Какой грунт для

Давний спор, хорошо знакомый каждому дачнику, о том, какой грунт использовать для рассады, – со своего огорода или купленный в магазине – продолжается много лет. У каждого решения есть свои последователи, мы же попробуем подытожить накопленный опыт.

Каждый год у огородников одной головной болью становится больше. Речь идет о выборе грунта для рассады. Всегда приходится решать – покупать готовую смесь или готовить ее самому, используя землю со своего участка. У каждого из этих вариантов есть свои сторонники и противники, мы же постараемся непредвзято оценить возможности каждого способа подготовки рассадного грунта.

Какая земля подходит для рассады

Основой для приготовления грунта для рассады чаще всего являются чернозем и торфяной грунт:

• чернозем – это самый плодородный тип грунта, особенно его верхний слой. В нем содержится основная масса необходимых для роста растений веществ, поэтому перед высадкой культур чернозем нуждается в минимальной подготовке. В этих питательных составах произрастают практически все виды растений, в том числе и сорные;
• торфяной грунт для выращивания рассады используется реже чернозема, он богат перегноем, и чтобы росткам было легче сквозь него пробиться, его нужно хорошо рыхлить;

Песчаная почва в чистом виде менее всего подходит для выращивания рассады, поэтому нуждается в смешивании с другими компонентами.

Для выращивания рассады никогда не используют однокомпонентный субстрат, т.к. он не сможет удовлетворить всех потребностей молодых растений. Качественный рассадный грунт должен соответствовать следующим параметрам:

• иметь сбалансированный состав питательных веществ, подобранный в зависимости от той или иной высаживаемой культуры. «Чистый» грунт, лишенный примесей, сократит всхожесть, а побеги будут невысокими и слабыми;
• быть в меру влажным. Нужно обеспечить уровень влажности грунта на уровне 70-80%. При этом почва должна рассыпаться в руках, а не собираться в крупные комки. В противном случае к корням не будет поступать кислород;
• иметь оптимальную кислотность (уровень pH должен колебаться в пределах 6-7 единиц).

В грунте для рассады не должно быть примесей тяжелых металлов, вредных веществ и отходов производства

Из чего должна состоять правильная земля для рассады

Любой качественный грунт для рассады должен состоять из трех компонентов:

• основа – она обычно составляет от ¼ до ½ общего количества грунта. В качестве основы выступает дерновая, огородная, листовая или покупная земля, либо почва из кротовых куч;
• разрыхлитель – без этого материала тоже нельзя обойтись. Чаще всего используют чистый крупнозернистый речной песок без примесей (его количество в общей массе может составлять от 1/8 до 1/4), перлит, керамзит или измельченный пенопласт;
• удобрения (могут быть как органическими, так и минеральными) – их используют для обогащения грунта питательными веществами и микроэлементами.

Преимущества и недостатки покупного грунта для рассады

Покупной грунт представляет собой готовую смесь из необходимых для роста и развития растений компонентов. В почвенную смесь обычно входят:

• торф (верховой или низинный);
• дерновая земля (либо отработанный грунт из теплиц);
• навоз;
• компост;
• перепревшие опилки;
• речной песок;
• перлит;
• зола;
• известь;
• доломитовая мука;
• минеральные вещества;
• гумус.

Основой покупного рассадного грунта чаще всего выступает торф. Все остальные компоненты добавляются в разных пропорциях, в зависимости от вида культуры, для которой состав предназначен.

Торф обладает пористой структурой и хорошо пропускает влагу и воздух

Преимущества покупного грунта:

• приготовленный по всем правилам грунт готов к применению без дополнительной обработки;
• он насыщен макро- и микроэлементами и другими компонентами, но по составу не сбалансирован для каждой конкретной культуры;
• покупной состав относится к легким и влагоемким разновидностям почвы;
• можно подобрать пакеты разной емкости – от 1 до 50 л.

Недостатки покупного грунта:

• неточное количество микро- и макроэлементов. Обычно их указывают в виде диапазона (например, 4-6 г/100 г почвы), поэтому в пакете может быть как избыток, так и недостаток полезных веществ;
• уровень pH продаваемого грунта также указан приблизительно и в большом интервале (например, 4,5-6). Поэтому вам может достаться как нейтральная, так и слабокислая почва, а это в дальнейшем повлияет на всхожесть культур;
• иногда для удешевления производства в готовые смеси добавляют торфяную пыль вместо торфа, а она для выращивания рассады не подходит;
• всегда есть риск приобрести некачественный, ненормированный и зараженный материал.

Как выбрать качественный покупной грунт для рассады

Если вы впервые оказались в садово-огородном магазине, то вас поразит широкий ассортимент различных почвенных смесей и составов. Как же выбрать нужный грунт в зависимости от вида выращиваемой культуры?

1. Срок годности. В первую очередь обращайте внимание на дату производства почвосмеси и убедитесь, что она не просрочена. При длительном хранении торф может изменять свои физические и химические свойства. В частности, он может самостоятельно нагреваться. Поэтому выбирайте смесь «посвежее» и не затягивайте с посевом семян.

2. Состав. Обратите внимание на компоненты, из которых состоит почвенная смесь. Присутствуют ли в ней минеральные вещества и добавки? Каково процентное содержание торфяной основы? А еще посмотрите, какой именно торф используется в данной почвосмеси (у верхового торфа кислая реакция, а у низинного – слабокислая или близкая к нейтральной). Приведем пример универсального состава грунта для любых растений:

• торф нейтральной реакции – 75-80%;
• сапропель – 10%;
• песок речной – 4%;
• вермикулит – 5%;
• флоргумат (гуминовое удобрение) – 5%;
• мука известняковая – 1%.

3. Купите небольшой пакет «на пробу», чтобы внимательно изучить содержимое. Грунт не должен быть слишком сухим (рассыпаться при сжатии в ладони) или, наоборот, слишком влажным (выделять воду при сжатии). Он должен иметь волокнистую структуру и содержать разрыхляющие компоненты (песок, перлит и т.д.). В хорошем грунте не должно быть личинок, спор, сухих растительных остатков сорняков и т.д. Он не должен быть липким, плотным или вязким, с неприятным затхлым или гнилым запахом, а также со следами плесени на упаковке. При подсыхании на его поверхности не должны выступать кристаллы соли.

4. Необходимое «трио» макроэлементов. На раннем этапе формирования побегов растению требуются основные макроэлементы (азот, калий и фосфор). Их содержание в почвенной смеси должно составлять не более 300-400 мг/л. При недостатке смесь нужно будет удобрять дополнительно, а при избытке – использовать только для посадки взрослых и распикированных растений.

Лучшим считается верховой торф, состоящий в основном из сфагнового мха

Преимущества и недостатки рассадного грунта, приготовленного своими руками

Грунт для рассады своими руками делают в тех случаях, когда у вас есть комплект необходимых ингредиентов и небольшой опыт в приготовлении подобных смесей.

Преимущества грунта для рассады, сделанного самостоятельно:

• саженцы испытают меньший стресс при пересадке в открытый грунт или теплицу, если с самого начала будут высажены в ту же землю, что и на вашем участке;
• можно приготовить грунт по точному рецепту, внеся необходимое количество макроэлементов, питательных веществ и минералов;
• экономия средств.

Недостатки собственного грунта для рассады:

• на приготовление нужно много времени и точное следование рецептуре;
• почва может быть заражена спорами грибков или вредных бактерий;
• на покупку и заготовку отдельных компонентов смеси также может уйти много времени и средств.

Для каждой конкретной культуры лучше готовить специальный грунт

Рецепты грунта для рассады своими руками

Приготовить растительную смесь для рассады можно разными способами. Все зависит от того, какую культуру вы будете выращивать. Обычно используют следующие ингредиенты:

• торф;
• дерновую землю;
• древесные опилки;
• опавшую хвою;
• древесную кору;
• речной песок;
• перлит;
• компост.

Не рекомендуется вносить в грунт для рассады:

• свежий навоз;
• несозревший компост;
• сенную труху;
• необработанную дерновую землю.

Популярные рецепты грунта для рассады

1. Самые простые, состоящие из 2-4 компонентов:

• дерновая земля (1 часть), песок (1 часть), перегной (2 части);
• речной песок (1 часть), перлит (2 части), дробленая сосновая кора (2 части);
• лузга, или шелуха злаковых культур (1 часть), мелкий речной песок (1,5 части);
• песок (0,5 части), измельченный пенопласт (1 часть), перлит (1,5 части), кора хвойных (2 части).

2. Универсальный субстрат с удобрениями

Перемешайте опилки лиственных пород или речной песок (1 часть), низинный торф (1 часть), перепревший компост (1 часть) и огородная земля (2 части). На каждые 10 л подготовленного субстрата добавьте 40-70 г комплексного удобрения (азофоски, нитрофоски, Агриколы, Кемиры). Для нейтрализации кислой среды низинного торфа добавьте в смесь известь (100-200 г на 10 л субстрата).

3. Субстрат для рассады огурцов

Смешайте опилки лиственных пород (1 часть), перегной (2 части) и низинный торф (2 части). На каждые 10 л смеси добавьте 3 ст.л. древесной золы и 1 ст.л. любого комплексного удобрения. Перед посевом семян проведите обеззараживание смеси (пролейте кипятком или прогрейте в духовке в течение 2-3 часов при температуре 70-90°C).

4. Субстрат для рассады капусты

Возьмите перегной (1 часть) и низинный торф (1 часть). На каждые 10 л смеси добавьте по 1 стакану извести-пушонки, 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. Вместо суперфосфата и сернокислого калия можно внести 3 стакана древесной золы.

5. Субстрат для рассады томатов и перца

Смешайте перепревший перегной (1 часть), огородную землю (1 часть) и промытый речной песок (1 часть). Все компоненты просейте через сито с отверстиями диаметром 5-6 мм. Подготовленную смесь пропарьте на водяной бане в течение 2 часов. Выложите ее в чистую емкость для остывания. Затем добавьте на каждые 10 л 200 г просеянной золы и 100 г толченой яичной скорлупы.

Состав лучше готовить с осени, чтобы зола нейтрализовалась и насытила почву полезными веществами.

Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы приготовить грунт для рассады правильно

Как обеззаразить землю для рассады перед посевом семян

При подготовке грунта под будущую рассаду важно избежать развития в нем болезнетворных бактерий, грибков и яиц насекомых-вредителей. Ведь зараженный грунт затем попадет на участок, и негативные факторы будут распространяться на ваших грядках. Поэтому нужно обезопасить себя и будущие посадки от всех возможных рисков.

Способ 1

Самый простой способ обеззараживания почвы – это протравливание. Он заключается в проливании грунта розовым растворам марганцовки либо раствором фунгицида (Глиокладин, Триходермин, Гамаир, Алирин Б, Фитоспорин и др.).

Способ 2

Еще один не очень сложный способ – промораживание. Все, что вам для этого понадобится: большое ведро (либо мешок), а также мороз. Суть метода в том, что емкость с землей во время морозов (не менее –15–20°С) на несколько дней выносят на улицу. После промерзший грунт на 3-5 дней заносят в теплое помещение, чтобы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков, а затем снова выставляют на мороз. Процедуру повторяют не менее 2-3 раз.

Способ 3

Он также заключается в термической обработке грунта, но на этот раз уже не холодной, а горячей. Почву рассыпают на металлическом подносе слоем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 70-90°С (не выше!) духовку. После охлаждают и используют для приготовления почвогрунта. Такой способ называется прокаливание.

Способ 4

Еще один эффективный способ обеззараживания почвы – пропаривание. Он позволяет избавиться от вредных спор и микроорганизмов в субстрате и насыщает его влагой. Для организации пропаривания понадобятся:

• ведро объемом 10 л;
• емкость большого размера (выварка на 20-25 л);
• тренога-подставка;
• дрель.

Как провести пропаривание:

• большую емкость заполните водой на ¼ и поставьте на огонь;
• в донышке ведра просверлите маленькие отверстия такого диаметра, чтобы грунт не высыпался;
• заполните ведро почвосмесью и поставьте на треногу, погруженную в емкость с водой;
• дно ведерка должно находиться в одной плоскости с уровнем воды;
• после того как вода закипит, помешивайте почвосмесь;
• длительность процедуры обеззараживания – около 15-25 минут.

После обеззараживания смесь обязательно просеивают через сито и только после этого в нее добавляют необходимые удобрения.

Нельзя однозначно ответить на вопрос, какой грунт для рассады лучше использовать – свой или покупной. У каждого вида почвосмеси есть свои преимущества и недостатки, и любой грунт перед посевом семян лучше обеззаразить. Только в этом случае можно рассчитывать на богатый урожай.

Как подготовить землю для рассады: правила самостоятельного приготовления в домашних условиях | (Фото & Видео) +Отзывы

Все садоводы и дачники хотят получить большой и здоровый урожай на своих дачных участках. Чтобы вырастить хорошую рассаду, что является основным этапом, необходимо приготовить правильный, качественный субстрат.

Свет, влага, воздух — это очень важно для сеянцев, но скудность земли не позволит им расти и нормально развиваться. При таких условиях рассада будет некрепкой и больной и богатого урожая не получится добиться никогда.

Универсального почвенного состава, который подходит для абсолютно всех рассадных культур не бывает. У каждого растения, будь то баклажан, томат, огурец, перец или капуста, есть свои условия к почвенным составляющим и их количеству.

Подробное описание, как подготовить землю для рассады, какие правила должны быть соблюдены, рассматривается в данной статье.

Общие требования

Подготовка земли

Какие конкретно компоненты должны находиться в почве, зависит от того, для какой культуры она предназначена. Независимо от этого, необходимо соблюдать следующие требования:

• плодородность

Присутствие в грунте всех питательных веществ, позволит рассаде нормально и полноценно расти и развиваться.

• сбалансированность составляющих элементов

Состав зависит от того, какой культуре он предназначен

Содержание органических, макро- и микроэлементов должно быть в таком количестве, чтобы в полной мере удовлетворить потребности молодого ростка.

• легкость и рассыпчатость структуры

Хороший воздухообмен почвогрунта очень важен для маленькой корневой системы ростков.

• влагоемкость

Подготовленная земля должна обладать хорошим впитыванием и удержанием влаги.

• нейтральность реакции

Пределы уровня кислотности не должны превышать 6,5-7,0.

• отсутствие всего лишнего (болезнетворные микробы, семена сорной травы, споры грибов и другой мусор), что способно привести к гибели молодого ростка
• абсолютная чистота

Нахождение примесей тяжелых металлов, вредных производственных отходов и т.п. говорит о не качественности подготовленной смеси. Это скажется на рассаде, ее развитие и здоровье.

back to menu

Основные составляющие

Качественность подразумевает присутствие органических и неорганических компонентов

Почвенная смесь считается качественной, если она состоит из органических и неорганических ингредиентов.

К органике можно отнести:

• дерновая земля

Заготовка должна быть сделана заблаговременно. Для этого нарезается дернина в виде квадратных пластов и укладывается в ровные ряды.

• земля с огорода

Берется непосредственно с садового участка.

• листовая земля

Дерновая земля

Удобрение готовится из опавшей листвы.

• перегной
• компост
• низинный торф
• мох сфагнум
• лузга подсолнечника
• скорлупа яиц в измельченном виде
• древесная зола

Перлит

Неорганика это:

• речной песок
• перлит

Является чистым, экологичным сырьем. Обладает нейтральным уровнем кислотности. Не содержит тяжелые металлы.

• вермикулит

Относится к экологически чистым материалам. Он обладает пористостью. В составе есть калий, кальций, магний в небольшом количестве.

• гидрогель

Относится к полимерам. Хорошо принимает и задерживает влагу.

• керамзит
• пенопласт в измельченном состоянии

back to menu

Нежелательные составляющие

Глина – вредный показатель

Присутствие в почве глины и компонентов, которые активно разлагаются, является вредным показателем.

Свежий навоз, не перепревшие листья, чайная заварка, при попадании в почву, начинают гнить. При этом процессе в субстрате выделяется тепло и уменьшается доля азота, что вредит еще неокрепшей рассаде.

При повышении температуры почвы выше 30 0С, корни молодых растений погибают.

Глина делает грунт более плотным, тяжелым. Это влияет на его воздухообмен и влагоемкость. Это может привести болезни и возможной гибели ростков.

back to menu

Основные правила приготовления своими руками

В состав должны входить только полезные примеси, элементы и подкармливающие составляющие

Грунт для рассады должен не только не содержать вредоносные примеси и элементы, но также иметь подкармливающую составляющую. Для повышения плодородности земли используют торф, перегной.

back to menu

Выбор места для сбора

Дернина

Для приготовления грунта, на котором будут проращиваться семена овощей и цветочных культур, может использоваться земля, собранная на лесной территории. Она должна составить основную часть. Для выкапывания выбираются определенные участки, основой которых является листва и дернина. Такой состав позволит получить хорошие и крепкие саженцы.

При выборе почвы, особую внимательность проявляют к деревьям, под которыми производится выкапывание. На них не должно быть засохших веток, стволов, а также повреждений какими-либо заболеваниями. Большой плодородностью обладает земля, находящаяся под дубом, ивой. От этих и других пород не выделяется в почву кислота в большом количестве.

За основу может браться и земля с грядки. Но с ее использованием потребуется соблюдение определенных правил. Это необходимо для безопасности ростков, от любого риска, который может погубить их после высаживания и прорастания.

Способ оздоровления почвы

Необходимые правила:

• дезинфицирование садовой почвы
• соблюдение севооборота

Почва, на которой выращивались определенные овощные, плодовые культуры, не подходит для повторного использования.

back to menu

Состав

Опилки не позволят накапливаться избыточной влаге

Чтобы получить качественный результат, после того, как культуры созреют, смесь, в которую будут высаживаться семена, должна быть смешанной, соответствующей всем нормам. Состав собранного грунта бывает 2 видов:

• органический
• неорганический

Если органика не используется для приготовления почвы для рассады, чтобы повысить ее плодородность, в качестве удобряющего компонента можно использовать следующие компоненты:

• переработанный торф
• печная зола – это обогатит землю микроэлементами и уменьшит высокий уровень кислотности грунта
• массу перегноя – подходит только для тех растений, которые болеют заболеваниями, ведущие к черноте стебля
• перекрученный мох
• опилки разной древесины – не позволят накапливаться избытку влаги

Перегной

Органическая структура перечисленных компонентов способна быстро перегнивать. Она насытит почву необходимыми элементами, удобрит ее, что даст возможность лучше прорасти семенам.

Также добавляются элементы с неорганической природой:

• агроперлит

Осуществляет контроль над уровнем влаги в почве.

• керамзит
• песок

Улучшает воздухообмен грунта, что позволит маленькой корневой системе рассады хорошо дышать.

back to menu

Технология приготовления

Хранение в мешках

Особенностями приготовления действительно хорошей земли для рассады является:

• сезон, когда земля заготавливается

Наиболее благоприятным периодом года для подготовки, сбора, смешивания всех составляющих является осень. Это даст время всем собранным компонентам созреть, перемешаться, образовать почву с хорошей плодородностью.

• правила сохранения приготовленной смеси

Для хранения необходимо использовать закрытые емкости. Для этого подходят:

• пластиковые ведра
• полиэтиленовые пакеты
• пластиковые контейнеры большого размера

В таких условиях вещества лучше будут взаимодействовать между собой.

Не стоит забывать о том, чтобы глина в смеси для рассады не присутствовала.

back to menu

Пошаговая инструкция приготовления

Процесс приготовления требует внимательного и сосредоточенного подхода

Для процесса приготовления почвы, в которой будут выращиваться различные культуры, требуется большая внимательность, сосредоточенность. Только качественность подготовленного субстрата даст возможность на выращивание крепких саженцев, получения отличного урожая.

Приготовление грунта по всем правилам перед посадкой рассады – это большое число всех входящих в него составляющих. Все должно быть подготовлено заранее, задолго до наступления времени посева семян.

Как уже говорилось выше, все составляющие почвы для рассады должны собираться в начале осени. Чтобы полученный результат был качественным, потребуется следование следующим инструкциям:

• Проверяются все грунтовые, другие компоненты. Они должны быть высушены и распределены в отдельные емкости
• Определяется место, выбирается тара, где будут смешиваться все подготовленные составляющие. Для перемешивания подойдут любые емкости больших размеров
• Подготавливается инвентарь, который потребуется для процедуры
• В общую емкость пересыпаются все составляющие в равных частях. Затем перемешиваются
• Приготовленная почвенная смесь пересыпается в отдельные тары, мешки, где будет в последующем находиться
• Храниться готовый грунт при низких температурах

Минеральные компоненты не вносятся на стадии приготовления почвы. Их необходимо добавлять в грунт, когда будут высаживаться семена.

back to menu

Процедура обеззараживания

Соблюдение правил – залог получения здоровой крепкой рассады

Огородная, листовая земля, дерн, торф, песок, перегной и другие компоненты органического происхождения содержат вредные бактерии. При добавлении их в рассадный субстрат, они могут занести инфекцию, что нанесет вред семенам и снизит количество всходов. Во избежание такой ситуации почва должна обеззараживаться. Пренебрежение данной процедурой исключено, иначе получение крепких здоровых молодых, а в дальнейшем урожайных растений останется только мечтой.

Имеется несколько способов, с помощью которых можно обеззаразить субстрат от вредителей:

• промораживание
• пропаривание
• прокаливание
• протравливание

Один из первых трех вышеперечисленных способов прекрасно подойдет для обработки, но для более качественного результата идеальный вариант будет закончить обеззараживание протравливанием.

Промораживать необходимо в течение зимнего периода. Для остальных способов период применения наступает при подготовке субстрата к посеву (январь – февраль). back to menu

Промораживание

Промораживание почвы

Процедура заключается в том, чтобы поместить мешок с субстратом в место, где будет поддерживаться постоянная температура ниже 00С. Является самым действенным способом.

При невозможности обеспечения таких условий, выполняются следующие действия:

• Ближе к концу зимы субстрат выносится на мороз и оставляется на 7 дн. Необходимо, чтобы температура была около -10…-150С
• По истечении положенного времени почва заносится в утепленное место и еще 7 дн. размораживается. Если в первый раз проморозить всех сорняков и возможных насекомых не удалось, они проснутся в тепле
• Процедура промораживания повторяется 2-3 раза

back to menu

Пропаривание

Обеззараживание почвы для рассады

Самый благоприятный способ дезинфекции для субстрата. Процедура дезинфицирует грунт и насыщает его влагой.

Для проведения работы понадобится сито с мелкой сеткой (земля не должна высыпаться). Подготовленный грунт насыпается в сито и помещается над тарой, в которой кипит вода. При постоянном перемешивании все хорошо пропаривается в течение 8 мин.

back to menu

Прокаливание

Прокаливание в духовке

При данном методе почва подвергается тепловому обрабатыванию. Необходимая температура +70…+900С. Более низкая температура не убивает всех микробов, более высокая – нарушает почвенную структуру и ведет к снижению плодородности.

Для проведения стерилизации используется духовка или микроволновая печь (при небольших объемах обрабатываемого материала). Почва рассыпается на поддоне не толстым слоем. Пласт не должен превышать 5 см. Затем она опрыскивается водой. Духовка заранее нагревается до нужной степени. Прогрев субстрата должен осуществляться около получаса.

back to menu

Протравливание

Протравливание чаще используется как дополнение

Данный метод является самым простым и зачастую применяется для подстраховки, когда уже проведен один из перечисленных выше способов. Для него используются протравливающие препараты, которые разводятся в воде. Температура раствора (например, марганцовки) зависит от того, какая процедура была проведена до этого. После обеззараживания при помощи высоких температур, берется холодная вода, после промораживания – теплая (около +400С). Далее субстрат пересыпается в решето с мелкими ячейками и полностью проливается подготовленной жидкостью. Она должна быть ярко-розового цвета.

После посева семян, вода для их полива обязательно берется отстоянная или отфильтрованная. В водопроводной воде содержится хлор. Он неблаготворно влияет на полезные бактерии, на их жизнедеятельность.

После процедуры обеззараживания почву необходимо поместить в тару и пролить минеральным раствором. Для каждой культуры необходимы свои минералы. Далее грунт увлажняется и перекладывается по подготовленным емкостям (стаканчики, горшочки и др.). Все готово к высеванию.

back to menu

Различные вариации для отдельных видов

Каждый вид культуры имеет свои предпочтения

Бывают различные варианты почвогрунта, подходящего требованиям рассадного материала. Отдельно взятая культура имеет к этому свои условия. К примеру, томаты отдают предпочтение слабощелочной земле. В ее содержании должны быть органические компоненты, азот, калий. Для капусты же, земля перемешивается с известью, древесной золой.

Ниже представлены разновидности составов, которые предпочитают отдельные растения.

back to menu

Баклажаны

Баклажаны

1

Перегнойная масса, торфяная масса, перепревшие опилки – 2:1:0,5

2

Рецепт:

• • почва с участка – 1 ведро
  • зола – ½ стакана
  • суперфосфат – 1 ст. л
  • карбамид или сульфат калия – 1 ч. л

back to menu

Капуста

Капуста

1. Дернина, перегнойная масса, торфяная масса – равные пропорции
2. Дернина, зола, известь, песок – 20:5:1:1
3. Торфяная масса, дернина, немного песка – 12:4:1

back to menu

Огурцы

Огурцы

1

Торфяная масса, перегнойная масса, перепревшие опилки – 2:2:1

На 10 л грунтового состава необходимо добавить золу (1 ст.) и карбамид, суперфосфат, сульфат калия по 1 ч. л.

2

Дернина, компост или перегнойная масса – 1:1

На 10-литровую тару почвогрунта добавляется зола (1 ст.), сернокислый калий (10 г), суперфосфат (20 г).

3

Торфяная масса, перегнойная масса, опилки, песок, коровяк – 6:1:1:1:1

4

Дерн, торфяная масса, перегнойная масса, перепревшие опилки – 1:1:1:1

back to menu

Перец

Перец

1. Дерн, перегнойная масса – 1:2
2. Торфяная масса, перегнойная масса – 2:2
3. Перегнойная масса, дерн – 3:2
4. Питательный торфяной грунт, дерн – 2:1
5. Торфяная масса, дерн, перегнойная масса, перепревшие опилки – 4:2:1:1

back to menu

Томат

Томаты

1

Торфяная масса, дерн, коровяк – 16:4:1

На 10-литровый объем приготовленного состава добавляется речной песок (3 л), аммиачная селитра (10 г), суперфосфат (20-30 г), хлористый калий (10-15 г).

2

Торфяная масса, опилки, коровяк – 3:1:0,5

На 10-литровый объем смешанных ингредиентов добавляется речной песок (3 л), аммиачная селитра (10 г), суперфосфат (20-30 г), хлористый калий (10-15 г).

3

Перегнойная масса, торфяная масса, дерн, перепревшие опилки – 1:1:1:1

На ведро почвосмеси добавляется зола (1,5 стакана), суперфосфат (3 ст. л), сульфат калия (1 ст. л), мочевина (1 ч. л.).

back to menu

Универсальный грунт

Универсальный грунт

Огородная земля, перегнойная масса или перегнивший компост, торф, опилки или песок – 2:1:1:1

Дополнительно в составы вносятся удобрения. Их количество указано из расчета на 10 л подготовленного грунта:

• Капуста:

• аммиачная селитра или мочевина – 15-20 г
• суперфосфат – 20-25 г
• сернокислый калий – 10 г
• доломитовая мука – 25 г

• Огурцы:

• аммиачная селитра – 8-10 г
• суперфосфат – 10-15 г
• сернокислый калий – 10 г
• доломитовая мука – 10 г

• Томаты, перец, баклажаны:

• аммиачная селитра – 8-10 г;
• суперфосфат – 80 г;
• сернокислый калий – 20-30 г;

Подготовка почвы весной в теплице

Даже при очень большом желании органические соединения в неразбавленном виде не применяются для высевания. Данные компоненты очень богаты химическими элементами. Они помогут сеянцам нарастить зелень, их вид будет очень привлекательный, чего не скажешь о корневой системе. Она будет слабой и неразвитой. Приживаемость молодой посадки на участке будет плохая.

Составляющие смеси не просеиваются через мелкое ситечко. Малые почвенные фракции от полива будут расплываться и забродят. back to menu

При невозможности самостоятельного приготовления

Для полноценного развития рассады покупные варианты необходимо модифицировать

Заготовить грунт не для каждого является доступным. Существуют готовые, магазинные варианты разных производителей, которые без проблем можно купить. Единственный нюанс – они не всегда приготовлены надлежаще и могут не подходить для конкретных видов рассады.

Речь идет об универсальных смесях. Главное его составляющее – торф, который обладает высоким уровнем pH и плохой способностью пропускать влагу. Такие условия неблагоприятны для полноценного роста сеянцев.

Для получения состава, в котором сеянцы смогут полноценно развиваться, без задержки в росте, покупной вариант модифицируют:

• Покупная универсальная смесь перемешивается в равных долях с огородной землей, которая предварительно была обеззаражена. При отсутствии таковой, используется любая имеющаяся земля. Подойдет даже из горшков, в которых пропали домашние цветы
• Для снижения pH добавляется мел или доломитовая мука из расчета 1-2 ст. л. на ведро почвы
• Чтобы регулировать уровень влаги, могут использоваться кристаллы гидрогеля в очень небольшом количестве. Это очень важно, потому что при попадании влаги на кристаллы, они становятся очень большими. Увеличение идет в 200-300 раз

back to menu

Коко-грунт

Кокосовый субстрат в брикете

Порой, как не старайся приготовить почву, идеальный результат не получается. В дальнейшем грунт становится кислый, слеживается, засаливается, на нем появляется плесень, патогенная микрофлора.

Сейчас становится популярным кокосовый субстрат. Он относится к экологически чистым био-грунтам. Является отличной заменой привычных земляных составов. Рекомендуется для выращивания рассады овощей (томатов, перцев, баклажанов и др.) и других садовых и комнатных растений.

Состав породы:

• кокосовая стружка – 30%
• кокосовое волокно – 70%

Иногда в состав добавляется торф, удобрения. Эта информация должна быть указана на упаковке.

Коко-грунт

Главные плюсы:

• безопасность

В субстрате не присутствуют грибковые и другие микроорганизмы, для высадки не требуется обеззараживание.

• уровень pH – 5,6-6,8
• высокая влагоемкость

Может удерживать влагу в 7 раз больше своего веса. Растение постепенно получает влагу, что предотвращает риск залить его.

• не уплотняется

Благодаря тому, что создается идеальная среда с хорошей воздухопроницаемостью, у растения развиваются здоровые корни, что делает его устойчивым к заболеваниям. Повышается урожайность.

• отличная теплопроводность

Укрытие спанбондом

Молодые растения оберегаются от температурных перепадов.

• не теряет свойства, не имеет срока годности
• может использоваться в качестве:

1. мульчирующего материала
2. зимнего укрытия в цветнике
3. делает рыхлой тяжелую глинистую почву
4. компонента, с помощью которого повышается влагоемкость песчаных субстратов
5. наполнителя, в котором содержат грызунов, улиток, амфибий
6. материала для гидропонного выращивания зелени

Если остаются остатки, их можно высушить и в дальнейшем использовать при необходимости. Свойства сохраняются.

• может применяться вторично

Уже использованный субстрат необходимо промыть, дезинфицировать и он снова готов и может использоваться.

• легко и полностью утилизируется

Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат измельчается и перекапывается с землей на грядках.

Использовать данный состав очень просто. Продается он сухими брикетами.

Чтобы сделать грунт для рассады, брикет заливают чистой теплой водой (1:4) и оставляют на 10-20 мин для впитывания жидкости. Затем все перемешивается. После этого кокосовый материал готов.

При подготовке большого объема состава, вода добавляется небольшими порциями, а субстрат размешивается несколько раз. Это позволит массе равномерно пропитаться водой.

Неиспользованные остатки обязательно высушиваются для дальнейшего хранения. Влажная масса прокиснет.

Зная о том, как правильно составить почвенную смесь, можно с уверенностью приступать к работе. Если соблюдены все условия, гарантированность хорошего результата у огородников обеспечена.

back to menu

ВИДЕО: Готовим почву для рассады самостоятельно!

Готовим почву для рассады самостоятельно!

Как подготовить землю для рассады: правила самостоятельного приготовления в домашних условиях | (Фото & Видео) +Отзывы

back to menu

ВИДЕО: Идеальная ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ. Готовим грунт своими руками!

Идеальная ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ. Готовим грунт своими руками!

Как подготовить землю для рассады: правила самостоятельного приготовления в домашних условиях | (Фото & Видео) +Отзывы

10 Total Score Как подготовить землю для рассады

Грунт для аквариума, какой лучше выбрать?

Грунт для аквариума, какой лучше?

А давайте с вами обсудим такой немаловажный вопрос, как обустройство аквариумного дна и выбор грунта.

Данный вопрос возникает на первоначальном этапе обустройства аквариумного мира. Но в дальнейшем, по пришествию времени, допущенные в самом начале ошибки дают о себе знать, в результате чего приходится все исправлять.

Целью данной статьи будет — обращение внимания читателя на основные нюансы выбора, приобретения, подготовки и размещения аквариумного грунта, а также декорирование дна подводного мира.

Выбор аквариумного грунта

Как фундамент для дома, так и аквариумный грунт играет важнейшую роль в жизни аквариума!

Начинающие аквариумисты очень часто обращают внимание лишь на декоративные свойства грунта и упускают самую главную его функцию. Аквариумный грунт – это уникальный биологический фильтр, мощный и незаменимый ничем другим.

Дело в том, что после запуска аквариума в грунте поселяются колонии полезных бактерий, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности (далее — ПДЖ) гидробионтов (гидробионты — морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) в безвредные вещества. Данный процесс называю азотный цикл в аквариуме – цикл перехода ПДЖ в аммиак и далее в продукты его распада – нитриты, нитраты.

Кроме того, грунт — это субстрат для укоренения и питания растений через корневую систему, место жизни многих микроорганизмов и некоторых рыб. Грунт даже способен изменять параметры воды в ту или иную сторону. Именно поэтому, выбор аквариумного грунта имеет архиважное значение! Качественный, правильно подобранный грунт – это залог долгой и успешной жизни аквариума!

А теперь представьте такую ситуацию. Начинающий аквариумист, следуя стереотипам, берет белый, крашеный, крупнозернистый грунт и укладывает его в аквариум толщиной в пару сантиметров. Сверху для красоты разбрасывает морские ракушки. Да, у каждого свои вкусы и предпочтения. Мы ни в коем случае, не навязываем свою позицию, но вот лишь некоторые минусы:

1. Крашеный грунт не является пористым материалом, то есть имеет минимальное количество полезной площади для заселения колоний полезных бактерий. Как следствие — минимизация биологической фильтрации в грунте и накопление ПДЖ в воде.

2. Грунт уложен тонким слоем, что также уменьшает его эффективность.

3. Всем известно, что белый цвет очень маркий. Со временем грунт станет светло-кофейным, а если в аквариуме будет вспышка водорослей, то и зеленые оттенки на грунте не исключены. Кроме того, многие препараты для лечения рыбок являются синтетическими красителями — метиленовый синий, малахитовый зеленый. После их применения многие белые грунты окрашивается в соответствующий цвет.

4. Белый, крашеный грунт в большинстве случаев нейтрален, чего нельзя сказать о ракушках, уложенных для красоты. Они повышают жесткость воды, а это качество плохо сказывается на жизни аквариумных растений и мягководных аквариумных рыбок.

5. Если белый грунт естественного происхождения, то, как правило, это мрамор, а мрамор происходит из известняка, который отлично растворяется органическими кислотами, тем самым повышая жесткость аквариумной воды. Поэтому использовать такой грунт можно только для жестководных рыб, например, большинства африканских цихлид.

Итак, из сказанного выше, начинающему аквариумисту нужно сделать следующие выводы:

— тщательно, до мелочей, продумать, каким вы хотите видеть свой аквариум.

— собрать и проанализировать информацию о гидробионтах, которые планируется заселить.

— тщательно продумать дизайн.

И только после этого, приступить к выбору и покупке грунта под соответствующие запросы. Благо аквариумный рынок нынче предлагает широкий ассортимент.

Залогом успешного выбора аквариумного грунта и обустройства дна аквариума является четкое представления целей, задач аквариума.

Для того, чтобы сориентироваться, ответьте себе на вопросы:

— Кто будет жить в аквариуме, какие рыбки, какие ракообразные?

— Будут ли в аквариуме живые растения?

— Какой цветовой гаммы будет аквариум (освещение, фон, общий декор)?

— В конце концов, рассчитайте объем аквариумного грунта необходимого для покрытия всего аквариумного дна?

Ответы на эти вопросы, помогут Вам сделать правильный выбор.

Выбор донного настила для аквариума.

Следует понимать, что аквариумный грунт для рыб и для живых растений это две разные вещи. Но, поскольку большинство аквариумов обустраивается именно для рыб, начнем именно с них.

Подбирая аквариумный грунт для рыбок, вы должны учитывать их характеристики и повадки. В целом можно сказать, что мелким рыбкам можно укладывать мелкозернистый грунт, а крупным крупный или смешанный. Но есть исключения.Например, золотые рыбки, даже когда они маленькие очень сильно роются и копаются на дне. И если им постелить мелкую гальку, то рыбы будут заглатывать такой грунт, от чего могут умереть. В качестве примера, можно также привести пример особенностей вьюновых рыбок, например, акантофтальмусов. Эти рыбки являются донными обитателями аквариума и любят зарываться в грунт. Если вы уложите в аквариум крупнозернистый грунт, то акантофтальмусы не смогут закапываться, что вызовет дискомфорт и стресс.

Цветовая гамма дна для рыбок. Анализируя данные интернета, хочется сказать, что многие рекомендуют брать темный грунт, рыбок на нем лучше видно.

Выбор грунта для аквариумных растений.

Как уже было сказано, между грунтом для рыбок и грунтов для аквариумных растений есть существенная разница. Аквариумные растения используют грунт аквариума, как субстрат для укоренения и питания. Таким образом, грунт для растений должен выполнять не только декоративные функции.

По общему правилу, грунт для аквариумных растений должен быть мелкозернистым или среднезернистым (до 5мм). В этом вопросе вы должны отталкиваться от мощности корневой системы аквариумных растений, которые будут в аквариуме. Слаборазвитая корневая система требует мелкозернистый грунт, для сильной корневой системы — можно использовать средне и даже крупнозернистую фракцию.

Цветовая гамма грунта для аквариумных растений. Говорят, что для аквариумных растений грунт должен быть темным, якобы растения любят теплый грунт, а темный цвет дна способствует его прогреванию. Нам кажется, что этот фактор настолько малозначителен, что обращать внимание на него не стоит. Цвет грунта для растений может быть любым.

Толщина аквариумного грунта для растений. Он должен составлять от 5 до 7 см., можно больше. Опять же исходите из размеров корневой системы растения. Вышеуказанная толщина грунта подходит для большинства аквариумных растений.

Одним из самых важных факторов грунта для растений является его питательность. Большинство аквариумных растений получают питательные вещества именно из грунта. Поэтому он должен быть обогащен ими. В грунт можно подкладывать специальные таблетки с удобрениями, которые продаются в зоомагазине. Можно использовать подложки. Обо всем этом Вы можете более подробно почитать в статье: грунт для аквариумных растений.

Дополнительные рекомендации при выборе грунта.

Выбирая грунт в зоомагазине, обратите внимание на то, из чего он сделан. Самый лучший грунт – это натуральный, природный грунт.

Например, вот этот цветной грунт не очень хорош.

Подготовка аквариумного грунта Перед тем, как засыпать аквариумное дно, грунт нужно подготовить. Если его нужно обязательно промыть.

Большой ошибкой начинающих аквариумистов является мытьё аквариумного грунта с мылом или хим.средствами. Так делать не стоит, так как вымыть химию из грунта очень сложно, по крайней мере, это займет много сил и времени. Более того, есть вероятность, что пористый грун впитает в себя химию.

Укладка аквариумного грунта

Как правило, грунт в аквариуме размещается равномерно. Но можно распределить его так, чтобы он от передней стенки аквариума поднимался к задней. Такой вариант застилки дна придаст объем и будет более эффектно смотреться.

Многие начинающие аквариумисты, иногда выкладывают из грунта разного цвета рисунки на дне аквариума (дорожки, солнышко, другие композиции). Такие рисунки недолговечны, грунт постепенно перемешивается и в итоге от «солнышка» ничего не остается. Плохого в этом конечно ничего нет. Однако, в итоге можно получить грунт серобуромалинового цвета — это может импортить общий вид аквариума.

После распределения грунта, устанавливаю декор, заливают аквариум водой, высаживают растения.

Другие рекомендации:

— Если вы решили не покупать грунт в зоомагазине, а «добыть» его своими силами, следует учесть, что лучше использовать песок или гравий цвета, который взят из экологически чистого района (не стоит брать песок с общественного пляжа). Также для декорирования дна можно использовать вулканическую лаву, щебень, диабаз. Категорически запрещается использовать речной песок имеющий красный или желтый окрас. Такой песок содержит окись железа, что вредно для рыб.

— По общему правилу в качестве грунта нежелательно использовать растворимые субстраты, например, известняк (шипит — увеличивает жесткость воды).

— От размера зерна грунта зависит его «заиленность».

— Полную смену аквариумного грунта или промывку проводят примерно раз в 5ть лет. Зависит от количества рыб и растений.

— уход за аквариумным дном и грунтом заключается в его периодической чистке — сифонке (сифоны продаются в магазинах, можно сделать самому). Сифон – это простейшее устройство (по сути шланг) в котором создается вакуум и за счет которого высасывается вся грязь со дна аквариума вместе с водой. Периодичность чистки зависит от степени загрязнения аквариумного дна (у всех по разному). Грунт в «свежепоставленном» аквариуме можно не чистить даже год, а если будут аквариумные растения, то в грунт наоборот поначалу вносят подкормку и удобрения.

Какой грунт выбрать для аквариума — песок, гравий, галька, питательный для растений или черный с ценами

Евгений Седов Когда руки растут из нужного места, жить веселее 🙂 27 июн. 2017 г.

Для того чтобы аквариум был безопасным, красивым жильем для рыбок и других любимцев, использовать в качестве наполнителя загрязненный песок или глину не стоит. Грунт для аквариума нужен не только для красоты, ведь не настолько важно, черный он, или белый, как важно то, что донный настил должен быть безопасным, пригодным для роста живых растений. Это своеобразный сад, который выполняет функцию украшения, помогает поддерживать чистоту воды, удерживая различные взвеси, обеспечивает рыбкам комфортные условия проживания.

Что такое грунт для аквариума

Многие новички для того чтобы минимизировать затраты времени на обустройство, обслуживание палюдариума или аквариума, не наполняют его грунтом. Другие же в творческом порыве создают настоящий хаос, накладывая побольше ракушек, шариков, других аксессуаров с распродажи. Оба пути одинаково неправильны. Аквариумный грунт – это своеобразный котел, в котором с помощью бактерий и других микроорганизмов разлагаются остатки пищи, экскрементов.

Функции аквариумных наполнителей:

• субстрат для роста живых растений;
• подготовка хороших условий для развития полезных бактерий;
• очистка и защита воды от выделения высокотоксичных веществ;
• устранение неприятного запаха;
• эстетика.

Какие бывают виды донных настилов:

• настилы из натуральных компонентов (песок, галька, гравий, щебень);
• настилы, которые получены в результате механической или химической обработки (как основу используют природные материалы);
• настилы, полученные искусственным путем.

Кварцевый песок для аквариума

Популярный вид – песок, ведь благодаря ему условия в аквариуме становятся очень приближенными к природным. Песок для аквариума не требует больших временных затрат на чистку, ведь отходы не могут попасть в глубокие слои, их легко убрать сверху, кроме того, кварцевый песок обеспечивает мягкость воды. Живые растения легко приживаются в песчаном грунте, их корневые системы могут быстро в нем укрепиться. Некоторые виды рыбок предпочитают кварцевый песок, поскольку он участвует в их пищеварении, прекрасно подходит для рыб – любителей делать норки.

Популярный и недорогой вид­–­кварцевый песок:

• Кварцевый песок Биодизайн.
• Цена в Москве 180 рублей за 4 литра, фракции от 1,2 до 3 мм.
• Настил выполняет функцию механического фильтра, подходит всем видам рыбок. Он становится прекрасным местом для сна, укрытия и игр.
• Плюсы:

1. Настил мелкой фракции, но не слишком мелкий;
2. Цвет – светлый, но не белый;
3. Все частички окатанные, нет риска повреждений.

• Минусы: для создания хороших условий растениям необходимо использование питательной подложки или подкормок.

Но если нужен необычный, но при этом натуральный окрас песка, стоит обратить внимание на такой вариант:

• Песок UDeco River Light.
• Цена 150-162 рубля за 2 литра.
• Природный грунт, его интересный окрас (светлый с янтарным) станет прекрасным эстетическим дополнением аквариума или террариума. Фракции от 0,8 до 2 мм.
• Плюсы:

1. Инертен к воде, не повышает жесткость;
2. Размер частиц подойдет всем рыбкам, даже маленьким;
3. Безопасные натуральные материалы;
4. Необычный окрас;
5. Подходит рыбкам, ­рептилиям.

• Минусы: не обнаружено.

Галька для аквариума

Часто для придания аквариуму особого шарма как субстрат используют гальку. Эти речные или морские камушки промывают, укладывают на дно, чтобы они занимали примерно 5-6 см в высоту. Галька для аквариума изначально не насыщена бактериями, но через небольшой промежуток времени она заполнится экскрементами, станет хорошим грунтом для растений. Чтобы водоем для рыбок был наполнен зеленью, стоит перед укладкой камушков выложить дно сантиметровым слоем красной глины. При выборе такого эко-грунта нужно помнить, что при откачивании мусора могут возникнуть сложности.

Галька бывает разных размеров и цветов, например, один из востребованных природных окрасов – желтый:

• Грунт-галька Шлифованный, мелкий.
• Цена в Москве 125 рублей за 1 кг.
• Шлифованный, мелкий (размер 20-40 мм), желтого цвета. Можно использовать как верхний слой на питательную прослойку, либо как самостоятельный настил. Не нуждается в дополнительной обработке и очистке (кипячении). Производитель – Китай.
• Плюсы:

1. Не причиняет вреда донным рыбам;
2. Полностью натуральный;
3. Не изменяет состав воды, не увеличивает ее жесткость;

• Минусы: не обнаружено.

Мелкая галька, которая станет любимым настилом даже для игривых донных рыбок, представлена в таком варианте:

• Эко-грунт Галька Реликтовая № 1.
• Цена 210 рублей за 3,5 кг.
• Производитель отбирает необходимую фракцию гальки с помощью калибровки. Упакованное наполнение промыто, обработано, ­готово к использованию. Размер камушков 2-5 мм. Может использоваться в соленых и пресноводных домашних водоемов. Перед укладкой следует дополнительно промыть, чтобы избежать помутнения воды.
• Плюсы:

1. Подходит всем видам рыбок;
2. Нетоксичный, безопасный материал;
3. Дополнительно не окрашивается;

• Минусы: не обнаружено.

Питательный грунт для аквариумных растений

Плавающей на поверхности воды растительности подойдет и нейтральный субстрат. Но если планируется размещение водной флоры с корневой системой, необходимо чтобы почва была обогащенной, насыщенной питательными веществами. Питательный грунт для аквариумных растений влияет на биологический баланс водного пространства, ведь от отсутствия вредных водорослей и присутствия достаточного количества «травы» зависит здоровье рыбок. Такой донный настил продается в двух видах – насыщенная необходимыми элементами земля либо питательная подложка.

Если нужно, чтобы живые растения были по всей площади настила, стоит рассмотреть наполнитель, сразу обогащенный питательными веществами:

• Питательный для растений JBL Manado.
• Цена в Москве 405-403 рублей за 1,5 л.
• Этот вид не снижает уровень жесткости воды, не насыщает ее токсинами. Пористость поверхности помогает развиваться большому количеству полезных бактерий. Замедляет чрезмерно активный рост водорослей, убирая из воды излишнее количество удобрений. Имеет красно-коричневый цвет. Производитель – Германия.
• Плюсы:

1. Способствует росту корневой системы растений;
2. Хорошая фильтрация покрытой наполнителем поверхности;
3. Не повреждает усики донных рыбок;

• Минусы: не обнаружено.

Когда в аквариуме всего несколько растений и нет смысла обогащать всю почву, используют специальную подкормку:

• Грунтовая подкормка Dennerle NutriBasis 6in1.
• Цена 548-651 р. за 2,4 кг.
• Концентрат хелата способствует росту сильных листьев, кварцевый песок помогает создать грунтовый климат. Состав подкормки включает натуральные гуминовые кислоты (торф), которые помогают растениям усваивать питательные вещества. Подойдет для аквариума на 50-70 литров. Производитель – Германия.
• Плюсы:

1. Абсолютно безопасна для всех обитателей;
2. Питательные вещества могут быть использованы сразу же, или находится долгое время;

• Минусы: не обнаружено.

Черный­

Учитывая декоративную функцию субстрата, аквариумный призван подчеркнуть красоту водного «сада» и рыбок, живущих в нем. Как показывает практика, черный в «жилище»­для рыбок смотрится очень выгодно, поскольку благодаря своему окрасу контрастные рыбки выглядят очень яркими. Любая грязь будет более заметной на белом фоне, чем на черном или темно-сером. Аквариумный грунт черного цвета может быть натуральным (черный кварц, гранитная крошка) либо крашеным (практически любые виды, но нужно выбирать те торговые марки, чей продукт не линяет).

При выборе черного настила, обратите внимание на продукцию немецкого производства:

• Dennerle Кристалл Кварц.
• Цена в Москве 979-1260 рублей за 4,92 кг.
• Наполнитель черного цвета, гранулы хорошо окатанные, безопасны для представителей водного мира. Настил прекрасно подходит для хорошего развития растительности. Фракция 0,7-1,2 мм. Донный настил для нано-аквариумов. Производитель – Германия.
• Плюсы:

1. Устойчивость к СО2;
2. Округленные частицы;
3. Натуральный цвет;
4. Нейтрален к воде, не изменяет жесткость;
5. Способствует развитию корневой системы растений.

• Минусы: не обнаружено.

Более дешевые варианты:

• Hydor H2SHOW.
• Цена 432 р. за 5 кг.
• Качественная покраска, натуральный кварц. Хорошо округлен, безопасен и удобен для обитателей домашнего водоема. Разработан для использования вместе с другими декорациями в концепции «Водный мир», но может и спокойно использоваться отдельно.
• Плюсы:

1. Не выделяет вредных веществ, не линяет;
2. Нейтральный, подходит для всех водоемов.

• Минусы: не обнаружено.

Гравий для аквариума

Очень выгодно в стеклянном аквариуме или террариуме смотрится гравий. Эти камушки производят с помощью механической обработки из гранита, базальта, полевого шпата и других минералов. Гравий для аквариума промывают теплой водой (запрещено применение химических чистящих средств), аккуратно перемешивая укладывают на дно. Наполнитель должен быть окатанным, поскольку рыбы могут пораниться об острые углы. Аквариумисты рекомендуют использовать для донного настила гравий величиной от 3 до 5 мм, либо перемешивать камушки разных размеров.

Если надоели стандартные однотонные настилы, стоит рассмотреть некрашеный разноцветный гравий:

• UDeco Canyon разноцветный гравий.
• Цена в Москве 300 — 323 рублей за 2 л.
• Красивая смесь плоских камней разных цветов (коричневого, красного и красно-коричневого) и фракций (от мелких 2 мм до крупных 22 мм). Необходима тщательная промывка перед укладыванием на дно. Производитель – Германия.
• Плюсы:

1. Не окрашенный, не токсичный;
2. Не содержит известняк;

• Минусы: повышает жесткость и кислотность воды.

Неплохой вариант по демократичной цене разноцветный речной гравий:

• Эко Грунт гравий речной.
• Цена 108 р. за 1 кг.
• Речной гравий размером от 4 до 8 мм. Разноцветный (большая часть камушков рыжего, бежевого и темно-коричневого цвета).
• Плюсы:

1. Невысокая стоимость;
2. Хорошо округленные камни;

• Минусы: не обнаружено.

Белый­

Популярность использования грунта для аквариума белого цвета связана с его схожестью с цветом морского дна. Однозначно, белый наполнитель смотрится необычно и выигрышно. При выборе настила светлого оттенка лучше остановиться на кварце, чем мраморе, он дольше остается белым и инертен по отношению к химическому составу воды. Кроме того, часто на белом видно экскременты рыб, что не добавляет ему эстетики. Рыбки не могут «маскироваться», становятся пугливыми и окрас бледнеет. Такой грунт нужно часто сифонить и чистить.

Если решено приобретать мраморный белый наполнитель, один из лучших будет такой вариант:

• Laguna натуральный белый мрамор.
• Цена в Москве 224 рубля за 2 кг.
• Красивый, белоснежный, размер частиц от 5 до 8 мм. Применяется в аквадизайне, подходит для соленой и пресной воды. Натуральная крошка упакована в пакет. Производитель – Китай.
• Плюсы:

1. Экологически чистый продукт;
2. Инертен к воде;

• Минусы: не обнаружено.

Если выбор пал на гранит, можно посмотреть белый наполнитель той же торговой марки:

• Laguna натуральная гранитная крошка.
• Цена 453 р. за 2 кг.
• Красивый, белоснежный, размер частиц от 2 до 4 мм. Производитель – Китай.
• Плюсы:

1. Экологический натуральный продукт;
2. Безопасен для обитателей представителей водного мира;
3. Подходит для морской и пресной воды;

• Минусы: не обнаружено.

Цветной­

Любители ярких аквариумов часто задумываются о приобретении настила насыщенных цветов. Но, как показывает практика, цветной грунт для аквариума – не лучший выбор в пользу здоровья рыб и роста гидробионтов. Часто производители для окрашивания частиц используют некачественные (бывает и токсичные) красители, чем навлекают на домашних питомцев большие проблемы со здоровьем. Но даже если грунт не вреден, то со временем теряет насыщенность и становится бледным. Выбирая яркий грунт, лучше предпочесть природные, а не искусственные материалы.

Необычный микс камушков разных ярких цветов от лидера по производству аквариумного декора:

• Цветной микс, голгованный, Barbus Gravel.
• Цена в Москве 190 рублей за 3,5 кг.
• Разноцветный донный настил из искусственного камня, по очень приятной стоимости. Размер камушков 10-20 мм. Хорошо закругленный, яркий и необычный. Производитель – Китай.
• Плюсы:

1. Хорошо округленные частицы;
2. Безопасен для растений;

• Минусы: не обнаружено.

В дорогой категории неплохой вариант красный однотонный наполнитель от Dennerle:

• Dennerle Колор Кварц красный.
• Цена 1020-1200 рублей за 4,92 кг.
• Аквариумный донный настил, красного цвета. Гравий, размер частиц 1-2 мм. Производитель – Германия.
• Плюсы:

1. Устойчивость к СО2;
2. Округленные частицы мелкой фракции;
3. Не меняет цвет, не окрашивает воду;
4. Нейтрален к воде, не изменяет жесткость;
5. Способствует укреплению корневой системы растений.

• Минусы: не обнаружено.

Коралловый песок

Для тех любителей, кто решил сделать аквариум с соленой водой или цихлидник, прекрасно подойдет коралловый песок, но для пресноводных рыбок, живущих в мягкой воде, такой настил опасен. Коралловый песок изменяет химический состав воды, увеличивает ее жесткость и уровень кислотности, содержит известь. Если нужно, чтобы в мини-водоеме было много полезных водорослей, не стоит выбирать такой тип грунта, поскольку измельченные кораллы – это не лучший субстрат для флоры. Но если любимцы предпочитают жесткую воду, использование такого настила не принесет вреда.

Коралловый грунт из натуральных кораллов зачастую серого цвета, правда бывает в крупных и мелких фракциях. Коралловый песок, представленный ТМ Лагуна:

• Laguna натуральный коралловый песок.
• Цена 360 р. за 2 кг.
• Размер частиц от 0,8 до 1 мм. Производитель – Китай.
• Плюсы:

1. Экологически натуральный продукт;
2. Безопасен для представителей морского мира;
3. Подходит для морской и пресной воды.

• Минусы: дает небольшую замутненность воды, если его не помыть, требует частой очистки.

Крошка имеет большую фракцию, но состоит из тех же натуральных материалов – кораллов:

• Коралловая крошка UDeco Sea Coral.
• Цена 517 р. за 2 л.
• Необычный грунт от компании-производителя, фракция 1-2 мм. Имеет пористую поверхность, благодаря чему на ней развиваются полезные бактерии.
• Плюсы:

1. Грунт уже промыт производителем;
2. Абсолютно безвреден;
3. Нет красителей.
4. Безопасен для рыбок, креветок и прочих представителей водного мира.

• Минусы: не обнаружены.

Искусственный грунт

Как понятно из названия, в основе такого настила не природные материалы. В качестве искусственного грунта для аквариума зачастую используют небольшие частицы пластика, стекла и полимеров. Он обладает нейтральными свойствами относительно воды. Ждать что в таком настиле растения будут пышно зеленеть не стоит, сам по себе он не способствует их росту. Для улучшения условий для флоры искусственный наполнитель часто насыпают на основной слой из другого материала. Яркие цвета частиц, светящиеся камушки станут украшением любого мини-водоема.

Искусственный наполнитель недавно появился на рынке и пока представлен только несколькими видами, более похожих на декор. В цвете Микс:

• Декор Аква Марблс капли, BARBUS.
• Цена в Москве 61 рубль за 0,200 кг.
• Необычные, крупные стеклянные капли добавят изысканности даже обычному аквариуму. Гранулы хорошо округлены, безопасны для населения аквариума. Фракция 16 мм. Упакованы в сетку.
• Плюсы:

1. Не влияет на химический состав воды;
2. Безопасны;
3. Яркие цвета.

• Минусы: не обнаружено.

Из однотонных вариантов один из самых красивых – голубой:

• Декор Аква Марблс шары, BARBUS.
• Цена в Москве 79 рублей за 0,200 кг.
• Голубые шарики из прозрачного голубого стекла, хорошо округлены и абсолютно безопасны для рыбок. Фракция 16 мм. Упакованы в сетку.
• Плюсы

1. не влияет на химический состав воды;
2. безопасны;
3. яркие цвета.

• Минусы: не обнаружено.

Как выбрать грунт для аквариума

Если «жилье» и рыбки приобретены, пора приступать к выбору настила. Грунт для растений в аквариуме, а также для рыбок должен обладать необходимыми свойствами. Лучший аквариумный наполнитель тот, который кроме эстетического удовольствия помогает рыбкам чувствовать себя хорошо, выполняет функции фильтра и становится частью биологической системы, позволяющей развиваться флоре. Стоит подобрать грунт не только по цветовой гамме, но и по назначению, уделяя больше внимания характеристикам и предпочтениям рыбок.

Критерии выбора:

• идеальный размер частиц – 3-5 мм (меньшей фракции может быть песок, но необходимо следить чтобы и он не был слишком мелким, иначе любое движение рыбок будет поднимать облако пыли);
• донный настил нужно засыпать толщиной 3-7 см, его хватит для нормального роста растений;
• если не уверены в чистоте и качестве наполнителя, перед укладкой его можно прокипятить или обработать соляной кислотой;
• не стоит использовать грунты красных и оранжевых цветов, они выделяют в воду железо;
• сифонить и чистить песок сложнее из-за слишком маленькой фракции частиц;
• галька и другие камешки не должны быть слишком большого размера, иначе пища будет застревать между ними, разлагаться и при этом плохо влиять на воду;
• камни, коряги, ветки должны быть без острых углов, иначе есть риск что рыбки поранятся;
• если не нужно большое количество водорослей, можно вместо укладки питательной прослойки обойтись точечными подкормками;
• запрещено использование керамзита в качестве наполнителя;
• нельзя использовать коралловый песок в пресноводных ­»жилищах» с «мягководными» рыбками;
• белы со временем может пожелтеть, позеленеть или стать бурым;
• не стоит использовать как декор в аквариуме ракушки и ракушечник, они существенно повышают жесткость воды и провоцируют процесс гниения застрявшей пиши;
• искусственный авкариумный наполнитель не пористый, он не дает развиваться достаточному количеству полезных бактерий;

>Видео

Аквариумный грунт.Как и какой выбрать для аквариума

Отзывы

Катерина, 27 лет Ребенок попросил взять домой рыбок и мы начали активно искать информацию. Наполнитель решили собрать сами (речной песок). Купить дорогой домик для рыбок нам не по карману, поэтому решили заказать через интернет-магазин недорогой аналог. По скидке покупка получилась совсем дешевой, еще и доставили прямо к дому, в Санкт-Петербург. Сергей, 43 года Когда решил приобрести аквариум, даже как-то не задумывался про его максимальный объем и про другие критерии. А уж по поводу наполнителя не было вообще ни одной мысли, хорошо хоть додумались хорошо подготовить купленный в магазине наполнитель и рассчитать заранее сколько его нужно в положить. Пришлось повозиться с установкой. Ольга, 60 лет Внуки подарили мне аквариум на юбилей. Поначалу все было хорошо, но чуть позднее начал появляться запах, и оказалось, что уход за рыбками – это не только кормежка. Нужно постоянно очищать воду, продумывать питание и высадку растений. С наполнителем были вопросы, но в итоге остановился на гальке. Саша, 35 лет Когда-то моя детская мечта была иметь аквариум. Дома у меня не было места, поэтому родители не покупали. Я вырос и стал профессиональным аквариумистом. Занимаюсь продажей, доставкой по почте и обслуживанием, подбором декора и грунта. У меня дома натуральные составы в качестве основы на дне. Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Понравилась статья? Реклама на сайте

Грунт для комнатных цветов

Грунт для комнатных цветов можно приобрести в магазине, но многие цветоводы предпочитают самостоятельно готовить почвосмесь для своих зелёных питомцев.

Дело в том, что универсальные готовые грунты подходят не для всех растений, что следует учитывать. Если такие комнатные растения как герань и хлорофитум могут расти в одинаковой почвосмеси, то для антуриума нужен специальный грунт. Хотя в современное время в магазине можно приобрести грунт для любого вида растений.

Состав готовых цветочных грунтов

В состав универсальных грунтов входит торф, обладающий бактерицидными свойствами, содержащий аминокислоты и гуминовые кислоты, необходимые для роста и нормального развития растений. Торф бывает лёгким (верхних слоёв, малоразложившийся, хорошо впитывающий влагу) и тяжёлым (нижних слоёв, с высоким содержанием гумуса). Готовая торфяная земля состоит из торфа и извести.

Дерновая земля состоит из дёрна, негашёной извести, коровьего навоза, суперфосфата. Для её получения снимают верхний слой почвы (с лугов, пастбищ), пласты укладывают в кучу, пересыпают навозом и оставляют на год перегнивать.

Листовая земля состоит из опавших и перегнивших (от 2-3 лет) листьев. Однако листья ивы, дуба содержат дубильные вещества, поэтому земля на основе таких листьев не подходит для выращивания комнатных растений.

Перегнойную землю получают из парникового навоза, который уже использовался для выращивания растений. Такая земля очень питательна.

Компостную землю получают из перегнивших растительных и пищевых остатков, которые смешивают с садовой землёй.

Хвойная земля состоит из перегнивших иголок хвойных деревьев, например, сосны, ели, лиственницы. Такая земля входит в состав почвосмеси для выращивания азалий, камелий и других растений, которые предпочитают расти в кислой почве.

К другим компонентам, которые используют для составления почвенной смеси, относится речной песок, глина, корни папоротников, мох-сфагнум, измельчённая кора деревьев, древесный уголь. Данные компоненты используют для улучшения состава почвы, для рыхлости и предупреждения закисания почвы. Например, мох-сфагнум и древесный уголь обладают асептическими свойствами.

В качестве наполнителей выступают мелкий керамзитовый гравий, перлит, мраморный отсев, гидрогель, серамис. Наполнители способствуют разрыхлению почвы, а так же удержанию влаги.

Классификация готовых грунтов

• Лёгкий – состоит из листовой и дерновой земли, измельчённого пенопласта, парникового грунта, песка. Данный субстрат подходит для выращивания растений с небольшой корневой системой, например цикламена, бегоний.
• Средний – состоит из листовой и дерновой земли, перегноя. Подходит для выращивания фикусов, цитрусовых.
• Тяжёлый – состоит из дерновой земли, перегноя, крупнозернистого песка. Подходит для выращивания пальм, кливии, драцены, кринума.

На основе верхового торфа (разложившийся мох-сфагнум, который растёт на верховых болотах) — содержит минимальное количество минеральных веществ, отличается воздухопроницаемостью, хорошим водопоглощением и удержанием влаги. Данный субстрат часто используют в качестве временного грунта при перевозке растений, а так же для продажи горшечных растений.

На основе низинного торфа (добывают из низинных болот, озёр и рек) — отличается наличием большого количества минеральных веществ, хорошо удерживает влагу. Однако он быстро слёживается, долго просыхает, в результате корни растений часто загнивают. Грунт на основе низинного торфа используют в качестве компонента почвосмеси приготовленной самостоятельно, но не в качестве самостоятельного субстрата.

На основе биогумуса (продукта переработки навоза дождевыми червями) — богат органическими веществами и живыми организмами. Такой грунт используют в качестве компонента почвосмеси для её обогащения. Биогумус является альтернативой перегноя.

Специальный грунт для комнатных цветов

• Для орхидей – смесь из торфа, древесного угля, измельчённой сосновой коры, мха-сфагнума. Для эпифитов используют не грунт, а куски сосновой коры или корягу, обёрнутую мхом-сфагнумом.
• Для азалий – верховой торф, хвоя, песок. Грунт среднекислый и рыхлый, с небольшим содержанием питательных веществ.
• Для пальм – почвосмесь из верхового торфа, листовой и дерновой земли, песка. Грунт питательный, с нейтральной реакцией.
• Для кактусов – песок, листовая земля или верховой торф, в зависимости от группы кактусов (бывают лесные и пустынные).
• Для фиалок – верховой торф, песок, хвойная земля, древесный уголь, мох-сфагнум.
• Для папоротников – торф, песок, перегной.

Но не думайте, что готовые смеси для упомянутых выше растений идеальны. Существует множество видов одного рода, в природе произрастающих в разных условиях. Следовательно, приобретая готовый грунт его нужно дополнить компонентами необходимыми для конкретного вида растений.

Некоторые специализированные грунты подходят для выращивания других видов растений. Обычно подобная информация указывается на упаковке.

На что обращать внимание при выборе готового грунта

Грунт:

• должен пропускать воздух;
• должен быть питательной;
• не должен задерживать влагу на длительное время;
• не должен содержать вредителей и возбудителей болезней;
• кислотность почвы должна соответствовать тому уровню, который нужен конкретному виду растений.

Грамотно подобранный грунт для комнатного или садового растения, наряду с правильным температурным режимом и своевременным поливом, — основной фактор нормального развития растения. Рынок наводнён предложениями разных производителей, качество товаров разное, и покупателю не хочется тратить впустую деньги и силы на некачественный продукт.

Поэтому редакция сайта «Я Нашла» сделала подробный обзор готовых грунтов для растений, а также мы расскажем, чем же всё-таки отличаются почвосмеси одна от другой.

Критерии выбора

Виды

Грунт для садовых и комнатных растений можно купить как в магазине, так и сделать своими руками. Но для того, чтобы выбрать хороший товар, нужно знать, какие же бывают почвы, и какие растения где предпочитают жить.

Лёгкий

В почве такого типа хорошо себя чувствуют небольшие растения с поверхностной корневой системой. Например: алоэ, цикламен. При грамотном режиме полива и правильном укреплении почвы можно получить большие урожаи вишни, груши, черешни, кукурузы. Лёгкие грунты хорошо подходят для рассады, а также укоренения черенков. Если есть желание, можно самостоятельно сделать лёгкий грунт по такой схеме:

• три части любого торфа;
• по одной части песка; листовой земли; гумуса.

Обязательно перед смешиванием всех компонентов очистите землю от посторонних примесей — камней, веточек, личинок вредителей.

Средний

Почва подходит большинству комнатных и садовых растений. Для приготовления смеси своими руками понадобится:

• по одной части торфа и песка;
• по две части дерновой земли и перегноя.

Тяжёлый

Идеален для растений с очень развитой корневой системой — когда корни уходят глубоко в почву. Самостоятельно можно приготовить так — взять пять частей дерновой почвы, одну часть крупного песка, одну часть гумуса. Смешать.

Характеристики грунта

К основным характеристикам грунта относятся:

• аэрируемость — иначе проветриваемость субстрата, его рыхлость, пористость;
• влагоёмкость — как хорошо поглощает и удерживает воду субстрат;
• уровень кислотности (pH). Бывает кислый, слабокислый (pH 6.0–6.5), нейтральный (pH 6.5–7.0), а также слабощелочной — выше 7.0. Для каждого растения. Например, розы выживают только при нейтральном уровне pH.

Состав грунта

Основные компоненты

Делая выбор, обязательно обращайте внимание на состав почвосмеси. От него напрямую зависит то, в каких условиях будет жить Ваше растение, сколько питательных веществ будет получать, какой режим полива придется установить и как часто придётся осуществлять подкормку.

• Верховой торф — основной компонент большинства грунтов. Характеризуется высоким уровнем воздухо-, влагоёмкости. Лёгкий, кислый — pH от 2,6 до 3,2. Главный недостаток — беден питательными веществами.
• Низинный торф, наоборот, содержит много питательных веществ. Поэтому в продаже не редко встречаются смеси из верхового и низинного торфа. В чистом виде низинный торф не используют, из-за того, что он относится к тяжёлым почвам, быстро слёживается, сильно задерживает воду, почти не пропускает воздух.
• Биогумус. На самом деле это обычный гумус, то есть органическое вещество почвы с питательными веществами для растений. Приставка «био» придумана маркетологами.

Хороший, качественный гумус получается в процесс переработки навоза и компоста специальными линиями дождевых червей. На практике в магазинным гумусом может оказаться земля из бывшего совхоза.

Гумус обычно используется для улучшения качества смеси, увеличения её плодородности и питательности. Редко кто выращивает растения в чистом гумусе, так как такая почва характеризуется низкой воздухопроницаемостью и высокой влагоёмкостью.

• Листовая земля — почва, получившаяся в результате перегнивания опавших листьев и частей деревьев.
• Хвойная земля — аналогично листовой, только собирают её в хвойном лесу. Характеризуется высокой кислостью.
• Дерновая земля — перегнившие частицы дёрна, почвы, которая заросла полевыми растениями.

Дополнительные компоненты

Рассмотрим самые популярные вещества, которые можно встретить в составах готовых грунтов.

Обычно дополнительные компоненты нужны для того, чтобы лучше раскрыть те или иные характеристики почвогрунта — повысить влагопроницаемость, увеличить рыхлость, изменить показатель pH.

• Вермикулит — минерал со слоистой структурой (как губка), увеличивает влагоёмкость, так как хорошо удерживает влагу (до 400–500% собственного веса), а также медленно ее высвобождает вместе с растворенными питательными веществами. Популярен в гидропонике. Также используется для мульчирования и аэрации почвы.
• Перлит — вулканическое стекло, которое после дополнительной термообработки стало пористым и лёгким. Делает смесь воздухопроницаемой, рыхлой. Снижает вероятность загнивания, образования плесени. Используется для проращивания семян, укоренения черенков, рассады как в смесях (например, с торфом), так и в чистом виде.
• Речной песок делает субстрат рыхлым, влагопроницаемым. Предотвращает слёживание земляного кома. Широко используется для кактусов, суккулентов, пальм. Необходим луковичным растениям, так как способен защитить корневище от лишней влаги. Единственным недостатком компонента является то, что во влажном состоянии он плохо пропускает воздух. Поэтому нужно следить, чтобы в горшке песка не было слишком много.
• Сфагнум или торфяной мох способен поглотить воды до 20 раз больше, чем весит он сам. Это свойство можно использовать в двух случаях — если у Вас есть влаголюбивые растения, и если нужно уехать на некоторое время. Во втором случае влажный мох, положенный в горшок, будет постепенно отдавать накопленную влагу растению, а Вы не будете переживать за питомца.
• Древесный уголь — также как и мох, способен накапливать и отдавать влагу. Кроме того, увеличивает рыхлость субстрата и является хорошим природным антисептиком.
• Доломитовая мука — один из лучших раскислителей почвы. Часто используется в смесях с верховым торфом для уменьшения кислотности последнего. Также обогащает субстрат магнием, который очень важен для растений во время вегетации.

Будьте внимательны! Производители, экономящие на компонентах, заменяют доломитовую муку мелом. Он действует точно также, но не содержит полезных веществ.

Специализированные грунты

Делятся на группы для:

Кактусов, суккулентов

Главные признаки готовой смеси — высокая водопроницаемость, малое количество питательных веществ. Достигается за счет следующего состава: песок (обычно речной) — приблизительно половина, а вторая половина — листовая земля или же верховой торф.

Для кактусов в готовую смесь допустимо добавить немного крупного песка. Но если кактус лесной, то лучше наоборот использовать продукт на основе верхового торфа.

Пальм

Всем растениям этого типа подходит воздухопроницаемая, рыхлая почва. Поэтому стоит отдавать предпочтение товарам на основе верхового торфа с добавлением песка, листовой и дерновой земли. По мере роста растения, нужно не забывать не только вовремя подкармливать и пересаживать пальмочку, но и увеличивать количество дерновой земли в горшке.

Сенполий, других геснериевых

Для этого семейства растений подходит только кислая почва. Оптимальный грунт можно получить, смешав верховой торф, песок или перлит (для рыхлости), хвойную землю, уголь и сфагнум (для влагоёмкости).

Орхидей

Не существует единственного типа грунта для орхидей, так как эти цветы делятся на несколько групп по среде обитания. Например, эпифитные орхидеи живут на деревьях и для них лучше всего подходит кора, иногда с примесью мха и угля, а в торфе они чахнут.

Для наземного типа смесь торфа, угля, коры и мха, наоборот, подходит идеально.

Бромелиевых

Смесь обычно состоит из верхнего торфа, песка и листовой земли. Для рыхлости нередко присутствуют кора, хвойная земля, сфагнум, уголь.

Папоротников

Они всегда растут на влажной, рыхлой, а также богатой органикой почве. Если в магазине нет готовой смеси для вашего растения, можете взять бедную на органику смесь для кактусов (из торфа, песка), добавить в неё гумус или же листовой перегной в соотношении 1:1.

Гардений

Основные характеристики субстрата — лёгкий, кислый, питательный. Смесь обычно состоит из верхового торфа, речного песка и гумуса или заменяющей его листовой земли, а также хвойной земли.

Азалий

Готовый продукт для этих цветов должен быть легким, воздухо-, влагопроницаемым, а также кислым. Добиться таких свойств можно взяв верховой торф и хвойную землю (1:1).

Основные ошибки при выборе

• Приобретение почвосмеси не того вида. Например, покупка тяжёлого субстрата для растения, которое растет в лёгкой почве — сосна, эдельвейс.
• Ошибка с pH смеси. Исправляется Закислением или раскислением почвы.
• Недостаточная аэрируемость. Исправляется добавлением разрыхлителей.
• Недостаточная или излишняя влагоёмкость. Исправляется соответствующими примесями. Например, в случае недостаточной влагоёмкости домешивают мох или уголь.

Обзор лучших производителей

Какой же фирме лучше отдать предпочтение, выбирая грунт для рассады или комнатного растения? Какие марки обеспечивают качественный состав смеси ,а также адекватную цену? Мы предлагаем вам следующий список производителей, которые заработали положительную репутацию годами работы на рынке сельского хозяйства:

• PETER PEAT;
• Terra Vita;
• Zeoflora;
• Агрикола;
• Гера;
• Земля-Матушка;
• Огородник®;
• Сад Чудес;
• Селигер-Агро;
• Фаско.

Рейтинг качественных готовых грунтов для растений на 2019 год

Предлагаем Вам рейтинг субстратов, с помощью которых Вы сможете вырастить здоровое, крепкое растение.

Terra Vita Живая земля универсальный 50 л

Среднекислый почвогрунт — смесь верхнего торфа, биогумуса, перлита, чистого речного песка и минерального удобрения. Находит широкое применение как в саду или огороде, так и на подоконниках.

Средняя цена: 375 руб.

Terra Vita Живая земля универсальный 50 л

Достоинства:

• стоимость;
• большой объём;
• с биогумусом;
• питательный;
• рыхлый.

Недостатки:

• неудобная тара.

Zeoflora Влагосберегающий для орхидей 2.5 л

Продукт сделан из цеолита, добытого на Хотынецком месторождении. Размеры частичек минерала откалиброваны (2-10 мм), в субстрате нет мусора, пыли и посторонних примесей.

Средняя цена: 290 руб.

Zeoflora Влагосберегающий для орхидей 2.5 л

Достоинства:

• применение данного грунта позволяет быстро нарастить корневую систему растения;
• не заводятся паразиты;
• кислотность — 5,5 -5,6;
• хорошо сочетается со сфагновым мхом.

Недостатки:

• стоимость.

Земля-Матушка Универсальная для цветов 3 л

Готовый почвогрунт, состав которого идеально подобран для выращивания в закрытом грунте ягод, овощей, зелени; посадки или пересадки комнатных цветов, рассады.

Средняя цена: 42 руб.

Земля-Матушка Универсальная для цветов 3 л

Достоинства:

• бюджетный;
• с биогумусом;
• с микроэлементами (азот, фосфор, калий);
• рыхлый.

Недостатки:

• нет.

Огородник® универсальный 60 л

Среднекислый торфогрунт подходит для пересадки любых садовых и комнатных растений. Лучше всего подходит для следующих растений:

• овощи, фрукты — розовые, паслёновые, зелёные культуры;
• садовые — однолетние и многолетние цветы, хвойные, декоративные кустарники;
• комнатные — фикус, плющ, герань, некоторые виды пальм.

Средняя цена: 247 руб.

Огородник® универсальный 60 л

Достоинства:

• стоимость;
• большая объём упаковки;
• питательный, есть в достаточном количестве все микро- и макроэлементы;
• рыхлый.

Недостатки:

• может содержать посторонние примеси;
• неудобная упаковка — нет ручек.

Фаско Цветочное счастье для фиалок 2.5 л

Среднекислый торфогрунт отлично подойдёт для сенполий, а также других комнатных и декоративных растений. Не подходит для выращивания рассады, овощных, плодово-ягодных культур, так как содержит много калия — растения будут хорошо, пышно цвести, «жировать», но плоды будут маленькими.

Средняя цена: 39 руб.

Фаско Цветочное счастье для фиалок 2.5 л

Достоинства:

• доступная цена;
• сбалансированный состав.

Недостатки:

• нет.

PETER PEAT Линия Pro рассадный универсальный 10 л

Продукт представляет собой кислую смесь из верхового и низинного торфов, песка, известняковой муки, агроперлита, гидрореагента и минерального удобрения (азот, фосфор, калий). Лучшие результаты достигаются на рассаде, но при условии достаточного полива и правильного температурного режима. По отзывам огородников, для взрослых растений этот продукт стоит разбавлять более лёгким грунтом.

Средняя цена: 75 руб.

PETER PEAT Линия Pro рассадный универсальный 10 л

Достоинства:

• недорогой;
• лёгкий, рассыпчатый;
• однородный, без мусора;
• pH — не менее 5,5.

Недостатки:

• несмотря на гидрореагент, смесь быстро пересыхает.

Селигер-Агро Чудо-Грядка для рассады 10 л

Сбалансированная торфяная смесь с высоким содержанием микро- и микроэлементов подходит для рассады, плодово-ягодных культур и цветов.

Средняя цена: 60 руб.

Селигер-Агро Чудо-Грядка для рассады 10 л

Достоинства:

• бюджетный;
• универсальный;
• качественный состав — торф, речной песок, перлит, доломитовая мука, минеральное удобрение;
• хорошо сохраняет влагу;
• рыхлый.

Недостатки:

• по отзывам покупателей, может содержать незначительные посторонние примеси.

Агрикола цветочный 10 л

Продукт на основе торфа подходит не только для декоративных и комнатных растений. По отзывам пользователей, данную смесь можно использовать для любой рассады, например паслёновых, бахчевых культур.

Средняя цена: 78 руб.

Агрикола цветочный 10 л

Достоинства:

• недорогой;
• универсальный;
• содержит достаточное количество микроэлементов.

Недостатки:

• сильно усаживается.

Гера для кактусов и суккулентов 2.5 л

Лёгкий грунт, представляющий собой смесь торфа, речного песка, сапропеля, гумата, доломитовой муки, вермикулита и минерального удобрения даёт одинаково хорошие результаты как в открытом грунте, так и в закрытом. Лучше всего подходит для кактусов и суккулентов, также применим для выращивания цветочной рассады, например, сенполий, примул.

Средняя цена: 30 руб.

Гера для кактусов и суккулентов 2.5 л

Достоинства:

• стоимость;
• качественный состав смеси;
• можно использовать для мульчирования;
• подходит для выгонки (ускорения роста) луковичных цветов;
• можно применять для замены или досыпки верхнего слоя почвы у взрослых растений.

Недостатки:

• не найдено.

Сад Чудес для хвойных 5 л

Готовая среднекислая смесь для выращивания любого хвойного растения: туи, сосны, можжевельника, кедра, криптомерии, кипариса и прочих. Продукт получен при смешивании качественных верховых торфов, речного песка, обогащен важными для развития растения микроэлементами — азотом, фосфором, калием.

Средняя цена: 67 руб.

Сад Чудес для хвойных 5 л

Достоинства:

• стоимость;
• сбалансированный состав;
• растения лучше приживаются на новом месте;
• подходит для бонсай;
• можно использовать как для горшечного выращивания, так и на открытом грунте.

Недостатки:

• не обнаружено.

Сколько же стоит качественный грунт для растений? Например, цены на готовые грунты для орхидей в магазинах колеблются от 40 рубля (за 2,5 л) до 400 рублей за тот же объём. Цена зависит не только от состава и качества продукта, но и от степени раскрученности производителя.

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та. Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

• Кис­лот­ный, фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий или реак­тив­ный грунт?
• Из чего состо­ит кис­лот­ный грунт?
• Кис­лот­ный грунт, при­ме­не­ние
• Нане­се­ние кис­лот­но­го грун­та

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра. Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

Кислотный грунт, применение

• Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
• При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
• При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
• Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

• Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­ни­ем.
• Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.

• Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
• Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
• Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
• По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
• После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
• Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

Подобно грунтам, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от агл. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Материалы, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Естественно, для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтовок по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

• традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых деталей автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа. Использование праймера по пластику на таких деталях носит обязательный характер.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.