Обрезка акации осенью

Особенности обрезки декоративных кустарников и деревьев

С приходом весны наступает время обрезки зеленых жителей наших садов: нужно проредить их кроны и укоротить ветки. Однако садоводы часто впадают в крайности и стригут в этот период даже те растения, с обрезкой, которых лучше подождать до лета или осени, например раннецветущие кустарники. Поэтому к обрезке нужно подходить со знанием дела.

Основные правила обрезки Вы можете узнать из статьи Обрезка деревьев и кустарников , но декоративные деревья и кустарники имеют определенную специфику ухода.

Обрезая декоративные деревья, мы, прежде всего стремимся придать их кронам соответствующую форму и подольше сохранить её. Растения в живых изгородях стрижем для того, чтобы листва была густой и в кронах не зияли дыры. Благодаря регулярному применению секатора мы добиваемся от плодовых деревьев и ягодных кустарников особенно богатого урожая. Декоративные кустарники. А также вьющиеся и контейнерные растения обрезаем в первую очередь для пышного цветения. Если растение обладает декоративной корой, то с помощью обрезки можно лишний раз подчеркнуть красоту молодых побегов, ведь со временем окраска коры старых веток становиться блеклой.

Кроме того, обрезка призвана поддерживать естественную форму кроны зеленых обитателей сада и регулировать их размеры. Но в любом случаи необходимо ясно понимать, что слишком большой кустарник или уже взрослое дерево даже после очень сильной обрезки не превратиться в привлекательное карликовое растение! И, конечно же, не забывайте, что регулярная – особенно весенняя обрезка растений способствует более интенсивному появлению новых побегов.

Применение пилы и секатора способствует омоложению растений, благодаря обрезке им можно вернуть утраченные силы. В редких случаях обрезать деревья и кустарники нужно радикально, вырезая все стебли у самого основания. Такой метод применим, но с хорошим побегообразованием кустам лещины или форзиции. У большинства же растений омолаживающую обрезку осуществляют поэтапно.

Следует уточнить! Однолетний прирост — это прирост прошлого года с многочисленными вегетативными и генеративными почками. Кора может быть светлее, чем другие побеги или кардинально отличаться по цвету (например у Дерена белого).

Срез нужно делать под углом, чтобы на его плоскости не застаивалась вода, вызывающая гниение древесины. Кроме того важное значение, имеет расстояние, между срезом и расположенной ниже почкой, возникает опасность, что она засохнет или замерзнет. Если же, наоборот, от неё очень сильно отступить образуется пенёк, куда может быстро проникнуть инфекция.

Обрезка декоративных деревьев.

Некоторые представители зеленого царства годами становятся все живописнее, поэтому не нуждаются в коррекции кроны (например магнолия и клен дланевидный). Но многим декоративным деревьям и кустарникам, что бы они цвели или их кроны не теряли форму, необходима периодическая обрезка.

Декоративная яблоня, например каждые 2-3 года нуждается только в регулирующей обрезке. При этом удаляют старые, поврежденные и загущающие крону ветки. Регулярная сильная обрезка необходима лишь тем деревьям и кустарникам, которые должны сохранять определенную форму крон. То же относиться и к растениям, цветки у которых появляются на молодых, только что образовавшихся побегах, например к миндалю трехлопастному. Очень сильная обрезка после цветения способствует тому, что у них в текущем году появляются многочисленные побеги с цветочными почками. Подобную радикальную стрижку выдерживают многие лиственные деревья : белая акация Umbraculifera и ива козья Pendula, после обрезки быстро обрастают новыми побегами, появляющимися из почек на оставшейся части обрезанной ветки.

Для маленьких садов подходят выдерживающие сильную обрезку деревья с шаровидной кроной, например катальпа бигнониевидная Nana. Регулярная обрезка помогает сдерживать рост дерева. Такие деревья переносят даже сильную обрезку, почти до основания скелетных ветвей.

Деревья с шаровидной кроной.

Благодаря плотной кроне гармоничной шаровидной формы и ярко-зеленой листве робиния псевдоакация или белая акация (Robinia pseudoacacia) Umbraculifera идеально подходит для посадки в маленьком саду: это дерево необычайно хорошо выдерживает даже очень сильную обрезку, его крону можно уменьшить до любых размеров, при этом она не потеряет своей презентабельности.

Без обрезки диаметр шаровидной кроны псевдоакации Umbraculifera со временем может достигать 4-5 м. Это можно предупредить, если каждые 2-3 года полностью обрезать все ветки почти до основания, оставляя лишь короткие пеньки. Лучшее время для такой обрезки безморозный день в начале марта. Медленнорастущим видам, например Гинкго билоба Mariken обрезка необходима только через много лет после посадки, при этом, можно ограничиться лишь слабой коррекцией кроны. Ликвидамбар смолоносный Gum Ball также отличается красивой шаровидной кроной, которая как правила не нуждается в обрезке.

Легкую обрезку белой акации можно делать в любое время года. Но лучше ранней весной. Тогда молодые побеги быстро скроют некрасивые места в кроне, возникшие после обрезки.

Также обрезают:

• ясень обыкновенный Fráxinus excélsior,
• белую акацию Umbraculifera,
• катальпу бигнониевидную Nana.

Штамбовые кустарники обрезаются по такому же принципу. Миндаль трехлопастный с нежными розовыми, словно воздушными цветками выглядит неимоверно изящно. Для этого растения ежегодная сильная обрезка желательна. Если непосредственно после цветения ветки миндаля трехлопастного укоротить до 10 см, то в следующем году на нем гарантировано появятся длинные пышно-цветущие ветви.

Ранней весной обрезают штамбовый гибискус сирийский: в зависимости от того, крону какой величины Вы хотите видеть, стебли можно укоротить, оставив всего 2-3 почки. Верхняя почка при этом должна быть направлена наружу.

Иву цельнолистную Hakuro Nishiki первый раз обрезают в конце марта. Дополнительно ветки, также можно укоротить в мае и в конце июня. После каждой обрезки древо дает новые побеги с красивой листвой.

Иву с кустовидной кроной обычно обрезают ранней весной. Если же хочется полюбоваться цветками, с обрезкой можно повременить до тех пор, пока растение не отцветет.

Шаровидный клен остролистный обрезают не так сильно, как белую акацию Umbraculifera или вообще не обрезают. Важно: ветки укорачивают лишь с августа до декабря, не позднее, иначе дерево будет плакать.

У привитых штамбовых растений на подвое может появляться дикая поросль. Её так же, как и корневую поросль срезают у основания, не оставляя пеньков.

Растения с поникающей кроной.

Штамбовые растения с романтично свисающими ветками неизменно притягивают к себе взгляд. Подобная плакучая форма кроны встречается у многих деревьев и кустарников, например у ивы козьей (Salix caprea) Pendula.

Это дерево растет быстро, поэтому ветки укорачивают каждый год, оставляя пеньки длиной около 10 см. Деревца, которые не обрезали продолжительное время, можно также омолодить с помощью сильной обрезки.

Если речь идет о привитых деревьях и кустарниках, необходимо полностью удалять дички, образовавшиеся на подводе ниже места прививки.

Не обрезают:

• бук лесной (Fagus sylvatica) Рurpurea pendula,
• вяз шершавый (Úlmus glábra) Camperdownii,
• березу бородавчатую (Betula pendula) Youngii,
• шелковицу белую (Mórus álba) Penaula.

Эти растения с поникающей кроной растут медленнее, чем их пряморастущие родственники. Кроны перечисленных деревьев формируются сами по себе и не нуждаются в корректировке. Разве, что поврежденные ветки можно отрезать у самого основания или укоротить ветки, которые кажутся слишком большими или длинными. Последнюю процедуру необходимо проводить поэтапно, чтобы растение не утратило красивый вид.

Декоративные яблони.

В то время как плодовые деревья должны радовать в первую очередь обильным урожаем, декоративные виды ценятся, прежде всего, за красивый внешний вид. Декоративная яблоня (Malus) пользуется особой популярностью из-за кроны компактной, яркой окраски осенней листвы и даже зимой остающихся на ветках плодов. Это деревце обрезают лишь при необходимости и всегда с целью сохранения гармоничного вида растения. Для этого ранней весной удаляют растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся, а также сухие и поврежденные ветки.

Чтобы преобразить кустообразное деревце в штамбовое, помимо вышеназванных веток, каждый год необходимо удалять нижние боковые ветви, оставляя одну, самую длинную, как центральный проводник, до тех пор пока не будет достигнута желаемая высота. Если же необходимо затормозить рост яблони на сильнорослом подвое, проводят летнюю обрезку, хотя тогда хуже видна структура растения.

Настоящей красавицей можно назвать декоративную вишню – сакуру, достигающую зенита цветения в апреле – мае. У старых деревьев достаточно ограничиться лишь слабым прореживанием кроны. И если декоративные яблони обрезают ранней весной, то сакуру лучше обрезать летом, когда у этих растений замедлятся сокодвижение и срезы заживают быстрее.

Для вертикально растущих декоративных вишен, например вишни мелкопыльчатой (Prunus serrulata) Amanogawa, найдется место даже в маленьких садах и палисадниках. Их крона хороша и без обрезки.

Тисы колоновидной формы, например тис ягодный (Táxus baccáta) сорта Fastigiata Aurea, хорошо переносит стрижку. Однако обрезают лишь старые растения или в том случае, когда предпочтительна стройная форма, а колоновидная крона разрастается вширь.

Прекрасны без обрезки

В то время как некоторые деревья и крупные кустарники имеют природную красивую форму кроны или же приобретают её благодаря корректировке, есть группа растений, которым обрезка не идет на пользу: многие медленнорастущие деревья, такие как магнолия, клен дланевидный (Acer palmatum) лучше выглядят с кроной естественной формы. Разве, что их можно слегка проредить.

Поскольку у медленнорастущих деревьев и кустарниках, на старой древесине новые побеги больше не появляются, каждый шаг должен быть тщательно продуман, ведь из-за неправильной обрезки красивое дерево можно на долгое время обезобразить. Если навыков в обрезке нет, удалять ветки лучше всего ранней весной, когда даже новичок сможет хорошо разглядеть структуру кроны растения.

Также обрезаются:

• клен дланевидный (Acer palmatum),
• бабовник (Laburnum),
• церсис (Cercis), магнолия (Magnolia),
• корилопсис (Corylopsis),
• гамамелис (Hamamelis),
• волчеягодник обыкновенный
• боровик.

Обрезка весеннецветущих кустарников.

У многих кустарников, которые, как и форзиция, цветут весной, цветочные почки появляются, прежде всего, на прошлогодних приростах. Если кустарники не обрезать они стареют, и количество новых побегов уменьшается. Что бы стимулировать образование новых побегов, эти растения после цветения следует каждый год прореживать. Для этого отдельные старые ветки срезают у поверхности почвы. Кроме тог, необходимо удалять или укорачивать отцветшие ветки. Дополнительно можно обрезать и отдельные боковые ветки, направленные в середину куста.

Также обрезают:

• пузыреплодник (Physocarpus),
• смородину кроваво-красную (Ribes sanguineum),
• дейцию (Deutzia), чубушник (Philadélphus),
• форзицию (Forsythia),
• калину обыкновенную (Vibúrnum ópulus),
• кольквицию (Kolkwitzia),
• спирею Вангутта (Spiraea x vanhouttei),
• керрию (Kerria),
• вейгелу (Weigela).

Обрезка летнецветущих кустарников.

Обрезка проводиться в первую очередь для того, чтобы они обильно цвели. Кроме того, растения благодаря регулярной обрезке приобретают красивую компактную форму.

У многих кустарников, цветущих летом, цветочные почки закладываются на молодых побегах, которые появляются весной. Типичный пример буддлея. Чтобы растение весной дало как можно больше молодых побегов с цветочными почками, буддлею обрезают осенью или ранней весной.

А вот у большинства раннецветущих растений, например у форзиции, цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах. Если кустарник обрезать, как буддлею рано весной, цветков будет очень мало. Поэтому раннецветущие кустарники обрезают сразу же после цветения. Тогда растения повторно дадут новые побеги, заложить хорошую основу для цветения в следующем году. Исключение составляет лишь кустарники с красивыми плодами, например красивоплодник (Callicarpa) и бересклет европейский. Хоть они и цветут весной, но укоротив ветки сразу после цветения, Вы срежете и плоды. Такие кустарники следует только омолаживать 1 раз в 5 лет, полностью удаляя поздней осенью старые ветки.

У некоторых кустарников цветки появляются и на многолетних ветках. К таким кустарникам относятся ирга и сирень. Их не нужно регулярно обрезать, достаточно прореживать кусты раз в несколько лет. А кизилу обрезка вообще противопоказана.

Обрезая растение, многие садоводы допускают одну и ту же ошибку: они подстригают разросшиеся кустарники ножницами для живой изгороди только сверху, равняя кусты на одной высоте. Это, в свою очередь, может привести к тому, что растения вообще не зацветут или же потеряют свою привлекательность. В результате появляется новая корневая поросль и растение омолаживается. Функцию старой ветки можно перепоручить и более молодому боковому отростку.

Для этого срежьте ветку над побегом, выбранным боковым ответвлением. Ветка продолжает расти, но роль верхушки теперь выполняет молодой побег. Удалив лишь отдельные ветки, Вы поможете кустарнику сохранить природную форму, и зимой даже без листьев он будет смотреться красиво. Вообще, чем радикальнее обрезка, тем больше на кустарнике появляется молодых побегов. Летом их также необходимо хорошо проредить, иначе в скором времени куст разрастается до тех же размеров.

Совсем не допустимо сильное загущение на привитых кустарниках. Иначе дикая поросль от подвоя быстро вытеснит культурный привой.

Кустарники с яркой окраской коры.

Существуют кустарники, например дерены белый и шелковистый, которые не отличаются особым великолепием цветков или окраской листьев, но зато они являются обладателями ярких веток.

Это преимущество особенно сильно заметно, зимой. Однако броской окраской отличаются лишь молодые побеги, через 3-4 года цвет коры становится блеклым. Поэтому цель обрезки таких кустарников, образование новых побегов. Растение необходимо прореживать каждый год ранней весной незадолго до появления побегов, срезая у поверхности почвы все ветки старше трех лет. Запущенные кусты дерена можно прореживать на протяжении всего сезона.

Так же обрезают:

• дерен шелковистый (Cornus sericea),
• иву волчниковую (Salix daphnoides),
• малину Кокбурна (Rubus cockbur-nianus),
• дерен белый (Сornus alba)

Красивы после обрезки или без неё:

• дерен цветущий (Cornus florida)
• дерен коуза (Сornus kousa),
• калина складчатая (Viburnum plicatum) Mariesii,
• фотергилла (Fothergilla),
• дерен спорный (Cornus controversa),
• корилопсис (Corylopsis spicata).

Обрезка лаванды.

Чтобы лаванда летом благоухала в полную силу, а её куст имел гармоничный вид, растение необходимо обрезать 2 раза в год, используя ножницы для живой изгороди.

Первый раз весной, когда температура начинает постепенно подниматься, верхушки побегов укорачивают на треть, придавая кусту полукруглую форму.

Второй раз осенью, когда соцветия уже засохнут. В этот раз удаляют цветоносы вместе с 2-3 верхними парами листьев.

Подобным образом обрезают и молодые растения уже в первый год после посадки. Тогда лаванда разрастается, создавая плотный ковер. Если лаванду не обрезать, то побеги одревесневают до самых кончиков. При этом растение потеряет компактную форму и плохо перенесет более сильную весеннюю обрезку.

Некоторые садоводы обрезают лаванду секатором, но лучше использовать ножницы для живой изгороди, ими легче придать кусту равномерную подушковидную форму. Смотрите, чтобы куст приобрел очертания полусферы. Сухие ветки можно использовать для ароматизации помещения.

Обрезка гортензий

В зависимости от вида, гортензии закладывают цветочные почки в разное время года, от этого и зависит уход за каждым конкретным видом. Так, например, у гортензии крупнолистной цветки появляются на прошлогодних приростах. Это означает, что цветочные почки на них закладываются еще летом прошлого года, поэтому весной растение обрезать нельзя.

А вот у гортензии метельчатой цветение проходит на молодых побегах текущего года, поэтому её кусты можно обрезать достаточно радикально. У теневыносливой древовидной гортензии шаровидные соцветия появляются также на однолетних приростах. Однако в любом случае гортензии всех видов, через каждые 3-4 года нуждаются в основательной омолаживающей обрезке, тогда кусты всегда будут иметь красивую компактную форму.

Как в каждом правиле есть свои исключения, так и здесь: почти у каждого вида гортензий встречаются как минимум один сорт, у которого цветки закладываются иначе, чем у остальных сородичей. Поэтому об особенностях каждого вида и сорта лучше всего узнать из специализированных справочников, еще до покупки нового зеленого питомца.

Гортензию крупнолистную обрезаем незначительно. У гортензии крупнолистной, гортензии пыльчатой и гортензии дуболистной цветки появляются на двулетних ветках. Чтобы кусты равномерно разрастались и приобретали красивую форму, в первый год после посадки их вообще не обрезают. В конце зимы или в начале весны следует удалить лишь сухие соцветия, аккуратно срезая их над первой парой почек, но не ниже. Иначе Вы удалите уже заложенные цветочные почки, и растение не будет цвести. А чтобы на гортензии постоянно образовывались молодые побеги, куст необходимо прореживать каждые 3-4 года. Для этого вровень с поверхностью почвы срежьте старые ветки, которые стали слабо цвести.

Гортензии метельчатой необходима средняя обрезка. Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata ) значительно отличается от других видов гортензий, соцветиями конусной формы. Так как цветочные почки у неё образовываются на однолетних ветках и побегах текущего года, это растение обильно цветет, даже если оно пострадало от сильных морозов. Весной в течение первых трех лет после посадки все сильные скелетные ветки следует укорачивать на треть, более слабые наполовину. У взрослого растения удаляют старые ветки, растущие в середину куста, а также обрезают однолетние, с засохшими соцветиями, до четырех почек. Из них появляются молодые побеги с цветочными почками. Без обрезки куст сильно разрастается, в этом случае его необходимо будет как можно быстрее проредить. Исключения, у сортов Ргаесох и Dharuma бутоны появляются на прошлогодних ветках (приростах), поэтому их не обрезают. Только в конце лета можно удалить увядание соцветия.

Гортензия древовидная отличается морозостойкостью и обильным цветением. Благодаря ярко-белым, похожим на помпоны соцветиям — шарам, она прекрасно впишется как в деревенский, так и в современный стиль сада. Наиболее выносливый сорт гортензии древовидной Annabelle, цветки которой окрашенные поначалу в нежно-зеленый цвет, распускаясь, постепенно становятся белыми. У этого, и менее известных сортов Grandiflora и White Dome, цветки появляются на побегах текущего года. Поэтому ранней весной её можно без угрызения совести укоротить, оставив 15-20 см над поверхностью почвы. Благодаря такой радикальной обрезке на кусте появится больше соцветий, при этом они будут крупнее. С молодыми растениями следует обращаться осторожнее, их обрезают более умеренно. В мае, после появления листьев, растение обычно уже не обрезают. Так как у этих гортензий очень тяжелые и крупные соцветия, им необходима опора. Совет: повторно укоротить часть стеблей в середине июня, тогда позже кустарник снова начнет цвести и продлится это вплоть до осени.

Обрезка роз.

По времени проведения различают осеннюю, весеннюю и летнюю обрезки, из которых весенняя считается основной. При этом, для каждой группы роз, от небольших клумбовых и до высоких плетистых, существуют свои правила обрезки.

Самое подходящие время для весенней обрезке роз, наступает в апреле, а именно тогда когда распускаются цветки форзиции. Как правило, это означает, что угроза сильных заморозков уже миновала и в скором времени у королевы цветов появятся новые побеги. Однако если розу необходимо сильно проредить или удалить отдельные старые ветки, то это вполне можно сделать и осенью.

Обрезанные ветки нельзя оставлять в саду или класть в компост. Тогда удастся предотвратить распространение на другие растения, болезнетворных микробов, грибов, вызывающих черную пятнистость и настоящую мучнистую росу.

Кустарниковые розы (ремонтантные) однократные и повторно-цветущие обрезают по-разному. К последним относятся все современные сорта, парковых роз, а также многие английские розы, великолепно цветущие всё лето. Ранней весной их необходимо прореживать, удаляя прежде всего, сухие и поврежденные ветки. Укоротите боковые побеги с внешней стороны куста приблизительно на 5 почек. Это способствует более обильному цветению.

При желании можно укоротить кустарник в высоту на одну и две трети длины. К однократно цветущим, относятся многие старые сорта. Они обильно цветут на приростах прошлого года. Чтобы на следующий год на растениях образовались побеги с цветочными почками, сразу после цветения такие розы следует обрезать.

Флорибунда, чайно-гибридные и миниатюрные розы.

Сначала удаляют замершие, сухие и поврежденные ветки, затем растущие внутрь куста стебли, и обрезают до здоровой ткани. Затем 3-5 самых молодых и сильных стеблей укорачивают с учетом силы роста и сортовых особенностей каждого растения. У роз из групп Флорибунда и чайно-гибридных на каждом стебле оставляют 3-4 нижние хорошо развитые почки, у сильнорослых сортов больше. Миниатюрные и почвопокровные розы весной вообще не обрезают, а летом удаляют отцветшие соцветия, с 1-2 листьями.

Плетистые розы.

У ремонтантных плетистых роз весной вырезают все старые стебли, оставляя 5-6 сильных однолетних приростов, а если их мало, то и несколько двулетних, и укорачивают боковые веточки до 3-5 почек. После обрезки стебли аккуратно подвязывают к опоре, по возможности направляя стебли в верхней части горизонтально или под углом, что стимулирует цветение. Летом увядшие цветки удаляют вместе с 2-3 листьями, после чего розы быстро зацветают вновь.

Однократноцветущие рамблеры, например сорта Veilchenblau, не доставляют много хлопот. Цветение у них проходит по всей длине перезимовавших стеблей прошлогоднего прироста, поэтому обрезка сводится к удалению всех старых стеблей и укорачиванию боковых побегов до 20-25 см.

Штамбовые розы.

При обрезке штамбовых роз важно знать, к какой группе относится привитый на штамб сорт. Если он принадлежит к чайно-гибридным, флорибунда или кустарниковым розам, компактную форму образует преимущественно пряморастущие ветки. Чтобы придать кроне штамбовой розе округлую форму, ветки привоя таких растений ранней весной укорачивают до 20-30см.

Если крону штамбовой розы представляют сортовые миниатюрные розы, то их обрезают так же сильно. По-другому обстоят дела с розами с поникающими стеблями, так называемыми плакучими или каскадными штамбовыми розами. У них привоем служат плетистые розы, в том числе рамблеры, а также миниатюрные розы с поникающими стеблями. У каскадных роз укорачивают лишь слишком длинные ветки. Тем не менее, чтобы роза из года в год оставалась красивой и обильно цвела, все же необходимо время от времени удалять слишком старые ветки, освобождая тем самым место для образования молодых приростов.

Важно: прежде чем взяться за обрезку королевы цветов, хорошенько наточите секатор. Тогда срез получится ровный, и к тому же на стрижку Вы потратите меньше времени.

Белая акация – покупка посадочного материала, посадка, уход и размножение

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Надеюсь, вы с интересом прочитали предыдущую статью о белой акации, и многим захотелось вырастить это удивительно красивое растение на своем дачном участке. Вот об этом подробно и пойдет речь в настоящей публикации.

По молодости саженцы белой акации могут в суровые зимы обмерзать до снегового покрова или даже до коревой шейки, но если корни сохранились, растение довольно быстро восстанавливаются. Главная причина низкой морозоустойчивости молодых посадок в том, что до наступления холодов побеги не успевают вызреть и одревеснеть, потому как акация довольно долго продолжает рост.

С течением времени устойчивость белой акации к зимним испытаниям возрастает, но все же концы веток – невызревшая часть однолетнего прироста – могут пострадать. При этом взрослое растение погибает безвозвратно только при температуре ниже минус 40 градусов. Что же касается очень старых деревьев, то они ослаблены и уже не отличаются зимостойкостью.

В ходе экспериментов было обнаружено, что затяжной период роста побегов у белой акации связан с длительностью светового дня: если его укоротить, растения заканчивают рост быстрее и морозоустойчивость повышается. Поэтому при селекционной работе ученые отбирали экземпляры с продолжительностью роста побегов 55-65 дней. Сеянцы, выращенные из их семян, вовремя заканчивали рост и являли достаточную морозостойкость.

Еще ученые заметили, что, чем севернее произрастали материнские деревья белой акации, тем лучше зимовало их потомство. Так что, если захочется самим вырастить растение из семечка, не стоит привозить семена с юга, их нужно собрать со своих, местных акаций. Например, московские акации насчитывают уже не одно поколение морозостойких растений.

Для выращивания белой акации еще очень важно найти подходящее место на участке. В первую очередь нужно учитывать рельеф местности, ее нельзя сажать в понижениях, куда стекаются и застаиваются холодные массы воздуха, потому что в этом случае она не успеет должным образом подготовиться к зиме. Побеги будут побиваться морозами. То же самое можно сказать об участках с повышенной влажностью.

Еще место для выращивания белой акации должно быть самым солнечным и теплым, но при этом не открытым всем ветрам. Если удастся защитить акацию от холодных ветров, будет меньше зимних повреждений и урона от ранних заморозков: ветви не окажутся поломанными, целиком сохраняться крона, листья, заложенные почки – все, что нужно для пышного цветения.

Выбор посадочного материала, посадка саженцев белой акации

При покупке белой акации обращайте внимание на внешний вид саженца: ствол у него должен быть небольшой и не слишком тонкий, с красивым разветвлением, а корневая система – плотная, компактная, хорошо развитая. Если растение предлагают в контейнере, надо убедиться, что оно действительно в нем выращено, а не посажено туда незадолго до продажи. Определить это несложно по одному из самых характерных признаков: если саженец акации изначально рос в данном контейнере, то корни растения будут выглядывать через дренажные отверстия емкости.

Саженцы в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой, можно высаживать в любое подходящее время. Только осенью затягивать с посадкой белой акации не стоит: когда почва станет слишком холодной и влажной, появляется риск, что корни могут загнить. Растения с оголенными корнями лучше сажать весной, пока не распустились почки. Можно и в конце лета-начале осени, как только спадет жара.

Яму для посадки белой акации нужно капать под размер корней, причем дольно глубокую, потому что сначала у саженца развивается стержневой корень, а потом корни идут в стороны. Если почва плотная, глинистая, дно нужно хорошо взрыхлить лопатой и устроить дренаж из мелких камней или щебня слоем 10-20 см. Посадочную смесь готовят, добавляя к верхнему плодородному слою, вынутому из ямы, дерновую землю, компост и песок (эти компоненты берутся в соотношении 3:2:2). Она не должна быть слишком жирной, иначе акация сразу начнет гнать длиннющие побеги, которые, не успевая вызревать, будут обмерзать зимой.

В посадочную смесь для белой акации желательно добавить известковый щебень, а если его нет, то можно использовать золу, доломитовую муку или гашеную известь-пушонку. Правда, до этого она должна пролежать после гашения не меньше 5 месяцев. Известковые материалы обязательно хорошо перемешивают с почвой, потому что скопление ее в зоне корней грозит хлорозом. Из удобрений предпочтительна нитроаммофоска, на яму достаточно 60-80 г.

При посадке белой акации с голыми корнями обычно приходится обрезать надземную часть – чтобы она была соразмерна корневой системе. Слишком длинные корни тоже укорачивают.

В дно ямы крепко забивают кол, насыпают горкой почвенную смесь, расправляют по ней корни белой акации и засыпают. После посадки корневая шейка должна находиться на одном уровне с краями ямы или чуть выше, если почва на участке глинистая – растение точно не будет замокать.

После посадки саженцы белой акации хорошо поливают, первое время почву поддерживают во влажном состоянии. Укореняются саженцы довольно быстро, и скоро им будет достаточно той влаги, что выпадает с дождями. Приствольный круг полезно замульчировать торфом слоем 5-7 см, мульча не даст почве пересыхать, уменьшит перепады температур, сдержит рост сорняков.

Первые 2-3 года белую акацию утепляют на зиму, укрывая слоем торфа или сухих листьев толщиной 10 см, делается это уже после листопада, когда достаточно похолодает. Можно обмотать деревце мешковиной или любым нетканым материалом.

Выращивание белой акации

Если место посадки было выбрано верно, а сама она проведена правильно, дальнейший уход за белой акацией сводится к минимуму. По мере роста она все меньше нуждается в поливе, он требуется только в затянувшуюся засуху. Приствольный круг периодически пропалывается, чтобы не забивался сорными травами. Задернения почвы вокруг себя белая акация не любит, но мирится с растущими там однолетниками или многолетниками с небольшой корневой системой. Луковичные цветы в приствольный круг сажать не следует – они требуют глубокой обработки почвы, а корни акации лучше не беспокоить. По этой же причине почву под ней не перекапывают.

Питательных веществ, что были заложены при посадке, хватает на первые три года выращивания белой акации. Затем уже потребуются подкормки комплексными минеральными удобрениями типа Кемира-Универсал. На дерево достаточно 100-120 г. После дождя или полива гранулы разбрасывают по земле и слегка заделывают в ее верхний слой. Такие подкормки проводят во время цветения акации и в июле. Чтобы побеги успели остановиться в росте и одревеснеть, в августе вносят калийные удобрения, например, сульфат калия или золу, соответственно 30 г или 1 стакан на приствольный круг.

В наших условиях важно не перекормить белую акацию азотными удобрениями. Ведь первые 10 лет она и так дает ежегодно прирост в высоту до 80 см, а на плодородной почве может «выстреливать» побегами до 120 см. Их приходится укорачивать в августе до 40 см. Потом темпы роста снижаются.

С обрезкой белой акации надо быть осторожными и прибегать к ней только при необходимости. Ранней весной удаляют сломанные ветви, их лучше выпиливать у основания на кольцо. Те, что все-таки подмерзли, станут видны позже, их убирают летом, после цветения.

Выращивая белую акацию, нужно помнить, что пытаться формировать видовую акацию не нужно и даже вредно. Во-первых, в наших условиях она вырастает не слишком большим деревом и сама по себе имеет красивую, пусть и несколько ассиметричную крону. Во-вторых, добиться задуманной формы не удастся, потому что в ответ на обрезку растение начнет выбрасывать длинные побеги и ее внешний вид только ухудшится. К тому же обрезка провоцирует появление поросли.

Акация устойчива к болезням и вредителям. При выращивании белой акации в степной зоне, растение изредка поражаются щитовками и пилильщиком, которые высасывают сок, что вызывает задержку роста и деформацию побегов. Для борьбы с ними используются отвары инсектицидных растений – белены черной, болиголова пятнистого, чемерицы Лобеля, а так же препараты, как Карбофос, Командор, Ровикурт, Актара и другие. К счастью, в средней полосе вредные насекомые и болезни обходят белую акацию стороной.

Размножение белой акации

Белую акацию размножают и семенами, и вегетативно. Семена встречаются в продаже, только нужно обращать внимание на дату окончания реализации, дело в том, что они сохраняют всхожесть 3 года. Но если поблизости от дома есть на примете акация, надежнее собрать семена с нее.

Заготавливают семена с начала ноября и до посева хранят в холодильнике, сложив в бумажный пакетик. Посев проводят в конце марта-начале апреля. Семена покрыты плотной семенной кожурой, которая препятствует прорастанию зародыша. Чтобы ее разрушить, семена около месяца выдерживают во влажном песке при температуре от 0 до 5 градусов. Если семян немного, оболочку можно нарушить механически – нанести царапины, обработать напильником.

В интернете часто советуют обрабатывать семена белой акации кипятком: окунуть в него на 5-10 секунд, а затем сразу же погрузить в холодную воду и оставить там на 12 часов. Но у наших северных акаций покровы семян не такие плотные, как у южных, поэтому чтобы они не сварились, лучше залить их горячей водой, не выше 60 градусов, и оставить до остывания.

Когда семена готовы к посеву, их, не подсушивая, высаживают в рассадные ящики, а если позволяет место – сразу в отдельные горшки, заполненные рыхлой и влажной питательной почвой, сдобренной золой. Глубина посадки 1-2 см. Через неделю-полторы появятся сеянцы, они на коротких черешках, первый лист простой, следующие листья тройчатые, а далее с увеличивающемся числом листочков. На светлом месте при температуре выше 20 градусов сеянцы белой акации развиваются довольно быстро.

В мае рассаду можно перенести в парник, а в начале или середине июня высадить для подращивания в открытый грунт на расстоянии 25-30 см друг от друга. При хорошем уходе за первое же теплое лето саженцы белой акации вырастут до полуметра, а некоторые даже отрастят боковые веточки. Следующей весной такие саженцы уже можно будет пересадить на постоянное место. Зацветут они через 3-4 года.

Еще проще размножать белую акацию отделением корневой поросли. Ее дают только взрослые растения. Весной или ранней осенью молодой побег с частью корня и большим комом земли вырезают острой лопатой и сразу переносят на постоянное место. Если корни не пересушивать, укоренение происходит легко.

Иногда практикуется размножение белой акации корневыми черенками. В середине мая, с наступлением устойчивого тепла, у взрослого растения аккуратно откапывается какой-нибудь из боковых корней. Из него нарезают черенки длиной 20-25 см. Диаметр той части отрезка, что ближе к стволу, должен быть не менее 0,5 см, срез его делают прямым. Эту часть назовем верхней. Нижний срез делаем косым. Все мелкие корешки на полученном черенке оставляют. Верхний срез присыпают толченым углем. Он будет помещаться на уровне поверхности почвы.

Черенки сажают вертикально или с небольшим наклоном. Погружают их в питательный субстрат, который обязательно включает в себя песок и торф. Приблизительно через месяц у белой акации появятся побеги, которые при благоприятных условиях интенсивно развиваются и к концу сезона могут достигать метровой длины.

Екатерина Павлова

Надеюсь, вы с интересом ознакомились с материалами этой статьи, и она оказалась полезной. Возможно, материалы, изложенные в статье, считаете спорными, и вы с чем-то не согласны, то поделитесь своим мнением в комментариях. Если затронутая тема вам интересна, и разделяете точку зрения автора, поделитесь этими материалами со своими друзьями в соцсетях, воспользовавшись кнопочками под статьей. А так же на блоге предусмотрена бесплатная форма подписки, чтобы вы могли первыми получать новые статьи о декоративных деревьях и кустарниках на свой электронный адрес:

Желтая акация – карагана древовидная: описание и особенности выращивания

Во многих регионах России от Дальнего Востока до центральной части страны встречается акация карагана. В дикой природе крупный кустарник можно увидеть в подлеске сосновых, смешанных и лиственных лесов, на просеках, в горной местности и на опушках.

Неприхотливая, быстро растущая акация, в конце весны покрывающаяся тысячами желтых, напоминающих мотыльки цветков, еще в 1752 году была оценена знатоками декоративных растений и введена в культуру. Сегодня кустарник можно увидеть не только в парках и скверах. Карагану древовидную, или Caragana arborescens активно используют для закрепления склонов оврагов, как живую защиту от ветра и для создания зеленых изгородей.

Описание желтой акации карагана

Желтая акация – мощный кустарник, за несколько лет вырастающий до 3–5 метров в высоту. Его побеги покрыты серовато-бурой или зеленоватой корой. Зелень очень напоминает листья бобов, гороха или сои. Да и желтые цветки, покрывающие куст в мае и июне, красноречиво говорят о принадлежности растения к семейству Бобовых.

Цветы и листья собраны в пучки, причем молодая листва заметно опушена, а к лету становится плотной и гладкой. На месте венчиков-мотыльков образуются линейно-цилиндрические бобы. По мере созревания семян они буреют, а в августе раскрываются и, скручиваясь, рассыпают вокруг небольшие овальные бобы. Благодаря им растение получило народное название «гороховник» или «гороховая акация».

Непритязательность, пластичность и декоративность этой культуры сделали желтую акацию или карагану очень популярной во второй половине прошлого века. Сегодня в распоряжении ландшафтных дизайнеров и обычных дачников появились оригинальные разновидности этого растения.

Листва желтой акации часто остается зеленой до глубокой осени, вплоть до опадения.

У плакучей желтой акации молодые гибкие побеги красиво ниспадают до самой земли, образуя подобие живого шатра. Еще более изысканно смотрится акация карагана древовидная Уолкер. Плакучие ветки этого растения покрыты игольчатой листвой, придающей кустарнику высотой до 2,5 метров особую ажурность.

Как посадить желтую акацию

Карагана очень нетребовательна, поэтому ее часто высаживают вдоль дорог, используют для защиты полей от ветровой эрозии и укрепления различных склонов. И все ж, чтобы растение в полной мере проявило свои качества, для кустарника выбирают хорошо освещенные участки с легким влагоемким грунтом.

Для акации караганы не подходят низинные участки, где кустарник может пострадать от подтапливания и близости грунтовых вод.

Если предстоит высадить акацию для живой стены, между растениями оставляют расстояние 50–70 см. Постепенно кроны кустов сомкнутся, а регулярная стрижка поможет сформировать ограду нужной высоты, ширины и формы.

Максимальная ширина куста желтой акации может составлять 5 метров. Это учитывают при одиночных посадках, чтобы окружающие растения не попали в тень быстрорастущей караганы, способной дожить до 50 лет.

Оптимальное время для посадки кустарника:

• ранняя весна, когда грунт достаточно оттаял, но почки на акации еще не пробудились;
• осень, когда завешается период вегетации, и начинается листопад.

Перед тем как посадить желтую акацию, готовят посадочные ямы глубиной и шириной не менее 50 см. Песчаную почву и супеси смешивают с органикой, небольшим количеством низового торфа и 100–200 граммами комплексных минеральных удобрений. В тяжелый плотный грунт, кроме перечисленного, нужно добавить песок. Это позволяет растению активно развивать корневую систему и быстро приживаться на новом месте. На дно ямы укладывают дренажный слой толщиной 10–15 см.

После того как саженцы погружены в ямы:

• их засыпают подготовленной почвой;
• грунт трамбуют;
• места посадки обильно поливают;
• приствольные круги густо мульчируют.

Гороховая акация или карагана не боится заглубления. Образующаяся в этом случае корневая поросль сделает куст более мощным, объемным, однако осложнит выращивание штамбовой формы.

Уход при выращивании желтой акации

Дальнейший уход не затруднит даже начинающего садовода. Желтой акации требуются:

• регулярные поливы на протяжении всего теплого времени года;
• санитарная и формирующая обрезка;
• защита от болезней и вредителей;
• прополка сорняков из-под кроны.

Культура не боится жары и засухи, но при длительном отсутствии воды может раньше времени сбрасывать листву. Поэтому в засушливое лето кустарники поливают 2–3 раза в месяц, а приствольные круги засыпают мульчей, помогающей сохранить влагу.

Уход при выращивании желтой акации не обходится без ежегодных подкормок. Весной под крону караганы вносят перегнивший компост и минеральный комплекс, при этом растение не требует дополнительных порциях азота. Как и все бобовые, желтая акация самостоятельно накапливает этот элемент и обогащает им почву.

Обрезка желтой акации караганы

Карагана невероятно пластична. Она легко переносит формировку. Может выращиваться как обычный кустарник. Стать живой стеной или эффектным штамбовым деревцем.

Когда обрезать желтую акацию? Лучше это делать ранней весной, до начала движения соков, и осенью, чтобы удалить поврежденные, слабые и засохшие ветки. Живые изгороди и штамбовые растения стригут ежегодно. В первом случае это позволяет сохранить форму изгороди и избежать оголения ее нижней части. Чтобы придать кустарнику вид изящного дерева, приходится тщательно удалять прикорневую поросль. Заодно формировать крону желтой акации.

Взрослые кустарники подвергают омолаживающей обрезке, выпиливая старые, сильно оголившиеся, покрытые лишайниками стволы.

Размножение желтой акации

Карагана размножается семенами, с помощью черенков и прививки.

Полуодревесневшие побеги, срезанные со здорового куста, можно:

• обработать стимулятором;
• в течение весны и лета укоренить в легком грунте;
• осенью высадить на постоянное место.

Спелые семена также легко использовать для выращивания новых молодых растений акации караганы. Их замачивают на несколько часов в воде и весной высевают в легкий рыхлый субстрат. Через год саженцы готовы к посадке на постоянное место.

Без прививки не обойтись, если речь идет о размножении акации Уолкер и плакучей формы на штамб.

Акация желтая для живой изгороди

Сделанная своими руками живая изгородь из акации представляет собой растения, которые посажены для защиты и ограждения определенной территории. Чаще всего в качестве саженцев для такого забора используют деревья, лианы, кустарников.

Разновидности растений для посадки

Растения, подходящие для живого забора, подразделяются на несколько разновидностей:

1. По варианту цветения:

• цветущие;
• вечнозеленые;
• листопадные;
• вьющиеся.

1. По высоте:

• низкие (до 1 метра). Для таких заборов подбирают смородину, барбарис, самшит, лапчатку;
• средние (1-1,5 метра). Такой забор делают из бирючины, можжевельника, кизильника;
• высокие (больше 1,5 метров). Предполагают посадку сирени, декоративной яблони, липы, боярышника.

1. По типу:

• формированные;
• свободно растущие.

Свободно растущие заборы формируют из цветущих кустарников и растений, имеющих яркие плоды и цветы. Из-за соприкосновения между собой крон деревьев, на участок не попадают солнечные лучи.

Живая изгородь предполагает правильную геометрическую форму, предполагает систематическую стрижку.

Декоративная живая изгородь из акации желтой – оптимальный вариант для дизайна загородного участка.

Живая изгородь из акации желтой отлично размножается черенками, нарезанными из годичных веток.

Заготовку черенков желательно проводить в весеннее и осеннее время. Осенью подобная процедура осуществляется после завершения периода вегетации у растения, весной до начала распускания почек. Черенки после заготовки нужно присыпать в почву, чтобы защитить их от предварительного высыхания.

Преимущества использования данного растения:

• оригинальный вариант дизайна участка;
• внесение «оживленного» варианта ограждающей конструкции;
• эстетичность дачного участка;
• защита садового домика от порывов ветра;
• выработка кислорода растениями «живым забором» — способ получения чистого воздуха;
• дополнительная изоляция различных шумов.

Совет! При сухой и жаркой погоде необходим постоянный полив саженцев. Чтобы сохранить в максимальном объеме влагу на месте посадки акации, можно закрыть лунку перегноем либо навозом.

Недостатки посадки кустарника:

• длительный период формирования живого ограждения;
• постоянный уход за акацией, замена засохших кустарников;
• необходимость формирования кроны, периодической стрижки акации;
• периодичность цветения приводит к тому, что зимой забор будет «голым».

Особенности посадки растения

• Оптимальным временем для посадки черенков данного кустарника является ранняя весна. После оттаивания грунта на 15-20 см можно приступать к посадке живого заграждения;
• посадка черенков проводится в лунки, которые предварительно сделаны деревянным заостренным колышком.

Внимание! Черенки акации желтой нельзя втыкать в почву до того, как будет сделана лунка под растение, иначе высок риск повреждения корневой системы.

Нюансы формирования живого забора

Обрезка кроны. Обрезка акации желтой позволяет формировать крону, увеличивать пышность растения, стимулировать рост растения. Существует три разновидности данного процесса: формирование, санитарная обработка, омолаживание крона.

Формовочная обрезка позволяет:

• придавать кусту акации определенную форму;
• ограничивать дальнейший рост;
• регулировать цветение;
• предупреждать появление сухих веток;
• ликвидировать загущенность;
• защищать акацию от болезней и вредителей.

Акации можно придать конусовидную, кубическую, колоннообразную, шарообразную, параллелепипедную форму.

Омолаживающая обрезка акации позволяет убирать с живого забора старые ветки. Эта процедура способствует развитию корневой системы, стимулирует организм.

Формирование изгороди начинается в первый год посадки. Сначала обрезается годичный прирост, нижние почки частично оставляют. Видео:

Совет! Обрезка акации проводится 2-3 раза за один сезон. После достижения кустарником декоративного возраста, обрезку выполняют в весеннее (до распускания почек) и осеннее время (после опадания листвы).

Для улучшения внешнего вида декоративного ограждения из акации, важно периодическое дождевание. Данная мера позволяет освежить листовую крону, удалить пыль, улучшить обменные процессы, удалить с акации паутинных клещей, тлю.

При комплексном уходе за декоративным забором из подобного кустарника, соблюдении режимов подкормки, полива, данное растение будет радовать своих владельцев красивым цветением, приятным запахом, удивительной нежностью. С помощью декоративного кустарника, на вашей приусадебной территории, появится кусочек настоящего рая.

• Комнатные растения в интерьере
• Благоустройство и озеленение участка
• Озеленение офиса
• Хвойники в ландшафтном дизайне

Древесные растения — кустарники, деревья, лианы нуждаются в обрезке, чтоб лучше выглядеть, обильно цвести, и не слишком разрастаться. Об обрезке ходят самые загадочные слухи, которые отпугивают даже опытных садоводов, но не стоит волноваться, ведь обрезка — очень простая техника, если соблюдать некоторые основные правила.

Инструменты для обрезки.

Отдавайте предпочтение острым и чистым инструментам. При их покупке отдавайте предпочтение качеству. Помните: инструмент для обрезки должен резать, а не раздавливать древесину.

Главным инструментом является секатор. При покупке убедитесь, что он Вам по руке. Секаторы бывают разных типов: режущие с кривыми или изогнутыми лезвиями, рубящие с прямым лезвием.

Секатором обрезают побеги диаметром 10-12 см и сухие ветви диаметром до 8 см.

Если диаметр стебля 2-3 см в толщину, лучше воспользоваться сучкорезом.

А если, Вы хотите обрезать большие стебли или ветви, воспользуйтесь садовой ножовкой. Неровные срезы зачищают садовым ножом. Профессиональные садовники используют нож так же для укорачивания некрупных веток. При обрезке колючих кустарников понадобятся прочные перчатки. В зависимости от размеров живой изгороди применяют ручные или электрические садовые ножницы.

Для чего нужна обрезка?

Любая обрезка обуславливает приток питательных веществ к месту среза и вызывает изменения в процессе роста растения. С одной стороны благодаря образованию наплыва ткани рана быстро заживает, с другой происходит переориентация потока питательных веществ, в результате чего находящиеся поблизости от раны спящие почки усиленно прорастают.

Причем прорастание спящих почек будет тем сильнее, чем радикальнее была произведена обрезка.

Это значит, что с помощью сильной (так называемой омолаживающей) обрезки, можно действительно омолодить растение.

Обрезайте в правильном месте.

Неумелая обрезка наносит вред растению и не приводит к желаемому результату. Ни в коем случае не следует обрезать побег в любом месте. Правильное место среза находиться примерно на 3 мм выше почки. (рис 1)

В этом случае мы убираем лишь часть стебля, при этом режем под углом, чтоб поверхность среза теряла воду ( для растений у которых парные почки, нужно делать прямой срез, чтоб не повредить ни одну из них). Если сделать срез слишком далеко от почки, остаток стебля засохнет, образуя уродливый сучок и открывая путь к заболеваниям.

Если, Вы удаляете целые стебли растения, обрезайте их вместе присоединяя к главному стеблю.

Если ветка обрезана слишком близко к почке (рис 2), то возникает риск её повредить. Имейте в виду, что положение почки снизу до среза определит направление нового побега. Поэтому нужно всегда обрезать по направлению к смотрящей наружу почке, чтоб не переполнять центр растения множеством побегов.

Приемы обрезки.

1. Укорачивание.

Обрезаются только концы веток. Укорачивание может заключаться в уменьшении длины или полном удалении побегов. В конечном итоге крона уменьшается, но стимулирует рост почек, расположенных ниже среза, поэтому растение получается хорошо облиственным, ветвистым, чем до обрезки.

2. Прореживание.

Удаляются ветки целиком до ствола, можно вырезать пару веток, а можно удалить все нижние, чтоб формировать штамбовое растение. В результате оставшиеся ветки получают дополнительное питание, и растение вырастает более высоким и раскидистым, чем до обрезки.

3. Стрижка.

Для поддержания нужной формы удаляем все ненужные (даже здоровые) ветки.

4. Прищипка.

Необходима для большей кустистости и продления сроков цветения. Растения при этом отщипывают или обрезают верхушечные точки роста с небольшой частью неодревесневшего стебля. Прищипку можно производить несколько раз за сезон.

5. Выпиливание.

Полное удаление крупных веток. При этом сук спиливается наклонно.

6. Летняя обрезка.

У сирени срезают увядшие соцветия, у рододендронов осторожно выламывают цветки, стараясь не повредить почки. У пестролистных деревьев и кустарников иногда появляются зеленые побеги, как правило, они гораздо сильнее, чем побеги с пестрыми листьями, их следует незамедлительно вырезать.

Виды обрезки.

Приступая к обрезке необходимо правильно выбрать время для неё.

Сильная обрезка в неправильно выбранный момент часто приводит к полному отсутствию цветения, а иногда и к гибели растения.

Запомните:

1. 1. Декоративнолистные, листопадные деревья и кустарники обрезаются в конце зимы — начало весны.
   2. Листопадные деревья и кустарники, зацветающие до конца мая необходимо подрезать после окончания цветения, и желательно не откладывая.
   3. Листопадные деревья и кустарники, зацветающие позже конца мая подрезаются ранней весной — не дожидаясь начала роста.
   4. Хвойники — осенью.

Существует 3 вида обрезки:

• • санитарная
  • омолаживающая
  • формообразующая

Санитарная обрезка

Санитарной обрезке подвергаются абсолютно все растения, главное правильно её провести. Прежде всего, необходимо удалить мертвые побеги. Они сразу видны и легко отличаются от живых. Низкие ветки некоторых кустарников засыхают в густой тени верхних листьев, и побег умирает. Вырежьте засохшую ветку » на кольцо».

Также подвергаются вырезанию сломанные и больные ветки ( ветки пораженные болезнями и загнивающие) . На срезе не должно быть характерной для больной ткани коричневой окраски.

Санитарная обрезка включает в себя удаление слабых и загущающих крону веток. Обрезаем слишком тонкие и слабые побеги, если в середине кроны много перекрещивающихся побегов, то вырезав часть старых ветвей, мы оставляем крону, делая её более мощной и красивой.

Некоторые кустарники дают сильные корневые отпрыски, которые следует удалять. Если отпрыски оставлять, то через несколько лет образуются густые заросли.

Санитарная обрезка включает в себя укорачивание слишком длинных веток, уродующих внешний вид растения.

Обрезка не редко творит чудеса, и благодаря ней, мы можем продлить и улучшить качество цветения.

Листопадные деревья и кустарники, цветущие весной ( смородина, чубушник, голоцветковый жасмин, вейгела, дейция ) свои цветки образуют на старых участках побегов. Ветки, на которых были цветки, укоротите примерно на 1/3.

Деревья и кустарники, цветущие летом (фуксия, лапчатка, бадлея Давида, гребенники) свои цветки образуют на молодых побегах текущего года. Укоротите старые побеги, настолько насколько требует растение. В результате появятся новые, сильные, энергичные побеги, которые зацветут в тот же год.

Омолаживающая обрезка.

Это вид обрезки более сильный, чем санитарная обрезка. Омолаживающую обрезку производят по нескольким причинам:

• Если растение выглядит ослабленным, у него вытянувшиеся побеги, редкая листва, искривленные ветки, и оно плохо цветет. Но такую работу по обрезке нужно проводить за 2-3 сезона.
• Быстрорастущим деревьям и кустарникам, которые становятся слишком высокими, затеняют участок, теснят своих соседей, угрожают \постройкам.

Омолаживающая обрезка может быть нескольких видов:

1. Поднятие кроны.

После этого сад становиться светлей и просторней.

2. Удаление кроны.

При таком способе ограничивают размер больших деревьев, или стимулируют образование шапки красивых молодых побегов.

3. Уменьшение кроны.

При помощи такой стрижки мы получаем желаемый размер для куста или дерева.

4. Обрезка «на пенёк».

Абсолютно все побеги спиливают на 3-5 см на почвой. В результате происходит полное омоложение куста ( обрезка «на пенёк» подходит не для всех кустарников).

Омолаживающая обрезка «на пенёк» происходит поэтапно. В первый год вырежьте самые старые побеги под основание (3-4 штуки). В последующий год еще 3 штуки, а затем каждый год удаляйте по 1-2 побега, пока куст полностью не обновиться.

Формирующая обрезка.

Этот вид обрезки хорошо рассматривать на примере лиан. Подвязывая побеги к направляющим палкам или шнурам сразу после посадки, мы делаем первый шаг к формированию её ветвей. В первое лето растение бурно развивается, образуя новые побеги и пока они еще гибкие им придают желаемое направление роста, и тщательно закрепляют на опорах. Весной производят первую обрезку, боковые побеги обрезают до подходящей почки, а ненужные обрезают целиком, слишком загущенные места, в глубине прореживают. Следующей весной из спящих почек на местах срезов боковых побегов образуется несколько новых побегов, которым мы придаем нужное направление роста, и которое уже на этом этапе позволяет предопределить основную форму ( скелет) растения.

Затем эта процедура повторяется на следующий, то есть третий год.

Помимо санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки существует род кустарников, которым необходима специальная подрезка. Это кустарники с цветными стеблями, кустарники с декоративной листвой, и кустарники с серыми листьями.

Кустарники с цветными листьями — это кизил, он выращивается ради стеблей. Чтоб добиться энергичного роста новых, более насыщенного цвета стеблей, обрежьте в начале весны. Просто уменьшите побеги предыдущего сезона примерно до уровня основания земли, чтоб сформировать короткую щетку стеблей.

Кустарники с декоративной листвой к ним относиться бузина. Она имеет особенно привлекательную листву в молодом возрасте, и становиться менее привлекательной по мере взросления. Чтоб способствовать образованию большого количества красивых листьев, обрезайте такие кустарники в начале весны, чтоб каждый год получать новые энергичные побеги.

Кустарники с серыми листьями. Кустарник у которого серый лист (лаванда) следует обрезать весной, что поддержать компактную форму яркой листвы. Работы нужно проводить, как только начинают появляться новые побеги, и их можно заменить в основании куста. Следует уменьшить прошлогодние побеги до самого низкого уровня.

Упражнения по теме «Правописание мягкого знака»

Упражнение 1.

Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

Бессроч…ный кредит, побывать вез…де, большая прос…ба, бор…ба за чистоту, малярные кис…ти, хороший подсолнеч…ник, воз…мем с собой, общ…ность интересов, выпустить бюллетен…, оден…те ребенка, искусная рез…ба, получить ден…ги, мен…ше спорить, длител…ная болез…нь, тон…чайшая работа, закон…чить в срок, искрен…няя привязанность.

Упражнение 2.

Перепишите, вставляя вместо точек, где необходимо, букву ь. Объясните правописание.

Обжеч… кирпич…, подстрич… акацию, береч… горючее, подбереш… факты, достан… багаж…, отреж… хлеба, дверь настеж…, гореч… микстуры, следы пожарищ…, крыши дач…, созревает рож…, жду новых встреч…, юноша горяч…, выходиш… замуж…, малыш… похож… на отц­а, стрич… овец, наш выигрыш…, ненужная вещ…, хороший товарищ…, булатный меч…, будеш… печ… пироги.

Упражнение 3.

Вставьте, где это необходимо, ь. Почему слова сгруппированы таким образом? Сформулируйте правила.

Ломот(?) тес(?)ма рал(?)ли гроз(?)д(?)

петел(?) молот(?)ба мил(?)лион жес(?)т(?)

щавел(?) тон(?)ше кол(?)лекция новос(?)т(?)

черпат(?) син(?)ка ил(?)люзия с(?)теп(?)

связ(?)издат пис(?)мо бел(?)летрист т(?)вёрдый

л(?)стец вос(?)меро тис(?)нение пач(?)ка

скал(?)пел(?) Куз(?)мич бин(?)тик соч(?)ный

анал(?)гин воз(?)ми уяз(?)вим мощ(?)ный

бел(?)мо о прос(?)бе вин(?)тик набор(?)щик

пил(?)щик в тюр(?)ме мос(?)тик бан(?)щик

Упражнение 4.

Замените звуки буквами. Напишите слова.

НякА, докА, пеня, песия, нячи, мы, жи, фатик, гощик, зотик, коти, бащик, баня, летяй, бличик, вско, де, ти, тро, баистика.

Упражнение 5.

Образуйте от слов, данных в скобках, слова, называющие исполнителя работы, — у вас получится рекламное объявление.

Объявление

Мастер-профессионал предлагает услуги (плитка), (стекло), (паркет), (штукатурка), (установка) дверей, (сборка) подвесных потолков и т. п.

Тел.: 111-11-11. Владимир.

Упражнение 6.

Вставьте, где это необходимо, ь; определите грамматическую форму слова.

Танцуеш(?), упряж(?), виш(?), смерч(?), картеч(?), навзнич(?), камыш(?), злющ(?), толоч(?), кирпич(?), наотмаш(?), сушиш(?), тысяч(?), читаеш(?), чащ(?), рощ(?), бич(?), лиш(?), певуч(?), клещ(?), точ(?)-в-точ(?), тягуч(?), маж(?), биш(?), брош(?), могуч(?), видиш(?)ся, реж(?).

Упражнение 7.

Вставьте, где это необходимо, ь. Пользуясь словарём, объясните значение фразеологизмов.

Ан(?)нибалова клятва, ахил(?)лесова пята, боч(?)ка Диогена, золотая молодёж(?), ал(?)фа и омега, краеугол(?)ный камен(?), питат(?)ся манной небесной, камен(?) преткновения, золотой дожд(?).

Упражнение 8.

Вставьте, где необходимо, пропущенный ь как показатель мягкости.

Вскол..з.., сел..д.., клян..чить, прос..ба, гус..ком, мел..тешить, чер..в.., сер..ги, вос..м..ю (от восемь), воз..ле, нян..ка, нян..читься, люд..ми, рез..ня, рез..ба, бояз..н.., ос..миног, вес..ма, цер..ков.., четыр..мя, пал..ба, вес..ма, гвоз..дик, бан..тик, умен..шить, бол..ше, тон..ше, тон..чайший, гон..щик, л..стец, туч..нее, каприз..ничать, бревен..чатый, бакен..щик, апел..син..чик, реч..ка, реч..ной, испор..ченный, зон..тик, вин..тик, почес..т.., нояб..р.., сен..тяб..р.., пис..менный, воз..мёшь, гранил..щик, крюч..ки, в коробоч..ке, бетон..щик, жестян..щик, жен..щина, свар..щик, печ..ник, девят..надцат.., восем..надцат.., пят..десят.., шест..десят.., сем..сот, пор..ча, помощ..ник, ноч..ник, вен..чик, загон..щик, январ..ский, октябр..ский.

Упражнение 9.

Вставьте, где необходимо, пропущенный ь как показатель грамматической формы. Выделите эти формы.

Брос..те, (он) бросает..ся, вееш.., лещ.., пустош.., (несколько) барышен.., кирпич.., (много) разин.., мелоч.., врач.., строиш.., (дом) строит..ся, застав..те, назнач..те, увлеч..ся, (он) увлечёт..ся, лиш.., (несколько) таможен.., настеж.., (несколько) кухон.., полноч.., бреш.., горюч.., горяч.., фальш.., привлеч.., кумач.., нареж..те, утеш..ся, (он) утешит..ся, таеш.., (много) яблон.., вещ.., трубач.., (много) задач.., мелоч.., блиндаж.., (много) тихон.., волнуеш..ся, (много) нян.., чертёж.., меч.., мяч.., реч.., камыш.., (много) пашен.., надееш..ся, (несколько) купален.., мыш.., (много) басен.., молодёж.., рож.., клич.., дюж.., (надо) учит..ся, (несколько) черешен.., (надо) выспат..ся, из-за рабын.., дич.., (много) туч.., (несколько) тысяч.., заглядываеш..ся, замуж.., невмоч.., познаком..тесь, (он) познакомит..ся, (надо) познакомит..ся, готов..ся, (надо) готовит..ся, (он) готовит..ся, (несколько) барышен.., до плеч.., ключ.., гремуч.., (мороз) жгуч.., проч.., трескуч.., (несколько) кляч.., хорош.., пригож.., намаж..те, попадёш..ся, еш..те, навзнич.., наотмаш.., взвес..те, эконом..те, вскач.., невтерпеж.. .

Тест по теме «Правописание мягкого знака»

1. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?

1) камыш…

2) слышиш…

3) колюч…

4) с груш…

2. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?

1) тягуч…

2) шабаш…

3) вскач…

4) замуж…

3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?

1) не могу удержат…ся

2) набор…щик

3) скоро появит…ся

4) клян…чить

4. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь?

1) помаж…те

2) луч…

3) надо стремит…ся

4) наотмаш…

5. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь?

1) представиш…

2) съеш…

3) точ…-в-точ…

4) колюч…

6. В каком ряду во всех словах ь является показателем грамматических признаков?

1) Учить, увлечь, брать, мелочь.

2) Плачь, брошь, мелочь, едешь.

3) Стеречь, уделять, мощь, объявишь.

4) Спорь, сплошь, бить, тишь.

дельную даль, с отягчённой (суфф. -ённ- страдательного причастия, есть приставка) груди отгоняя печаль (после шипящей). 14. Не истёрся ли твой парчовый (в суффиксе прилагательного после шипящей под ударением) кафтан? 15. Вперёд, вперёд, с сожжёнными (суфф. -ённ- страдательного причастия, есть приставка) губами… 16. На небесном синем блюде жёлтых (звук чередуется с — желтеть) туч медовый дым.
Упр. 112.
Гласные после шипящих в корне, боржоми, кочёвка, жёваный, жёлудь, жёлчь, жерло, кабачок, капюшон, корчёвка, зачёт, мажорный, молодожён, пощёчина, пшёнка, харчо, трущоба, чёлка, чечётка, шоколад, шорты, щеголь.
Гласные после шипящих в суффиксе, бычок, бережёный, вощёный, мощёный, алычовый, верблюжонок, глянцевый, дирижёр, бельчонок, жжёнка, сгущёнка, облучок, общо, распашонка, лавчонка, грошовый, освежённый, кумачовый, мышонок, врачевать, затушёвывать, нагишом, ножовка, ретушёр, сушёный, трещотка.
Гласные после шипящих в окончании: рыльце, витражом, калачом, врачом, каланчой, ключом, кличем, лещом, бельецо.
Упр. 113.
Авиация, апробация, бледнолицый, вальцевать, герцогиня, грация, инициалы, инцидент, марципан, на цыпочках, палаццо, панцирь, пунцовый, сердцем, целлофан, цеце (муха), цилиндр, цыган, циновка, цирк, цитадель, цитрус, цитата, цистерна, циферблат, шницель, шприцем, энциклопедия.
Упр. 114.
1. Цыганы (искл.) шумною толпой по Бессарабии кочуют.
2. Что тебе надобно, вьюга, ты у окна завываешь, сердце (окончание в безудар. положении) больное тревожишь…
3. Погиб поэт! — невольник чести — пал, оклеветанный