составляющей подготовительного этапа почвы к высадке. Без нее нельзя обойтись.

После каждого урожая в земле скапливается большое количество патогенных микроорганизмов, негативно влияющих на количество выращенной сельскохозяйственной продукции в будущем.

Пример засохших листьев на огурцах

Органические остатки приостанавливают рост семян и рассады. Патогенные микроорганизмы, нематоды, гниль, мицелии и плесень негативно влияют на способность катионов проникать в волокна растения, насыщать их влагой, питательными и нужными для роста элементами.

Многие бактериальные и грибковые инфекции селятся в почве после предыдущего урожая. Если в такой грунт посадить растения, то патогенные микроорганизмы начнут его разрушать.

Самые очевидные признаки заражения почвы – это появление пятен на листьях высаженных ранее культурах и засыхание листвы.

Обработка почвы также необходима для устранения вредителей.

Чаще всего на огородных участках и полях встречаются такие насекомые:

1. Бахчевая тля (высасывает сок из листьев и неокрепших побегов).
2. Блошки (прогрызают углубления в кочанах).
3. Белокрылка (высасывает сок из листьев, лишая их влаги).
4. Колорадский жук (объедает листву растений).
5. Восклицательная совка (лакомится корнеплодами).
6. Медведка (повреждает корневую систему растения).
7. Листоед (поедают листья сельскохозяйственных культур).
8. Луговой мотылек (повреждает завязь и плоды).
9. Слизень (портит плоды и стволы рассады).

Предварительная подготовка к обработке

Подготовка грунта осуществляется осенью. Изначально с земельного участка собирается садовый мусор, листья и все сжигается. Зола послужит отличным удобрением для почты.

Процесс культивации поля трактором

Затем земля перекапывается для насыщения кислородом. Рыхлый грунт больше насыщается влагой из осенних и зимних осадков, поэтому подготовку лучше начинать именно осенью.

Но если такой возможности нет, то это можно сделать весной. В период весенних месяцев обработка осуществляется, когда грунт еще влажный.

Продолжается подготовка весной. Нужно сделать неглубокое рыхление для разрушения образовавшейся корочки на почве.

Методы обработки земли от вредителей

Весной обработать землю от вредителей можно народными средствами и химическими препаратами.

Последние более эффективные, но могут вызвать аллергическую реакцию и даже интоксикацию организма человека при неправильном их использовании. Народные методы не всегда помогают, но являются безвредными для человека и почвы.

Народные методы

Обработка грунта для рассады

Обеззаразить грунт для посадки можно марганцовкой.

Обработка грунта для посадки с помощью марганцовки

Способ приготовления: 3 г перманганата калия растворяется в 10 л воды. Затем жидкостью обрабатывается земля посредством распыления или залива.

Другие способы:

• Пролив кипятком.
• Пропаривание.
• Полив раствором «Актар».
• Добавление препарата «Фитоспорин».
• Полив фунгицидом.

Промораживание используется только в случаях, когда количество грунта не очень большое. Данный метод эффективный, но не защищает от фитофтороза.

Пошаговая инструкция:

1. Засыпка грунта зимой в мешки.
2. Вынос их на улицу.
3. Занесение мешков на неделю в теплое помещение.
4. Вынос на улицу при низкой температуре.
5. Занесение в тёплое помещение.

Обработка земельного участка

Обработать землю можно навозом. Он вносится в почву в осенний период. Весной его завозить нельзя.

Прицеп для внесения твердых органических удобрений на поле

В навозе имеются сорняки, которые до основной посадки в период зимнего периода взойдут, поэтому их легко можно будет удалить во время рыхления.

Еще один метод удобрения грунта – внесение торфа.

Торф как удобрение для почвы

Данное вещество содержит большое количество питательных веществ, позволяющих увеличить сопротивляемость к паразитам. Торф вносятся осенью (на 1 кв. м. понадобится 4 — 5 л).

Зола – наиболее популярное народное средство.

Распыление золы на поле

Рекомендуется вносить только в глинистую тяжелую землю. Если зола применяется для уничтожения (предотвращения появления) бахчевой тли, то раствор готовится следующим образом: 300 г золы заливается 1 л кипятка, затем кипятится, остужается и смешивается с 10 л воды, выливается в грунт.

Известный способ обеззараживания почвы – внесения мочевины с фосфором. Способ приготовления: 100 г мела смешайте с 1 кг суперфосфата.

К одной части этой смеси добавляется 3 равных части мочевины. На земельный участок удобрение вносится из расчета 150 г на 1 кв. м.

Химические препараты

Изначально перед посадкой нужно насытить почву. Это делается при помощи таких средств, как: «Триходермин», «Фитоспорин», «Байкал ЭМ-1» или «Алирин Б».

Это биологические фунгициды, улучшающие состояние грунта и устраняющие его истощение. После применения данных препаратов растения лучше усваивают соединения калия, азота и фосфора.

Таблица: инструкция по применению биологических фунгицидов

Препарат	Назначение	Как использовать
«Триходермин»	Предотвращает размножение патогенных грибков	На 1 кг грунта берётся 1 грамм препарата, все смешивается.
«Фитоспорин»	Применяется весной или осенью для насыщения грунта	На 10 л воды потребуется 6 мл препарата. Раствором поливается земельный участок площадью 1 кв. м.
«Алирин Б»	Применяется для предотвращения появления корневой гнили у растения.	1 таблетка растворяется в 5 л воды. Раствором поливается земельный участок.
«Байкал ЭМ-1»	Используется для профилактики заболеваний	На 10 л воды потребуется 100 г препарата. Раствором поливается земельный участок. Расход: на 1 кв. м. потребуется 2.5 л жидкости.

Химические средства применяются в случае неэффективности биологических фунгицидов. Лучше отдать предпочтение препаратам 3 – 4 класса опасности.

Таблица: эффективные химические средства для обеззараживания

Название	Как использовать
Формалин	Вносится в землю за 15 суток до высаживания растений. Способ приготовления: 200 г 40% препарата разбавляется 10 л воды. Такого количества хватает для обработки 1 кв. м.
Хлорная известь	Вносится в грунт за 6 месяцев до посадки. Норма 200 г/м2/.
Бордоссская жидкость	Используется для опрыскивания до начала вегетации (весной). Для обработки применяется 3% раствор. Для приготовления понадобится 100 г медного купороса залить 5 л горячей воды, затем перемешать. Использовать только пластмассовую или стеклянную тару для смешивания.
Фунгицид	На 1 кв. м. почвы вносится 60 г препарата. Если «Фунгицид» используется в суспензии, то тогда она разбавляется изначально в воде.
Ипродион 2%	Чтобы обработать землю от вредителей перед посадкой препарат разбрасывается по земельному участку и зарывается.

Обработать землю в парнике от вредителей необходимо после уборки прошлого урожая. Лучше обеззараживание проводить раствором медного купороса.

Приготовление раствора медного купороса

Он помогает избавиться от мучнистой росы, пятнистости и фитофтороза. Но помните, что превышение дозы негативно скажется на развитии растения в дальнейшем.

Обработать землю в теплице от вредителей также можно препаратами «Байкам ЭМ-1» или «Алирин Б». В качестве альтернативы можно использовать дуст. Он вносится в грунт перед посадкой.

Заключение

Обработать землю от вредителей перед посадкой рассады или семян стоит обязательно.

Обеззараживание помогает:

1. Лучшему усвоению питательных веществ из грунта.
2. Улучшить защиту растения от инфекций и вредных организмов.
3. Снизить необходимость в дополнительной обработке.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективными являются химические средства обеззараживания.

Но их стоит использовать согласно инструкции, чтобы не навредить своему здоровью.

Видео: Подготовка почвы в теплице. Как применять Фитоспорин.

Чем обработать землю весной

Чем обработать землю весной в теплице и на улице — перед посадкой различных культур, знает не каждый огородник. Многие вообще не имеют представления о том, что после зимнего сезона нужно обеззаразить почву, внести в нее необходимые элементы.

Сегодня мы расскажем, для чего применяется земельная весенняя обработка, по каким принципам она проводится, какие технологии существуют. Приступим!

Чем обработать землю весной?

Содержание пошаговой инструкции:

Обработка земли: какая бывает и зачем нужна

Обработка любой земли, в которой будут расти съедобные культуры (не важно, в теплице или на открытом воздухе) должна проводиться минимум раз в пару лет, лучше – ежегодно, весной. Дезинфекцию проводят для того, чтобы вывести вредные вещества из земли. Можно выделить три метода обработки, пользующихся популярностью у фермеров.

Таблица 1. Вариации оздоровления почвы

Обработка земельного участка горячим паром или кипятком. Подходит либо для небольших участков, либо для тех садоводов, которые имеют в своем распоряжении собственную котельную, способную нагреть достаточное количество воды.

Термическая обработка в теплице

Кроме того, для обработки почвогрунта используют обеззараживающие технологии. Их существует несколько, рассмотрим самые популярные:

1. С помощью фунгицидов.Фунгициды – химические средства, уничтожающие вредоносные микроорганизмы, порой даже не видимые человеческим глазом. Обычно используют препараты в форме газа или пара. Применимы фунгициды в период, когда температура почвы составляет около 17 градусов. Пример фунгицидного средства – «Хлорпикрин». Сажать рассаду можно не ранее, чем через десять дней после обработки.
2. С помощью формалина. Формалин разводят с водой в пропорции один к ста и проливают раствором почвогрунт (на метр квадратный уходит примерно два ведра или двадцать литров средства). Метод рекомендуют к использованию не только для открытого воздуха, но и для обработки парникового и тепличного грунта. Посадка после формалиновой дезинфекции разрешается не ранее, чем на четырнадцатый день, после проветривания и перекопки.
3. С помощью пестицидов. Дезинфекция почвы пестицидами дает мощный обеззараживающий эффект. Самым распространенным средством является «Дуст» — он не только уничтожает бактерии, грибки и насекомых, но и изгоняет грызунов и прочих вредителей с участка.
4. С помощью антисептика. Существует специальный укрывной материал, в состав которого входят антисептические вещества. Этим материалом накрывают землю, а затем обильно поливают. Влажный слой снимается за пару дней перед посадкой.
5. С помощью электрического стерилизатора. Один из самых безопасных способов. Стерилизатор – специальный металлический прибор, который заглубляют в землю и подключают к сети. Прибор достигает определенной температуры и уничтожает возбудителей различных болезней.

Существуют и более простые технологии, доступные даже садоводам, имеющим крохотные дачные участки, и не желающим тратить слишком много ресурсов на земельную обработку. Так, обеззаразить грунт в парнике, теплице или на открытом участке можно такими способами:

• пролить кипятком или напротив, как следует проморозить;
• полить однопроцентным раствором калия перманганата;
• полить такими бюджетными веществами, как «Фитоспорин», «Фундазол», «Актара».

Таблица 2. Как проморозить землю из теплицы

Чем обработать почву весной от болезней и вредителей?

Обработка почвы в теплице должна проводиться дважды в год: весной, когда снег уже сошел, а рассада еще не высажена, и осенью, когда урожай уже собран, остатки ботвы сожжены, а высаживать озимые культуры еще рано.

Болезни почвы

Заражение бактериями и грибками. По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)

Советуем к прочтению

Вредители и паразиты. Они бывают, как очень мелкие (клещи, тля), так и довольно крупные (кроты, медведка, слизни). Некоторые из них хорошо приспособлены к зимовке, могут зимовать либо сами, либо их яйца (куколки). Признак — молодые растения по весне сразу же повергаются нападению паразитов.

Истощение. По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)

Нарушение структуры. Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.

Сорняки. На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.

>Дезинфекция почвы

Очень важно перед высадкой рассады обработать участок от болезнетворных бактерий и вредителей. Для этого существуют четыре группы методов.

Применение повышенных температур весной от болезней и вредителей

Этот способ достаточно эффективен для уничтожения возбудителей различных заболеваний и вредных насекомых. Реализовать температурную обработку можно двумя способами, которые достаточно эффективны при устойчивых положительных температурах воздуха, то есть в конце апреля или мае. Первый заключается в проливании подготовленного участка кипящей водой. Второй способ состоит в плотном укрытии грядки на 3–4 дня несколькими слоями полиэтиленовой плёнки. При солнечной погоде под таким укрытием при условии его полной герметичности температура может подниматься до 70–80 °C.

Статьи о выращивании рассады

Безопасные для здоровья народные средства весной от болезней и вредителей

Многие приверженцы экологического земледелия практикуют обработку гряд от болезней и вредителей с помощью растворов различных природных дезинфицирующих веществ. Это может быть водный раствор хвойного концентрата, настой табачной пыли, а также прочие настои и отвары растений с инсектицидными свойствами (лука, чеснока, полыни и других). Прекрасно обогащают почву и борются с болезнями и вредителями растения-сидераты (горчица, рапс, рожь, овёс и другие), которые можно высевать на участке как под зиму, так и ранней весной, до посадки основной культуры. Их всходы срезают и отправляют на компост или заделывают в почву при весенней перекопке.

Статьи о необычном выращивании рассады

Биологический метод дезинфекции весной от болезней и вредителей

При биологическом методе дезинфекции применяется способ уничтожения микроорганизмов в окружающей среде биологическими препаратами, содержание микробов – антагонистов. Этот метод имеет строго специфическое назначение.

Биологический способ применяется для уничтожения членистоногих – переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. При этом способе в пищевые приманки добавляются культуры определенных видов патогенных бактерий и грибов, спор бацилл, грибов и актиномицетов, вирусов, способных вызвать массовые заболевания среди насекомых.

Использование бактериальных препаратов дает возможность уменьшить загрязненность внешней среды химическими препаратами. Кроме того, при применении способов химического обеззараживания не все места обитания насекомых доступны для попадания дезинфицирующих средств.

Химический метод дезинфекции весной от болезней и вредителей

Перед началом работ проанализируйте, какие болезни или вредители атаковали ваши растения в прошлом году. В зависимости от этого нужно и выбрать химический раствор: специализированный или широкого спектра действия. Итак, для обработки используют:

• медный купорос;
• формалин;
• креолин;
• хлорную известь;
• карбатион.

В зависимости от заболеваний можно применить:

1. Грибковые заболевания и патогенная флора боится препарата «Фитоп-Флора-С».
2. От паутинного клеща спасает «Молния».
3. От серой гнили поможет избавиться «Байлетон»
4. Гниль и патогенные микроорганизмы уничтожит «Фитолавин-300»

Перед разведением препаратов изучите инструкцию на упаковке!

Весной обработать землю от вредителей можно народными средствами и химическими препаратами.

Последние более эффективные, но могут вызвать аллергическую реакцию и даже интоксикацию организма человека при неправильном их использовании. Народные методы не всегда помогают, но являются безвредными для человека и почвы.

Обеззаразить грунт для посадки можно марганцовкой.

Способ приготовления: 3 г перманганата калия растворяется в 10 л воды. Затем жидкостью обрабатывается земля посредством распыления или залива.

• Пролив кипятком.
• Пропаривание.
• Полив раствором «Актар».
• Добавление препарата «Фитоспорин».
• Полив фунгицидом.

Промораживание используется только в случаях, когда количество грунта не очень большое. Данный метод эффективный, но не защищает от фитофтороза.

1. Засыпка грунта зимой в мешки.
2. Вынос их на улицу.
3. Занесение мешков на неделю в теплое помещение.
4. Вынос на улицу при низкой температуре.
5. Занесение в тёплое помещение.

Обработать землю можно навозом. Он вносится в почву в осенний период. Весной его завозить нельзя.

В навозе имеются сорняки, которые до основной посадки в период зимнего периода взойдут, поэтому их легко можно будет удалить во время рыхления.

Еще один метод удобрения грунта – внесение торфа.

Данное вещество содержит большое количество питательных веществ, позволяющих увеличить сопротивляемость к паразитам. Торф вносятся осенью (на 1 кв. м. понадобится 4 — 5 л).

Зола – наиболее популярное народное средство.

Рекомендуется вносить только в глинистую тяжелую землю. Если зола применяется для уничтожения (предотвращения появления) бахчевой тли, то раствор готовится следующим образом: 300 г золы заливается 1 л кипятка, затем кипятится, остужается и смешивается с 10 л воды, выливается в грунт.

Известный способ обеззараживания почвы – внесения мочевины с фосфором. Способ приготовления: 100 г мела смешайте с 1 кг суперфосфата.

К одной части этой смеси добавляется 3 равных части мочевины. На земельный участок удобрение вносится из расчета 150 г на 1 кв. м.

Изначально перед посадкой нужно насытить почву. Это делается при помощи таких средств, как: «Триходермин», «Фитоспорин», «Байкал ЭМ-1» или «Алирин Б».

Это биологические фунгициды, улучшающие состояние грунта и устраняющие его истощение. После применения данных препаратов растения лучше усваивают соединения калия, азота и фосфора.

Чем опасен неявный мусор?

Если соблюдать осторожность в обращении с почвой, чередовать культуры, она сама будет справляться с возникающими токсичными веществами и вредными бактериями. Например, токсичные вещества неизбежно возникают при распаде и гниении корней, листьев и стеблей. Если почва здорова, процесс этот происходит естественно. Проблема может возникнуть, если вдруг увеличится количество растительной массы, которую ей нужно переработать.

Поэтому, выкорчевывая деревья, срезая лишние ветви, обрезая и удаляя кустарники, выносите с участка все веточки и корни, щепки и другие остатки.

Кроме того, в почве могут оседать пыль и гарь, выхлопные газы и выбросы предприятий. Ясно, что недопустимо устраивать участок рядом с объектами, выделяющими такие отходы. Всем этим будут наполняться плоды и листва растений, яд распределится в самых аппетитных ломтиках, и употреблять их в пищу будет небезопасно.

Как бороться с болезнетворными бактериями в почве?

Если вы заметили, что один и тот же вид растений на участке постоянно болеет, нет смысла опрыскивать пораженные стебельки и листья из года в год. Вредоносный источник гнездится в почве, и нужно оградить от заражения семена. Тогда и само растение вырастет здоровым.

Самое простое средство – марганцовокислый калий, разведенный в воде (на 100 мл воды – 1 г). Замочите в нем семена на полчаса, хорошенько промойте водой.

Еще один рецепт: в литре воды растворите 1 г кристалликов марганцовки, 0,2 г борной кислоты, 1 г медного купороса («синего камня»).

Не путайте болезнетворные бактерии с бактериальными удобрениями. Последние как раз и призваны улучшать свойства почвы, это своеобразный «йогурт» для нашего участка. О таких удобрениях (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин) речь пойдет в другом разделе.

Выясните причину болезни. Стоит задуматься над этим, ведь грибки и голод насекомых – не причины, а следствие ослабленности.

Можно провести параллель с человеческим здоровьем: микроорганизмов вокруг нас миллионы, но «подхватывают» их только люди с ослабленным иммунитетом. Можно бороться с насморком, а можно укрепить организм целиком.

Так же и растения. Старайтесь смотреть «глубже», раньше предпринимать меры по укреплению, закаливанию растения.

Есть ли безопасные способы обеззараживания почвы?

Существует древний способ обеззараживания почвы. Он хорошо знаком вам наряду с другими мерами по улучшению состояния участка. Это глубокая отвальная вспашка, когда пласт земли переворачивается.

Но, как и все экстремальные меры, этот способ обработки почвы уместен не чаще одного раза в пятилетку. Итак, вместо того чтобы перекапывать, организуйте вспашку участка плугом.

Болезнетворные бактерии, процветающие в верхнем слое почвы, погибнут без доступа воздуха и света.

Есть и еще один простой и действенный способ. Давно известно, что большое количество навозного компоста угнетает болезнетворные грибки и бактерии. Происходит это благодаря тому, что в навозном компосте помимо питательных веществ есть природные антибиотики.

Каковы простые способы обеззараживания семян?

Самое простое обеззараживание семян – обработка 1%-ным раствором марганцовки – или 1 г вещества на полстакана воды. В течение 20 минут семена держат в растворе, а потом тщательно промывают в чистой воде. Семена помидоров можно обработать чистым соком алоэ, поместив их в него на сутки. После сока алоэ промывка не требуется. Перед выделением сока алоэ выдерживают длительное время в холодильнике.

Среди множества рецептов растворов для обеззараживания семян есть и совершенно аптечные.

Например, валериана поможет не только человеку. Ее настой хорош для семян цикория, сельдерея, огурцов, томатов, моркови, сладкого перца, тыквы и лука. Хорошенько просушите и проветрите их перед посадкой, иначе грядки будут раскопаны котами.

В настое аптечной ромашки обработайте семена хрена, фасоли, гороха, капусты и редиса.

А такой богатый дубильными веществами препарат как кора дуба может пригодиться в качестве настоя семенам бобов и салатов.

Для обработки семян в настое растений заверните их в лоскут ткани и держите около получаса. Фасоль реагирует моментально: ей достаточно 15 минут – и в грядку!

Что такое термическая обработка почвы?

Это – радикальный метод. В старину термическая обработка почвы заключалась в сжигании стерни. Людям, живущим в районах, где поля на виду, не раз приходилось видеть подобные «маленькие пожары». Смысл этого действия в том, что с помощью огня почва стерилизуется, в ней погибают и вредители, и болезнетворные бактерии, и семена сорной травы

Стоит повторить, что это – радикальный метод. И что наравне с болезнетворными, в почве погибают и полезные бактерии и насекомые. Правда, полезные бактерии и восстановятся быстрее вредных. Поэтому «для профилактики» делать этого не стоит. У хорошего хозяина вредные насекомые не водятся, трава сорной не считается, а почва здоровая.

Если же участок совсем запущен, попробуйте прибегнуть к термической обработке. Чаще всего в этом нуждается почва в теплице. Покройте землю тонким слоем соломы и сожгите ее, соблюдая меры безопасности.

Исправляем кислотность

В зависимости от степени кислотности внесите в почву известь. При очень кислой реакции почвы на легкосуглинистой вносят 650-800 граммов на квадратный метр известковой муки или мела, а если у вас жженая или негашеная известь – 400-500 г на м2.

При слабокислой реакции внесите соответственно 200-250 г/м2 и 150-200 г/м2. Еще кислотность почвы снижает зола. На сильнокислых почвах ее можно вносить до 400-500 г/м2, на слабокислых – не более 100-200 г/м2.

Для облегчения вашей работы напомним, что в десятилитровом ведре помещается 6 кг извести и 5 кг золы.

Борясь с кислотностью почвы, вы тем самым уменьшите и количество сорняков, предпочитающих кислую среду.

Улучшение почвы и борьба с бактериями

Почвы бывают разными, однако все они нуждаются в должном уходе. Улучшение почвы, ее периодическое и своевременное обеззараживание, а также борьба с вредоносными бактериями – крайне важные мероприятия, способствующие получению в будущем хорошего и обильного урожая. И этими мероприятиями однозначно не стоит пренебрегать.

Вред мусора на участке

Как правило, если осторожно обращаться с землей и чередовать посадку культур, с вредоносными бактериями и различными токсичными веществами она сумеет справиться самостоятельно.
При распаде стебельков, листочков и корней, а также при их последующем гниении всегда образуются многочисленные токсичные соединения. В здоровой почве все процессы протекают своим чередом, однако если объем растительной массы существенно вырастет и переработать его полностью земля не сможет, неизбежно возникновение сложностей.
Во время удаления и обрезки кустарников, срезания лишних веточек и выкорчевывания деревьев следует оперативно удалять с участка все щепочки, корешки, веточки и иные остатки.
Помимо всего прочего, в почве с легкостью оседают гарь с пылью. Не стоит забывать и про выхлопные газы и далеко не полезные выбросы различных предприятий.

Борьба с бактериями

Если все время болеют одни и те же растения и ежегодное опрыскивание поврежденных листочков и стебельков оказывается безрезультатным, высока вероятность того, что источник инфекции находится в земле. Если оградить от заражения семена, то и растения вырастут здоровыми.
Наипростейшим средством обеззараживания семян является растворенный в воде порошок марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды). Подготовленные семена замачивают в данном составе на протяжении получаса, после чего как следует промывают чистой водой. Готовят и такой раствор: разводят в литре воды всем известный медный купорос (1 г), немного борной кислоты (0,2 г) и марганцовку (1 г).

Как безопасно обеззаразить почву

Глубокая отвальная вспашка – самый древний и прекрасно знакомый всем способ. Для такой вспашки характерно переворачивание почвенных пластов. Однако данный способ уместно применять раз в несколько лет.
Можно просто вспахать участок плугом – все проживающие в верхнем почвенном слое и прекрасно себя там чувствующие болезнетворные бактерии при отсутствии света и нехватке воздуха быстро найдут свою погибель.
Существует еще один очень действенный и довольно простой способ. Общеизвестно, что навозный компост в солидных дозах обладает способностью угнетать бактерии и вредоносные грибки. Связано это с тем, что, кроме питательных веществ, он содержит еще и полезные так называемые природные антибиотики. Поэтому не стоит оставлять без внимания и этот вариант.

Термическая обработка почвы

Этот метод можно смело отнести к наиболее радикальным. В старину термической обработкой считалось сжигание стерни. Невозможно поспорить с тем, что под воздействием огня земля отлично стерилизуется, а также в ней гибнут не только семена сорной растительности, но и вредоносные бактерии вместе с различными вредителями.
А радикальным данный способ считается потому, что наряду с бактериями и назойливыми вредителями зачастую гибнут также и полезные насекомые и бактерии. Конечно, полезным бактериям удается восстановиться гораздо быстрее бактерий вредных, однако списывать со счетов данный факт все же не стоит. И уж тем более нецелесообразно применять термическую обработку земли в профилактических целях. Ее допускается проводить лишь в особо запущенных случаях.
В основном потребность в термической обработке возникает у земли в теплицах. Для проведения такой обработки сначала земля покрывается тоненьким слоем соломы, а потом солома поджигается. Особо важно при этом соблюдение мер безопасности.

Борьба с кислотностью почвы

Такая борьба помогает не только улучшить почву, но и существенно уменьшить число отдающих предпочтение кислой среде сорняков.
В почву, в зависимости от степени ее кислотности, вносят обыкновенную известь. При ярко выраженной кислой реакции необходимо вносить мел либо известковую муку в количестве 650 – 800 г на квадратный метр (при использовании негашеной либо жженой извести — 400 – 500 г). В случае слабокислой реакции вносят соответственно по 200 – 250 г (либо 150 – 200 г) на каждый квадратный метр.
Хорошо помогает в снижении кислотности почв и обыкновенная зола, вносимая на почвах со слабой кислотностью в количестве, не превышающем 100 – 200 г на каждый квадратный метр, а на почвах с сильной кислотностью ее потребуется побольше — до 400 – 500 г.
Для информации: одно десятилитровое ведерко вмещает 5 кг золы или 6 кг извести.