Крона дерева

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 ст. воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
• свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
• грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Формирование кроны плодовых деревьев

Для многих садоводов формирование кроны плодовых деревьев является важным аспектом. Это позволяет не только повысить урожайность. Если деревья выглядят ухоженно, то на них приятно смотреть. При этом существует несколько правил по формированию кроны. Делать обрезку необходимо в определенные моменты жизни растений. В противном случае им можно навредить.

Формирование кроны плодовых деревьев

Почему необходимо формировать крону

Помимо эстетической красоты, правильная крона плодового дерева позволяет увеличить его урожайность. Существует несколько причин для ухода за ней, а именно:

• чрезмерное количество ответвлений может стать причиной развития заболевания растения;
• при нехватке солнечного света отдельные части дерева могут увядать;
• большое количество ответвлений заставляет корневую систему истощать почву, чтобы предоставить всему дереву требуемые минералы и витамины;
• снижение ломкости веток;
• улучшение вкусовых характеристик плодов, их количество и вес.

  Пример формирования кроны

Таким образом, за плодовыми деревьями необходимо ухаживать. Если позволить им разрастись, то они перестанут давать большой урожай.

Важно. Требуется использовать специальные инструменты для обработки кроны. Если обламывать ветки, то можно навредить растению. Процесс регенерации будет достаточно длительный, в связи с чем больше минералов будет потрачено на него, а не на формирование плодов.

Стоит отметить, что необработанная крона не сможет выдержать большое количество плодов. Только сильные ветки способны не обламываться под их весом.

Вот почему важно осуществлять обрезку ветвей

Когда необходимо формировать крону

Важно делать все вовремя, иначе можно недополучить урожай. Опытные садоводы рекомендуют выполнять подобные манипуляции весной или осенью. Однако весна – более благоприятный период. За время цветения дерево успеет набрать сил и регенерировать. Осенью же оно готовится к покою.

Если обрезка происходит весной, то нужно закончить ее до апреля. Важно отметить, что работы стоит проводить до набухания первых почек. Тогда дерево сможет достаточно быстро восстановиться. Осенью обрезку выполняют в сентябре или в октябре.

Как правильно подрезать плодовые деревья

Важно. Обрезку необходимо проводить каждый год, чтобы продлить жизнь культуры и получать хороший урожай.

Стоит отметить, что удалению подвергаются все слишком большие ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега или плодов, а также сухие ответвления. Первая подрезка осуществляется уже на второй год жизни дерева. Необходимо выполнять ее, в соответствии с изображением выше.

Основные правила выполнения обрезки дерева

Необходимо выполнять все действия правильно, чтобы причинить дереву минимальный вред. Вот чему следует придерживаться:

• если срез более 5 см, то его необходимо обработать толченым активированным углем, чтобы избежать заражения через место спила;
• наносить уголь требуется тонким слоем, чтобы не нарушить воздухообмен;
• при использовании секатора обрезка происходит снизу по направлению вверх;
• все иссечения нужно производить под небольшим углом.

  Пример ухода за кроной деревьев на садовом участке

Требуется выполнять срез именно над формированной почкой независимо от цели его совершения.

Как сформировать крону плодового дерева

Есть несколько способов ухода за кроной дерева. Нужно рассмотреть их, чтобы понимать основные особенности. Тогда можно будет понять, что именно требуется использовать в конкретно взятом случае.

Ярусное разрежение

Это довольно популярный способ. Он позволяет сохранить естественный вид дерева. Вот как должна производиться обрезка:

1. Вся поросль высотой 40 см должна отсекаться.
2. Выбираются пары побегов до 20 см длиной, которые смотрят не в одну сторону. Их необходимо оставить, а все находящееся рядом нужно обрезать.
3. В следующем сезоне процедура повторяется, оставив еще две ветки на 50 мм выше первой пары. При этом их нужно обрезать на 10 см.
4. Выполнение отбраковки конкурирующих ответвлений. Важно проследить за нахождением ответвлений на 10 см ниже основной ветки.
5. Все пагоны, которые не входят в остов, необходимо срезать.

   Ярусный тип

Во время работы необходимо использовать садовые ножницы.

Видео — Схема разреженно ярусной формировки плодового дерева

Данный метод немного более сложный, поэтому его стоит рассмотреть в виде пошаговой инструкции.

Вот как выглядит данный способ формирования кроны

Таблица 1. Пошаговая инструкция формирования кроны деревьев

Шаг, №	Описание	Фото
1	Посадка однолетнего саженца без наличия ответвлений.
2	Обтягивание растения несколькими рейками после посадки. Обычно используют шесть штук, после чего обтягивают веревкой или шпагатом.
3	Ствол обрезается так, чтобы его высота не превышала 0,6 метра. При этом на нем должно быть до трех почек.
4	Верхняя почка должна направляться в рост. Для этого используются рейки.
5	Осенью все отростки, находящиеся на верхних ярусах, обрезаются до третьей почки.
6	На следующий год формируется новый ярус дерева.

Видео — Схема формирования плодового дерева «Пальметта»

Веретенообразная обрезка

В данном случае крона дерева напоминает конус. Оно смотрится эстетично, но необходимо использовать дополнительно рейку, чтобы крона была соответствующей формой.

Вот как необходимо все делать в данном случае:

• у однолетнего дерева требуется выбрать четыре наиболее крепких и здоровых ответвления, которые находятся на верхних ярусах (при этом максимальная высота от земли не должна превышать 55 см);
• данные ответвления требуется сократить на ½;
• основной ствол нужно обрубать так, чтобы сверху на нем было не более трех почек;
• осенью все ответвления требуется оттянуть и перевязать, чтобы они сформировали вид, как у елки;
• через год ствол нужно сократить на 1/13 часть от нового прироста, а шпагат или иная веревка, которая использовалась для подвязки, делается меньше на 1/14.

  Веретенообразная форма

Таким образом, постоянно повторяя этот принцип, можно получить красивую крону и богатый урожай.

Формирование чашеобразной кроны

При использовании данного метода возможно сформировать красивую крону. Он применяется, как правило, для слабых культур, которые считаются довольно прихотливыми. Необходимо установить специальный штамб на высоте 50 см, а еще требуется оставить примерно 30 см для скелетных ответвлений. Все остальные побеги требуется укорачивать.

Вот как сформировать этот тип кроны

Видео — Формирование чашеобразной формы куста

Особенности омолаживающего формирования кроны

Этот тип обычно применяют для плодовых культур, которым более 10 лет. Он необходим, если по каким-то причинам не удается старое растение заменить на новое. Таким образом, для поддержания уровня урожайности необходимо выполнить обрезку. Вот ее полезные свойства:

• восстановление урожайности;
• стимулирование роста;
• улучшение внутреннего обмена веществ у дерева.

  В этом случае необходимо убрать большое количество ответвлений

Чтобы выполнить этот тип обрезки необходимо на 1/3 срезать ствол и наиболее густые части дерева. Угол обрезки составляет 45 градусов. Если у растения есть ответвления, которые находятся под острым углом, их следует удалить, так как они не способны давать хороший урожай.

Важно. Обрезку с целью омоложения обязательно необходимо выполнять осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. При этом начинать работу необходимо сверху, чтобы понимать, насколько необходимо удалять нижние побег для обеспечения нормального проникновения света на все ветви.

Распространенные ошибки садоводов

Часто новички совершают типичные ошибки, которые способны навредить плодовому дереву. Необходимо заранее знать их, чтобы сохранить его и получать хороший урожай. При этом исправлять ошибки бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому проще, как правило, посадить новое дерево.

Эти и другие правила часто нарушаются садоводами

1. Диаметр кроны уменьшается за счет удаления лидирующего побега. Требуется удалять именно конкурирующий. Он не обладает той же силой и не способен давать хороший урожай. При этом новые ответвления от конкурента редко появляются.
2. Если удалять недостаточное количество веток, то диаметр кроны может увеличиться. Данную ошибку легко исправить, удалив лишние ветки весной. Для этого нужно руководствоваться правилом, что нужно оставлять не более четырех скелетных ветвей, длинна которых до 60 см.

Видео — Как обрезать яблоню осенью

О том, как вырастить яблоню, можно прочитать в нашей статье.

Стоит отметить, что невмешательство в процесс роста дерева недопустимо, если планируется получать от него фрукты. Растение становится чрезмерно густым и крупным. Как результат, ветки будут затенять друг друга, а под весом снега или плодов они будут ломаться.

Регулирование силы роста веток

Сегодня садоводы могут самостоятельно регулировать процесс роста отводок от дерева. Это возможно за счет правильной обрезки и прикорма. Так, существуют различные стимулирующие рост удобрения, которые необходимы плодовым деревьям. Если нужно достаточно быстро получить полноценное растение высотой 2 и более метра, то нужно сфокусироваться на этих подкормках.

Подкормка плодовых деревьев весной

Важно поддерживать силу роста растения, чтобы оно увеличивало урожайность скелетных ветвей. Таким образом, требуется постоянно удалять небольшие ответвления. Иначе корневая система будет нерационально использовать имеющиеся у нее ресурсы.

Обрезка кроны

Требуется обеспечить умеренную скорость роста основных ветвей, чтобы они могли хорошо плодоносить. Только увеличение в размере не даст садоводу ничего, кроме большого и пышного дерева. Поэтому важно своевременно подщипывать растение. Иначе большая часть полученных из земли минералов будет уходить на рост ветвей.

Существует несколько правил, которым должны придерживаться все фермеры. Тогда их плодовые деревья будут давать хороший урожай.

Советы для садоводов

Вот несколько важных советов для начинающих садоводов:

• чем выше скелетная ветвь, тем сильнее ее необходимо укорачивать, чтобы крона смотрелась аккуратной;
• скелетные ветви хорошо развиты, поэтому их легко отличать от других ответвлений;
• силу роста возможно регулировать только изменением угла наклона ветки (более острый угол провоцирует стремительный рост, поэтому эти побеги требуется выпрямлять или удалять);
• слабые скелетные ветви можно не обрезать, так как они могут не успеть регенерировать и засохнут;
• контролируя скорость роста побега надо сфокусироваться именно на изменении угла, под которым он растет, а обрезать требуется по мере необходимости;
• обрастающую ветку можно слегка укоротить, срезав ее побеги, чтобы замедлить процесс роста;
• у слабых веток продольные и поперечные разрезы коры могут способствовать их усилению.

  Надо обрезать ветки под углом

Таким образом, эти советы могут помочь сформировать красивую крону и обеспечить высокую урожайность плодового дерева.

Последовательность действий с момента посадки дерева

Необходимо рассмотреть жизненный цикл культуры, чтобы знать, когда и как нужно формировать крону.

Таблица 2. Процесс формирования кроны в течение жизни растения

Описание процесса	Фото
Посадка молодой культуры
Обрезка на второй год до третьей почки
Удаление верхушки для замедления процесса роста и крайних побегов каждый на ежегодной основе
Омолаживающее формирование кроны

Практика показывает, что после омоложения дерево может прожить еще около 10 лет. Потом его производительность резко падает и его требуется заменять новым.

Опасности неправильной обрезки

Если выполнить работу неправильно, то есть сразу несколько рисков для растения. В частности, некоторые растения более требовательны к обрезке. У них хуже зарастают рубцы, а при отсутствии их обработки возможно заражение. Обычно процесс регенерации тканей происходит в течение 10 – 20 дней.

Вот такие деревья вырастают при отсутствии обрезки

Стоит отметить, что у некоторых плодовых деревьев почки размещаются не на стволе. Они находятся в пазухах листьев почти по всей длине ветки. В этом случае обрезку требуется производить более внимательно и осторожно. Таким образом, садовод сам решает, какие именно ветки будут основными. Остальные необходимо удалять.

Исправить ошибки, совершенные в случае с молодым деревом, несложно. Достаточно подождать около двух лет, чтобы все снова пришло в норму. Если крона ранее совсем не формировалась, то требуется самостоятельно наметить несколько основных веток. После этого надо определиться со способом подщипывания. После этого требуется выполнять работу. При этом не стоит бояться обрезать много. Если убрать мало веток, то невозможно будет получить большой урожай. Листья от побегов выше не позволят получать достаточно света нижним побегам.

Не рекомендуется обрезать ветви, когда почки уже набухли

Профессиональный уход за деревом

Сегодня существует много различных компаний, которые помогают ухаживать за плодовыми деревьями. Они предлагают различные услуги. В частности, в перечень входит обрезка.

В подобных организациях работают профессиональные садовники, которые знают, что именно необходимо конкретно взятому дереву для того, чтоб получить хороший урожай и умеренный рост. Таким образом, достаточно обладать небольшой суммой, чтобы избавить себя от необходимости выполнять данную работу.

Важно. Требуется обращаться в надежные организации, которые давно работают на рынке. Стоимость услуг у них немного выше, но можно быть уверенным в их качестве.

Идеальная крона

Невозможно выбрать один наилучший вид формирования кроны. У каждого существуют свои особенности. Таким образом, необходимо исходить из вида культуры. Можно в интернете найти информацию, какое плодовое дерево лучше переносит конкретно взятый вид обрезки, чтобы можно было эффективно ухаживать за кроной и получать хороший урожай. Начинающим садоводам рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. Дело в том, что теоретический материал часто не получается переложить на практику. Увидев раз, как правильно обрезать ветки плодовых деревьев, можно выполнять все необходимое самостоятельно.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты Карта сайта О сайте

Основные типы крон плодовых деревьев

В практике плодоводства разработано большое количество самых разнообразных типов крон плодовых деревьев. Многие из них совершенны в технологическом отношении, однако требуют больших затрат высококвалифицированного ручного труда для их формирования, поэтому в настоящее время утратили практическую ценность. В последние годы в связи с интенсификацией плодоводства наибольшее значение приобретает ограниченное количество типов крон — четко намечается их стандартизация для отдельных пород и видов насаждений (рис. 44).

Рис. 44. Основные типы полусферической кроны яблони: 1 — мутовчатоярусная; 2, 2а, 2б, 2в — разреженноярусные; 3 — комбинированная; 4 — измененная лидерная (безъярусная). По Анзину

Интенсификация отечественного плодоводства наиболее заметные очертания приняла в 60-е годы. Прежде всего она коснулась схем размещения плодовых деревьев и системы формирования кроны, способствующих созданию уплотненных насаждений. В результате в плодоводстве СССР, как уже отмечалось, четко определились два типа насаждений, создаваемых путем уплотнения деревьев в ряду с оставлением широких междурядий (ширококронный ряд) и с одновременным уплотнением в ряду и сужением междурядий (узкокронный ряд). При этом нужно отметить, что в связи со сравнительно небольшим количеством деревьев на единице площади в ширококронных насаждениях (300 — 400 шт. на 1 га) эти сады следует относить к полуинтенсивным. Применительно к этим схемам размещения в настоящее время в основном и разрабатывается система формирования кроны.

Кроме этого, в нашей стране значительные площади заняты обычными садами, деревья которых имеют свободные кроны округлого типа. Малогабаритные округлые кроны имеют определенное значение и для интенсивных насаждений. В связи с этим такие кроны представляют собой научную и практическую ценность в современном плодоводстве.

Независимо от типа кроны в системе формирования необходимо соблюдать общие положения. Наряду с общими задачами формирования, изложенными в первом разделе данной главы, эти положения сводятся к следующим правилам.

1. Главные ветви должны отходить от ствола под углом больше 45°. Это обеспечивает не только прочность срастания, но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, что повышает их устойчивость к отрицательной температуре.

2. Главные ветви должны быть хорошо соподчинены лидеру и между собой — лидер и нижележащие ветви в ярусах и порядках ветвления должны быть развиты сильнее.

3. Верхние ветви, образующие острый угол с проводником, то есть конкурирующие с ним, должны быть удалены или переведены в плодоносные.

4. Предпочтение следует отдать разреженному размещению главных ветвей. В случае ярусного размещения их в каждом из ярусов количество основных ветвей не должно превышать у сортов с раскидистой кроной — пяти, с компактной — трех.

5. Крона закладывается на низком штамбе — 50 — 70 см. Это способствует формированию менее высокорослых деревьев, что существенно повышает производительность труда на съеме урожая.

Свободные округлые (полусферические) кроны. В плодоводстве известно большое количество округлых типов крон, получивших широкое распространение при создании обычных (экстенсивных) насаждений. Однако чаще всего между этими кронами, как правило, нет принципиальных различий. Различия между большинством рекомендованных крон сводятся в основном к техническим деталям их формирования в первые годы жизни плодового дерева. Выражается это в высоте штамба, количестве главных ветвей и их расположении по стволу, высоте ствола и в целом дерева и в некоторых других деталях. Как показала практика и специальные исследования, уже в первые годы товарного плодоношения различия между кронами становятся малозаметными. При правильном формировании продуктивность плодовых деревьев с разными типами полусферических крон также выравнивается. Следовательно, при изложении свободных округлых крон необходимо иметь в виду не различные типы крон (поскольку тип крон один — округлый, полусферический), а различия в системе (технологии) их формирования. Ниже приводится описание системы формирования полусферических крон, получивших наибольшее распространение.

Мутовчатоярусная, или пятисучная крона. Взрослое дерево, сформированное по этой системе, имеет 8 — 10 главных ветвей, расположенных сближенно мутовками по 4 — 5 ветвей в двух ярусах. Первый ярус закладывается в питомнике, второй — в саду. Важное значение имеет интервал между ярусами. Это расстояние должно быть не меньше 100-150 см: для сортов с раскидистой кроной меньше, с компактной — больше.

В чистом виде мутовчатоярусная крона редко встречается в садах. Обычно пятисучная мутовка формируется только в первом ярусе. Что касается второго яруса, то он, как правило, образует не более трех ветвей, и затем рост проводника (ствола) ослабляется. Особенно это заметно у слаборослых сортов.

Наряду с простотой формирования этой кроне свойственны существенные недостатки. Прежде всего большое количество главных ветвей, особенно первого порядка, в первом ярусе сильно угнетает развитие ствола. Смежное размещение ветвей, кроме этого, приводит к формированию непрочного скелета кроны. В результате плохого вызревания тканей в развилках основных ветвей сильно ослабляется их морозоустойчивость. Плодовые деревья, сформированные по этой системе, имеют крупные размеры, что приводит к значительному увеличению затрат ручного труда на съем плодов и уход за кроной. В связи с этим мутовчато-ярусная система формирования в настоящее время не представляет практического интереса.

Разреженноярусная крона. В отечественном плодоводстве эта система формирования получила наибольшее признание в насаждениях обычного типа. Крона формируется из ограниченного количества главных ветвей — не более 5 — 6. Первый ярус закладывается из 2 — 3 ветвей, размещенных сближенно или разреженно — главное внимание обращается на силу их развития и расположение по секторам окружности кроны.

У деревьев с двумя ветвями в нижнем ярусе выше, с интервалом 50 — 60 см, закладывают второй ярус из двух ветвей. Следующие две ветви размещают разреженно и после этого проводник, как правило, вырезают. При формировании кроны из пяти главных ветвей, а также в том случае, когда в первом ярусе оставляют три главные ветви, все расположенные выше ветви размещают разреженно — с интервалом 60 — 100 см; у сортов с раскидистой кроной расстояние между ветвями оставляют 60 — 80 см, с компактной 80 — 100 см. По существу формируется комбинированная крона. Проводник также удаляют над последней ветвью. Высота дерева не должна превышать 4 м (рис. 45).

Рис. 45. Плодоносящее дерево яблони с разреженноярусной кроной. По Анзину

В насаждениях с редким размещением деревьев (более 4 м в ряду), крону, как правило, формируют из главных ветвей первого и второго порядков ветвления. Ветви второго порядка целесообразно формировать только в нижнем ярусе — на каждой ветви первого порядка их оставляют не больше двух и размещают разреженно с обеих сторон главной ветви. На главных ветвях формируют менее крупные ветви 2 — 3-го порядков, стараясь не допускать их образования на внутренней стороне ветви. Между группами этих ветвей оставляют интервал 40 — 60 см. В плотных посадках (в ряду 4 м и менее) формирование главных ветвей второго порядка нецелесообразно.

При формировании разреженноярусной кроны необходимо помнить следующее: нельзя удалять проводник над ветвями, расположенными сближенно; в одном ярусе не допускается больше трех ветвей; ограничивать число порядков ветвления основных ветвей; необходимо выдерживать интервалы между ветвями и порядок их размещения.

Безъярусная крона. Безъярусные (лидерная и измененно-лидерная) кроны в свое время были широко распространены в зарубежном плодоводстве, особенно в США. Эти кроны формируются из 5 — 8 основных ветвей, размещенных разреженно (на расстоянии 15 — 30 см) по стволу. Однако в связи с длительным периодом их формирования безъярусные кроны не получили признания в современном плодоводстве.

В настоящее время определенный интерес имеют безъярусные кроны с ограниченным количеством основных ветвей (не более 4 — 5) и с одним порядком ветвления. При такой системе формирования появляется возможность создавать малогабаритные деревья, что очень важно для уплотненных насаждений интенсивного типа. Эта крона более пригодна для слаборослых сортов и при использовании несильнорослых клоновых подвоев.

Вазообразная крона. Достоинство этой кроны — хорошее освещение центральной зоны дерева; недостаток — слабая прочность скелета кроны. Наибольшее значение она имеет для персика, предъявляющего повышенные требования к световому режиму, что необходимо для формирования хорошо окрашенных плодов высокого качества.

Крона формируется из трех ветвей, размещенных разреженно через 15 — 20 см с углами расхождения около 120°, то есть равномерно расположенных по секторам окружности кроны. Проводник вырезают над верхней ветвью. Важно следить, чтобы верхняя ветвь не брала на себя функции проводника, поэтому своевременно ограничивают ее рост. Ветви второго порядка соподчиняют ветвям первого порядка и следят за тем, чтобы они не загущали центр кроны. В настоящее время получают распространение кроны, сходные с вазообразной, в культуре яблони и при выращивании более долговечных, чем персик, косточковых пород. Однако в этом случае количество ветвей увеличивают до 4 — 5. По существу они очень похожи на безъярусную крону с ограниченным количеством ветвей. Такие кроны наиболее желательны при формировании низкорослых (не выше 3,5 — 4,0 м) малогабаритных деревьев в уплотненных насаждениях.

Канало-веерная крона. Эта система формирования разработана Н. П. Донских (1968) на Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства и может применяться в насаждениях с загущенным размещением деревьев в ряду и широкими междурядьями: 8 — 7Х4 — 3. Сущность ее формирования заключается в следующем. Крону закладывают из шести основных ветвей, направленных в сторону междурядий,- по три ветви в каждое междурядье. Ветви размещают разреженно по стволу — на расстоянии 40 — 50 см одна от другой. Две ветви из шести отводят от ствола в каждое междурядье перпендикулярно линии ряда. Две ветви (верхняя и нижняя) с каждой стороны ряда располагают с обеих сторон средней ветви с углом расхождения около 25°. Проводник вырезают на боковую ветвь, имеющую возраст не менее двух лет и угол отхождения 50 — 60°. Время удаления проводника — начало товарного плодоношения. Между деревьями в ряду желательно оставлять просветы до 0,5 — 0,6 м, что в значительной мере облегчает сбор урожая и обрезку деревьев. При более загущенном размещении деревьев в ряду (2,5 — 3,0 м) крону формируют из четырех основных ветвей — по две с каждой стороны (рис. 46).

Рис. 46. Канало-веерная крона яблони. По Донских

Типы крон для интенсивных насаждений. Одним из наиболее важных элементов интенсификации плодоводства является конструкция насаждения, определяющаяся схемами размещения (площадью питания) деревьев, размером и формой их кроны. В последние годы этим вопросам уделяется большое внимание в отечественном и мировом плодоводстве. При разработке различных типов крон решающее значение придается, наряду с продуктивностью насаждений и устойчивостью их к неблагоприятным факторам среды, снижению затрат ручного труда на их формировку, возможности применения средств механизации на обрезке и съеме урожая и на других технологических процессах. В большей мере указанным требованиям отвечают уплощенные типы крон, получившие широкое распространение в интенсивных насаждениях.

Косая (итальянская) пальметта. Эта система формирования разработана в 30-е годы итальянским плодоводом Балдасари и получила широкое распространение в Италии, Болгарии, Румынии, Венгрии. В СССР она культивируется в Молдавии, Крыму и в некоторых других районах южного плодоводства, а также проходит широкую проверку во многих научно-исследовательских учреждениях и передовых специализированных хозяйствах.

Принципиальные основы формирования этой пальметты следующие. Крону закладывают из 6 — 8 основных ветвей, размещенных в плоскости ряда. Ветвям придают наклонное (косое) положение под углом 30 — 45° к горизонтали. Обрастающие ветви пригибают чаще всего до горизонтального положения. Основные ветви располагают в 3 — 4 яруса, по две ветви в каждом (правильная пальметта). Допускается и более свободное, практически безъярусное расположение основных ветвей (неправильная пальметта). Оба вида пальметт имеют большое сходство, а внешняя форма кроны и ее размер одинаковы. Следовательно, их резкое разграничение нецелесообразно.

В процессе работы над косой пальметтой в эту систему формирования вводилось много изменений. В результате появились различные модификации пальметты, нередко усложняющие процесс формирования, но не затрагивающие принципы косой пальметты. В последние годы предпочтение отдается формированию неправильной пальметты — она более проста в исполнении и позволяет в более короткие сроки создавать крону дерева.

При выращивании сильнорослых деревьев пальметту можно формировать с помощью кольев, вбитых в почву между деревьями в ряду или с помощью специальных реек, к которым под определенным углом подвязывают ветви. Однако гораздо выгоднее с этой целью использовать проволочную шпалеру, особенно при выращивании сильнорослых деревьев. С этой целью устанавливают столбы высотой 3,0 — 3,5 м, к которым натягивают три ряда проволоки — нижний на расстоянии 50 — 60 см от земли. К этим рядам проволоки подвязывают три яруса основных ветвей или вообще ветви при их безъярусном расположении на стволе. Общая высота дерева достигает 3,5 — 4,0 м. Однако необходимо помнить и о том, что высота дерева и количество основных ветвей в кроне могут быть и меньшими. Это относится к сортам, слабо формирующим ветви первого порядка в верхней части ствола. В этом случае допускается формирование пальметты из четырех ветвей (или два яруса). Выше этих ветвей на проводнике образуются обрастающие ветви. Ограничение высоты дерева достигается или обрезкой проводника на боковое ответвление, или путем его пригибания (рис. 47).

Рис. 47. Деревья яблони, сформированные в виде косой (итальянской) пальметты

В последнее время рекомендуют устраивать шпалеру из одного ряда (нижнего) проволоки. В этом случае нижние основные ветви подвязывают к проволоке, а расположенные выше — к нижним ветвям. После окончания формирования скелета в нижней части кроны шпалеру удаляют из сада.

Разработка косой пальметты и ее внедрение в производство, безусловно, оказала значительное влияние на интенсификацию плодоводства. Насаждения с этой системой формирования позволяют получать высокие и устойчивые урожаи (300 — 400 ц/га) плодов высокого качества. Немаловажное значение имеет и тот факт, что ускоряется начало товарного плодоношения у позднеплодных сортов. Однако необходимо отметить, что эта система в полной мере не отвечает современным требованиям.

Основной недостаток косой пальметты — большие затраты квалифицированного ручного труда на ее формировку и дальнейший уход за кроной. Кроме этого, для формирования кроны требуется относительно продолжительный период. В связи с этим во многих зарубежных странах с развитым плодоводством и плохим обеспечением рабочей силой сельского хозяйства, как и у нас в стране, в последнее время разрабатываются новые, более прогрессивные системы формирования кроны у плодовых деревьев. Особенно большое значение эти типы крон должны иметь для скороплодных сортов и для деревьев, выращиваемых на слаборослых подвоях.

Вертикально-уплощенная крона. В Советском Союзе эту систему формирования впервые начали разрабатывать Н. П. Донских (1968) на Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства, П. П. Иванов (1964) в НИЗИСНП и А. А. Ильинский (1968) на Украине. Внешний габитус кроны и ее размер практически не отличаются от косой пальметты. Однако формирование значительно проще, требуется меньше затрат ручного труда, в большей мере можно применять средства механизации на обрезке.

Формирование вертикально-уплощенной кроны практически начинают через 5 — 6 лет после посадки деревьев в сад. В первые годы проводят только общепринятую санитарную обрезку и удаляют конкуренты. Однако важно при посадке саженцев более сильные ветви располагать вдоль ряда. Основные принципы формирования следующие. Толщина кроны у основания не допускается больше 2 — 3 м. Следовательно, все основные ветви, направленные в сторону междурядий, на расстоянии 1,0 — 1,5 м перпендикулярно к штамбу подрезают на боковые ответвления. В случае применения обрезочной машины толщину кроны ограничивают по шаблону. Ограничение высоты дерева (3,5 — 4,0 м) можно проводить механизированно. Использование средств механизации на обрезке в несколько раз повышает производительность труда. Однако это не исключает применения ручного труда на вырезке ветвей и побегов жирового типа, появляющихся после механизированной обрезки. Необходимость использования ручного труда возникает и при омолаживающей обрезке. Однако техника этой обрезки не вполне ясна. По-видимому, с этой целью наиболее рациональны будут приемы обрезки, разработанные Н. П. Донских (1968). Сущность их заключается в том, что проводится значительное укорачивание главных ветвей на боковые ответвления, растущие в направлении ряда. Такую обрезку можно проводить не более 1 — 2 раз за весь период продуктивной жизни плодовых деревьев (20 — 25 лет).

Плодовые насаждения с вертикально-уплощенной системой формирования по своей продуктивности не уступают пальметтным садам (Magge, 1970). В то же время она технически проще и требует меньших затрат труда.

Очевидно, эта система формирования имеет наиболее универсальное значение в плодоводстве по сравнению с другими типами интенсивных крон. Особенно важно ее значение при использовании скороплодных сортов с умеренным ростом и с кольчаточным и смешанным типом плодоношения.

Кабардинская пальметта. Близка к пальметте и вертикально-уплощенной кроне. Разработана Н. П. Донских. Сущность ее заключается в следующем. У молодых деревьев удаляют все растущие в сторону междурядья ветви первого порядка и периодически (один раз в 3 — 4 года) ветви второго порядка. Таким образом, крона формируется только из ветвей, направленных вдоль ряда. Те из них, которые растут под углом 30 — 45° к направлению ряда, при пересечении внешней границы боковой плоскости кроны обрезают на боковые ответвления, направленные с уклоном внутрь кроны. По существу формируется свободнорастущая пальметта.

Достоинство этой кроны — простота формирования и меньшая потребность в ручном труде по сравнению с обычными пальметтами. Однако нужно иметь в виду, что эта система формирования вследствие полного удаления ветвей, растущих в сторону междурядий, будет сдерживать нарастание продуктивности у молодых деревьев.

Уплощенная крона для механизированной уборки урожая. Эта система формирования разработана в Молдавском научно-исследовательском институте садоводства для сливы (Кужеленко, Коронд, 1971). Очевидно, многие ее элементы можно успешно применять и при выращивании других плодовых пород. Для этой системы формирования деревья размещают в шахматном порядке. Первые две главные ветви нижнего яруса располагают под углом 12 — 15° к направлению ряда. Следующий ярус закладывают выше первого на 50 — 60 см, и его главные ветви также направляют вдоль ряда под углом 25 — 30° к направлению ветвей нижнего яруса. Если есть необходимость в формировании главных ветвей выше следующего яруса, то их желательно размещать вдоль направления ряда. Все ветви между первым и вторым ярусами вырезают.

В соседнем ряду деревья формируют по такому же принципу. Основные ветви ярусов смещают под тем же углом к ряду, однако направление этого смещения должно быть противоположным (рис. 48). Таким путем создаются лучшие условия для обзора трактористу, движущемуся по междурядью с уборочной машиной. Кроме этого, размещение главных ветвей первых двух ярусов под углом к ряду позволяет более свободно при одном проходе агрегата захватывать стрелой уборочной машины участок ствола между ярусами у деревьев двух смежных рядов и стряхивать плоды. В результате почти в 2 раза повышается производительность работы уборочной машины.

Рис. 48. Схема посадки сада для механизированной уборки урожая и направление движения агрегата. По Кужеленко

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Округлая крона, в которой все ветви размещают горизонтально. Формирование деревьев начинают после посадки их в сад. В течение лета все ветви растут свободно. После прекращения роста побегов (в июле — августе) ветви отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год побег продолжения обрезают на высоте 25 — 40 см от верхней отогнутой ветви. Это делается с целью стимулирования обрастания ствола. В конце лета образовавшиеся ветви и побеги также переводят в горизонтальное положение. В последующие годы подобные операции продолжают. Полное формирование веретеновидного куста заканчивается через 6 — 7 лет. Длина ветвей обычно не должна превышать 1,5 м, диаметр кроны соответственно 3 м, высота дерева достигает 3 м. В том случае, если длина боковых ветвей меньше 1,5 м (около 1 м), крону называют шпинделем.

Формирование по типу веретеновидного куста целесообразнее проводить при выращивании слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения. В настоящее время нередко применяют формирование деревьев в виде плоского шпиндельбуша. В этом случае одновременно с пригибанием ветвей стараются разместить их вдоль ряда. Таким путем появляется возможность уменьшить расстояние между рядами и увеличить плотность посадки.

Описанная система формирования дает возможность создавать скороплодные и высокопродуктивные насаждения. Однако она обладает и существенными недостатками. Формирование кроны в виде веретеновидного куста требует больших затрат высококвалифицированного ручного труда. В связи с этим в современных условиях она не находит широкого производственного распространения.

Свободнорастущий веретеновидный куст. Эту крону применяют при выращивании плодовых деревьев на карликовых подвоях. Слаборослые сорта типа спуров можно выращивать на полу карликовых подвоях. В отличие от описанного выше веретеновидного куста обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, не пригибают в горизонтальное положение, они растут свободно. В дальнейшем они сгибаются под тяжестью плодов.

Для формирования крон по этой системе применяют шпалеру из двух рядов проволоки: первую натягивают на высоте 50 см от поверхности почвы, вторую — на 100 см выше первой. К проволоке подвязывают ствол дерева. За исключением сгибания ветвей, в остальном техника формирования во многом напоминает предыдущий тип кроны. Большее внимание уделяется вырезке конкурентов.

Таким образом, формирование свободнорастущего веретеновидного куста значительно проще, заканчивается быстрее и требует меньших затрат ручного труда.

Грусбек и стройное веретено. Очень близки к свободнорастущему веретеновидному кусту. Для них свойствен небольшой размер дерева, хорошо выраженный проводник в кроне и рациональное заполнение последней ветвями обрастающего типа. Высота таких деревьев обычно не превышает 2,5 м, а диаметр кроны 2 — 2,5 м. При соответствующем уплотнении в ряду (до 2 м между деревьями) по существу создается насаждение по типу сплошного ряда. Эти типы крон, очевидно, являются основными при использовании слаборослых подвоев и выращивании умеренно- и слаборослых сортов с кольчаточным (спуровым) типом плодоношения. В этом случае деревья сами по себе склонны формировать крону в виде малогабаритного веретеновидного куста. В связи с этим техника формирования их отличается простотой и общедоступностью и требует небольших затрат ручного труда.

Высокая плотность посадки обеспечивает высокую продуктивность молодых насаждений.

Декоративные формы крон. Плодовые деревья обладают высокой пластичностью и легко поддаются формировке. Во Франции еще около 500 лет назад использовали это для создания так называемых формовых садов. К настоящему времени разработано большое количество самых разнообразных типов крон, имеющих исключительно привлекательный внешний вид. Промышленного значения они не получили, хотя в известной мере послужили прообразом для создания современных интенсивных типов крон (пальметты, веретеновидный куст).

Стелющиеся формы крон. Многочисленные попытки выращивать плодовые деревья европейских сортов в условиях Сибири кончались неудачей — деревья вымерзали. В связи с этим были разработаны специальные стелющиеся формы крон, что позволило закрывать их на зиму снегом или каким-то теплозащитным материалом и предохранять от вымерзания. Имея в виду современные требования к промышленному плодоводству интенсивного типа, трудно рассчитывать, что стелющиеся насаждения будут иметь производственное значение. Тем не менее культура плодовых деревьев в стланцевой форме несомненно представляет интерес для садоводов-любителей, особенно для восточных районов страны, где достаточно благоприятный тепловой и радиационный режим в течение лета.

Из стелющихся крон наиболее универсальное значение имеют стелюще-стланцевые, стланцево-кустовидные и минусинский полустланец.

Стелюще-стланцевая крона. Все ветви этой кроны размещают в приземном слое близ поверхности почвы. Это приводит к большим затратам труда и затрудняет обработку почвы под кронами.

Стланцево-кустовидная крона. В отличие от первой у этой кроны в приземном слое параллельно поверхности почвы размещают только главные ветви (скелетные), на которых формируют вертикально растущие плодоносные ветви. Такая крона позволяет защищать от мороза главным образом основные горизонтально расположенные ветви. В случае подмерзания вертикально растущих ветвей они легко восстанавливаются из спящих и придаточных почек основных ветвей, расположенных близ поверхности почвы.

Минусинский полустланец. Деревья сажают под углом 40° к горизонтали. Летом они растут свободно, а на зиму их пригибают к земле, закрепляют и укрывают теплоизоляционным материалом. Весной деревья освобождают от укрытия. Этот тип кроны наиболее практичен, особенно для районов с малоснежными зимами.

Дата публикации: 10 Февраль, 20180

Виды крон и способы их формирования отличаются по возможному диаметру, количеству и высоте веток. Представленное руководство поможет выбрать подходящий контур ветвистой части.

• Разреженно-ярусная система формирования
• Веретеновидная (шпиндельбуш) крона
• Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)
• Чашевидная (вазообразная) крона

Мутовчато-ярусная крона

Одна из наиболее простых, быстро формируемых систем – мутовчато-ярусная.

• Скелетные ветви размещают на стволе двумя ярусами: 3-5 ветвей в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем. Расстояние между ярусами 0,9-1м.
• Ветви верхнего яруса размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса.

Существенным недостатком такой кроны является непрочность скелета.

Разреженно-ярусная система формирования

Наиболее распространенная система формирования – разреженно-ярусная.

• Две нижние ветви размещают ярусом, формируя их из смежных почек или закладывая с небольшим интервалом в 10-15см).
• Вышерасположенные 3-4 скелетные ветви формируют разреженно с интервалом 40-60 см.
• На основных ветвях (наружных и боковых частях их) размещают полускелетные ветви с интервалом в 30-40 см.
• Кустовидная форма создается на очень низком штамбе (до 40 см) из свободно расположенных по центральному проводнику 6-8 скелетных ветвей.
• Разветвления второго порядка формируют как полускелетные.

Крона развивается достаточно произвольно. Обрезка сводится к прореживанию и периодическому омоложению. Возможно уплощение кроны путем боковой ограничительной обрезки.

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма имеет несколько модификаций. Очень простая формировка – венгерский веретеновидный куст. Она обеспечивает раннее начало плодоношения и высокую урожайность деревьев-скелетного типа, которым придают горизонтальное положение путем подвязки.

• Ветви лучше всего закладывать через 1-4 почки друг от друга, размещая их по проводнику равномерно по спирали.
• На отклоненных ветвях не допускают образования дуг и вертикально растущих побегов. Последние лучше устранять ломкой.
• Боковые ответвления второго порядка вырезают или ослабляют обрезкой на перевод. Высоту дерева доводят до 3-3,5м.

Основной недостаток кроны – свисание нижних ветвей к земле, что затрудняет уход за штамбом и приствольным кругом. В значительной мере этот недостаток устраняется формированием следующей модификации.

Русская веретеновидная крона

• Русская веретеновидная крона, при которой 3-4 нижние ветви длиной не более 1,5 м формируют приподнято, под углом 55-60° к проводнику.
• Укорачивая ежегодно побег продолжения центрального проводника, оставляют все боковые ветви, приводя их в горизонтальное положение.
• Начиная с 7-8-го года их прореживают, создавая ярусы (3-4 ветви) с интервалом 40-60 см.
• Крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Узкокронная голландская формировка (тонкое веретено)

Грузбек (тонкое веретено) – узкокронная голландская формировка, предназначена для слаборослых деревьев. Больше всего она подходит к сортам с умеренной побегообразовательной способностью и большими углами отхождения ветвей.

• Плодоносные ветви длиной не более 1 м формируют непосредственно на центральном проводнике.
• При сильном развитии проводника делают перевод на конкурент.
• Каждый год срезы делают попеременно, то с одной, то с другой стороны, обеспечивая зигзагообразную форму проводника.
• Боковые ветви не укорачивают, удаляя очень сильные и очень слабые, оставляют лишь ветви умеренной длины, которые отходят под большим углом от проводника.

Ограничивать длину ветвей можно, переводя их на удачно расположенное ответвление. Раз в 3-5 лет ветви омолаживают (допускается почти полное удаление ветви с оставлением небольшого пенька).

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна) пригодна для слаборослых деревьев предпочтительно кольчаточного типа плодоношения, с размещением их в ряду через 0,8-1,2 м. Характеризуется отсутствием постоянных ветвей.

Крона состоит из центрального проводника высотой 2-2,5м, на котором равномерно через 15-30см размещены 25-30 плодовых звеньев. Каждое из них включает два однолетних прироста – двухлетнюю ветвь с плодоносной древесиной и трехлетнюю плодоносящую ветвь.

• Высаженные однолетки кронируют на высоте 60-70 см (при сильной побегообразовательной способности сорта их можно не укорачивать).
• Весной следующего года все сильно растущие и слабые ветви вырезают на кольцо.
• Оставшиеся ветви средней силы развития обрезают на две хорошо развитые почки.
• Побег продолжения центрального проводника укорачивают на 1/3-1/2 его длины.
• В течение вегетации на каждом коротком пеньке образуется по два побега – основа будущего плодового звена.
• Из числа вновь образовавшихся побегов, оставляют растущие через 15-20 см. Последние весной следующего года тоже укорачивают на две почки.
• Из двух выросших на каждом пеньке побегов нижний обрезают на три почки, верхний оставляют без обрезки на плодоношение.
• К осени формируемое плодовое звено имеет два однолетних побега и двухлетнюю ветвь с плодовыми образованиями.
• Весной следующего года у формируемого звена из числа двух побегов нижний обрезают на две почки, верхний оставляют на плодоношение.
• У двухлетней ветви удаляю конечный ростовой прирост (в текущей вегетации она будет плодоносить). После плодоношения ее вырезают.

Систематическое обновление отплодоносивших ветвей составляет основную задачу проводимой ежегодно обрезки.

Эта система формирования и обрезки обеспечивает ежегодное устойчивое плодоношение, высокое качество плодов, но достаточно трудоемка.

Чашевидная (вазообразная) крона

• Чашевидная (вазообразная) крона состоит из 3-5 скелетных ветвей первого порядка, равномерно размещенных по окружности на расстоянии 15-20 см одна от другой по центральному проводнику. Последний вырезают над верхней из этих ветвей.
• На каждой скелетной ветви (по бокам) закладывают по две полускелетные ветви на расстоянии 30-40 см от основания и одна от другой. При этом следят, чтобы все скелетные ветви были уравновешены между собой по силе развития, а на верхней стороне их не вырастали сильные ветви, и центр кроны, таким образом, был все время раскрыт.

Хорошая освещенность всей кроны обеспечивает хороший рост ветвей и получение высококачественных плодов. 0

Формы крон — разнообразие садовой геометрии

Составляя садовую композицию из деревьев и кустарников, многие обращают внимание лишь на общие габариты растения, цвет его листвы, декоративность цветов и плодов. И не думают про возможности, которые могут открыть перед ландшафтным дизайнером разнообразные формы кроны. Согласитесь, что обычная яблоня и колонновидная не слишком похожи, поэтому в садовой композиции они играют совершенно разные роли.

Строгие геометрические формы крон создаются только при помощи обрезки

Основные группы садовой геометрии

Среди множества садовых крон, как естественных, так и формируемых при помощи обрезки, можно выделить такие основные группы:

• пирамидальные (конусовидные)
• коллоновидные (вертикальные)
• округлые (шаровидные, овальные, подушковидные, яйцеобразные)
• плакучие (с поникшими ветками)
• распростертые (вытянутые горизонтально, по отношению к земле)
• раскидистые (пейзажные, без четкой формы)

Основные формы крон деревьев и кустарников

Пирамидальные кроны – сужающаяся вертикаль

Пирамидальные кроны – это классика регулярного стиля, характеризующаяся формой пирамиды, которая постепенно сужается к вершине. Четкие зеленые пирамиды очень эффектны в ландшафтном дизайне в качестве акцентирующих элементов в клумбах, а также в одиночных посадках. В регулярных парках деревья с пирамидальными кронами высаживают по бокам садовых дорожек, создавая зеленые геометрические заборы. Особенно хороши плотные пирамидальные кроны некоторых хвойных пород. Например, желтовато-зеленой туи западной Вервена или темно-зеленой туи западной обратнозагнутой.

Пирамидальные кроны туи с массивным основанием выглядят монументально

Колонновидные кроны – четкие вертикали

Колонновидные кроны, ветки которых устремлены вверх, создают интересный контраст с другими садовыми формами. Благодаря своей четкой геометрической форме, колонновидные растения часто становятся центром садовой композиции. Очень уместно выглядят у их подножия каменные россыпи рокариев или альпинариев. Чаще всего в каменистых садах высаживают небольшие хвойные с колонновидной кроной, например, определенные сорта туи или можжевельника.

Зеленая стена из высоких живых колонн обрамляет садовую аллею

Колонновидные кроны являются настоящей находкой для владельцев небольших участков, отказывающихся от размещения сада по причине отсутствия необходимой площади. Колонновидные деревья, благодаря своей компактной вытянутой кроне, могут ютиться в большом количестве на совсем скромном клочке земли. А урожай с них будет ничуть не меньший, чем с традиционных «крупномеров». Колонновидные сорта можно найти среди многих видов фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен, персиков, слив. Клен, береза, дуб и другие крупные лиственные деревья также могут быть коллоновидными и занимать на участке совсем немного места.

Колонновидные яблони — большой урожай на небольшом участке

Плакучие кроны – зеленые шатры

Ниспадающие ветви плакучих крон образуют садовую композицию с расположенным ниже объектом. Поэтому, высаживая растение с плакучей кроной на своем участке, тщательно подбирайте для него место. Например, ива эффектнее всего выглядит на берегу реки или другого водоема, береза – возле уютной беседки или колодца.

Плакучая ива образует гармоничный тандем с водной гладью реки

Естественной формой кроны обладают немногие растения: некоторые клены, березы, ивы. Если ваш участок слишком мал, то лучше обратить внимание на плакучие кроны на штамбах, искусственно создаваемые при помощи прививки. Кроны из провисающих ветвей плетистой розы, фуксии, рябины, груши, ивы, привитые на штамбе, украсят собой даже самые миниатюрные садовые уголки.

Плакучая яблоня цветет на штамбе

Округлые кроны – шары и овалы

Округлые кроны очень разнообразны и по своей форме могут быть приближенными к овалам, шарам, круглым подушкам и т.п. Эти кроны выглядят всегда необычно, поэтому используются в основном для оформления партерных зон: при входе в дом или в композиции парадного цветника. Круглой формой кроны обладают туя западная Глобоза, сосна горная, некоторые сорта кипарисовика, ель колючая Глаука Глобоза.

Округлые кроны обычно являются плотными шарами из веток, поэтому выглядят довольно увесисто и в растительной композиции создают образ наполненности и спокойной умиротворенности. Круглые объемы желательно располагать по территории участка равномерно, ведь если на одной стороне пейзажной картины их будет слишком много, а на другой – намного меньше, то общая гармония будет нарушена в связи с дисбалансом.

Округлые кроны чаще всего требуют формирования

Распростертые кроны – горизонтальная плоскость веток

Деревья с распростертыми кронами могут быть как высокими, так и низкими, но объединяет их одно: их ветки располагаются в основном в горизонтальной плоскости. Выглядят они, как плоские подушки, лежащие на вершине ствола. Высокие деревья с распростертыми кронами часто выращивают, как единичные растения, в качестве солитеров – уж очень оригинально они выглядят и не нуждаются в дополнении. Низкие же кустарники такой формы применяются для оформления альпинариев, рокариев или в качестве низких бордюров.

Распростертая крона можжевельника часто применяется при оформлении каменистых садов

Раскидистые кроны – пейзаж «а-ля натюрель»

Раскидистые кроны – это то, что мы видим в обычных яблоневых, грушевых или вишневых садах. Большинство лиственных деревьев и кустарников обладают кронами, ветки которых располагаются в стихийном, произвольном порядке. Одним словом, это природные, естественные формы, которые создает сама природа.

Раскидистые кроны — традиционные формы фруктового сада

Все формы крон можно достаточно удачно комбинировать друг с другом, создавая интересные ландшафтные образы. Однако, пытаться объединить все формы на одном участке не стоит – разнообразие не должно вступать в конфликт с гармонией. Две-три использованные формы – это максимум, что может себе позволить грамотный дизайнер.

>Часть II

ЕСТЕСТВЕННЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Глава 1

ВЕЛИЧИНА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИХ КРОНЫ

ВЕЛИЧИНА РАСТЕНИЙ И ФОРМА КРОНЫ

ЛАВНЕЙШИМИ для ар­хитектурной композиции декоративными качества­ми древесных растений являются их величина и форма кроны.

Величина древесно­го растения является объ­емным показателем. Он зависит от развития кроны и ствола в высоту и в ширину (толщину). При этом для исполь­зования древесной породы в архитектурной композиции первостепенное значение имеют высотные показатели. Существенны и показа­тели развития кроны в ширину, которые в со­четании с высотой определяют форму кроны. В некоторых случаях растения восприни­маются не объемно, а как плоскость, напри­мер: вьющиеся растения, покрывающие стену здания, или «стена» зеленого массива по отно­шению к плоскости зеленого газона.

В архитектурных композициях высотные показатели древесных растений могут быть использованы и как самостоятельное декора­тивное качество, и в совокупности с другими декоративными качествами.

Форма кроны является одним из важ­нейших декоративных признаков древесных пород. Наряду с неправильной, раскидистой формой кроны ряд древесных пород имеет естественные четкие геометрические формы, представляющие большую ценность при со­здании строгих «регулярных» композиций в садах и парках, при оформлении улиц, пло­щадей, а также в посадках перед зданиями и сооружениями.

Форма растения, воспринимаемая объем­но, как пространственное геометрическое те-

ло, образуется системой построения его над­земных частей. Решающее значение имеет си­стема ветвления стебля — у кустарников вет­вление начинается от самой земли, у деревьев образуется ствол, разветвляющийся лишь на некоторой высоте. Система ветвления в основ­ном и определяет форму кроны.

Листья являются дополнительным эле­ментом, оказывающим значительное влияние на форму кроны.

У некоторых древесных растений ствол не ветвится и крону образуют пучки крупных листьев. Такую форму имеют, например, паль­мы, кордилина, агавы, юкки и другие предста­вители «пучконосов» (см. рис. 21).

У многих лиственных листопадных пород в зимний период крона утрачивает форму, свойственную ей в облиственном состоянии, и воспринимается лишь как система ветвления. Однако у большинства древесных пород крона сохраняет свою характерную форму и в обез-лиственном состоянии.

У вечнозеленых лиственных и хвойных пород форма кроны не претерпевает сезон­ных изменений, она более или менее стабиль­на и воспринимается как комплекс системы ветвления и лиственного покрова дерева.

Цветки и плоды, не изменяя в основ­ном формы кроны, вносят кратковременные сезонные изменения в фактуру поверхности кроны и ее цвет и потому являются иногда важной декоративной деталью.

Различают: а) естественную форму кроны и б) искусственную, полученную в результате формовки (обрезки).

В последнем случае в зависимости от сте­пени пластичности древесной породы кроне может быть придана любая форма — от стро-

го геометрической до фантастического подо­бия формам животных и сооружений.

Классификация естественных форм кроны древесных растений в силу их большого раз­нообразия и сложного комплекса факторов, определяющих строение кроны, представляет значительные трудности. Этим и объясняет­ся, что до настоящего времени мы не имеем не только общепризнанной научной клас­сификации форм кроны древесных пород, но и четкого описания этих форм.

Кроны древесных пород формируются в двух основных направлениях: а) в верти­кальном (близком к направлению оси ство­ла) и б) в горизонтальном (перпендикуляр­ном оси ствола). Соотношениями развития ветвления в этих направлениях и определяет­ся в основном форма кроны.

Вертикальное развитие кроны может быть:

а) прямым, или восходящим,— когда ветви кроны под разными более или менее острыми углами к оси ствола в основном на­ правлены вверх, и

б) обратным, или нисходящим,— когда ветви кроны дугообразно или под разными углами отклонения, превышающими 90°, опу­ щены вниз.

В первом случае в зависимости от углов отклонения основных ветвей кроны от вер­тикальной оси ствола образуются формы кро­ны, близкие к правильным геометрическим фигурам — конусу, пирамиде или цилиндру.

При прямом вертикальном ветвлении, об­разующем крону пирамидальной 1 формы, дли­на боковых ветвей и угол отклонения их от ствола обычно уменьшаются от основания кроны к ее вершине. В зависимости от угла отклонения боковых ветвей от ствола разли­чают широко-, средне- и узкопирамидальные кроны. При угле отклонения менее 25° обра­зуется узкопирамидальная крона, при угле от 25 до 45° — среднепирамидальная и при угле от 45 до 70° — широкопирамидальная2.

Во втором случае, когда ветви кроны опу­щены книзу, образуются так называемые «плакучие» формы. У некоторых хвойных по­род горизонтальные или опущенные книзу вет­ви в силу постепенного уменьшения их длины к вершине также образуют крону пирамидаль­ной формы (ели, пихты).

1Хотя термин «пирамидальная» форма весьма уко­ ренился, в действительности естественной «пирамидаль­ ной» кроны (т. е. с плоскими гранями) древесные поро­ ды не образуют. Более правильно называть такую фор­ му, по-видимому, «конической».

2 Имеются и другие цифровые придержки: широко­ пирамидальная крона имеет соотношение между шири­ ной кроны у ее основания и ее высотой 1 : 2 и менее; среднепирамидальная — соответственно от 1:2 до 1:3 и узкопирамидальная — соотношение между шириной и высотой кроны от 1 : 3 и более.

Крона цилидрической формы образуется при более или менее одинаковой длине боко­вых ветвей по всей высоте ствола.

Такая крона может образоваться как при горизонтальных боковых ветвях, так и при ветвях, приподнятых вверх или несколько опущенных вниз. Основное значение в этом случае имеют одинаковая длина ветвей и углы их отклонения от вертикального ствола.

Горизонтальное (поперечное) развитие кроны может привести к развитию одной из трех разновидностей кроны:

а) крона развивается одинаково (равно­ мерно) как в вертикальном, так и в горизон­ тальном направлениях; в этом случае обра­ зуется шаровидная крона;

б) крона в горизонтальном направлении развивается значительно слабее (короче), чем в вертикальном, причем боковые ветви достигают наибольшей длины в средней части кроны, постепенно укорачиваясь к вершине и к основанию кроны; в этом случае образуется эллиптическая (овальная) крона (ее ва­ риант— яйцевидная крона). Различают ши­ роко-, средне- и узкоэллиптические кроны. Широкоэллиптические кроны имеют соотно­ шение между диаметром и высотой до 1:2, среднеэллиптические — от 1 : 2 до 1 : 3 и узко­ эллиптические — от 1 : 3 до 1:4.

Яйцевидные кроны, представляющие собой разновидности эллиптической, имеют широкое округлое основание и более узкую округлую верхушку. Различают яйцевидные и обратно-яйцевидные кроны. Первые имеют форму ши­рокую у основания и более узкую вверху; вто­рые имеют обратную форму — широкую ввер­ху и более узкую внизу;

в) крона в горизонтальном направлении развивается сильнее (длиннее), чем в верти­ кальном; тогда образуется зонтичная крона.

У некоторых древесных пород при значи­тельном развитии кроны в поперечном на­правлении ствол дерева не сохраняет прямо­линейности на всю высоту кроны, но на высо­те нескольких метров от земли разветвляется попеременно то в одну, то в другую сторону (симподиальная система ветвления). В этом случае крона приобретает сложную, раскиди­стую форму, лишенную оси симметрии. Такую крону обычно называют раскидистой, или неправильной.

Приведенными выше формами кроны от­нюдь не исчерпывается разнообразие внешне­го облика древесных растений. Среди них сле­дует выделить:

а) вьющиеся, или лианообразные, у кото­рых один или несколько стеблей с разветвле­ниями с помощью различных приспособ­лений «взбирается» вверх по какой-либо опоре (ствол дерева, стена здания), а также

Рис. 7. Формы крон древесных пород:

1 — раскидистая; 2 — пирамидальная: а — конусовидная, 6 — веретенообразная, в — колонновидная; 3 — овальная; 4 — яйцевидная; 5 — обратнояйцевидная; 6 — зонтичная; 7 — шаровидная: а — штамбовая, б—кустовая; 8—плакучая; 9—

вьющаяся; 10 — стелющаяся; 11 —подушечная

б) стелющиеся, или распростертые, дре­весные растения, которые стелются по поверх­ности земли; к ним относятся низкорослые или карликовые деревья и кустарники с ветвями, растущими не вверх, а горизонтально по по­верхности земли или слегка приподнято.

Таким образом, все встречающиеся есте­ственные формы крон древесных растений могут быть для практических целей сведены к следующим (рис. 7):

1) раскидистая (неправильная);

2) пирамидальная: а) конусовидная, б) ве­ ретенообразная, в) колонновидная;

1. овальная (эллипсоидальная); ее вари­ анты:

2. яйцевидная и

3. обратнояйцевидная;

4. зонтичная;

7) шаровидная: а) штамбовая, б) кусто­ вая;

1. плакучая;

2. вьющаяся (лианообразная);

1. стелющаяся;

2. подушечная.

Приведенная классификация форм кроны относится и к деревьям, и к кустарникам.

Каждой древесной породе присуща своя, типичная форма кроны, приближающаяся к одной из указанных в классификации. Ти­пичной следует считать форму кроны нор­мально развитого дерева в среднем возрасте, так как с возрастом форма кроны одной и той же древесной породы претерпевает значитель­ные изменения; так, у сосны обыкновенной в молодом возрасте (5—10 лет) крона широко­пирамидальная, в среднем возрасте — широко­овальная, а у старых экземпляров — зонтичная.

У древесных пород форма кроны претер­певает сильные изменения не только с возра­стом, но и в зависимости от условий произ­растания. Ранее было отмечено деформирую­щее действие ветра, которое приводит к обра­зованию флагообразной кроны. На форму кроны сильно влияет также неравномерное

38

Рис. 8. Раскидистая (шатровидная) крона дуба

Рис. 9. Широкопирамидальная крона кипари-совика Лавсона пирамидальной формы

Рис. 10. Узкопирамидальная крона кипариса вечнозеленого пирамидальной формы

освещение ее. У деревьев, растущих вблизи здания или на опушке, значительно сильнее развиваются ветви на освещенной стороне, в результате чего крона получает односторон­нее развитие (см. рис. 1).

В плотном насаждении кроны деревьев (сосна, дуб) невелики, принимают сжатую форму и образуются лишь на вершине ство­ла, который до большой высоты свободен от ветвей. У одиночных экземпляров тех же са­мых пород, растущих на открытом месте, раз­веивается более мощная и раскидистая крона, а ствол — более низкий и толстый.

Для различных пород деревьев характер­ны следующие формы кроны:

раскидистую крону имеют вяз, дуб черешчатый (д. летний), ива ломкая, сосна обыкновенная, тополь черный (осокорь), то­поль белый, шелковица белая;

пирамидальную (конусовидную) — ель (все виды), кипарис вечнозеленый (пира­мидальная форма), пихта (большинство ви­дов);

колонновидную (цилиндрическую) — некоторые формы граба, клена остролистно­го, клена красного, либоцедруса (кедра реч-

ного), сосен: кедровой сибирской и европей­ской, тополя пирамидального и др.;

овальную — каштан конский, каштан съедобный, клен белый, лиственницы сибир­ская и европейская;

яйцевидную — дуб скальный, липа войлочная, сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), сосна веймутова;

зонтичную — айлант, альбиция (ака­ция) ленкоранская, мелия гималайская, сос­на итальянская (пиния);

шаровидную — вяз перистоветвистый, рябина круглолистная, сосна Сабина, яблоня ягодная (я. сибирская);

плакучую-—береза бородавчатая, ива вавилонская;

вьющуюся (лианообразную) — актини­дия, виноград амурский и другие виды, гли­циния, жимолость (каприфоль),ломонос (раз­ные виды), плющ, розы вьющиеся (например, роза Бэнкса);

стелющуюся — кедровый сибирский стланец, можжевельник казацкий.

Естественные формы крон различных дре­весных пород показаны на рис. 8—21. Они, конечно, только до известной степени прибли-

Рис. 12. Ширококолон-новидная крона можже­вельника китайского

Рис. 11. Узкоколонно-видная крона туи запад­ной колонновидной формы

жаются к геометрическим формам, показан­ным в классификации на рис. 7. Более ярко эти формы выражены у ботанических форм ‘ (разновидностей) данных видов.

У большинства древесных пород в преде­лах одного вида имеются ботанические фор­мы, кроны которых резко отличаются от ти­пичной для данного вида.

Так, например, у дуба черешчатого (д. обыкновенного, летнего), для которого типич­на мощная широкораскидистая крона, есть разновидности, имеющие пирамидальную, ша­ровидную и плакучую крону. Такие же от­клонения формы кроны от типичной для дан­ного вида имеются и у многих других древес —

1 В нашей работе для мелких подразделений вида мы применили термин «форма» (forma), принятый в тру­де «Деревья и кустарники», т. 1—3, Ботанического ин­ститута Академии наук СССР, 1949, 1951, 1954.

В дендрологической литературе для аналогичных форм (не связанных с определенным ареалом) нередко применяется термин «вариация» (varietes), а «форма» рассматривается как более мелкая единица, подчиненная «вариации».

ных пород; эти отклонения возникают внезап­но — «скачкообразно» 2. Характерной особен­ностью этих отклонений является то, что они становятся стабильными, т. е. не изменяются с возрастом растения. Пирамидальная разно­видность у старого экземпляра дуба такая же (по строению), как и у молодого; шаровид­ная разновидность клена остролистного также не изменяет своей формы с возрастом. Скач­кообразные отклонения от типичного для данного вида признака бывают не только по форме кроны, но и по форме (орнаменту) ли­ста и его окраске, форме и окраске цветков и плодов.

Свойства скачкообразно возникающих раз­новидностей более или менее полно (при от­сутствии перекрестного опыления) передают­ся по наследству при семенном размножении. Но в садовой практике разновидности обычно размножают прививкой.

Описанные разновидности наиболее ярко иллюстрируют приближение естественных форм кроны к правильным формам геометри­ческих тел. Поэтому в тех случаях, когда в композиции парковых насаждений желатель­но передать четкую и стабильную геометри­ческую форму, используют именно эти формы.

Особенно ценными эти формы являются для регулярных садов и парков.

В декоративном садоводстве получили наибольшее распространение следующие раз­новидности древесных пород по формам крон:

1) пирамидальная — pyramidalis, pyramida- ta fastigiata, stricta (прямая, прямостоящая, сжатая);

1. колонновидная — columnaris;

2. овальная (яйцевидная) — ovalis, ovoi- des, ovularis, oviformis;

3. шаровидная (шарообразная, сферои­ дальная)— globosa, globularis, sphaeroidea;

4. зонтичная — umbraculifera;

5. плакучая — pendula;

7) стелющаяся (распростертая) — pros- trata.

Склонность к образованию устойчивых разновидностей, форма кроны которых отли­чается от типичной для данного вида, наблю­дается у всех древесных пород. Однако одни виды более богаты этими разновидностями, другие — менее.

Наиболее распространены эти разновид­ности у лиственных листопадных и хвойных древесных пород; у вечнозеленых лиственных пород они имеют гораздо меньшее распрост­ранение, в частности среди них очень редки пирамидальная, шаровидная и плакучая раз­новидности.

Примеры разновидностей по форме крон у

2 Садоводы называют формы, возникшие таким пу­тем (внезапно), «спортом».

Рис. 13. Яйцевидная крона клена Траутветтера (к. высокогорного)

Рис. 15. Шаровидная крона туи западной, шаровидной формы

Г

Рис. 14. Шаровидная крона клена остролистного

Рис. 16. Зонтичная крона сосны итальянской (пинии)

Рис. 17. Плакучая крона ивы вавилонской

Рис. 18 Вьющаяся форма древесного растения (гортензия лазящая)

42

Рис. 19. Стелющаяся (распростертая) форма ели обыкновенной

наиболее распространенных в культуре дре­весных растений указаны в табл. 11.

ПЛОТНОСТЬ КРОНЫ

Важным для парковых композиций каче­ством кроны древесных растений является ее масса (монолитность).

Крона может быть массивной (плотной) или же легкой, сквозистой (ажурной).

Степень сквозистости (ажурности) кроны древесных растений имеет большое архитек­турное и санитарно-гигиеническое значение. Древесные породы с плотной кроной позволя­ют четко ограничить определенное простран­ство и создать хороший фон для архитектур­ных сооружений или скульптур. Кроме того, такие древесные породы лучше защищают от пыли и ветра и создают хорошую тень.

Древесные породы с неплотной, сквози­стой кроной, не препятствующей прониканию солнечных лучей, увеличивают игру света и теней в насаждениях и своими ажурными кро­нами не закрывают архитектурных сооруже­ний, но прекрасно дополняют их.

Плотность кроны, как и ее форма, обус­ловливается прежде всего системой вет­вления.

Разветвления кроны, заканчивающиеся в периферийной части системой крупных, мало­ветвистых веточек, образуют неплотную, скво­зистую крону; если же разветвления кроны за­канчиваются в периферийной части густой

Рис, 21. Пучкообразная крона кордилины южной

Рис. 20. Подушечная форма кипарисовика Лавсона сетью мелких веточек, то крона получается плотной, массивной. Промежуточное место за­нимают кроны средней плотности.

Таким образом, по плотности можно раз­личать три типа крон (покрытых листьями):

массивная, плотная (просветы со­ставляют не более 25%);

средней плотности (просветы со­ставляют от 25 до 50%);

легкая, сквозистая (просветы со­ставляют 50% и более).

Кроны плотные в свою очередь могут быть подразделены на две группы:

а) плотные цельно-компактные (монолит­ ные), у которых вся крона составляет слитое воедино целое (липа, клен остролистный, явор);

б) плотные раздельно-компактные, со­ стоящие как бы из нескольких отдельных плотных масс ветвей и листьев, иногда ярус- но размещенных (дуб, вяз, тополь белый, шелковица белая).

На зрительное восприятие массы кроны и ее плотности существенное влияние оказыва­ют величина, форма, цвет и характер распо­ложения листьев (листовая мозаика), а также характер ветвления. Так, например, мелкие листья, расположенные на густой сети мелких периферийных веточек, заполняют все просветы кроны и усиливают впечатление большой плотности кроны (липа мелколист­ная). На крупных же, слабо разветвленных ветвях периферии кроны мелкие листья будут усиливать впечатление сквозистости (ажурно­сти) кроны (ясень).

Крупные листья также не всегда усили­вают впечатление плотности (массивности) кроны: если они размещаются на густо раз­ветвленных ветвях кроны, то крона восприни­мается более массивной (у клена остролист­ного, платана), если же крупные листья рас­полагаются на мало разветвленных ветвях, то крупные листья не устраняют впечатления рыхлости кроны, например у катальпы, пав-ловнии.

Простые листья (с одной листовой пла­стинкой) в большинстве случаев создают большее заполнение, а следовательно, и боль­шую плотность кроны (у липы, клена, дуба); сложные листья (со многими листовыми пла­стинками) чаще всего придают кроне лег­кость, ажурность. Однако простые листья с очень узкой листовой пластинкой (ивы, лох узколистный), а также рассеченнолистные формы древесных пород (узколистная форма бука, рассеченнолистная форма граба, ольхи, дуба) образуют легкие, рыхлые на вид крены, даже при мелком ветвлении ее периферийных ветвей.

Характер расположения листьев (листо-

вая мозаика) также влияет на восприятие плотности кроны.

Древесные породы, которым свойственно четко выраженное «мозаичное»1 расположе­ние листьев, имеют и более плотную крону (граб, дуб, клен остролистный).

У деревьев и кустарников, у которых сла­бо выражено мозаичное расположение ли­стьев, даже при мелком ветвлении и крупных листьях, крона выглядит более рыхлой, чем у предыдущих.

У эвкалиптов, несмотря на сравнительно густое ветвление периферийных ветвей, кро­на выглядит ажурной и пропускает много све­та благодаря особому расположению листьев, обращенных к наружной поверхности кро­ны (к солнцу) ребром, а не плоскостью листо­вой пластинки.

Наконец, цвет листьев также весьма силь­но влияет на восприятие массы кроны: крона темной окраски создает впечатление более тяжелой (плотной), светлая же крона — бо­лее легкой.

На основе всех этих признаков в совокуп­ности главнейшие древесные породы могут быть подразделены по плотности крон на следующие группы.

КРОНЫ ПЛОТНЫЕ ЦЕЛЬНОКОМ-ПАКТНЫЕ имеют:

листопадные — бук, вязы листоватый и шершавый, граб, каштан конский, клен остролистный, клен ложноплатановый (явор), липа мелколистная и другие виды лип, ольха черная, платан, тополь черный (осокорь), че­ремуха обыкновенная;

вечнозеленые — дуб каменный, магно­лия крупноцветная.

КРОНЫ ПЛОТНЫЕ РАЗДЕЛЬНОКОМ-ПАКТНЫЕ имеют:

листопадные — вяз, дуб, тополь ка­надский, тополь белый, шелковица белая;

вечнозеленые — лавр ложнокамфар-ный;

хвойные — ели, пихты сибирская, кав­казская и др., сосны кедровые сибирская и европейская.

КРОНЫ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ (ПО­ЛУАЖУРНЫЕ) имеют: айлант, бархат амур­ский, береза, берест мелколистный, ива белая плакучая, ива вавилонская, жимолость татар­ская и обыкновенная, клен серебристый, клен ясенелистный, кедр атласский, кедр ливан­ский, орех грецкий и другие виды орехов, ги­кори, лагерстремия (сирень) индийская, сос­на Сабина, сосна обыкновенная, а также рас­сеченнолистные формы древесных пород,

1 То есть такое, при котором нижние листья, ус­тремляясь к свету, занимают просветы между верхними листьями.

имеющих простые листья, например, березы, ольхи.

КРОНЫ ПОРИСТЫЕ ЛЕГКОЙ СТРУК­ТУРЫ (АЖУРНЫЕ) имеют: акация белая (робиния), альбиция (акация) ленкоранская, акация серебристая, аморфа, гледичия, дро­ки, таксодий обыкновенный, леспедеца, лист­венница, лох узколистный, рябина обыкновен­ная, софора японская, гребенщик, эвкалипты, ясень обыкновенный.

ПОВЕРХНОСТЬ (ФАКТУРА) КРОНЫ

Характер поверхности кроны (ее факту­ра) также влияет на зрительное восприятие массы кроны и должен учитываться при использовании декоративных качеств формы кроны в парковых композициях. Особенно важен учет фактуры при подборе одиночных экземпляров (солитеров) и при организации передних планов групповых композиций.

Фактура кроны зависит от величины и формы листьев и характера их расположения на ветвях кроны.

Различают следующие типы фактур кро­ны деревьев и кустарников: а) крупную рыхлую, б) крупную плотную, в) мелкую рыхлую и г) мелкую плотную.

Крупную рыхлую фактуру имеют кроны деревьев и кустарников с более или ме­нее крупными листьями, неплотно прилегаю­щими друг к другу, как, например, катальпа, павловния, стеркулия, тюльпанное дерево,

платан, дуб, вяз шершавый, шелковица, ка­лина обыкновенная, калина-гордовина, скум­пия.

Крупную рыхлую фактуру обра­зуют также породы со сложными листьями и более или менее крупными листочками: орех грецкий, орех черный, орех серый, сумах пу­шистый.

Крупную плотную фактуру имеют деревья и кустарники, у которых листья хотя и крупные (а у некоторых и сложные), но расположены плотно, заполняя все просветы кроны, например каштан съедобный и каштан конский (сложный лист), клен остролистный, клен полевой, клен ложноплатановый, граб, липа крупнолистная.

Мелкую рыхлую фактуру имеют древесные породы с мелкими неплотно распо­ложенными простыми или сложными листья­ми, например ивы, лох узколистный, гледи­чия, рябина, ясень, лиственницы, эвкалипты.

Сюда относятся также все узколистные и рассеченнолистные формы крупнолистных де­ревьев и кустарников (рассеченнолистные формы дуба, липы, ольхи, лещины).

Мелкую плотную фактуру кроны имеют древесные породы с мелкими, плотно прилегающими друг к другу и заполняющими все просветы листьями — берест мелколист­ный, клен татарский, жимолость татарская, а также вечнозеленые — дуб каменный, филли-рея узколистная, самшит — и хвойные — тис ягодный, кипарис вечнозеленый (пирамидаль­ная форма), биота (туя) восточная, туя за­падная.