Листья у пиона

Пионы не зря считаются одними из самых устойчивых к заболеваниям растениями – они могут произрастать на одном участке несколько десятков лет и не поражаться никакими насекомыми или грибками. Однако неправильный уход способен пошатнуть иммунитет даже этих цветов, которые в результате становятся доступной мишенью для многих недугов.

Опасность несут и продолжительные весенние дожди, температурные перепады и другие негативные внешние факторы. Чтобы цветок не погиб, важно научиться распознавать болезни пионов на ранних стадиях и вовремя принимать соответствующие меры лечения растения.

В статье вы найдёте описания частых болезней пионов, описание симптомов с фотографиями грибковых и вирусных заболеваний, эффективные способы лечения.

Грибковые и вирусные заболевания пионов

Грибки поражают кусты пионов чаще всего вследствие повышенной влажности воздуха и низких температур (серая гниль) или, наоборот, большого количества влаги и тепла (ржавчина). Растения, находящиеся в сильной тени, и экземпляры, перекормленные азотными удобрениями, также входят в группу риска.

Что касается вирусных заболеваний, от которых страдают пионы, то они могут проявить себя независимо от погодных условий. Достаточно контакта с зараженным садовым инструментом, насекомыми, которые переносят инфекцию, или передачи через грунт – и на пионах уже появляются некротические пятна, светлые полоски, сигнализирующие о прогрессировании болезни.

Грибки и методы борьбы с ними

Чаще всего пионы поражаются такими грибковыми заболеваниями, как ржавчина, серая гниль, различные пятнистости, корневая гниль и мучнистая роса.

Ржавчина на пионах

Одна из самых распространенных болезней грибкового происхождения на пионах считается ржавчина, распознать которую легко не только на фото, но и в жизни. На листьях куста появляются бурые, красноватые или оранжевые пятна, иногда окруженные коричневатой каймой и являющиеся подушечками со спорами ржавчинного грибка.

На запущенных стадиях заболевания пораженные участки объединяются в целые полосы, а сам лист желтеет и опадает. Как только вы заметите признаки заражения, необходимо принять соответствующие меры лечения, иначе споры разнесутся ветром по саду и неизбежно поселятся на других растениях.

Устранить ржавчину поможет комплекс агротехнических мероприятий и обработки:

• Своевременное удаление и сжигание всех больных частей пиона;
• Глубокое перекапывание участка;
• Опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости;
• Обработка фунгицидами («Топаз», «Строби», «Вектра») 2-3 раза через 10 дней;
• Подкормка калийно-фосфорными удобрениями для повышения иммунитета.

Серая гниль: что делать для эффективного лечения

Еще один опасный враг пиона – серая гниль, заражающая все части растения от стебля до корневища. Заметить ее можно с наступлением весны, когда на отрастающих молодых побегах появляются коричневатые пятна у самого основания стебля, постепенно сливающиеся в сплошное кольцо. Они и становятся причиной загнивания и увядания веток. Кроме пятен может наблюдаться и серый налет, распространяющийся и на грунт (склероции).

Другими признаками поражения пиона серой гнилью являются:

• Коричневые пятна на концах листьев;
• Высыхание и отмирание листовых пластин в жаркую погоду или покрытие их серой плесенью при устойчивой влажной погоде;
• Бурый цвет бутонов, которые не успевают раскрыться, их засыхание или загнивание в зависимости от погодных условий;
• Ухудшение формы раскрытых цветов, которые деформируются в одну сторону, коричневый цвет лепестков с их дальнейшим отмиранием.

Развивается серая гниль очень быстро – всего за 2-3 дня при отсутствии соответствующих мер стебли с листьями ложатся на почву и целый куст пиона погибает. Однако споры грибка продолжают «доедать» растение, переключаясь с его наземной части на корневище. Опасность кроется и в живучести возбудителя болезни – он может спокойно находиться в грунте, пока дожди или муравьи не перенесут его на другие цветы.

Самый простой и самый эффективный метод лечения серой гнили – соблюдение всех правил агротехники пионов:

• Своевременный полив и рыхление почвы;
• Обязательная прополка участка;
• Высадка кустов на расстоянии, чтобы растения хорошо вентилировались;
• Соблюдение дозировки удобрений во избежание перекорма;
• Сжигание остатков листьев и стеблей после осенней обрезки;
• Организация хорошего дренажа кустов при близком залегании грунтовых вод.

Избавиться от заболевания помогут и обработки фунгицидами, раствор которых обязательно готовится по инструкции на упаковке. Подойдут: бордоская жидкость, коллоидная сера, медный купорос и хлорокись меди. Хорошую эффективность показывает опрыскивание кустов раствором нитрофена (200 г на 10 л воды) или настоем чеснока (1 ч. л. кашицы на 1 л воды).

Стоит запомнить, что по отдельности каждое мероприятие не способно устранить серую гниль – для лечения важно принимать комплексные меры.

Кладоспориоз и септориоз

Поражают пион три вида пятнистостей:

• Кладоспориоз (бурая пятнистость) – пятна, которые образуются на листьях, приобретают бурый, коричневый или темно-пурпурный оттенок. Со временем они разрастаются, закрывая всю пластину, а затем темнеют, вызывая засыхание листа. С наступлением влажной погоды на нижней стороне пораженной лиственной массы можно заметить дымчатый налет – споры грибка;
• Септориоз (коричневая пятнистость)поселяется не только на листьях, но и на стеблях, а самые первые признаки поражения проявляются в июне-июле: на обеих сторонах пластин возникают округлые или продолговатые пятна бурого, желтого или коричневого оттенка. Их характерная особенность – более светлая середина и темно-пурпурная кайма. По мере развития заболевания отдельные пятна сливаются в одно и меняют свой цвет на светло-бурый с пепельным отливом. Как правило, септориоз поражает сначала нижние листья пионов, постепенно поднимаясь вверх по стеблю. Сильно пострадавшие от грибка листовые пластины засыхают полностью, однако остаются на кусте, не опадая. Коричневая пятнистость негативно сказывается на устойчивости пионов к низким температурам, снижает качество бутонизации;
• Филлостиктоз проявляется во время цветения пионов. Небольшие коричневые пятнистости округлой формы с фиолетовым окаймлением появляются на нижней стороне листовой пластины. Затем они светлеют, увеличиваясь в размере, а пикниды гриба (плодовые тела) становятся заметными в толще листа в виде черных выпуклых вкраплений. Именно пикниды – причина разрыва пораженных листьев, которые впоследствии засыхают. Главная опасность филлостиктоза заключается в истощении растения, которое на следующих год плохо развивается. Грибок переносит зимовку, переключаясь весной на здоровые части пиона.

Для борьбы с пятнистостями рекомендуется обязательное удаление пораженных частей и их сжигание. После обрезки не стоит оставлять части растения на клумбе – это прекрасное укрытие для спор грибка. Необходимо также лечение растворами фунгицидов:

• «Фундазолом» — 0,2 %;
• ТМДТ — 0,6 %;
• «Цинебом» — 0,5 %.

Корневая гниль

Корневую гниль легко обнаружить при пересадке пионов или их делении – пораженные участки буреют, становятся мягкими, затем загнивают и полностью отмирают. Если растение находится в условиях повышенной влажности, нередко возникает характерный налет белого, серого или розоватого оттенка.

Главная причина появления корневой гнили – нарушение режима поливов, вследствие которого почва замокает и становится слишком переувлажненной. Любит эта разновидность грибков и грунт с высокой кислотностью.

Самыми простыми профилактическими мерами корневой гнили являются соблюдение всех правил посадки и использование только здорового посадочного материала. Обязательно дренируйте участок, чтобы воды не застаивалась у корневищ. Пораженные кусты необходимо обработать фунгицидами («Фундазол», «Хома» и их аналоги).

Это грибковое заболевание самое безвредное из всех поражающих пионы, однако бороться с ним также стоит. Определить наличие грибка мучнистой росы можно по мучнистому белому налету, который образуется на верхней стороне листовой пластины. Именно в нем находятся споры и сама грибница, которые отличаются высокой живучестью в период низких температур.

Для борьбы с мучнистой росой необходимо:

• Опрыскать куст 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла;
• Провести обработку 0,2%-ным раствором «Фигона».

Обязательно повторите опрыскивание через 8-10 дней, чтобы споры грибка уничтожились полностью.

Эта грибковая болезнь чаще всего поражает пионы в период цветения, проникая внутрь растения. Главный признак вертициллезного увядания – увядание листьев и стеблей по непонятной причине. Куст может казаться здоровым, но вдруг поникает, быстро желтеет, засыхает и полностью погибает.

Точно определить вертициллезное увядание можно по потемневшим сосудам, которые находятся на поперечном срезе ветки. Поскольку грибок-возбудитель этой болезни устойчив к воздействию низких температур, он может зимовать в корневой шейке или корнях растения.

Проявляется вертициллезное увядание только спустя несколько лет после посадки, что значительно усложняет излечение пионов. Если лечение «Фундазолом» или его аналогами не принесли никакого результата, не оставляйте растение на клумбе – оно должно быть уничтожено полностью. Выкапывать куст нужно вместе с земляным комом, а образовавшуюся яму рекомендуется пролить формалином или хлорной известью.

Вирусные заболевания

Вирусные заболевания пионов считаются самыми опасными, ведь их излечить невозможно. Они могут поражать кусты в течение всего летнего сезона, поэтому ответственный цветовод всегда будет настороже. Важно периодически осматривать даже визуально здоровые кусты, поскольку с первого взгляда вирус можно и не заметить. Нередки случаи, когда поражается не все растение, а отдельные его части и именно в таких ситуациях заразить остальные посадки на клумбе проще простого.

Передаются вирусные заболевания следующими путями:

• Через некачественный посадочный материал;
• Через зараженный грунт, где до этого произрастало больное растение;
• Насекомыми (муравьями) или нематодами;
• Через инвентарь, которым до этого проводились работы с зараженным кустом.

Проще всего бороться с вирусными заболеваниями с помощью профилактических мер. Обязательно уничтожайте пораженные пионы, не оставляя их частей на клумбе. Не стоит забывать и об прополке участка от сорняков, которые могут быть потенциальными переносчиками вирусов. Помогут профилактические обработки растений инсектицидами.

Кольцевая мозаика листьев

Мозаика листьев (см. фото) – очень коварный вирус, ведь он может поражать не все листья пиона. Часть лиственной массы остается здоровой, что значительно утрудняет выявление заболевания. Главный признак заражения – светло-зеленые, желтые полосы или кольца, которые появляются на пластине и чередуются с темно-зелеными. В результате на листьях образуется характерный мозаичный рисунок. В отдельных случаях возникают некротические пятна небольших размеров.

Можно попытаться устранить мозаику листьев, срезая весной все пораженные побеги до самого корневища, а затем сжигая их. Отдельные цветоводы практикуют препаратную обработку кустов «Алирином», который производится в таблетках.

Однако зачастую все попытки излечить пораженный мозаикой листьев пион сводятся к нулю – в таком случае растение следует уничтожить полностью.

Болезнь Лемуана: возможно ли лечение?

Точного описания болезни Лемуана нет, а причины ее развития до сих пор остаются неизвестными. Поскольку симптомы очень похожи на заражение галловой нематодой, по одной из версий именно этот вредитель и вызывает болезнь Лемуана. Поскольку недуг до сих пор мало изучен, способов борьбы с ним не существует.

Признаки болезни Лемуана следующие:

• Мельчание растения и ухудшение развития побегов;
• Полное отсутствие цветения;
• Появление характерных вздутий на корнях.

Чтобы заболевание не распространялось, все больные растения убираются с клумбы и уничтожаются.

Основные вредители пионов

Вредители также могут поражать пионы, хоть и намного реже, чем грибки. Если вы выявили насекомых на кусте, не стоит паниковать – существует много действенных методов борьбы с ними.

• Тля. Распознать тлю нетрудно, как на фотографии, так и в жизни. Эти мелкие зеленоватые насекомые всегда поселяются на своем излюбленных местах – верхушках побегов или возле бутонов. Если скопления тли достаточно большие, растение быстро слабеет, поэтому избавляться от нее нужно сразу же. Поможет в этом мыльный раствор или опрыскивание инсектицидным препаратом по инструкции («Актеллик», «Фитоверм», «Конфидор» и пр.);
• Жук-бронзовик. Особенно опасен в период с мая по август, съедая самые «лакомые» части пиона: лепестки, пестики, тычинки и даже лиственную массу. Эффективным методом борьбы с бронзовкой считается частое рыхление почвы в конце лета, когда происходит активное окукливание этого вредителя. В результате популяция насекомого значительно снижается, как и риск поражения. Можно также собирать жуков вручную каждое утро, а во время цветения опрыскивать кусты растворами инсектицидов, настоем помидорной ботвы;
• Галловые нематоды поражают корневую систему пионов, вызывая сначала увядание, а потом и полную гибель куста. Если вы во время пересадки или деления куста вы обнаружили, что на корнях появились узловатые образования – это свидетельствует о наличии вредителя. Зараженное растение следует сжечь, а саму ямку обработать 1%-ным раствором формалина. Участок перекапывается, а затем вносятся минеральные удобрения;
• Муравьи. Эти насекомые очень «любят» пионы за сладкий сироп, который выделяют бутоны. В погоне за лакомством муравьи объедают лепестки и листья, что наносит значительный вред кусту. При поражении пиона вредителем помогут специальные репелленты, которыми опрыскивается растение и почва вокруг него;
• Трипсы. Мелкие насекомые поселяются на пионах во время активного роста, высасывая сок из лепестков, нанося тем самым урон цветкам. Для уничтожения трипса достаточно несколько раз за сезон опрыскать куст раствором Карбофоса (0,2%) или настоем одуванчика;
• Хмелевый тонкопряд. Опасен не сам вредитель, а его личинки, которые поедают корни пиона, что неизбежно сказывается на росте и цветении. Хорошую эффективность в борьбе с этим вредителем показал препарат «Искра», раствор которого готовится по инструкции. В качестве профилактических мер рекомендуется регулярное рыхление почвы и устранение сорняков.

Любое заболевание намного легче предотвратить, чем устранить, поэтому не стоит забывать о правильной агротехнике пионов и профилактических обработках. Приобретайте новый посадочный материал только у проверенного продавца, чтобы избежать заражения, и растите пионы с любовью!

Болезни и вредители пионов — способы их лечения

Пионы считаются неприхотливыми цветами: хорошо растут практически на любых почвах и не требуют пересадки в течение нескольких десятков лет. Однако при неправильном уходе и нарушении графика полива даже у этих растений могут начаться болезни. Болезни пионов с фото помогут правильно определить патологию и начать ее правильное лечения.

Основные заболевания пионов, вредители этих цветов и способы борьбы с ними будут подробно описаны в данной статье, а фото и видео помогут правильно защитить растения.

Заболевания пионов

Чаще всего пионы поражаются заболеваниями грибковой и вирусной природы. Среди недугов, вызванных грибком, наиболее широкое распространение получают серая гниль, ржавчина и различные виды пятнистостей (рисунок 1).

Вирусные инфекции представлены погремковостью табака, кольцевой пятнистостью земляники, кольцевой пятнистостью малины, огуречной мозаикой и мозаикой люцерны.

Примечание: Как правило, цветы не поражаются каким-нибудь одним вирусом. Чаще всего наблюдается смешанная вирусная инфекция, что осложняет лечение.

Рисунок 1. Основные симптомы болезней у цветов

Кроме того, вирусные инфекции легко передаются контактным путем, то есть через посадочный материал, почву, садовый инструмент, а также различными насекомыми-вредителями.

Причины

Основной причиной развития грибков является высокая влажность воздуха. Так, культуры поражаются серой гнилью в условиях холодной дождливой погоды весной и летом. А вот влажная теплая погода способствует развитию ржавчины. Факторами, повышающими риск грибковых заболеваний, являются также избыток азота в грунте и существенное затенение посадок.

Вирусные заболевания поражают культуры независимо от погодных условий. Они могут передаваться от других овощных и плодовых культур, таких как табак, огурец, малина посредством общего садового инструмента, контакта через почву и распространяться насекомыми.

Симптомы

Наиболее опасным грибковым заболеванием является серая гниль, которая поражает все части культуры. Заподозрить его на ранних стадиях можно по увяданию молодых побегов весной. Позже болезнь проявляется появлением серого налета на разных органах растения и коричневыми пятнами вокруг стебля в районе корневой шейки.

Ржавчину легко узнать по пятнам бурого (красноватого) цвета на листьях, состоящих из спор грибка. Белый налет на верхней части листьев взрослых растений свидетельствует о таком заболевании, как мучнистая роса. Что касается вирусных заболеваний, то распознать их можно по различным пятнам, полоскам светлого цвета, а также по некротическим пятнам.

Лечение

Любые недуги садовых культур можно определить по фото, и, соответственно, начать их лечение в зависимости от типа патологии и ее особенностей.

Рисунок 2. Методы борьбы с заболеваниями

Опасность заболевания ржавчиной состоит в том, что споры грибка, который ее вызывает, быстро разносятся ветром, а патология передается другим растениям. Поэтому рекомендуется немедленно удалять и уничтожать больные листья, а также опрыскать куст 1% бордосской жидкостью (рисунок 2).

Примечание: Этот же раствор применяют для предупреждения поражения серой гнилью, опрыскивая кусты весной. К профилактическим методам относится также борьба с муравьями, которые являются переносчиками этого недуга. В случае обнаружения пораженных участков растения, их немедленно срезают и уничтожают, а сам куст проливают 0,6% суспензией Тирама.

В борьбе с мучнистой росой применяют опрыскивание кустов 0,5% раствором кальцинированной соды. Такую обработку проводят дважды, причем интервал между процедурами составляет 8-10 дней. Эффективным в борьбе с мучнистой росой будет также применение 0,2% раствора Фигона.

Читайте также: Подкормка пионов весной, летом и осенью

Патологии, вызванные различными вирусами, к сожалению, не излечиваются. Поэтому все пораженные кусты или их части подлежат удалению из цветника и уничтожению. В этом случае главным методом борьбы является профилактика. Так, во время вегетационного периода необходимо удалять в цветнике сорняки, ведь они могут быть источниками инфекции. Следует содержать в чистоте садовый инвентарь: обязательно дезинфицировать его раствором марганцовки после срезки больных растений (их частей). Важно также помнить, что многие насекомые также являются переносчиками вирусных инфекций, поэтому необходимо проводить профилактические обработки инсектицидами.

Болезни пиона: лечение и видео

Болезни пионов и борьба с ними отлично отражены на фото, но для большей информированности относительно устранения недугов рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно описаны основные патологии культуры и способы их лечения.

Виды болезней пиона (причины, симптомы и лечение)

Так же, как и другие садовые культуры, пионы подвергаются различным заболеваниям. Чаще всего их поражают болезни, вызванные грибком, а также разнообразные вирусные инфекции.

Серая гниль

Основное место среди всех заболеваний занимает серая гниль. Она способна поражать все части растения, как надземные, так и подземные (рисунок 3).

Примечание: Чаще всего серой гнилью поражаются молодые кусты в период активного роста побегов. Особенно способствует этому сырая и прохладная погода.

Рисунок 3. Симптомы серой гнили

Основным признаком заболевания является налет серого цвета, который появляется у основания стебля. Со временем налет темнеет, а стебель надламывается и падает. Главным методом борьбы с серой гнилью является соблюдение агротехники: своевременные поливы и рыхления почвы, борьба с сорняками и подкормки. Также в целях профилактики практикуется обработка посадок фунгицидами ранней весной.

Ржавчина

Ржавчина относится к грибковым заболеваниям. Она поражает листья и проявляется в виде пятен желто-бурого цвета, которые являются скоплениями спор (рисунок 4).

Рисунок 4. Признаки ржавичны на растениях

Основные методы борьбы профилактические. Они предусматривают своевременное удаление и уничтожение растительных остатков осенью, перекапывание участка, опрыскивание растений весной бордосской жидкостью.

Скручивание листьев

Скручивание листьев может свидетельствовать о недостатке в почве калия. Эта патология требует лечения, так как без определенных мер растения могут просто погибнуть (рисунок 5).

Рисунок 5. Лечение скручивания листьев

Исправить ситуацию помогут своевременные подкормки комплексным минеральным удобрением на важных этапах вегетационного периода: во время отрастания побегов, на этапе бутонизации и после окончания цветения.

Вредители пионов и борьба с ними: фото

Кроме заболеваний грибковой и вирусной природы, культуры также поражаются различными несекомыми-вредителями, методы борьбы с которыми будут описаны ниже, а фото поможет определить, какой именно вредитель появился на растениях, и как с ним правильно бороться.

Жуки-бронзовики

Жуки-бронзовики вредят не только пионам, но и многим другим растениям. Они обитают в навозе и на растительных остатках, питаются тычинками, пестиками и лепестками цветов (рисунок 6).

Рисунок 6. Вредители жуки-бронзовики

Для борьбы с ними рекомендуется обработать посадки настоем на основе чемерицы или специальными химическими препаратами.

Галловые нематоды

Наиболее распространенными среди всех вредителей являются галловые нематоды. Они поселяются в корневой системе, поражая ее (рисунок 7). В результате их жизнедеятельности на корнях растения появляются узловатые образования, которые вскоре распадаются, а растение гибнет.

Рисунок 7. Поражение корней галловыми нематодами

Бороться с нематодами достаточно проблематично, поэтому предпочтение отдается профилактическим мерам: регулярному осмотру корневой системы, тщательному отбору посадочного материала, внесению в почву полного минерального удобрения, уборке и уничтожению всех растительных остатков по окончании вегетационного периода.

Дерновой муравей

Дерновой муравей приносит ощутимый ущерб цветам, поедая лепестки бутонов и питаясь их выделениями (рисунок 8). Для борьбы с эти насекомым применяют обработку почвы и растений специальными отпугивающими препаратами.

Обработка пионов весной от болезней и вредителей

В профилактических целях ранней весной начинают проводить целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение недугов. Обработка весной от болезней и вредителей включает опрыскивание растений фунгицидами три раза за весь вегетационный период: во время прорастания, на этапе формирования бутонов и после окончания цветения.

Рисунок 8. Поражение кустов дерновыми муравьями

Для профилактических обработок можно применять растворы: бордосской жидкости (1%), фундазола (0,2%), топаза (0,1%), хлорокиси меди (0,5%-0,7%), а также фунгицид Максим. Для обработки одного куста вам понадобится 2-3 л одного из этих растворов.

Среди природных средств применяют чистотел. 500 г свежей травы заливают 5 л кипятка и настаивают 2 часа. Настоем опрыскивают заболевшие растения дважды, с интервалом в 5 дней.

Профилактика болезней и вредителей пионов

Поскольку любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, рекомендуется выполнять определенные профилактические мероприятия. Во-первых, необходимо соблюдать правила агротехники (полив, прополка, подкормка, рыхление). Во-вторых, для посадки следует использовать только здоровый посадочный материал.

Кроме того, в целях профилактики в течение всего сезона проводят троекратную обработку растений специальными химическими препаратами, а садовый инвентарь содержать в чистоте.

Гиппеаструм — распространенные болезни и их лечение

При правильном уходе гиппеаструм радует владельца своим цветением один, два раза в год. Но в некоторых случаях растение замедляет свой рост, прекращает цветение. Причиной этому могут быть болезни гиппеаструма. Признаки и причины их возникновения, способы лечение — это настоящая проблема для начинающих цветоводов. Цветоводы-профессионалы делятся своим опытом по лечению болезней гиппеаструма.

Неправильный уход за гиппеаструмом — причина его болезней!!!

В большинстве случаев болезни гиппеаструма — следствие неправильного ухода за растением. Чего нельзя делать с цветком:

• для гиппеаструма не подходит нижний полив. Независимо от того, молодая ли это луковица или взрослая, только что пересаженная или купленная, с листьями или в спящем состоянии — для нее подходит только верхний полив. При этом субстрат в горшке нужно подсушивать. Нижний полив проводить можно, но только в период интенсивного роста листьев гиппеаструма и если растение имеет большую, хорошо развитую корневую систему. Воду в поддоннике дольше, чем на 1 час оставлять нельзя. Но опытные цветоводы, чтобы предотвратить болезни гиппеаструма, такие как загнивание корней, нижний полив не используют. Верхний полив рекомендуют для пересаженного, только что купленного растения или цветка с малым количеством корней;
• нельзя искусственно стимулировать цветение гиппеаструма. Если растение здоровое, но после периода покоя выбрасывает только листья без цветоносной стрелки, то искусственное стимулирование цветения приведет к ослаблению, а потом и к болезням гиппеаструма;
• грунт нельзя переувлажнять. Болезни гиппеаструма, например, красный ожог, возникает от переувлажнения субстрата в горшке. Чтобы избежать переизбытка влаги в горшке только что купленный или молодой клубень пересаживают в почвенную смесь, наполовину состоящую из песка. Если гиппеаструм болеет красным ожогом, то содержание песка увеличивают вдвое. Использование керамзита, перлита, вермикулита — запрещается.

Болезни гиппеаструма выражаются в замедленном росте цветка. В большинстве случаев на луковице появляются ранки, корневая система подгнивает. Обнаружив данную проблему, луковицу следует вынуть из грунта, просушить, обработать специальными препаратами. Подробнее о том, какой должен получать гиппеаструм уход в домашних условиях. Часто когда болеет гиппеаструм, его листья желтеют. Что делать при этом, объясняют специалисты.

Распространенные болезни гиппеаструма: признаки, методы лечения, фото

Перечень распространенных болезней гиппеаструма, их признаки, методы лечения, фото примеры.

На луковице появились пятна красного цвета и разного диаметра. Болезнь гиппеаструма: красный ожог или станогоспоиоз. Это инфекционное заболевание, вызванное грибками. При сильном поражении растения могут деформироваться лисья, цветонос становится мягким. Грибок поражает корневую систему растения, нижнюю часть луковицы. Лечение: использование медьсодержащих препаратов. Это Хом, Амида-Пик. На ранних стадиях используется Максим. Выполняют опрыскивание цветка, верхний полив. При сильном поражении — замачивание луковицы гиппеаструма в растворе не дольше 5 мин. Мечение повторяют через 1 месяц;

После цветения гиппеаструм не выбрасывает листья, его клубень потерял упругость. На нем появились коричневые пятна. Болезнь гиппеаструма: переувлажнение грунта, частичное загнивание корневой системы. Меры борьбы: вынуть клубень из грунта, удалить подгнившую часть, обработать препаратом из группы фукарцидов, положить подсыхать, но не под прямые солнечные лучи.

На листьях гиппеаструма, с внешней и внутренней сторон появились белые и красные штришки различной длины, иногда заметны мелкие, продолговатые насекомые, похожие на личинок черного цвета. Болезнь гиппеаструма: трипс. Лечение болезни: обработка растения раствором препарата Актара (полив и опрыскивание) 4 раза с интервалом в 5-7 дней. Необходима профилактика всех растений в помещении.

У гиппеаструма желтеют листья в период, не свойственный ему для наступления покоя. Что делать? Причина болезни: нарушение условий содержания цветка или ранее цветение, а потому и наблюдается нарушение нормального развития растения. Пути решения проблемы: удалить пожелтевшие листья, определить период цветения. Если между цветением и моментом пожелтения первого листа прошло более, чем 6 месяцев, то у гиппеаструма начинается период покоя. Полив и подкормки убираются, растение переносится в прохладное и темное место.

Листья гиппеаструма покрылись бурыми и желтоватыми бугорками, которые легко удаляются. Желтеют листья у гиппеаструма. Болезнь гиппеаструма: щитовка или ложнощитовка — маленькое насекомое, питающееся соком растения. Поселяется на его листьях, в результате чего на последних появляются бугорки. Со временем листья гиппеаструма могут обесцветиться и погибнуть. Лечение болезни: Спиртовая обработка листьев растения. Полив и опрыскивание гиппеаструма препаратом Актара 4 раза с интервалом в 5-7 дней.

После цветения гиппеаструм не выгоняет листья. Причина заболевания: низкая температура воздуха, плохое освещение. Пути устранения проблемы: проводить умеренный полив теплой водой, повысить среднюю температуру воздуха в помещении, где располагается цветок.

Луковица гиппеаструма долго не выбрасывает листья, плохо цветет. На ней заметны механические повреждения, иногда показываются маленькие червячки. Причина заболевания : нарциссовая муха. Она имеет желтую с черным окраску и откладывает яйца под чешуйки луковицы гиппеаструма. Личинки, которые из них появляются, поедают луковицу. Как результат — последняя замедляет рост листьев. Меры борьбы: обработка растения и грунта препаратами Актара, Мухоед, Землин.

Одно из самых опасных заболеваний для комнатных гиппеаструмов и их родственников – стагоноспороз. Правда, большинству цветоводов он знаком под именем красного ожога. Это заболевание очень часто приводит к гибели растения, ведь оно не только сильно поражает ткани луковиц, но и стремительно распространяется. Бороться с заболеванием нужно быстро и радикальными методами.

Стагоноспороз, или Красный ожог, или Красная гниль на листьях Амариллиса. © agronomicabr

Красная гниль амариллисовых

Стагоноспороз, красный ожог, или красная гниль – одно из самых «узкоспециализированных» заболеваний у комнатных растений — поражение растений грибами стагоноспороза, который угрожает только Амариллисовым, да и то не всем. Чаще всего красный ожог встречается на двух видах — гиппеаструмах и подлинных амариллисах. Но не так редко стагоноспороз встречается и на эухарисе, великолепной амазонской лилии, и на кливии с ее восхитительно крупными соцветиями. А сегодня все чаще страдают и импортные сорта других представителей этого семейства.

Не распознать это заболевание очень сложно. Ведь само название – «красный ожог» — напрямую указывает на его главный отличительный признак. Проявляется стагоноспороз в появлении красно-оранжевых пятен и узких полос. Они как будто разбросаны по поверхности луковицы и напоминают по цвету паприку. Появляются неравномерно, но благодаря яркому окрасу легко узнаются, даже если речь идет об очень узких полосках. Но чтобы увидеть красный ожог на луковице, она должна быть вне почвы, а для уже посаженных растений полноценная диагностика требует выкопки и осмотра луковиц.

На выкопанных луковицах или при покупке можно отметить еще две неизменные черты этого заболевания:

• у луковицы очень слабые корни;
• чешуйки отшелушиваются, постоянно сохнут.

А вот другие признаки куда более очевидны и подскажут вам, что луковица заражена, если вы уже ее посадили и растение развивается или цветет:

• листья, цветоносы и бутоны покрыты ярко-красными штрихами, не типичными для выбранного сорта;
• растение плохо, замедленно развивается;
• цветение слабое и деформированное (потеря качества цветения характерна даже на очень легкой стадии поражения);
• растение не формирует новых дочерних луковиц, а уже появившиеся очень быстро поражаются грибком;
• чем запущеннее проблема, тем больше деформируются листья, а цветоносы искривляются и поникают.

Если вовремя не идентифицировать заболевание, стагоноспороз прогрессирует и характер поражения меняется: на красных пятнах-штрихах появляется черная корочка пикнид, из которой споры распространяются вокруг растения, заражая соседей и молодые листья. А сам красный ожог захватывает все новые части растения и все сильнее повреждает луковицы, приводя в итоге к загниванию тканей и гибели всего луковичного.

Стагоноспороз, или Красный ожог, или Красная гниль на луковицах Амариллиса. © agronomicabr

Внимательность – лучшая защита от красного ожога

Самый главный (и опасный) источник и фактор стагоноспороза — невнимательная покупка. Чаще всего растение заражается еще до того, как попадет в ваш дом. И почти никогда проявления стагоноспороза не бывают случайными или спонтанными. Именно поэтому так важно не игнорировать возможность осмотреть луковицу со всей внимательностью. Луковички гиппеаструмов и амариллисов, эухариса или кливии нужно осматривать со всех сторон и подмечать малейшие признаки любых красных пятен. Здоровый посадочный материал – основная, определяющая мера борьбы с красным ожогом.

На развитие и распространение стагоноспороза влияет не только «изначальная» зараженность растений, но и еще несколько очень опасных факторов:

• постоянные колебания температуры, особенно резкие ее перепады;
• слишком обильный полив, сырость почвы, застой воды в поддонах;
• недостаточное освещение;
• травмы луковиц при посадке или переноске;
• отсутствие доступа к свежему воздуху.

Так что, и в этом плане внимательность, на этот раз, к уходу – лучшее средство профилактики. Если заботиться о растении правильно, поддерживать оптимальную влажность и проверять степень просыхания почвы между поливами, вовремя сливать воду из поддонов и неукоснительно соблюдать рекомендации по комфортному для растения диапазону температур, у стагоноспороза не будет ни одного шанса.

Все новоприобретенные луковицы некоторые цветоводы рекомендуют в целях профилактики протравить в растворе фунгицида системного действия. И это не плохая стратегия.

Стагоноспороз, или Красный ожог, или Красная гниль на луковице Гиппеаструма. © Ирина

Борьба со стагонопорозом

Это заболевание требует кардинальных методов борьбы. И дело не только в экстренной выкопке луковичных, ведь чаще всего с обработкой ждут до того, как луковица перейдет в фазу покоя. Кроме срочного вынимания ее из субстрата с обмыванием и другими травмирующими процедурами, придется резать сами луковицы, удаляя все поврежденные участки. И никаких других средств борьбы просто нет.

Нужно ли срочно вынимать луковицу или ждать – решать только вам, ориентируясь прежде всего на цветение. Если у вас сильно страдает цветение, то лучше не оттягивать пересадку и проводить эту процедуру экстренно. Если же растение цветет без особого ущерба, то для него резко сокращают поливы, чтобы быстрее перевести в фазу покоя, видимые повреждения обрабатывают медьсодержащими препаратами и проводят профилактическое опрыскивание фунгицидами. А полную обработку проводят позже, во время выкопки.

Для того чтобы справиться с красным ожогом, необходимо шаг за шагом методично обработать луковицы:

1. Луковичное растение изолируют от других представителей этого семейства и комнатной коллекции в целом, чтобы предупредить распространение летучих спор.
2. Если луковица не теряла листья или вы проводите экстренную пересадку, у растения обрезают все листья, на которых есть хотя бы одно пятно стагоноспороза. Остальные нужно подрезать, но лучше полностью удалить всю зелень.
3. Растение вынимают из горшка, освобождая луковицу и корни от почвы. Для полной очистки растение тщательно промывают.
4. У луковиц полностью удаляют все старые чешуйки, освобождая саму луковицу для осмотра и чистки.
5. Вооружившись острым ножом, вырезают все пятна и красные полоски, удаляя даже их малейшие следы.
6. С корнями поступают аналогично: удаляют не только все поврежденные, но и сухие, травмированные, вялые или «сомнительные» участки. Если пятно есть на донце, чистят и его.
7. Обрезанные луковицы без подсушивания срезов обрабатывают — протравливают главным врагом возбудителей стагоноспороза – медьсодержащими препаратами или фунгицидами.

Для обработки луковицы подходят:

• оксихлорид меди или рубиган (концентрация препаратов — 3-4 г на 1 л);
• бордосская жидкость с концентрацией в 1%;
• медный купорос с концентрацией в 0,5-1%;
• препараты серы также очень эффективны, но их нежелательно применять в комнатных условиях и для комнатных растений их лучше исключить;
• системные фунгициды (особенно если их можно нанести на луковицу не с помощью водного раствора, а в виде порошка); обратите внимание, чтобы в спектр их действия входил противоспорообразующий эффект.

Обработку луковиц нужно проводить очень аккуратно, в перчатках, не допуская попадания препарата на кожу. Длительность процедуры — от 7 минут до получаса (чем серьезнее поражение, тем длительнее обработка). Но лучше всегда ориентироваться на указания к конкретному препарату. Препараты никогда не смывают с луковиц, оставляя их после протравливания как есть.

1. Подготовка к посадке сводится всего лишь к присыпанию срезов и надрезов мелом или толченым древесным углем. Эффективнее не просто присыпать срезы, а приготовить кашицу, «замазку» из мела и бордосской жидкости, которую наносят на повреждения.
2. Луковицу подсушивают в течение 3-7 дней.
3. Луковицы высаживают в свежую (новую) почву и как можно в более тесные емкости (расстояние к стенкам — не более 1,5 см). Для посадки луковиц после протравливания медьсодержащими средствами желательно использовать готовый покупной субстрат. Но если вы составляете почву самостоятельно, можете использовать и ее. Строго соблюдайте глубину посадки и постарайтесь хотя бы половину, а лучше и большую часть луковицы оставить над почвой, чтобы при малейших признаках появления новых красных пятен можно было провести обработку.
4. В первое время защитите растения от прямых солнечных лучей, перепадов температур, переувлажнения, поливая очень аккуратно. Для профилактики повторного появления красных пятен растение желательно опрыскивать или поливать системным фунгицидом в стандартной концентрации в течение еще месяца или дольше.

Все медьсодержащие препараты и кашицу для обработки надрезов можно использовать и до выкопки – смазывая поврежденные участки и пятна с целью торможения развития заболевания и его распространения до принятия дальнейших мер. При повторном появлении красных пятен на участках, возвышающихся над почвой, их без выкопки обрабатывают теми же средствами, которыми проводили протравливание.

Стагоноспороз, или Красный ожог, или Красная гниль на луковице Гиппеаструма. © Hoya

Что делать если вы купили зараженную стагоноспорозом луковицу?

Если вы покупали луковицы «заочно» или просто не смогли заметить следы красного ожога, то не спешите выбрасывать луковички: их еще можно попытаться спасти. В первую очередь нужно тщательно осмотреть всю «партию» и обязательно изолировать поврежденные растения, а уже затем приступать к обработке. И для этого есть несколько методов обработки:

1. Смазать пятна кашицей из мела или бордосской жидкости.
2. Обработать пятна йодом и понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация.
3. Протравить луковицы в медьсодержащих препаратах или фунгицидах.
4. Удалить пятна и полосы и провести обработку так же, как для выкопанных пораженных луковиц.

После обработки луковицы необходимо подсушить в течение 3-х – 4-х дней перед высадкой (если посадку проводить рано, то их оставляют с наблюдением в условиях, комфортных для хранения). При посадке луковицы не заглубляют в почву, оставляя большую часть на поверхности, чтобы была возможность проверять и осматривать луковички и проводить повторные обработки от стагоноспороза.

На вид здоровые луковицы, которые были приобретены вместе с пораженными, лучше профилактически также протравить в системном фунгициде.

Пионы — это многолетние растения, которые при правильном уходе живут до 10 — 15 лет и более. Пион одно из тех растений, которое считается подлинным украшением сада. Растение выращивается на срезку и для оформления цветников. Это мощное растение растение обладает не только великолепными цветами, но и прекрасной зеленью с ажурными листьями.

Многолетние растение пион украшает территорию приусадебного участка дома своими крупными цветками диаметром в пределах 6 — 20 см. Куст цветет 10 — 15 дней, каждый цветок цветет 6 — 8 дней.

Пионы бывают с окраской цветков от белого до темно-красного. Форма цветка в основном махровая, но есть много видов полумахровых. Цветы имеют дивный аромат, а сам куст сохраняет декоративность все лето и способен украшать ваш сад весь сезон.

Цветы пионы: какие виды бывают и их различия

Род пионов насчитывает около 50 видов. Произрастают они повсюду: в Восточной Азии, Европе, Северной Африке и на американском континенте. Есть и дикорастущие виды, произрастающие на Кавказе, в Сибири, в Крыму, на Украине и на Дальнем Востоке.

Цветок получил свое название в честь греческого бога здоровья — Пиона. Пионы использовали в медицине еще в 1 веке нашей эры. В России эти цветы выращивали сначала в аптекарских огородах, а потом уже их завозили из-за рубежа уже как декоративные растения.

По биологическим и морфологическим особенностям пионы подразделяют на:

• Древовидные
• Травянистые

Надземная часть у древовидных сохраняется в виде одревесневших серой окраски побегов, высотой 80 — 90 см. А у травянистых надземная часть ежегодно отмирает.

Сортовые травянистые пионы по строению цветка объединены в 5 садовых групп:

1. Немахровые
2. Махровые
3. Полумахровые
4. Анемовидные
5. Японские

По срокам цветения пионы делят на:

• ранние
• средние
• поздние

Ранние сорта цветения пионов

В Белоруссии, к примеру, ранние сорта травянистых пионов зацветают в в начале июня. К ним относят такие наиболее декоративные, как сорт «Адольф Руссо» темно-красный, полумахровый, с диаметром цветка до 12 см (высота куста до 140 см),

сорт «Ле Синь» махровый, белый, с кремоватым оттенком, с диаметром цветка до 13 см (высота растения 70 — 80 см)

сорт «Эдюлис Сюперба» насыщенно-розовый, махровый, с диаметром цветка до 10 см, очень ароматный (высота куста 110 — 120 см)

сорт «Доктор Х. Барнсби» махровый, винно-красный, обильно цветущий, высокий, с диаметром цветка до 13 см

сорт «Фестима Максима» махровый, но обладает посредственным запахом

Средние сорта цветения пионов

К сортам, имеющим средние сроки цветения (вторая декада июня), относят: сорт «Баядера» белый, махровый, очень крупный до 14 см, ароматный ( высота куста 110 — 120 см)

сорт «Лонгфеллов» ярко-красный, махровый, с диаметром цветка до 11 см (высота куста 60 — 90 см)

сорт «Жермен Биго» махровый, бледно-розовый, крупный до 13 см, обильно цветущий (высота куста 70 — 90 см)

сорт «Аркадий Гайдар» махровый с большими ярко-малиновыми цветками, на одном стебле могут быть 3 цветка и будет вам готовый букет

Поздние сорта цветения пионов

К позднецветущим пионам относят сорта со сроками цветения в конце июня. Сюда относят такие сорта, как «Аншантресс» белый с лимонным оттенком, махровый, очень крупный (высота куста до 70 — 90 см)

сорт «Маршель Мак Магон» махровый, насыщенно темно-красный, с диаметром цветка до 12 см (высота куста 70 — 90 см)

сорт «Сара Бернар» интенсивно розовый, с диаметром цветка до 15 см, обильно цветущий (высота куста 90 — 100 см)

Пионы используют для посадки одиночно или группами на фоне газона в сочетании с красивоцветущими кустарниками или другими низкими многолетниками.

Соберите в посадках сорта различных сроков цветения и вы получите непрерывный эффект цветения пионов на протяжении 40 — 45 дней.

Многие отказываются от этих роскошных растений, потому что их ветви низко поникают под тяжестью цветков. Но кто же вам мешает ставить под них опоры ? Это же так просто.

Как правильно посадить пион ?

Пионы могут хорошо расти на одном месте без пересадки и пышно цвести до 10 — 15 лет. Поэтому особенно важно правильно выбрать место посадки и подготовить его. Пионы не выносят заболоченных и затопляемых участков. В таких местах у них загнивают корневища и быстро распространяются грибные заболевания. Если что-то не так — делайте дренаж.

Цветы хорошо растут и цветут на богатой суглинистой почве со слегка щелочной реакцией (рН 6.5). При посадке на легкой супесчаной почве следует добавить глину. Почву под корни пионов обрабатывают глубоко и заранее.

Посадочная яма должна быть глубокой до 50 — 60 см. Рекомендуется добавлять хорошо перепревший перегной из расчета 2 части земли и 1 часть перегноя. В смесь добавляют удобрения — 400 г костной муки, 200 г суперфосфата на одно растение.

Заполнять ямы нужно заранее, чтобы почва успела осесть, в противном случае при оседании рыхлой почвы корневая шейка может обнажиться или образуется углубление, которое будет заполняться водой.

Лучшее время для посадки и деления пионов — вторая половина августа — начало сентября. Посадку можно делать и ранней весной, пока не образовались новые корни. Садят пионы на расстоянии 100 — 120 см. Корневища нужно заделывать правильно, а корневая шейка должна быть заглублена не ниже 5 см — 7 см.

Корневище осторожно размещают в яме и сверху засыпают подготовленной землей так, чтобы она заполнила все пустоты между корнями, стараясь при этом не повредить почек.

После этого обильно поливают, и если земля сильно осядет, то снова подсыпают ее сверху. Одна из причин отсутствия цветения является слишком заглубленная посадка, при которой хорошо развиваются вегетативные побеги, но не закладываются цветочные почки.

Весеннюю пересадку, связанную с делением куста, пионы переносят очень болезненно и, как правило, после нее отстают в развитии.

Если при пересадке пионы не подвергаются делению и его переносят только с места на место вместе с комом, то процесс пересадки проходит для него без последствий. Такой вид пересадки можно использовать как весной, так и осенью.

При посадке осенью растение необходимо покрыть лапником, торфом или слоем сухих листьев. Рано весной укрытие снимают.

Уход за пионами в открытом грунте

В первые два года молодые растения не нуждаются в корневых подкормках минеральными удобрениями.

Уход за растениями заключается в регулярном рыхлении почвы и прополке сорняков. Если лунка зарастает, то пионы цветут слабо и дают цветки мелких размеров. Поливать необходимо не реже 1 раза в неделю, особенно в период цветения по 3 — 4 ведра на куст.

Чтобы получить крупные цветки для срезки пасынкуют боковые бутоны. Если вам нужен декоративный куст, то боковые бутоны оставляют.

Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся цветки способствуют возникновению серой гнили.

Осенью стебли растений обрезают, оставляя над почками пеньки высотой 1 — 2 см. На зиму пионы засыпают торфом, снегом. Укрытие соломой или листьями нежелательно — могут возникнуть грибковые заболевания.

Подкормка молодых растений

В первый год после посадки молодых растений нужно сделать три некорневые подкормки:

• первая подкормка питательной смесью 40 — 50 г карбамида (мочевины) на 10 литров воды — делается сразу как начнется рост надземной части растений;
• вторая подкормка 40 — 50 г карбамида и таблетка микроэлементов на 10 литров воды — проводится через 10 — 15 дней;
• третья подкормка 2 таблетки микроэлементов на 10 литров воды проводится спустя еще 10 — 15 дней.

Для некорневых подкормок используют опрыскиватель. Опрыскивать растения лучше вечером. Во время второй и третьей подкормок молодые растения можно полить раствором гумата натрия (5 г га 10 литров воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 литров воды) — это способствует развитию корневой системы.

Полноценному развитию корневой системы способствует удаление бутонов на кустах в первые два года после посадки.

Обильно цвести пионы начинают на третий год после посадки. Растения имеют к тому времени уже по 10 — 15 стеблей. И тогда уже в течение всего периода вегетации — с ранней весны и до поздней осени — необходимо проводить регулярные корневые подкормки минеральными удобрениями. Подкормок должно быть не менее трех.

Подкормки для немного повзрослевших растений: Чтобы кусты давали качественные цветки необходимо сделать азотно-калиевую подкормку (10 — 15 г азота и 10 — 20 г калия на один куст). Удобрения вносят после таяния снега или его схода, рассыпая его вокруг куста. Во время бутонизации второй раз подкармливают (8 — 10 г азота, 15 — 20 г фосфора и 10 — 15 г калия на один куст). Через две недели после цветения делают третью подкормку (15 — 20 г фосфора и 10 — 15 г калия на один куст). Вносить их лучше в виде раствора на 10 литров воды.

Подкормки для пионов в возрасте 8 — 10 лет

Подкормки проводят для взрослых растений сухие и жидкие. Они увеличиваются в 1.5 раза. Хорошо проводить подкормку навозной жижей. Для этого разводят свежий коровяк (1 : 10 — одно ведро коровяка на 10 ведер воды) или птичий помет (1 : 20 — одно ведро коровяка на 20 ведер воды). В смесь добавляют 400 — 500 г суперфосфата и оставляют на 10 дней для сбраживания.

Перед употреблением смесь разбавляют водой (1/2 ведра воды на 1/2 ведра смеси). Навозной жижей растения поливают один раз в период бутонизации. Удобрение наливают в канавки глубиной 10 — 15 см, вырытые вокруг куста на расстоянии 20 — 25 см, из расчета 1 ведро на куст.

Ранней весной для хорошо развитого 4 — 5 — летнего растения рекомендуется вносить до 10 кг разложившегося перегноя с добавлением 50 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Смесь вносят вокруг куста в лунки на глубину 5 — 6 см. Жидкая подкормка на корневище не должна попадать.

Борьба с болезнями и вредителями

К наиболее распространенным болезням относят:

• серая гниль (ботритис)
• ржавчина
• кольцевая мозаика листьев

Серая гниль или «черная ножка» поражает стебли, бутоны, листья и подземную часть растения. Сначала появляется серый налет, потом это место темнеет. Стебель надламывается и падает. Нужно выполнять правильную агротехнику. Должен быть свободный доступ воздуха к растениям, их не надо загущать и следить за уходом влаги при поливе, не допускать заболачивания. И еще не нужно допускать избытка азотных удобрений.

Ржавчина может поражать разные сорта растений. В основном поражаются листья и растение гибнет. Существуют сорта не подверженные ржавчине — это большинство сортов российской селекции.

При кольцевой мозаике на листьях появляются светло-зеленые и желтые полосы. Больные побеги надо вырезать и сжигать.

Против возбудителей болезни делают профилактическую обработку мыльно-медной эмульсией или же бордосской жидкостью (100 г на 10 литров воды) — опрыскивают до или после цветения.

Если появились вредители (клещи, тли, трипсы) — опрыскивают пораженные части препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 литр воды), «Агровертин» (4 мл на 1 литр воды) или «Конфидор» (1 мл на 10 литр воды) из расчета 1 литр на 10 м2.

Как размножают пионы ?

Размножают пионы семенами и вегетативно. Семенами можно размножать только дикорастущие виды. Сеянцы зацветают на 4 — 5 год.

Семенное размножение гибридных форм применяется редко и только для выведения новых сортов. Сеянцы не сохраняют сортовых признаков и зацветают лишь на 5 — 7 год. И еще, пионы с махровыми цветками дают очень мало семян, а некоторые сорта их даже не завязывают. Поэтому их размножают чаще вегетативно.

Сортовые пионы размножают вегетативно, так как сеянцы не повторяют особенностей сорта. Существует несколько способов вегетативного размножения:

• деление кустов
• отводками
• стеблевое черенкование
• корневыми черенками с почкой — наиболее распространенный способ

Размножение делением куста

Кусты можно делить с 3 — 4 — летнего возраста, однако лучшие результаты получаются, когда кусту 5 — 8 лет. Знайте, что более старые кусты могут чаще быть поражены болезнями, а в центральной, более старой части корневища присутствуют более мелкие, слабые почки, непригодные для посадки.

Кусты делят с середины августа до середины сентября. В это время на корневище уже сформируются почки возобновления, но до того как у почек возобновления отрастут нитевидные белые корешки.

Куст для деления окапывают канавкой в глубину лопаты. Затем с помощью лома куст раскачивают и нежно вынимают из земли. Землю очищают и отряхивают, но чаще смывают водой из шланга. Куст прикрывают мешковиной и дают подвянуть в тени на несколько часов, чтобы растение было не таким хрупким. Стебли обрезают на высоту 10 см от земли.

Затем куст осматривают и выбирают место с наименьшим количеством почек и забивают туда деревянный кол, которым разделяют куст на две части.

У разделенного куста должно быть 3 -5 почек. Корни и почки очень хрупкие, поэтому делят очень осторожно. Ножом режут сначала на крупные части, а затем на более мелкие. Из одного куста взрослого можно получить 10 — 12 делянок.

Загнившие и старые части клубней удаляют или обрезают до здоровой белой ткани. Мелкие молодые корни, выросшие от корневища, важно сохранить.

Чтобы ранки быстрее зажили, их присыпают порошком толченого древесного угля или смесью угля с серой в соотношении 1 : 1. Еще нужно хорошо продезинфицировать корни 1 % раствором медного купороса или 5 % формалином.

Чтобы побеги лучше приживались, за 5 — 6 часов до посадки их можно окунуть в сметанообразную глиняную болтушку, в которую добавлены стимуляторы роста (гетероауксин 40 мг/л).

Размножение отводками

Размножать отводками лучше всего кусты 5 — 8 летнего возраста. Для этого побеги пригибаются к земле и закрепляются проволочными сгибами либо колышками, и засыпаются почти до вершины рыхлой питательной землей не менее 10 см. Побег фиксируют и привязывают к колышку, по мере роста подсыпают землю.

И уже в конце сентября стебель с корешками срезают, окунают в навозно-глиняную болтушку с раствором медного купороса. После этого отводку высаживают в школку и мульчируют на зиму торфом или перегноем.

Размножение стеблевым черенкованием

Совсем реже размножают стеблевыми черенками. Это самый трудоемкий способ размножения. Из средней части стебля нарезают черенки с двумя междоузлиями в период бутонизации за 7 — 10 дней до цветения. Укоренение делают в парниках. С одного стебля можно получить один-два черенка. А с одного крупного растения получается 20 — 25 черенков.

Черенки выдерживают 24 часа в растворе гетероауксина (1 таблетка на 10 литров воды), затем высаживают в парник под пленку. Черенки высаживают с расстоянием 8 х 8 см и на глубину 2 — 4 см. Часто опрыскивают (влажность 95 %). Температура в парнике должна быть около 20 -25 градусов С.

При таких условиях через 1 — 1.5 месяца черенки укореняются и в пазухе нижнего листа появляется почка. Укоренившиеся черенки на зиму оставляют в парниках. С наступлением холодов почву покрывают торфом слоем в 5 — 6 см. Так черенки хорошо сохраняются даже в уральских условиях.

На гряды для доращивания их высаживают весной следующего года. Корни у растения мясистые и содержат большой запас питательных веществ. А тонкие, белые корни ежегодно отмирают, но и они нужны растению для питания водой и минеральными солями. На участке для доращивания они находятся 1 — 2 года.

Размножение корневыми черенками с почкой

При таком способе размножения в июле, после окончания цветения пионов, острым ножом срезают вызревший побег со сформированной у основания почкой возобновления и частью корня. Побег укорачивают, оставляя на нем 1 — 2 листовые пластинки. Почку замачивают на 12 — 16 часов в 0.01 % растворе гетероауксина, затем высаживают в школку, на затененные гряды, на глубину 7 — 10 см.

Поздней осенью побег удаляют, а укоренившуюся почку на зиму укрывают листом.

Если вы внимательно прочитали статью и будете придерживаться агротехнических правил, то этот бутон распустится и будет радовать вас своей красотой.

В заключение статьи, примите как совет о том, как хранить срезанные пионы, которым лучшие условия нахождения в темном помещении при + 2 …+ 4 градусах С.

Чтобы срезанные цветы стояли в вазе как можно дольше, вместо воды используйте питательный раствор (15 — 20 г сахара и 0.1 г борной кислоты или несколько таблеток активированного угля на 1 литр воды). Раствор меняйте раз в 2 — 3 дня.

В сухую погоду срезку проводят ранним утром или поздним вечером. А в дождливую и пасмурную — в течение всего дня.

Если вы внимательно прочитали статью и будете придерживаться агротехнических правил, то этот бутон распустится и будет радовать вас своей красотой.

Пионы по сравнению с многими другими садовыми цветами считаются довольно устойчивыми к различным недугам. Однако и они могут болеть и подвергаться нападению насекомых.

Среди вредителей у пионов не так уж много врагов, а вот болезни, которые могут поразить эти пышные цветы, многочисленны. И эти недуги очень важно вовремя распознать и устранить.

Болезни пионов и их лечение

Чаще всего пионы поражают различные грибки, но иногда погубить растение могут и вирусные заболевания.

Ржавчина

Ржавчину на пионах очень легко отличить от многих других болезней, свойственных этому растению. Листья заболевшего экземпляра покрываются бурыми, орнажевыми или красноватыми пятнами-подушечками, состоящими из спор грибка. Если вовремя не принять меры по устранению болезни, споры будут разноситься ветром, а болезнь – передаваться другим растениям.

Способы борьбы

Чтобы спасти пионы и не допустить распространения ржавчины, необходимо своевременно удалять больные листья и сжигать их. Также растение следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью.

Серая гниль

Это заболевание относится к наиболее опасным, поскольку поражает все части растения: стебли, листья, бутоны. Если весной на пионах увядают молодые побеги, то причиной чаще всего становится именно серая гниль. По мере развития заболевания на растении можно обнаружить серый налет (плесень).

Также опознать болезнь можно по коричневым пятнам вокруг стебля возле корневой шейки. Болеющий пион со временем чахнет и отмирает. Особенно быстро серая гниль распространяется в сырую погоду.

Способы борьбы

Больные участки нужно сразу срезать и уничтожить. На зиму стебли растения следует коротко обрезать. Весной желательно провести опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Также один из способов профилактики – борьба с муравьями, которые способны переносить болезни. Если серая гниль уже проявила себя, необходимо пролить пионы 0,6%-ной суспензией Тирама и предварительно срезать все пораженные части растения.

Мучнистая роса

Чаще всего мучнистой росой болеют уже взрослые пионы. Идентифицировать болезнь можно по белесому налету на верхней части листьев. К счастью, слишком сильного вреда заболевание не приносит, но все же бороться с ним нужно.

Способы борьбы

Пионы, заболевшие мучнистой росой, необходимо опрыскать 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Через 8-10 дней после первой обработки нужно провести вторую. Также в борьбе с мучнистой росой на пионе помогает опрыскивание 0,2%-ным раствором Фигона.

Мозаика листьев

Это вирусное заболевание проявляется пятнами на листьях пионов. При кольцевой мозаике листовые пластины растений покрываются светло-зелеными полосами, чередующимися с темно-зелеными, которые тем самым создают мозаичный рисунок. Также при этой болезни на листьях пионов могут появляться некротические пятна небольших размеров.

Способы борьбы

Болезнь не поддается лечению. Заболевшие экземпляры необходимо в срочном порядке извлечь из цветника и уничтожить.

Болезнь Лемуана

Причины появления этого заболевания у пионов неизвестны. Определить его можно по таким признакам: растения мельчают, побеги развиваются слабо, цветение отсутствует, на корнях (которые также разрастаются плохо) могут возникать вздутия.

Болезнь Лемуана легко спутать с повреждением пиона галловой нематодой. Из-за этого даже существует мнение, что вредитель может быть причиной возникновения заболевания.

Способы борьбы

Пораженное болезнью Лемуана растение вылечить невозможно. Его нужно удалить из цветника и уничтожить, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вертициллезное увядание

Чаще всего эта болезнь дает о себе знать во время цветения пионов. Если растения выглядят здоровыми, но у них по непонятной причине начинают увядать листья и стебли – вероятнее всего, цветы чахнут от вертициллезного увядания.

Возбудитель проникает внутрь растения. Определить увядание можно по потемневшим сосудам на поперечном срезе побега. Избавиться от болезни сложно, поскольку возбудитель способен зимовать в корнях или корневой шейке.

Способы борьбы

Спасти растение невозможно, его нужно выкопать вместе с земляным комом и сжечь. Яму, образовавшуюся после выкопки больного экземпляра, следует пролить хлорной известью или формалином.

Листовая пятнистость

На нижней стороне листьев, по краям и на кончиках видны грибковые споры, а на верхней стороне в этих местах образуются синие, фиолетовые или светло-коричневые пятна.

Способы борьбы

Больные растения необходимо уничтожить. Предупредить заболевание помогает разреженная посадка кустов и умеренное внесение азотных удобрений. В сырую погоду при угрозе массового заражения следует обрабатывать пионы 1%-ной бордоской жидкостью.

Вредители пионов и борьба с ними

Ели не уделять цветам должного внимания, то кустики могут страдать от нашествия вредителей.

Муравьи

Этих насекомых с красновато-желтым тельцем привлекает сладкий сироп, который выделяют бутоны пионов. Охотясь за ним, муравьи объедают и лепестки, и листья.

Способы борьбы

Для борьбы с муравьями нужно опрыскивать растение и почву вокруг него репеллентами.

Тля

Эти мелкие зеленоватые насекомые скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов, цветков и выпивают из растения соки. При большом скоплении тли растение быстро слабеет.

Способы борьбы

При небольшом количестве тли достаточно собрать вредителей вручную или удалить сильным напором воды (можно использовать мыльный раствор). Если насекомых много, необходимо обработать пионы Фитовермом или Актелликом (по инструкции).

Галловые нематоды

Эти вредители повреждают преимущественно корни пионов. Нематод можно распознать по узловатым вздутиям. В них эти маленькие червячки и локализуются.

Способы борьбы

К сожалению, ничего не остается, как удалить с участка и сжечь пораженные растения, чтобы нематоды не испортили и другие кусты. После этого почву следует продезинфицировать 1%-ным раствором Формалина. Чтобы предупредить появление этого опасного вредителя, необходимо тщательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой и утилизировать все растительные остатки при уборке участка.

Бронзовка

Этот жук с золотисто-желтой спинкой особенно опасен с мая по август. Он объедает лепестки, стебли и листья пионов.

Способы борьбы

Чтобы избавиться от бронзовки, почаще рыхлите почву в конце лета (в период окукливания вредителя). Ежедневно утром собирайте жуков вручную. Во время бутонизации можно опрыскать кусты настоем ботвы помидоров или химическими инсектицидами.

Хмелевый тонкопряд

Для пионов представляют опасность гусеницы этого насекомого. Они поедают корни растения. В результате чего пионы останавливаются в росте и плохо цветут.

Способы борьбы

Следует регулярно рыхлить почву под растениями и удалять сорняки. При обнаружении вредителей необходимо опрыскать кусты препаратом Искра (согласно инструкции).

Трипсы

Эти мелкие черные насекомые и их личинки довольно часто встречаются на пионах в период их вегетации. Но больший урон трипсы наносят во время бутонизации, поскольку высасывают сок из лепестков. Причем зачастую на цветках не видно следов пребывания трипсов, потому что эти насекомые очень мелкие.

Способы борьбы

Для борьбы с трипсами необходимо несколько раз за сезон опрыскать пионы 0,2%-ным раствором Карбофоса, настойкой одуванчика или тысячелистника.

Пионы – одни из красивейших садовых цветов. И если уж вы решили их выращивать, то стоит позаботиться о них должным образом, чтобы растения никогда не болели, а дарили вам пышные соцветия и тонкий аромат. Старайтесь не переувлажнять клумбу и вовремя удаляйте с нее сорняки.

Борьба с болезнями и вредителями пионов

Обработка пионов весной и летом от болезней и вредителей – первоочередная мера для борьбы с данными напастями. Чаще всего эти растения повреждаются серой и корневой гнилью, ржавчиной и кольцевой мозаикой. Не меньше вреда наносят пионам галловые нематоды и муравьи. Чтобы защитить культуру от инфекций и вредителей или вылечить уже развившиеся болезни существует немало препаратов, и о самых действенных из них вы узнаете из приведенной на этой странице таблицы.

Лечение пионов от серой гнили

Серая гниль (Ботритис) — Botrytis paeonia Oud — основное и самое массовое заболевание пионов в нашей полосе. Как правило, симптомы серой гнили появляются на пионах либо весной (в средней полосе России — в третьей декаде апреля, особенно интенсивно — во влажный сезон), либо летом — в начале осени (когда идут дожди и держится высокая влажность воздуха, при повышенной кислотности почвы, избытке азотных удобрений, тяжелых глинистых почвах, высоком уровне грунтовых вод, загущенных посадках, непроветриваемых участках).

Наиболее опасна для растений весенняя вспышка болезни, в момент активного роста побегов.

Как видно на фото, при этой болезни у пионов быстро отрастающие в это время побеги с очень мягкими тканями поражаются в месте выхода стеблей из земли:

На боку стебля появляется загнивший темный участок. Очень скоро стебель падает. На гниющих тканях видны черные склероции.

В иные годы при высокой температуре в период активного роста серой гнилью пионов поражаются стебли в средней части: растение перегибается в этом месте, верхушка увядает. Если землю аккуратно отгрести, на подземной части поврежденного побега будет заметно поражение основания стебля ботритисом. Считается, что это результат короткой весны, быстро переходящей в жаркую погоду в мае.

После достаточного отрастания и отвердения тканей стеблей, в третьей декаде мая, в основном поражаются отставшие в росте и слабые стебли.

Второй раз появление болезни можно наблюдать в летне-осенний период. Загнивают бутоны, чашелистики, лепестки (у основания), на листьях появляются коричневые пятна с серым налетом, темнеют и засыхают стебли и листья. При разрезе стебля, пораженного болезнью, заметны коричневые кольца.

Отметим еще раз, что внешнему проявлению ботритиса способствуют холодный сезон, дожди и высокая влажность, Практически у любого взрослого растения в той или иной степени на подземной части заметны следы поражения ботритисом: на остатках прошлогодних стеблей и в зоне их перехода в корневище, на старых, начинающих отмирать, корнях. Но при правильном ведении культуры его внешние проявления будут отсутствовать или будут незначительными в течение всей жизни растения.

Для лечения серой гнили пионов необходимо:

• соблюдение правил посадки и содержания растения;
• периодическое внесение раскисляющих добавок в почву (костная, доломитовая, известняковая мука);
• удаление и уничтожение поврежденных частей растения;
• обязательная и своевременная полная обрезка стеблей осенью;
• ограниченное использование азотных удобрений;
• применение фунгицидных препаратов и средств для профилактики и подавления болезни.

Большинство фунгицидных препаратов, выпускаемых химической промышленностью, пригодны для борьбы с ботритисом. Среди них давно известные и апробированные: все медьсодержащие, фундазол, коллоидная сера. Сроки их применения: весной, в начале активного роста стеблей, в нашей полосе в третьей декаде апреля, и затем еще 1-2 раза с интервалом 10-12 дней в зависимости от погоды и степени поражения растений. Необходимо строго следовать рекомендациям по дозировке препаратов и соблюдать меры безопасности.

Для борьбы с этой болезнью пионов нужно обязательно соблюдать следующие правила:

1. Лучше чередовать разные средства, это способствует их более эффективному действию и снижает накопление опасных препаратов в земле. Например, можно чередовал: фундазол — 0,3% (или ему эквивалентные), хлорокись — 0,3% (медный купорос — 0,5%) и раствор марганцовки — 0,03%.
2. Концентрация препаратов с обжигающим действием (медный купорос) весной при опрыскивании молодых растений должна быть вдвое меньше, чем для взрослых. В это время молодые ткани слишком мягкие и нежные, легко повреждаются. Стремитесь использовать минимум химикатов, оберегая себя, фауну и почву. Если возможно, применяйте опрыскивания, а при поливах только смачивайте верхний слой почвы над и вокруг растения, используя лейку с маленькими отверстиями. Тогда можно ограничиться нормой 0,5-1,0 л на пион. Никакого полива растения сверху!

На этих фото показано лечение пионов от болезни серая гниль:

Борьба с корневыми гнилями пионов

Корневые гнили. Пионы также поражаются патогенными грибами из родов Fusarium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Phytophtora. По моим наблюдениям, заболевания встречается редко и различить разные гнили довольно сложно. Внешне болезнь проявляется во внезапном почернении стеблей и их увядании среди лета. Выкопанные корни выглядят побуревшими, размягченными до слизи, издают неприятный запах. Пораженный куст выкапывают и уничтожают.

Причины, провоцирующие болезнь, те же, что и у ботритиса: влажная погода, подтопление участка талой и дождевой водой, загущенные посадки, непроветриваемые участки, кислые почвы и повторная посадка на место, раннее занятое пионами.

Меры борьбы:

• использование здорового посадочного материала;
• правильная посадка;
• применение фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов;
• для лечения этой болезни пионов необходимо применение фунгицидных препаратов: медного купороса, Хома, фундазола (0,2%) и других, указанных в таблице.

Лечение пионов от ржавчины и пятнистостей

Ржавчина — Cronartium flaccidum (Alb. & Schw.) Wint. Проявляется заболевание летом, обычно уже после цветения пионов. На верхней стороне листьев становятся видны коричневые или фиолетовые пятна, на нижней — оранжево-коричневые. Позднее листья засыхают и скручиваются. Стебли выглядят не пострадавшими. Хозяин возбудителя инфекции – сосна обыкновенная.

Меры борьбы:

• сбор и сжигание заболевших листьев;
• опрыскивание (смачивание) листьев фунгицидными препаратами, теми же, что и для серой гнили. В качестве средства, удерживающего препарат на листовых пластинах, рекомендуются добавить раствор хозяйственного или зеленого мыла, щепотку стирального порошка.

Пятнистости. Известен ряд различных и трудно отличимых друг от друга болезней, поражающих пионы. Они вызывают преждевременное отмирание листьев и стеблей. Болезни активно развиваются при высоких влажности и температуре. Болезнетворные грибы сохраняются на растительных остатках.

Меры борьбы:

• сбор и сжигание пораженных листьев и стеблей;
• опрыскивание всего растения фунгицидными препаратами, как в случае с ржавчиной;
• тщательная уборка осенью и сжигание растительных остатков пионов.

Болезнь пионов мозаика: фото и видео борьбы с ней

Вирус кольцевой мозаики (Ringsort virus) внешне проявляется летом после отрастания стеблей, перед цветением. Симптомы зависят от сорта и его видовой принадлежности. Чаще всего на листьях появляются кольца, полукольца и полоски, желтые или более светлые, чем основная окраска пластины листа. В остальном растение не выглядит угнетенным, цветет нормально.

Болезнь распространяется при срезке цветов летом и стеблей осенью, а также сосущими сок растения насекомыми, в частности тлями. Болезнь плохо изучена и ведет себя довольно загадочно: может исчезнуть на растении, а затем вновь появиться через несколько лет.

Мнения о мерах борьбы весьма противоречивы: от немедленного уничтожения растения при малейших проявлениях болезни до варианта «не трогать растения даже при полном его заражении». Высказывается предположение, что болезнь в латентной форме существует во многих сортовых пионах, внешне не проявляя себя многие годы.

Меры борьбы. Начиная с момента отрастания очень внимательно следить за листвой пионов. Обычно признаки болезни проявляются перед цветением куста, первоначально всего на нескольких стеблях растения, листья остальных стеблей остаются нормально окрашенными. Пораженные стебли нужно удалить без остатка (выкрутить), ранки присыпать золой. Цветы и стебли с пораженного растения срезать отдельным ножом и сжечь. Часто случается, что в дальнейшем следы болезни не проявляются. Если и на следующий год поражение растения будет Вирус кольцевой мозаики незначительным, повторяют выше описанную процедуру.

Посмотрите, как проводится борьба болезнью пионов на этих фото:

В случае если болезнь не исчезает, а захватила большую часть растения, его выкапывают и уничтожают. Во всех случаях, если на пионе хотя бы однажды отмечалось появление заболевания, в дальнейшем при работе с ним необходимо использовать отдельный инструмент. Избегайте сортов, подверженных заболеванию.

На видео «Болезни пионов» демонстрируются самые эффективные меры борьбы с недугами:

Ниже описано, избавиться от нематод и муравьев на пионах.

Как избавиться от нематод и муравьев на пионах

Галловая нематода (Meloidogyne spp) – паразит корней, вызывающий образование на них галлов, по форме напоминающие шарики диаметром 3-5 мм. Они особенно заметны на концах корней. Нематоды, микроскопические черви, размножаются внутри галлов, а затем проникают в почву и заражают другие корни. Растения отстают в росте и перестают цвести.

Носителями вредителей могут быть и другие растения сада, например: агератум, львиный зев, календула, дельфиниум, гвоздики садовые, душистый горошек, скабиоза, клен. Надежные средства борьбы неизвестны. В случае обнаружения паразита при выкопке все растение следует сжечь, а яму протравить 1-процентным раствором формалина.

Можно рекомендовать внимательно осматривать приобретенный материал — внешний вид корней деленок. И содержать участок без сорняков, что всегда полезно.

Муравьи. Часто этих насекомых считают вредителями пионов. Ссылаются на то, что муравьи сосут сок из бутонов и, поселившись под пионом, губят растение. Но многие пиноводы считают, что если и есть вред от муравьев, то он совсем невелик. В период бутонизации муравьи лакомятся нектаром, который находится на бутоне. Если вас это раздражает, вымойте бутоны теплой водой. Однако в последние годы появилась новая популяция муравьев, которые поселяются на бутонах и сильно истощают их, мешая цветению.

Чтобы избавиться от муравьев на пионах как можно быстрее, нужно опрыскивать бутоны раствором фуфанола. Что касается поселения муравьев под пионом, то это означает, что растение серьезно больно и сильно подгнило. И муравьи не причина, а явный сигнал неблагополучия. Под здоровым пионом муравьи не поселяются. Придется выкапывать такое растение и разбираться на месте.

Препараты для обработки пионов весной и летом от болезней и вредителей

Из представленной ниже таблицы вы узнаете, Далее вы узнаете, чем обработать пионы весной и летом от болезней и вредителей.

Препараты для борьбы с болезнями и вредителями пионов

Препарат	Болезни и вредители пионов	Условие и срок обработки	Способ обработки	Норма применения
Хлорокись меди (ХОМ)	Ботритис, корневые гнили	При проявлении симптомов ботритиса; при появлении корневых гнилей	Полив под основание куста	0,5%-ный раствор с повторением обработки через 10 дней
Медный купорос	Ботритис	При проявлении симптомов ботритиса	Полив под основание куста; опрыскивание самого растения	0,5%-ный раствор (не более!) с повторением через 10 дней
Алирин	Корневые и прикорневые гнили, фитофтороз	Перед посадкой	Внесение в посадочную яму и 2-3-кратный полив в период вегетации	1 табл./1 л воды
	Мучнистая роса, фитофтороз, антракоз, септориоз, серая гниль	В период вегетации	Опрыскивание (2-3 раза) до исчезновения симптомов болезни	2-3 табл./1 л воды. Эффективен при температуре выше 7 °С
Максим	Серая гниль, корневые гнили	Перед посадкой	Замачивание деленок (на 30 мин)	2 мл/2 л воды
		В период вегетации	Полив почвы	2 мл/1 л воды
Фитоспорин М	Грибные и бактериаль­ные болезни: гнили, ржавчины, мучнистая роса	Перед посадкой	Замачивание деленок, обработка почвы	10 капель/ 200 мл воды
		В период вегетации	Опрыскивание	20 капель/ 200 мл воды
Агат-25К	Мучнистая роса, пятнистости, ботритис	Перед посадкой	Обработка почвы	3-5 г/1 л воды
		В период вегетации	Опрыскивание	1 -3 г/1 л воды
Алирин Б	Корневые и прикорне­вые гнили, фитофтороз	Перед посадкой	Обработка почвы	1 табл./l л воды
Гама и р	Бактериальные пятнис­тости, фитофтороз, мучнистая роса, гнили	В период вегетации	Поливы	2 табл./10 л воды
			Профилактические опрыскивания до и после цветения	2 табл./l л воды
Топаз	Грибные заболевания	В начале вегетации	Профилактическое двукратное опрыскивание	2-4 мл/10 л воды
		При сильном поражении	Опрыскивание	10 мл/10 л воды
Фалькон	Ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость, гнили	В период вегетации	Опрыскивание	Профилактика 5 мл/10 л воды
			Обработка листьев с обеих сторон	10 мл/10 л воды
Фуфанол	Насекомые-вредители	При появлении вредителей	Опрыскивание	10 мл/л воды
Искра	Муравьи, жуки, гусеницы	При появлении вредителей	Опрыскивание	По инструкции
Карбофос	Насекомые-вредители	При появлении вредителей	Опрыскивание	30 г/5 л воды
Марганцовка (марганцово­кислый калий)	Профилактическая обработка посадочного материала	Перед посадкой	Опрыскивание деленок	2-3 г/10 л воды