Растения получают питательные вещества через корни и листья. Макро- и микроэлементы нельзя заменить один другим, а дефицит определённых веществ трудно диагностировать из-за схожих симптомов. Подкормка даёт растениям необходимые питательные вещества. Хотя прудовые растения похожи на растущие в грунте и воздушной среде, водные условия влияют на использование удобрений.

В водоёмах с рыбой растения подкармливают. Растения и рыбы нуждаются в различных питательных веществах и их соотношении, поэтому кормление рыб не всегда обеспечивает растения необходимым питанием. Даже в водоёмах с регулярными подменами воды и многократным кормлением растения целесообразно подкармливать. Некоторые виды, например быстрорастущие плавающие растения не нуждаются в подкормках в пруду с рыбами. Благодаря этому качеству их используют для промышленной очистки воды

Содержание

Особенности подкормки водных растений

Хотя вода может содержать часть нужных растениям веществ, дефицит остальных компонентов помешает нормальному росту и цветению.

Способ подкормки растений зависит от типа грунта: в садовые глинистые и песчаные грунты можно помещать таблетки и гранулы, поскольку грунт удерживает питательные вещества и защищает подкормку от вымывания.

На способность растения усваивать питательные вещества влияет кислотность грунта. Параметры воды оказывают влияние на растение не только напрямую, но и опосредованно — через кислотность грунта. Для большинства растений, в том числе водных видов, подходящий pH составляет от 6,5 до 8,5. Такая же кислотность оптимальна и для прудовых рыб. При значительном отклонении pH воды может измениться pH грунта и способность растения усваивать питательные вещества через корни. Хотя большинство растений хорошо адаптируются к кислотности воды и поглощают питательные вещества в широком диапазоне значений pH, кислотность воды и грунта важна для эффективной подкормки.

Придерживайтесь дозировок от производителя: даже в период интенсивного роста растения потребляют ограниченное количество вещества. Внесение избыточного количества подкормок не только пустая трата денег, но также может повредить растениям и рыбам. Важно вносить удобрения своевременно, сразу во время высадки или в ответ на рост. Дефицит некоторых веществ в начале вегетационного сезона невосполним, например вследствие фосфорного голодания ранней весной растение продолжит отставать в росте в течение всего сезона, будет слабо цвести.

Хотя правильная подкормка улучшает состояние растений, иногда без неё можно обойтись. Необходимость дополнительного питания зависит от состава воды, наличия и количества рыб, частоты подмен и даже освещённости водоёма.

Садовые удобрения для прудовых растений

Для прудов не используют садовые удобрения: они не разработаны для прудовой экосистемы и могут быть опасными для рыб и растений, приводить к интенсивному росту различных водорослей. Садовые удобрения разработаны для другой среды и могут проявить себя непредсказуемо — особенно органические подкормки. Они могут высвобождать питательные вещества слишком интенсивно, приводя к их избытку в тканях растений. Вся используемая в пруду химия должна быть безопасной для водных животных и растений.

Навоз, распространённое удобрение для наземных культур, может навредить растениям или даже погубить всю экосистему пруда, если он недостаточно перебродил. В таком случае в воде он начнёт гнить, отравляя воду и ухудшая её качество для всех водных организмов. Также будут гнить листья, стебли растений и другие не разложившиеся органические материалы.

Из пористых неорганических грунтов питательные вещества вымываются и могут привести к вспышке водорослей.

Состав подкормок

Подкормки состоят главным образом из макро, микроэлементов и связывающих инертных компонентов.

Азот

Первый указанный в составе подкормок компонент — азот. Он входит в состав витаминов, аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и других жизненно важных веществ. Азот нужен для роста зелёной листвы, при его недостатке бледнеют листья, сокращается ветвление корней, интенсивность роста. Высшие растения усваивают азот в виде нитратов и аммиака. Обычно растения развиваются лучше, если нитраты есть в корневой подкормке, даже если они присутствуют в воде в небольшом количестве. Аммиак выделяют рыбы вследствие кормления белковыми продуктами, который затем переходит в нитриты и нитраты. В пруду без рыб растения могут деградировать из-за недостатка азотных соединений. Необходимое содержание в воде аммиака и нитратов: 10-40 мг/л.

Фосфор

Второй ингредиент подкормок, за счёт которого декоративные растения обильно и ярко цветут. Содержится в белках, задействованных в делении ядра клетки и образовании новых тканей, повышает морозоустойчивость. Для усваивания 7 молекул азота растению нужна 1 молекула фосфора. Недостаток фосфора угнетает рост, поскольку, в том числе благодаря ему растения усваивают азот. Необходимое содержание в воде: 0,2-3 мг/л.

Калий

Третий компонент кормов и последний макроэлемент растений. Калий повышает устойчивость растения к низким и высоким температурам, регулирует поглощение корнями влаги, участвует в белковом и углеводном обменах. Достаточное количество калия повышает морозостойкость. Риск недостатка калия повышается в середине сезона, в период наиболее интенсивной вегетации. Хотя калий есть в свежей воде, полезна подкормка растений дополнительным калием. Необходимое содержание в воде: 5-40 мг/л.

Другие элементы

Помимо трёх основных составляющих питания растений, есть и другие обязательные в питании вещества. Это вещества, необходимые растению в небольших количествах и участвующие в фотосинтезе, синтезе витаминов, хлорофилла и выполнения других важных функций. К ним относится кальций, магний, сера, железо, марганец, бор, медь и цинк. Для водных растений микроэлементов обычно недостаточно в любом виде грунта. В неорганическом безземельном субстрате, например кокосовом волокне питательные вещества отсутствуют вовсе.

Виды подкормок

Вне зависимости от вида подкормки, проверяйте на этикетке состав, в первую очередь содержание макроэлементов. Частое использование составов с меньшей концентрацией, таких как 6-6-6, всегда лучше, чем более редкое применение сильно концентрированных подкормок, таких как 20-20-20. Высокие концентрации могут нанести растению вред, обжечь корни. Подкормки с приблизительно равной концентрацией азота, фосфора и калия являются универсальными и подходят для использования с весны по осень.

Органические садовые подкормки следует использовать с осторожностью или не применять вовсе: в них используются такие компоненты, как костная мука, высушенная кровь и др. При постоянном пребывании в воде органические компоненты могут совершенно иначе вести себя, чем в случае с удобрением наземных растений.

Жидкие удобрения

Удобрения в жидком виде удобны для использования в садах и для полива комнатных растений: просто добавьте столовую ложку удобрения из расчёта на количество литров и поливайте все растения в доме. Для удобрения прудовых растений жидкие составы менее удобны, поскольку быстро просачиваются в воду и могут привести к вспышке одноклеточных водорослей. Однако они подходят для горшечных растений, которые не нуждаются в большом объёме воды и являются единственными водными обитателями, например папируса или лотоса. Посмотрите на упаковке содержание макроэлементов — некоторые жидкие удобрения содержат калий, иногда с добавлением железа, и бедны остальными веществами.

Использование жидких удобрений

Растения достают из водоёма и держат в отдельным контейнере с водой. Обрабатывают жидкими удобрениями в отдельной ёмкости, следуя дозировке. Не следует перенасыщать воду удобрением, рассчитывая на краткосрочное пребывание в растворе. Растение держат в контейнере с подкормкой в течение одного-двух дней, после чего возвращают в водоём. Метод особенно эффективен для плавающих фильтрующих растений, таких как водяной гиацинт или водяной салат.

Водорастворимые удобрения

Некоторые подкормки сформированы в виде гранул, однако работают за счёт растворения в воде. Иногда их обозначают как «внекорневая подкормка» — в таком случае их растворяют в воде и затем распыляют поверх листьев. Водорастворимые удобрения подходят для декоративных садов и подкормки овощей, газонов. Внекорневая подкормка — это просто сухой состав, который растворяется в воде и становится жидким удобрением, со всеми негативными для использования в пруду последствиями. Для подкормки прудовых растений в воде можно растворять хлористый калий — форму пищевой соли. Поскольку для растений эта соль ценна содержанием калия, и других полезных добавок в нём нет, подкормка улучшает жизнеспособность растения, но не улучшает рост зелёной массы или цветение.

Использование водорастворимых удобрений

Гранулы добавляют в контейнерный грунт. После погружения в воду они растворяются и работают как жидкие удобрения. Для промышленных целей 50 грамм хлористого калия растворяют в 300 мл воды, получая из них 3000 литров питательного раствора. Прудовые растения нуждаются в меньшем количестве вещества.

Гранулированное удобрение

Подкормка в гранулированной форме напоминает сахарный песок. Гранулированная подкормка состоит из азота, фосфора, хлористого калия, а также инертного скрепляющего вещества, обычно гипса или глины.

Использование гранулированного удобрения

Отмерянное количество гранулированной подкормки можно смешивать с грунтом. Через несколько недель можно добавлять новые удобрения, следя за количеством подкормки. Для удобства добавления гранул их можно заворачивать в бумагу и проталкивать в грунт, либо делать в грунте отверстия и высыпать в него гранулы.

Удобрения в таблетках

Популярная форма подкормок — вталкиваемая в грунт таблетка. Как и гранулированная форма, таблетка состоит из питательных веществ и вяжущего вещества, не влияющего на экологию водоёма.

Использование удобрений в таблетках

Таблетированная форма подкормки популярна благодаря удобству использования, простоты контроля количества и частоты внесения удобрения. Также с таблетками легко подкармливать определённые растения, внося их в контейнер с одним видом или даже с несколькими, погружая таблетку ближе к нужному растению. Вяжущие вещества некоторых таблеток могут распадаться в воде почти мгновенно, например на основе бентонитовых глин.

Садовое удобрение с контролируемым выделением питательных веществ

Подкормки увеличенного срока действия высвобождают питательные вещества постепенно, в течение определённого срока. Для кустарников, других садовых и комнатных растения они отличное решение, чтобы на протяжении нескольких недель или месяцев снабжать растение питательными веществами.

Использование садовых удобрений

Поскольку высвобождение из них веществ в грунт обычно происходит за счёт намокания после полива, в пруду такие подкормки долгосрочными быть не могут. Проверяйте эффективность конкретной подкормки на нескольких контейнерах с растениями, наблюдая за результатом и продолжительностью эффекта.

Удобрения и цветение воды

Водоросли размножаются и растут интенсивнее, чем высшие растения. Они поглощают макроэлементы, затеняют пруд и могут погубить подводные растения. Высшие растения эффективнее поглощают азот из почвы, чем из воды, и только некоторые растения хорошо поглощают азот корнями из воды. Интенсивно размножившиеся водоросли также влияют на pH воды, приводят к резким колебаниям его значения на закате и рассвете.

Почему водоросли вредны растениям. Растения и водоросли не конкурируют — водоросли подавляют большинство декоративных растений, отнимая у них свет и наиболее важные питательные вещества, в особенности нитраты. Подкормки важно использовать таким образом, чтобы вегетативные формы водорослей не снабжать питанием. Споры водорослей, а часто также и вегетативные формы из всех азотных соединений предпочитают аммиак, и по некоторым сведениям могут преобразовывать в аммиак нитриты. Поскольку высшие растения предпочитают нитриты аммиаку, водоросли отнимают у них питание.

Вне зависимости от состава и вида удобрения, полезно подкармливать растения твёрдыми смесями поочерёдно, чтобы сократить концентрацию высвобождаемых питательных веществ в воде. Для этого можно половину растений подкармливать на одной неделе, другую на другой. Весной, когда высок риск цветения воды, между подкормками частей коллекции растений можно делать перерыв до двух недель. Метод особенно удобен, если некоторые виды трогаются в рост раньше других.

Водоросли любых типов относятся к растениям и нуждаются в аналогичном питании, поэтому крупные многоклеточные виды, например нитчатые водоросли при избытке питательных веществ также могут досаждать. Если подкормка просачивается в пруд из контейнера, в виде жидкого состава или как растворившиеся в виде гранулы, она неизбежно послужит питанием для водорослей. При опасении зацветания воды можно использовать не содержащие макроэлементы препараты.

Цветение воды вследствие избытка питательных веществ.

Особенности выращивания

У сельдерея очень мелкие семена, поэтому их надо сеять в смеси с мелким песком и обязательно на небольшой слой снега поверх почвы (рис. 71). В конце февраля заполните емкости увлажненной почвой, уплотните ее и сверху посейте подготовленную смесь. Накройте стеклом или пленкой и по ставьте на подоконник (рис. 72). После появления всходов пленку снять.

Поливку всходов надо делать очень аккуратно. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив, самые сильные, которые осторожно окучивайте время от времени, иначе растение упадет и может оборвать корни (рис. 73). В начале мая пересадите рассаду на место (рис. 74, 75). Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом.

Кроме того, корнеплод во время роста надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся (рис. 76). Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней. Надо сказать, что успех существенно зависит от хорошего сорта и качества семян. У нас нет хороших семян корневого сельдерея, поэтому рекомендую покупать импортные семена.

Несмотря на то что сельдерей – растение холодостойкое, в условиях Северо-Запада он не зимует в почве, поэтому оставлять под зиму его не следует.

Полезные свойства сельдерея

Корнеплод лучше всего употреблять в пищу в сырых салатах, добавляя яблоки, морковь, зеленый лук, сыр. Но можно его добавлять в котлеты, пропуская через мясорубку вместе с мясом и луком.

В этом случае не требуется добавлять булку в мясной фарш. Вкус у этих котлет восхитительный! Корнеплод можно отварить, обвалять в сухарях, затем обжарить, как цветную капусту. Корнеплод можно мариновать и солить впрок.

В сушеном виде листья сельдерея не сохраняют аромат, но зато сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея в кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

Зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки и сельдерея. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Подготовка семян

Рис. 71

Приготовить смесь из чай ной ложки семян, чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и полстакана песка или трухи от спитого чая (листовой смолоть на кофемолке) и кофе. Перемешать.

Посев семян

Рис. 72

Почву уплотнить, внести слой снега и посеять подготовленную смесь. Накрыть емкость пленкой, поставить в светлое место

Разреживание всходов сельдерея

Рис. 73

После появления всходов сделать разреживание по схеме 3 ? 3 см.

Заправка почвы

Рис. 74

Подготовить на грядке лунки, всыпать в каждую щепотку удобрения AVA и влить не менее одного литра воды.

Пересадка рассады сельдерея в грунт

Рис. 75

Формирование корнеплода сельдерея в грунте

Рис. 76

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Выращивание овощей в открытом грунте

Самый популярный способ получения огородных культур на приусадебных участках — это обустройство собственных грядок. В открытом грунте можно культивировать множество овощей: картошку, капусту, корнеплоды, кабачки, огурцы, помидоры, зелень и многое другое. Но для получения богатого урожая нужно не только правильно ухаживать за растениями, но и тщательно подбирать участок и подготавливать его.

Как это сделать правильно вы узнаете из нашей статьи. Мы подготовили подробный обзор способов и средств выращивания популярных огородных культур, и подобрали для вас фото и видео, которые облегчат процесс выращивания овощей в открытом грунте.

Выращивание овощей в открытом грунте

Выбирать грядку для посева определенного овоща следует с учетом плодородности, освещения, уровня влажности и других параметров, необходимых для каждого вида культур. К примеру, огурцы боятся сквозняков, поэтому их размещают на участках, защищенных от ветров, но при этом достаточно влажных. Для капусты выбирают плодородные и влажные участки, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Грядки для помидоров следует располагать в местах с достаточным освещением, но без избыточной влаги.

Рисунок 1. Подготовка почвы к посадке овощей: перекопка, рыхление и удобрение

После сбора урожая грядки в обязательном порядке перекапывают и удобряют (рисунок 1). Для этого можно использоваться органические вещества (навоз, птичий помет или компост), минеральные подкормки или сидераты – зеленые растения, которые делают землю более рыхлой, предотвращают рост сорняков и насыщают полезными веществами.

Обязательным условием выбора участка для овощей является соблюдение севооборота. Далеко не все культуры хорошо уживаются между собой. Например, капуста сильно обедняет землю, поэтому после нее лучше сажать овощи, нетребовательные к плодородности.

В видео показано, как сделать универсальную теплую грудку для выращивания овощей.

Подготовка семян для посадки

Высокий урожай овощей обеспечивается не только правильным подбором места, но и подготовкой семян. Вне зависимости от типа культуры, необходимо отбирать только лучшие семена и обрабатывать их перед посевом. Пример обработки показан на рисунке 2.

Примечание: Перед использованием семена прогревают, закаляют и проращивают. Это обеспечивает появление дружных всходов и высоких урожаев.

Подготовка семян овощей включает:

  • Замачивание — сырье опускают в чистую воду или слабый раствор марганцовки на несколько часов. Это помогает уничтожить болезнетворные бактерии и насытить семена питательными веществами.
  • Закаливание — смена заворачивают во влажную ткань и помещают на нижнюю полку холодильника на 4-6 часов. После этого переносят в помещение с комнатной температурой еще на 12 часов.
  • Проращивание — семена фасоли или кукурузы перед посадкой опускают в тарелку с водой, а затем заворачивают во влажную ткань и держат при комнатной температуре до появления небольших корешков. Такая процедура существенно повышает всхожесть и урожайность.

Рисунок 2. Обработка семян овощей перед посадкой

Ранние и теплолюбивые культуры выращивают не только посевом в открытый грунт, но и рассадным способом. Это единственная возможность получить урожай в регионах с суровым или нестабильным климатом (например, в Сибири). С помощью рассады можно получит не только огурцы, помидоры или капусту, но также свеклу, кабачки и кукурузу.

Особенности выращивания овощей

Поскольку каждый овощ имеет свою технологию выращивания, необходимо остановиться подробнее на основных аспектах культивации распространенных культур в открытом грунте.

Капуста

Для капусты отлично подходят плодородные почвы с небольшим влажным уклоном и способностью удерживать влагу.

Примечание: Хорошими грядками для капусты станут те, где раньше росли картофель, огурцы или репчатый лук.

Выращивать капусту безрассадным способом можно только в теплом климате. В других регионах ранний урожай капусты можно получить только путем предварительного разведения рассады (рисунок 3). Семена высаживают в конце зимы в емкости с питательной земляной смесью. После образования нескольких листьев саженцы рассаживают по отдельным емкостям.

Рисунок 3. Посадка и выращивание капусты

Пересадку рассады капусты проводят в мае, но грядку желательно подготовить заранее: удобрить навозом и тщательно перекопать. Капусту высаживают рядами, на расстоянии 50 см друг от друга. Почву в лунке увлажняют и удобряют перегноем и золой.

Примечание: Если угроза заморозков еще не прошла, саженцы можно укрыть пленкой, но когда температура стабилизируется, укрытие снимают.

Капуста очень чувствительна к поливу. При отсутствии природных осадков почву увлажняют каждые 3 дня, а чтобы на поверхности не образовывалась корка дополнительно проводят рыхление. Удержать влагу и не допустить роста сорняков поможет окучивание. Также капусту можно удобрять, внося минеральные и органические подкормки (через 10 дней после высадки рассады и повторно еще через месяц).

Корнеплоды

Для корнеплодов подбирают хорошо освещенные участки. Самыми популярными культурами данного вида считаются морковь и свекла. Но если морковь хорошо переносит заморозки и засуху, то для свеклы требуются более стабильные климатические условия.

Примечание: Несмотря на стойкость корнеплодов к перепадам температур, рекомендуется проводить предпосевную обработку семян для ускорения их всхожести.

Свеклу можно высевать как напрямую в открытый грунт, так и выращивать с помощью рассады. Семена высевают в небольшие емкости, а после появления двух-трех листов пикируют (рассаживают по отдельным горшкам или стаканчикам).

Рисунок 4. Выращивание моркови и свеклы на грядках

Посев непосредственно в почву проводят, когда почва на глубине 5 см прогреется. Холодная земля может привести к тому, что семена будут прорастать медленно или остановятся в росте совсем. Свекла может начать выкидывать боковые побеги. Посев и уход за корнеплодами в открытом грунте показан на рисунке 4.

При выращивании моркови и свеклы нужно правильно ухаживать за растениями. В первую очередь это касается рыхления междурядий и внесения подкормок. Рыхление почвы необходимо для устранения корки, которая образуется на поверхности земли после полива или дождя. Кроме того, это помогает устранить сорняки и насытить корни растений влагой.

Читайте также: Выращивание моркови в открытом грунте

Подкормки вносят преимущественно органические (разбавленный коровий навоз или птичий помет), но можно использовать и специальные минеральные добавки для корнеплодов. Также рекомендуется периодически прореживать всходы, чтобы на грядке остались только самые сильные растения. Загущенные посадки также провоцируют развитие болезней.

Из видео вы узнаете, как правильно выращивать морковь в открытом грунте.

Тыквенные

Самыми распространенными тыквенными культурами на огородах нашей страны считаются тыква, огурцы, кабачки и патиссоны. Основными требованиями к их выращиванию является достаточное количество воздуха, солнечного света и воды (рисунок 5). При этом, тыквенные не слишком требовательны к плодородности почвы, для них гораздо большее значение имеет ее влажность.

Рисунок 5. Выращивание тыквы, огурцов и кабачков

Несмотря на то, что огурцы, кабачки, помидоры и тыква принадлежат к одному классу растений, требования к их выращиванию на грядках немного отличаются:

  1. Выращивать тыкву лучше на участках, предварительно удобренных перегноем или коровяком. Чтобы семена быстрее проросли, их рекомендуют высевать в теплую землю, а до появления первых всходов – накрыть пленкой.
  2. Для патиссонов землю можно удобрить минеральными веществами, но при правильном уходе культура приносит хороший урожай и без дополнительных подкормок. Патиссоны можно выращивать рассадой, но гораздо проще высевать сразу в открытый грунт, так как овощ обладает высокой устойчивостью к заморозкам.
  3. Кабачки – достаточно неприхотливые овощи, которые не требуют особых условий. Но для получения богатого урожая рекомендуется удобрять почву органическими и минеральными добавками и соблюдать севооборот. Кроме того, кабачки любят хорошо освещенные участки и частые поливы. Высаживать можно напрямую в землю, но для регионов с суровым климатом и коротким летом преимущество следует отдавать рассадному методу.
  4. Огурцы и их выращивание в открытом грунте также является достаточно простым. Для этого достаточно выбрать хорошо освещенный участок с дренированной почвой. Овощи сажают прямо в грунт, а для защиты всходов от заморозков накрывают пленкой. Подобный укрывной материал также предотвращает пересыхание почвы и останавливает рост сорняков.

У всех тыквенных культур есть одно общее требование к культивации: они очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому поливать грядки следует регулярно (каждые 3-4 дня при условии отсутствия природных осадков). Недостаток воды может привести к снижению объемов урожая и вкусовых качеств овощей.

Перец и томаты

Вырастить перец и томаты в открытом грунте можно только с помощью рассады, поскольку эти культуры теплолюбивые (рисунок 6). Грядку размещают в хорошо освещенном и защищенном от холодного ветра месте. Кроме того, нужно с осени удобрить почву органическими и минеральными подкормками.

Рисунок 6. Выращивание рассады перцев и томатов на грядках

В теплом климате перец все же можно вырастить безрассадным способом. Для этого семена высевают в подготовленную почву примерно в конце мая, и накрывают пленкой. После появления первых всходов укрытие снимают. Рассаду помидор переносят в почву также в конце мая. После посадки нужно правильно ухаживать за растениями, в частности, регулярно рыхлить почву для удаления сорняков, вносить подкормки в период цветения и начала плодоношения, а также обеспечивать культуры достаточным количеством жидкости.

Бобовые культуры

Самыми популярными бобовыми культурами считаются фасоль и кукуруза. Это теплолюбивые растения, для которых подбирают защищенные от ветров и хорошо освещенные участки (рисунок 7).

При выращивании бобовых культур в открытом грунте необходимо строго соблюдать севооборот и проводить предпосевную обработку семян. Это поможет не только улучшить качество и количество всходов, но и укрепить всходы в период развития.

Рисунок 7. Посев и выращивание фасоли и кукурузы

Поскольку и кукуруза, и фасоль очень чувствительны к заморозкам, в открытый грунт их высаживают после того, как погода станет стабильно теплой. Кроме того, перед посадкой семена рекомендуется проращивать во влажной ткани до появления небольших корешков.

Картофель

Картофель – самый распространенный овощ на огородах нашей страны. Эта культура нетребовательна к уровню плодородности почвы, но богатый урожай все же проще получить при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений.

Рисунок 8. Выращивание картофеля в открытом грунте

Для посадки подходят клубни среднего размера. На грядке делают продольные ряды с лунками на расстоянии 30-40 см друг от друга (рисунок 8).

Примечание: Перед посадкой клубни должны выпустить небольшие «глазки», которые свидетельствуют о том, что вскоре появятся первые всходы.

На протяжении всего периода выращивания картофель несколько раз пропалывают и окучивают для удаления сорняков. При необходимости вносят подкормку или используют химические средства для борьбы с болезнями и вредителями. В целом, выращивание картофеля в открытом грунте достаточно простое, и с культивацией этого овоща смогут справиться даже начинающие огородники.

Из видео вы узнаете, как правильно выращивать картофель и ухаживать за ней.

Зелень

Зеленые культуры делят на салатные (предназначены для употребления в свежем виде) и шпинатные (используются для дальнейшей переработки). Салатная зелень также включает пряные культуры (базилик, укроп, кинза), которые добавляют к блюдам в свежем или сушеном виде. Схема высадки зелени показана на рисунке 9.

Самой популярной зеленью для употребления в свежем виде считается листовой салат. Это холодостойкая культура, которая хорошо растет на любой почве, но обильный урожай лучше получать на рыхлых почвах.

Примечание: Чтобы листья салата были крупными и сочными, грядки нужно регулярно поливать. Рисунок 9. Схема посадки и выращивание зелени в открытом грунте

Другой популярной зеленью считается укроп, который также обладает устойчивостью к холодам и болезням, и не требует тщательного ухода. В дикой природе укроп произрастает свободно, и часто его даже не нужно специально сажать, так как он высевается самостоятельно на грядках. Укроп можно собирать как для получения зелени, так и для семян (зонтиков), которые употребляют в качестве приправы.

Уход за растениями в открытом грунте

Вне зависимости от типа культуры, овощи требуют тщательного ухода. Основные мероприятия включают (рисунок 10):

  • Рыхление — с помощью этой процедуры разбивается верхняя корка, покрывающая землю после дождя или полива. Рыхление помогает улучшить проникновение воздуха и влаги в глубокие слои почвы. Кроме того, это позволяет удалить корни и молодые сорняки.
  • Полив — большинству овощных культур и зелени требуется регулярный полив. Но количество и частота внесения воды отличается. К примеру, огурцам и кабачкам для обильного плодоношения требуется больше влаги, а чрезмерные полив помидоров может спровоцировать фитофтороз.
  • Подкормка — внесение органических и минеральных удобрений на разных этапах выращивания позволяет ускорить рост культур, сделать цветение более интенсивным или улучшить качество плодов.
  • Окучивание — в процессе окучивания кусты присыпаются сухой землей или торфом. Это помогает сохранить влагу и предотвращает рост сорняков.
  • Мульчирование – это покрытие пространства вокруг кустов слоем опилок, соломы или специальной пленки. Использование мульчи помогает удерживать влагу, замедлить рост сорняков и защитить молодые всходы от заморозков.

Рисунок 10. Уход за овощами: рыхление, полив, удобрение и мульчирование

Кроме того, в процессе выращивания может потребоваться использование специальных химикатов (гербицидов и инсектицидов) для предотвращения болезней и борьбы с вредителями.

Водные растения

Водные растения. Иллюстрация из Энциклопедического словаря Брокгауза и ЕфронаВодные растения, среди них Лютик водный (на переднем плане), у берега пруда

Во́дные расте́ния — многолетние (реже однолетние) растения, необходимое условие жизни которых — пребывание в пресной (большей частью), солёной или солоноватой воде.

Общие сведения

Гидрофиты — самая многочисленная группа, состоит преимущественно из однодольных — погружены в воду полностью или большей своей частью (гидатофи́ты), сюда относятся все формы, гибнущие вне воды и неспособные к сухопутной жизни; они держатся на незначительных глубинах пресных и солёных вод или плавают на поверхности.

Другие погружены в воду только нижней частью (гидрофи́ты), переживают временную засуху или требуют, чтобы только корни их были обильно увлажнены; это мелководные, прибрежные и болотные формы.

Резкой границы между гидатофитами и гидрофитами не существует.

К водным растениям условно можно отнести также и водоросли — обширную группу организмов, которую ранее относили к растениям.

Листва селагинеллы (Selaginella)Нитевидные листья роголистника полупогружённого (Ceratophyllum submersum L.)

Обитание в водной среде обусловило особые черты организации водных растений: значительное увеличение поверхности тела в сравнении с его массой, что облегчает поглощение необходимых количеств кислорода и других газов, которых в воде содержится меньше, чем в воздухе. Увеличение поверхности растения достигается развитием больших тонких листьев (рдесты), расчленением листовой пластинки на тонкие нитевидные участки (уруть, роголистники, водные лютики), сильным развитием воздухоносных полостей и больших межклетников.

Кувшинка. Черешок листа, поперечный разрез

Корневая система водных растений развита слабо, корневые волоски отсутствуют: вода с растворёнными в ней минеральными веществами может проникать непосредственно в листья. Большая плотность водной среды обусловливает слабое развитие механических элементов в листьях и стеблях водных растений; немногочисленные механические элементы, имеющиеся в стеблях, расположены ближе к центру, что придаёт им большую гибкость; корни перистые: растениям не требуется поддержка в воде.

У водных растений сильно развита разнолистность (гетерофиллия): подводные, плавающие и надводные листья на одном и том же растении значительно различаются как по внутреннему, так и по внешнему строению. Так, подводные листья не имеют устьиц; у плавающих на поверхности воды листьев устьица находятся только на верхней (адаксиальной) стороне, у надводных (воздушных) листьев устьица — на обеих сторонах.

Так как интенсивность света в воде резко снижается, у многих водных растений в клетках эпидермиса имеются хлорофилловые зёрна.

У водных растений слабо развиты или даже отсутствуют сосуды в проводящих пучках.

Почти все водные растения размножаются вегетативно. Некоторые водные растения (Наяда, Роголистник) опыляются под водой; у других цветки поднимаются над водой, где и происходит опыление. Семена и плоды распространяются птицами либо водными течениями.

Некоторые водные растения приспособились к периодическому высыханию водоёмов (например, Частуха, Стрелолист, Жеруха).

Во флоре России и сопредельных стран насчитывалось около 260 видов цветковых водных растений, преимущественно однодольных.

Гидатофиты

Характерной особенностью гидатофитов является крайняя слабость их стеблей и листьев, опадающих по изъятии из воды. Будучи целиком погружены в текучую или стоячую воду, поддерживающую их со всех сторон, они не нуждаются в твёрдых элементах своей ткани (склеренхиматических), которые поэтому и доходят до значительной простоты; паренхиматическая ткань (то есть состоящая из многогранных нежных клеток, не вытянутых ни в одну сторону) составляет главную массу, в которой весьма слабо развиты сосудисто-волокнистые пучки. Гидатофиты характеризуются большим развитием воздухоносных полостей (аэренхимы).

Плавающие в толще воды листья получают меньше солнечной энергии, потому что количество света уменьшается, проходя через столб воды.

Некоторые разновидности лютика плавают немного погружёнными в воду; только цветки простираются выше воды. Их листья и корни длинные и тонкие и похожи на волосы; это помогает распространить массу растения по широкой площади, делая его более плавучим. Длинные корни и тонкие листья также обеспечивают большую площадь поверхности для всасывания минеральных растворов и кислорода, растворённых в воде. Широкие плоские листья кувшинок помогают растению распределить вес по большой площади.

Семейства

  • Наядовые (Najadaceae)
  • Взморниковые (Zosteraceae)
  • Рдестовые (Potamogetonaceae)
  • Кувшинковые, или Водяные лилии (Nymphaeaceae)
  • Сланоягодниковые (Haloragaceae)
  • Пузырчатковые (Lentibulariaceae)
  • Роголистниковые (Ceratophyllaceae)
  • Красовласковые (Callitrichaceae) (система APG ныне включает в семейство Подорожниковые (Plantaginaceae))

Роды

  • Альдрованда (Aldrovanda)
  • Взморник (Zostera)
  • Початколистник (Phyllospadix)
  • Посидония (Posidonia)
  • Рдест, или Речник (Potamogeton)
  • Руппия (Ruppia)
  • Цимодоцея (Cymodocea)
  • Галодула (Halodule)
  • Дзанникеллия (Zannichellia)
  • Альтемия (Althemia)
  • Наяда (Najas)
  • Апоногетон (Aponogeton)

Некоторые представители

Водокрас

Водокрас, или Лягушечник (Hydrocharis morsus-ranae L.) — вид, весьма распространённый по умеренной Европе и Азии в прудах и стоячих водах. Плавучая трава с коротким корневищем, как бы отгрызенным снизу (отсюда название лат. morsus ranae — укус лягушки). Каждый побег начинается двумя короткими низовыми листьями, за которыми следуют до 5 длинночерешковых листьев с округлыми пластинками, при основании сердцевидными (как у кувшинки и нимфеи, или водяной лилии), около 2,5 см в поперечнике; из углов листьев выходят боковые плетеобразные побеги, развивающие на концах новые листья и придаточные корни. Отгнивши или оторвавшись от первоначального растения, такой побег становится самостоятельным; таким образом, водокрасы размножаются двояко. Цветки двудомные — на одних растениях тычиночные (мужские), на других пестичные (женские); выходят на длинных ножках из углов листьев, в начале совсем закрыты 1 или 2 полупрозрачными кроющими листьями; мужских цветков 1 или 2, редко больше, на каждой ножке, с 12—15 сросшимися при основании тычинками и 3 белыми лепестками; женских — 2 с 6 неразвитыми тычинками, многогнёздным плодиком и 3 лепестками. Плоды не раскрываются. У водокраса образуются ещё зимующие почки, длинные и плотные, падающие на дно и прорастающие весною. Длинные придаточные корни водокраса покрыты тонкими волосками.

Апоногетон двуколосый Апоногетон мадагаскарский. Ботаническая иллюстрация из Curtis’s botanical magazine, vol. 82, ser. 3, nr. 12, tabl. 4894, 1856

Апоногетон (Aponogeton L.f.) из Индии, Цейлона, Южной Африки и Мадагаскара. Корневище, сначала клубнеобразное, затем удлиняется и наконец разветвляется на 15—20 частей, выпускающих узкие надводные листья на длинных черешках; при основании черешков плёнчатые прилистники, рано отпадающие; небольшие ароматные цветки очень просты, не имеют ни чашечки, ни венчика и состоят из 6—25 тычинок и 3—8 отдельных одногнёздных околоплодников; прикрыты довольно крупным белым прицветником; цветки образуют неплотные соцветия вроде колоса или кисти; у апоногетона двуколосого (Aponogeton distachyos) таких соцветий два, а у апоногетона одноколосого (Aponogeton monostachyos) — одно; плодики сухие, лопаются по брюшному шву и содержат несколько семян. Разводится цветоводами в водоёмах с умеренной температурой.

Апоногетон мадагаскарский, или продырявленный, или Увирандра окончатая (Aponogeton madagascariensis, или Ouvirandra fenestralis (Mirb.) H.Bruggen) — тропическое растение с цветками такого же устройства, но с очень оригинальными листьями в виде решётки или окна (лат. fenestra — окно); такое устройство листьев произошло от того, что сосуды пересекаются под прямыми углами, а в промежутках между ними не развилась листовая паренхима или мелкоклеточная ткань.

Лотос Комарова в арборетуме Эллерхооп, Германия

Лотос Комарова, или Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera Gaertn.) — произрастает в подтропическом поясе Старого света; в России в устье Волги и на Каспийском море. Высокое красивое растение; листья на длинных черешках, надводные, щитовидные (прикреплены к черешку своею серединой), и притом вогнутые воронкообразно; есть и подводные небольшие чешуйчатые листья, сидящие на корневище; крупные цветки с 4-листной чашечкой, множеством лепестков и тычинок и своеобразной конической завязью или собственно цветоложем, разросшимся в конус с основанием кверху, в которое и погружены несколько завязей, превращающихся по отцветании в орехообразные плодики. Корневища в Китае употребляются в пищу; разводилось прежде и в Египте.

Лотос голубой. Цветок

Лотос египетский (Nymphaea lotus L.) — любимейший цветок Древнего Египта, служивший часто для украшения мёртвых (находки в мумиях) и изображавшийся очень часто в иероглифах. В Египте и теперь два вида лотоса — белый и голубой (Nymphaea caerulea Savigny. Два белых цветка совершенно такого же устройства, как и у нашего вида — кувшинки белой, или водяной лилии (Nymphaea alba L.), сходны и с нелумбием; 2 листа, раскрывшийся и нераскрывшийся; плод шаровидный и многосемянный, покрыт рубцами от росших на нём и отпавших лепестков и тычинок.

Гидрофиты

Группа гидрофитов — полусухопутных-полуводяных растений — содержит гораздо больше представителей, способных жить и вне воды, лишь с погружёнными в неё корнями. Вследствие этого менее заметны особенности в строении листьев и стеблей, чем у гидатофитов; лишь немногие роды (например, Валлиснерия и Элодея) погружены целиком в воду и не могут держаться вне её; большинство же родов по более прочному устройству своих частей и по способности существовать некоторое время и на суше (но хорошо увлажнённой) представляют формы, переходные к прибрежным, или болотным.

Стрелолист

  • Частуховые (Alismataceae)
  • Ситниковидные (Juncaginaceae)
  • Водокрасовые (Hydrocharitaceae) — самое богатое истинно водными формами. Это многолетние водные, часто плавучие травы с цветками как однополыми и двуполыми, так и двудомными; 3 чашелистика и 3 нежных белых лепестка; у иных видов цветки упрощены до 1 лепестка и 2 тычинок; пестичные (или женские) цветки всегда снабжены 6-листным околоцветником и цельною нижнею завязью из 3—6 плодолистиков, одногнёздою или не вполне 6-гнёздою; плод подводный, не раскрывающийся.
  • Частуха (Alisma)
  • Гидрилла (Hydrilla)
  • Элодея (Elodea)
  • Телорез (Stratiotes)
  • Стрелолист (Sagittaria)
  • Триостренник (Triglochin)
  • Шейхцерия (Scheuchzeria)
  • Тетронциум (Tetroncium)
  • Лилеа (Lilaea)
  • Сусак (Butomus)
  • Осока (Carex)
  • Ситник (Juncus)
  • Сыть (Cyperus)
  • Камыш (Scirpus)
  • Рогоз (Typha)
  • Ежеголовник (Sparganium)
  • Манник (Glyceria)
  • Рис (Oryza)
  • Тростник (Phragmites)

Валлиснерия спиральная. Иллюстрация к поэме Ботанический сад Эразма Дарвина.

Валлиснерия спиральная (Vallisneria spiralis L.) — растёт в водах южной Европы; в России — в устье Волги. Двудомное растение, выставляет из воды на короткое время только цветки. Длинные лентовидные прозрачные и нежные листья (длина 15—30 см, ширина около 0,6 см), внутри продолговатых клеток которых происходит оживлённое движение плазмы (открытое Альфонсо Корти), превосходно наблюдаемое. Для этого кусочек листа разрезают вдоль его пластинки, и свежий разрез кладут на предметное стекло под микроскоп; сквозь повреждённые разрезом клетки видны лежащие под ними живые, в которых и движется по стенкам плазма с ядром и зёрнами хлорофилла (увеличение достаточно около 300 раз). На мужских индивидах валлиснерии мелкие цветки собраны в густые соцветия, прикрытые двулопастной поволокой и выходящие на ножках из углов листьев; они отрываются сами и плавают по воде; на женских — цветки одиночные на очень длинных ножках, винтообразно или спирально скрученных, выносящих цветки на поверхность воды; после оплодотворения спирали закручиваются и втягивают цветки под воду, где и созревает плод.

Папирус

Папирус, или Сыть папирусная (Cyperus papyrus L.) — береговое растение из семейства Осоковые (Cyperaceae), водится, кроме Египта, на Сицилии, в Калабрии, Сирии и Абиссинии. Листья достигают 2 м; цветки мелкие, в колосьях, собраны в зонтики.

Пистия (Pistia stratiotes L.) — маленькое растение тропической Океании из семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae), или выделяемого от них особого подсемейства Пистиевые (Pistiaceae); плавающее растение; округлые листья розеткой, цветки мелкие, без околоцветника, собраны мелкими початками; плоды ягодообразные.

Талия (Thalia dealbata Fraser) из семейства Марантовые (Marantaceae), водится в болотах Южной Каролины (Северная Америка). Это высокая трава с ветвистым соцветием и рано опадающими прицветниками; на концах разветвлений соцветия сидят фиолетовые цветки в колосках; лепестки свободные; плод коробчатый.

Значение и применение

Съедобный плод водяного ореха.

Среди водных растений есть полезные, у которых в подземных органах — корневищах — очень много крахмала. Корневища сусака зонтичного, рогоза широколистного, стрелолиста обыкновенного, тростника обыкновенного, камыша приморского — легко доступный ценный источник питания. Человеком употребляются издавна в пищу семена водяного ореха (Trapa natans), зерновки манника.

Семена и плоды многих водных растений служат кормом для некоторых птиц. Отмершими остатками водных растений часто питаются беспозвоночные животные, служащие пищей рыбам.

Заросли элодеи на водохранилище в Германии Заросли эйхорнии

Водные растения играют важную роль в очищении водоёмов, хотя иногда (например, элодея, некоторые виды рдестов), в связи с быстрым распространением при размножении, сорничают и сами могут быть вредными при сильном разрастании их в водоёмах и особенно в водохранилищах. Эйхорния отличная (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), разрастаясь, образует сплошные плавни в реках, препятствуя судоходству, засоряет дренажные и оросительные системы.

Скошенные водные растения иногда употребляют на корм скоту или на удобрение.

Многие водные растения разводят в аквариумах.

> См. также

  • Аквариумные растения
  • Морские травы
  • Астраханский заповедник
  • Классификация растительности
  • Гигрофиты

Литература

  • Белавская А. П. Водные растения России и сопредельных государств. — СПб., 1994.
  • Водяные растения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. (Проверено 19 апреля 2019)
  • Водные растения / Г. И. Поплавская // Вешин — Газли. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — (Большая советская энциклопедия : / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 5).
  • Бекетов А. Н. Однодольные // Курс ботаники. — СПб., 1889.
  • Жизнь пресных вод СССР / Под ред. В. И. Жадина. — М.—Л., 1949. — Т. 2.
  • Шмитхюзен И. Общая география растительности / Пер. с нем.. — М., 1966.
  • Рычин Ю. В. Флора гигрофитов. Определитель по вегетативным признакам сосудистых растений водоёмов и влажных местообитаний центральной части европейской территории СССР / Под редакцией проф. В. В. Алёхина. — М.: Гос. изд-во «Советская наука», 1948. — 448 с.

> Ссылки

Водные растения: фото, описание, использование

Водные растения — особенные виды, которые приспособились к существованию в различных водоемах, и служат не только украшением, но и приносят им пользу. С одной стороны, слой листьев над водной гладью в летний период защищает от жары. С другой — растения водоемов зачастую становятся источником пищи для их обитателей. Вот почему гидрофиты так важны не только с эстетической, но и с практической точки зрения.

Фото: .com

Какие водные растения для пруда выбрать? Для ответа на этот вопрос, прежде всего, следует отметить, что все виды растений, примеры которых приведены далее, делят на три группы: глубоководные, плавающие и мелководные. В водоемах обычно сочетают все три разновидности так, чтобы общее количество не превышало 1/5 водной глади. Выбирают из таких представителей флоры:

Глубоководные растения водоемов

Кувшинка (Nymphaea)

Фото: .com

Корни кувшинок достигают донного грунта, а на поверхности мы любуемся листьями и цветами. Последние появляются примерно в мае и радуют глаз до наступления осени.

Преимущество растения заключается в том, что оно нормально переносит холод и зимует в естественной среде обитания. Сорта отличаются по необходимой глубине водоема. Она варьируется от 20 см для карликовой разновидности до 1,5 м для гигантской кувшинки.

Кубышка (Nuphar)

Фото: .com

Это неприхотливое растение подойдет для неглубокого водоема. Высаживается на глубине от 30 до 60 см.

Солнечного света кубышки также требуют немного. Среди красивых изумрудных листьев летом расцветают яркие золотисто-желтые цветки.

Белоцветник щитолистый (Nymphoides peltata)

Фото: .com

Напоминает маленькую кувшинку, но в водоеме ведет себя довольно агрессивно и быстро заполняет все свободное пространство. Поэтому после высадки белоцветника на глубине от 40 до 80 см, его рост ограничивают.

У круглых листьев волнистый край. Цветы яркие, желтого цвета, с бахромчатыми краями.

Плавающие растения пресных водоемов

Водокрас лягушачий (Hydrocharis morsusranae)

Фото: ru.m.wikipedia.org

Подобно всем растениям этой группы, водокрас не уходит корнями в грунт. Он свободно перемещается в толще воды, параллельно собирая на себе подводный мусор. Некрупные цветки белого цвета появляются летом. Листьями напоминает кувшинку.

Пистия телорезовидная (Pistia stratiotes)

Фото: .com

Известна также как водяной салат и растение, которое эффективно очищает водоем. Розетки светлых изумрудных листьев в высоту достигают 15 см, в ширину — 30 см.

Для развития растению необходим теплый солнечный водоем. На зимовку его необходимо переместить в теплый аквариум.

Рдест плавающий (Potamogeton natans)

Фото: commons.wikimedia.org

У этого растения продолговатые листья коричневато-зеленого цвета. Оно очень быстро растет, приспосабливается к водоемам с разной степенью освещенности. Предпочитает обитать на мелководье.

Ряска малая (Lemna minor)

Фото: commons.wikimedia.org

Одно из самых мелких растений из группы плавающих. По три листочка округлой формы складываются в настоящие лужайки посреди водоемов. Обильно ряска разрастается лишь в водоеме, который не очищается и за которым нет ухода.

Сальвиния плавающая (Salvinia natans)

Фото: it.wikipedia.org

В солнечных и теплых водоемах приживается эта форма папоротника. Для растения характерны точеные листья овальной формы, которые группируются на коротком плавающем стебле. Окраска у них зеленая или бронзово-зеленая.

Как самостоятельно сделать пруд в саду?

Мелководные растения пресного водоема

Аир обыкновенный (Acorus calamus)

Фото: commons.wikimedia.org

Произрастает на мелководье (на глубинах от 5 до 20 см). Это многолетнее растение, высота которого может превышать один метр, отлично очищает воду. Кроме того, оно неприхотливо к условиям освещения.

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata)

Фото: .com

У этого вида яркие листья сочного зеленого цвета. Они тройчатые, а в начале лета среди них распускаются нежные белые цветы. Цветет вахта кистями до 20 см в длину. Растет в хорошо освещенных местах, но в целом тени не боится. Высаживается на глубине до 10 см.

Ирис болотный (Iris pseudacorus)

Фото: .com

На глубине до 20 см высаживают этот вид. Растение достигает в высоту один метр и более. Среди зеленых ремневидных листьев в июне появляются золотистые цветы. Цветет ирис гораздо лучше на солнце, чем в тени.

Калужница болотная (Caltha pаlustris)

Фото: .com

Вид относится к декоративным и для хорошего роста требует яркого освещения. Среди темно-зеленых блестящих округлосердцевидных листьев распускаются большие золотисто-желтые цветы.

Камыш (Scirpus)

Фото: .com

По берегам водоемов высаживают два вида этого растения: озерный и лесной камыши. Оба они неприхотливы, обладают высокими ремневидными листьями. Цветут метельчатыми бурыми соцветиями.

Незабудка болотная (Myosotis palustris)

Фото: commons.wikimedia.org

Данный вид быстро разрастается на мелководье, на глубинах до 10 см. Летом расцветает и украшает водоем множеством мелких небесно-голубых цветов. Требует хорошего освещения.

Понтедерия сердцевидная (Pontederia cordata)

Фото: ru.m.wikipedia.org

Красивое растение, для которого характерны яркие изумрудные листья и голубовато-фиолетовые цветы. Плохо переносит холода, поэтому с наступлением зимы требует перемещения в теплые помещения. Высаживается на глубине до 30 см.

Рогоз (Typha latifolia)

Фото: .com

Внешне напоминает камыш, но отличается от последнего более низким ростом. Распространены два вида: малый и узколистный рогоз. Оба неприхотливы и образуют початки коричневого цвета.

Ситник развесистый (Juncus effusus)

Фото: .com

Произрастает на глубине до 10 см. Хорошо переносит зиму. После замерзания водоема проводит под лед воздух. Листья длинные игловидные, соцветия изящные, бронзового цвета.

Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)

Фото: commons.wikimedia.org

В хорошо освещенных местах на глубинах до 20 см растет стрелолист. У этого многолетника не только красивые крупные фиолетово-белые цветы, но и довольно интересные плоды. Последние выглядят словно маленькие шишечки и украшают растение.

Сусак зонтичный (Butomus umbrellatus)

Фото: .com

Это растения с темными листьями и розовыми цветами достигает в высоту 1,2 м. Цветет как на солнце, так и в тени. Может высаживаться на глубине от 10 до 30 см.

Тростник южный ( Phragmites australis)

Фото: uk.wikipedia.org

Требует высадки на открытых солнечных местах на 20 см глубине. Вырастает до трех метров в высоту. Пышные кремовые соцветия становятся настоящим украшением водоема в летний период.

Хвостник обыкновенный (Hippuris vulgaris)

Фото: commons.wikimedia.org

Это растение высаживают на глубине до 10 см. По внешнему виду оно напоминает маленькую сосну. На вертикальных стеблях формируются мутовки листьев, которые напоминают иголочки.

Выбирать из такого богатого природного разнообразия — дело непростое. Важно не бояться экспериментировать, пробовать сочетать разные виды растений, ведь так приятно собственными руками создать неповторимый великолепный оазис.

Подкормки для аквариумных растений

При нехватке полезных веществ происходит ухудшение состояния растения. Чтобы растительность в емкости была зеленой, красивой и здоровой, нужно правильно выбрать удобрения для аквариумных растений. Препараты можно приготовить в домашних условиях, соблюдая дозировку.

Для полноценного роста и развития аквариумным растениям необходима регулярная подкормка.

Классификация удобрений и элементы питания

Добавки разделяют на основные и комплексные.

Кроме этого, выделяют следующие группы:

  • стартовые – вносят после запуска аквариума;
  • регулярные – необходимы для создания минимальной концентрации действующих компонентов;
  • средства однократного использования – устраняют голодание растений;
  • видовые стартовые препараты – помещают под корневую систему;
  • видовые жидкие удобрения – предназначены для емкостей с одним видом растительности.

Макро

К необходимым макроэлементам относят азот. Вещество вносят регулярно, когда в аквариум подается углекислый газ. О повышении уровня вещества свидетельствует темно-зеленый цвет листьев растительности и их плотность.

Высокая концентрация нитратов приводит к размножению сине-зеленых водорослей. В некоторых случаях по задумке дизайнера в аквариуме должна находиться яркая зелень. Для этого на протяжении 14 суток за 4-5 раз заменяют полностью воду, промывают грунт и добавляют питательные вещества.

Калий и фосфор

Калий добавляют в аквариумы со средней и слабой подсветкой. Оптимальная дозировка компонента составляет 10-20 ppm. Если есть необходимость, количество увеличивают. При недостатке макроэлемента аквариумные растения начинают желтеть и тускнеть.

Фосфор сохраняет растения здоровыми, улучшает их рост. Оптимальным вариантом является низкое содержание элемента.

Объем поступающего вещества сокращают, если оно входит в состав корма для рыбок.

Микро

Хелат железа используют для лечения и профилактики хлороза у аквариумных растений.

При недостатке магния и железа внешний вид растительности портится, ухудшается ее рост, потому что эти микроэлементы участвуют в синтезе хлорофилла.

При нехватке железа возникает хлороз. А когда нарушено образование хлорофилла в листьях, происходит их преждевременное пожелтение.

Симптомы голодания водной растительности могут отличаться в зависимости от избытка или недостатка других элементов.

Поражение зависит от зрелости растительности:

  • состояние молодых побегов ухудшается при нехватке магния и железа;
  • старая растительность желтеет при недостатке цинка, бора и меди;
  • при поражении всего растения ему не хватает основных компонентов питания.

В качестве профилактических средств используют микроподкормки с хелатным железом.

Кальций

Элемент улучшает рост растений, но его повышенный уровень подавляет фотосинтез. Об этом свидетельствует осветление окраски листьев и стеблей (в некоторых случаях до желтого или белого цвета), а также их ломкость и шероховатость. Недостаток кальция возникает редко, в основном когда в воду добавлены ионообменные смолы.

Чаще аквариумисты сталкиваются с избытком элемента. Чтобы избавиться от проблемы, в аквариум заселяют 3-4 молодых моллюска на 100 л воды. Хорошо для этого подходят ампулярии, поскольку их размножение неинтенсивное. Крупные особи постоянно находятся на виду, и при необходимости их можно убрать.

Формы внесения

Удобрения выпускают в разной форме.

Чтобы выбрать подкормку, нужно знать, какого вещества не хватает растениям. Микро- и макроудобрения, а также комплексные добавки выпускают в жидком виде. В их составе присутствует один активный компонент. Такая продукция является распространенной и подходит водорослям, впитывающим полезные вещества через листья. Основное преимущество – простота применения.

Твердые

Твердые удобрения хорошо усваиваются корнями и листьями аквариумных растений.

Твердые препараты выпускают в форме питательного субстрата, гранул или таблеток. Таблетки в большинстве случаев помещают под корни. Такие удобрения действуют постепенно. Их преимуществом является длительность воздействия.

В составе питательного субстрата есть полезные вещества, которыми насыщается грунт, что ускоряет рост водорослей.

Подкормку растительности проводят специальной глиной с микроэлементами и витаминами. Ее кусочки помещают под корневую систему или зарывают в грунт, предварительно скатав из нее шарики. Глина питает растения в аквариуме и поглощает все вредные соединения из воды.

Для точечного удобрения подходит биогумус, который часто совмещают с торфом, водой или глиной. Проникновение органических веществ в субстрат происходит постепенно, что помогает сохранить питательную среду на долгое время.

Торф насыщает грунт полезными элементами и регулирует кислотность жидкости. Благодаря этой добавке смягчается вода и устраняются микробы и грибки. Добавку выпускают в виде раствора, эмульсии и гранул. Недостатком удобрения является окрашивание воды в желтый цвет.

Типы биоценозов для правильного внесения удобрений

Вид биоценоза влияет на последовательность внесения удобрений. В голландских фитоаквариумах нет живности. Восстановление азотного цикла происходит медленно за счет отмерших частиц растений. Для старых аквариумов используют стики под корни и микродобавки, а для молодых – лишь микроэлементы. За голландскими травниками тяжело ухаживать. В них отсутствуют консументы, нарушен естественный биологический цикл. Из-за этого объем голландских емкостей составляет 300-400 л.

Аквариумы с разными типами биоценоза.

В большие домашние фитоаквариумы выпускают скалярий, а в небольшие помещают неприхотливых рыбок, среди которых расбор и пунтиусы. В воду с подселением из макроэлементов добавляют лишь калий. Микродобавки используют по схеме.

Когда аквариум заселен большим количеством рыб, подкормка растений необязательна, а при слабом освещении ее не используют вовсе.

Кроме плотности заселения, учитывают соотношение животной массы и растительной. Сильно освещенные резервуары удобряют железом каждый день, но прекращают, когда несколько рыб готовятся к нересту.

Лучшие удобрения для аквариумных растений

Чтобы не ухудшить состояние растительности в аквариуме, выбирают подкормку от проверенных производителей. Самый доступный вариант – продукция компании “Зоомир”. Среди других марок аквариумисты выделяют следующие удобрения.

Tetra

“Тетра” выпускает препараты в форме стиков, таблеток и жидкости. Особенностью удобрений является отсутствие эффекта при уменьшении указанной дозировки.

Удобрения для аквариумных растений фирмы «Тетра».

Aquayer

Удобрения данного производителя:

  1. “Aquayer Железо+” является концентрированным источником железа. Удобрение помогает увеличить насыщенность зеленой окраски растительности в аквариуме и устранить хлороз – пожелтение листьев.
  2. “Aquayer Удо Ермолаева Микро+” подходит всем типам аквариумов. В подкормке содержатся много питательных элементов.
  3. “Aquayer Калий” представляет собой концентрированный источник элемента. Его чаще всего не хватает в емкостях с растениями. Об этом свидетельствуют маленькие дырочки на листьях. Средство обязательно применяют в первые 30 дней с момента запуска аквариума.
  4. “Aquayer Удо Ермолаева Макро+” является комплексом макроэлементов. Удобрение рекомендуется использовать с “Aquayer Удо Ермолаева Микро+”. Средство подходит для емкостей с большим количеством растительности. В аквариумы с дополнительной подачей азота подкормку не добавляют.

Eheim

Здоровый и полноценный рост растений обеспечивает Eheim. Линейка сочетает качественные минеральные и органические вещества на натуральной основе. После применения желтая растительность приобретет зеленый насыщенный цвет. Дозировка указана на упаковке.

Флорастим – удобрение для аквариумных растений в форме таблеток.

Флорастим

Средство представляет собой доступный источник хелатного железа с микроэлементами в отдельной упаковке. Препарат можно использовать отдельно или совместно с другими добавками.

Некоторые компании включают хелатное железо в комплексные удобрения, в которых рецептура может не соответствовать выбранному аквариуму.

Как сделать удобрение для аквариумных растений своими руками

Подкормки самостоятельного приготовления можно научиться делать после просмотра видео, где описан процесс.

Для удобрения потребуется:

  • 17,5 г борной кислоты;
  • 1 г глюконата железа (слабого хелата);
  • 0,7 г сульфата цинка;
  • 5,4 г сернокислого марганца;
  • 0,3 г сульфата меди;
  • 0,2 г молибдата аммония (на 1 л).

Компоненты продают в аптеке и специализированных магазинах. Для растворения потребуется дистиллированная вода с температурой +30…+40°С.

Вещества добавляют в следующей последовательности:

  • аммоний;
  • медь;
  • цинк;
  • марганец;
  • бор;
  • железо.

Полученный состав хранят в холоде. В емкость объемом 100 л добавляют по 0,5-1 мл.

В закладки 0

Аквариумные удобрения

аквариумные удобрения фото

Аквариумные удобрения — бескрайняя тема для разговора. Сложность ее понимания для новичков заключается в отсутствии базовых знаний, а так же и в огромном ассортименте удобрений, которые сейчас представлены на рынке. Давайте разложим все по полочкам.

Удобрения – это вещества, содержащие в себе строительные элементы, необходимые растению для построения своего организма. В процессе фотосинтеза происходит волшебство Природы – неорганические элементы превращаются в органические, живые.

Для растений важна концентрация СО2 — углекислого газа в воде, из него растения в процессе фотосинтеза получают самый главный строительный элемент С – углерод.

аквариумные удобрения фото лучшие

Углерод (С) — это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений (прим. необязательно только из СО2, есть и другие источники). Но естественная концентрация углерода в воде мала, достаточна лишь для некоторых видов неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения, будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

В тоже время важно понимать, что СО2 и нижеследующие пункты — не панацея. Они ничто без первого пункта – должного освещения. Без него углекислый газ и другие удобрения просто будут невостребованными — не будут усваиваться растениями.

Следующими важными строительными элементами организма растений являются: азот (N), фосфор (P), калий (K) – NPK. Эти элементы растения извлекают из веществ их содержащих. Удобрения на основе этих веществ называются Макро-удобрения. Макро потому, что растениям их нужно много.

Например, азот (N) аквариумные растения могут получать из конечного продукта азотного цикла — нитрата (NO3), а также из других веществ. Для более глубокого понимания отметим, что в Рунете сложился вековой стереотип о том, что растения берут азот только из нитрата, однако это не так. Растения способы усваивать его и из других веществ… того же аммиака/аммония (NH3/NH4), нитрита (NO2), других азотных соединений.

Практическим путем установлено и рекомендовано следующие соотношение P к N = 1:10-20 мл/л, которое необходимо постоянно поддерживать в аквариуме. Калий, о нем , — это, по сути, микроэлемент, но очень важный, поэтому везде его «приписывают» к макро.

Давайте зададимся вопросом – почему именно такое соотношение рекомендовано? Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему установлена пропорция 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже, если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации. Аквариум — это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного, мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения, сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями – обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и чуть ли не через каждый час. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что эти элементы – N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту — бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле аквариума. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

Тоже касается фосфора. Фосфаты — неорганические соли фосфорных кислот, которые получают из натуральных минералов, таких, например, как апатит. Фосфаты часто используются как удобрения в сельском хозяйстве. В области аквариумистики, источником фосфатов обычно служат удобрения и органические фосфорные загрязнения, такие как отходы от рыб, остатки корма и отмершие растения. Фосфор – элемент, который необходим по нескольким причинам, включая развитие фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Это делает фосфор в форме фосфатов необходимым питательным веществом для всех организмов. В форме аденозинтрифосфата (АТФ), фосфаты отвечают за обмен энергии, и поэтому важны для многих биохимических процессов.

Фосфаты являются важными питательными веществами для растений и животных. Они необходимы для всех организмов, поэтому в правильных дозах считаются безопасными, и разрешены для употребления в пищу и для использования в кормах.

В тоже время, чрезмерно высокий уровень азотосодержащих соединений и фосфатов в водоемах может вызвать серьезные экологические проблемы. По разным источникам, допустимая безопасная концентрация нитрата равна 30-50 мг/л. Допустимая концентрация фосфатов не более 2 мг/л.

Вот из этого, аквариумисты и вывели предельную безопасную пропорцию 1:20. Она безопасна, ее легко вносить, в форсированных травниках она расходуется ~ за 3 дня, в нефорсированных ~ за неделю.

Перейдем к следующему виду удобрений для аквариумных растений. Это микро-удобрения, содержащие: Железо (Fe), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Бор (В), Молибден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) и др. Эти природные элементы так же необходимы, но в менее значительных концентрациях. Некоторые аквариумисты считают, что в их внесении нет необходимости, так как все они присутствуют в водопроводной воде и при подменах попадают в аквариум. Отчасти это правда. Можно убедиться в этом, посмотрев данные горводоканала. Или протестировать водопроводную воду самостоятелдьно. Но каково соотношение этих микроэлементов? Насколько оно подходит для травника? Многие аквариумисты используют при подменах осмос, который «обнуляет» все, что имеется в водопроводной воде. И потом уже «набело» вносят в воду специальные соли и бустеры, те или иные микроудобрения.

Вот собственно и весь базис по удобрениям. Начинающему аквариумисту нужно четко уяснить главное и второстепенное: что из удобрений важно и первостепенно, а что поставить на вторые роли; понимать пропорции используемых удобрений, а так же прямую связь этих пропорций с интенсивностью освещения. И самое главное: недостаток, а равно и переизбыток удобрений ведет к деградации растений и аквариума в целом.

ГРУНТЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Удобрения для аквариумных растений можно разделить на три формы: водные концентраты, таблетки, питательные субстраты.

В свою очередь, водные концентраты можно разделить на: комплексные – макро и микро удобрения, а также на моносоставы (содержат только один элемент: N, P, K или Fe).

Таблетки также можно разделить на комплексные (как правило, они включают в себя некоторые микроэлементы, при этом производитель указывает в инструкции, что таблетки не содержат нитратов и фосфатов) И таблетки, содержащие только один макро или микроэлемент. Особняком стоят таблетки — стимуляторы роста, о которых подробно написано .

Начинающий аквариумист должен для себя понимать, что необходимо именно для его аквариума! Жидкие и таблетированные удобрения выбираются не по аннотации, а по результатам анализа состава воды, а так же анализа СОСТАВА удобрений. Запомните, любой элемент способствует росту растений, но все они работают только в связке друг другом. Акцентируем на этом особое внимание читателя, так как огромное количество новичков не понимают этого. Вы берете в руки то или иное удобрение и читаете на упаковке, что это удобрение: «способствует росту, обогащает, укрепляет, стимулирует…» покупаете, бежите вприпрыжку домой с карамелькой за щекою… вносите таблетки в грунт, ждете день, два, неделю. А ничего не происходит! В лучшем случае ничего, в худшем, вместо растений, вы получаете бурный рост водорослей. Аквариумист начинает сетовать, писать на всех форумах, что «фу-фу какие плохие удобрения». Проблема же кроется в том, что вами не был изучен состав удобрения. Вы купили таблетки содержащие Fe и К, вносите их, но при этом в воде вашего аквариума нулевые нитраты и фосфаты. Как, по-вашему, ваши растения должны потреблять ваши железо и калий, если нет самого важного?! Для лучшего понимания проблемы, давайте приведем пример. Утром вы встаете с первыми лучами солнышка, свежий воздух, день прекрасный! Наливаете кофе, достаете из холодильника масло, чтобы сделать бутерброд и тут обнаруживаете, что нет хлеба – закончился! Ну и ладно, лизнули масло, попили кофе, пошли на работу. На следующий день тоже самое… второй, третий день… Как долго вы протянет на таком рационе?!

Запоминаем, как мантру – есть первичные элементы, есть вторичные. При этом все они должны быть в определенной пропорции и в связке друг с другом. Жевать хлеб без масла, согласитесь тоже не дело. Равно как и класть на кусочек хлеба полкило масла тоже не вариант!

Особняком в линейках удобрений для аквариума стоят питательные субстраты (подложки). Все они отличаются по ингредиентам и концентрации удобрений. «Какая из подложек лучше или хуже». Можно сказать, что все они отличные, только одни подложки направлены на новичков и любительский аквариум, а другие на профессионалов-акваскейперов.

Давайте лучше разберем базу и ответим на вопросы:

— зачем нужна подложка, и нужна ли вообще?

— на что обращать внимание при выборе подложки?

Известно, что растения получают питание через корни и/или через лист. Безусловно, есть градация, какие-то растения предпочитают корневое питание, некоторые листовое.

Питание через грунт считается самым оптимальным. Во-первых, удобрения концентрируются по месту назначения, а не растворены в воде, где ими могут воспользоваться не только растения, но и водоросли. Во-вторых, подложка – это долгосрочный запас удобрений. Она постепенно отдает свои питательные элементы корням, и, безусловно, постепенно выдает элементы в воду, как говорят аквариумисты «фонит».

Все это, при правильном применении, дает нам лучший рост растений и экономию на жидких удобрениях.

Насколько нужна подложка – этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Если вы планируете посадку 2-3 растений, подложка вам не нужна, воспользуйтесь таблетками и/или жидкими удобрениями. Или, вы, например, акваскейпер, который готовит свой замысловатый шедевр – с холмами и обрывами. В ваш хардскейп сложно уложить подложку и поэтому здесь лучше использовать таблетированную форму удобрений.

Теперь давайте поговорим о составе питательных субстратов, на что обращать внимание.

Если обобщить, то все подложки – это смесь земли, биогумуса, торфа или смежного продукта. Дополнением являются различные виды разрыхлителей и так называемые СЕС-элементы.

Выбирайте подложку именно под ваши запросы. Чем больше в подложке «земли, биогумуса, торфа», тем она более «мощная». Да, она будет дольше «работать», но при этом поначалу будет сильно «фонить». Справитесь ли вы с этим? Достаточно ли у вас растений для такого объема удобрений? Насколько мощный свет для такой подложки? Все эти вопросы вы должны задать себе перед покупкой питательного субстрата.

Что касается разрыхлителей и СЕС-элементов, в целом наше отношение к ним негативное, вернее негативное к форме этих ингредиентов. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. Но возьмем, например, кокосовое волокно, которое некоторые производители добавляют, как разрыхлитель. Да, разрыхляет – способствует аэрации грунта, но простите, кокосовое волокно гниет годами, и выглядит, как жамканная мочалка. Да, ну и подумаешь, скажет кто-то. Но, что если речь идет о пересадках или почвопокровных растениях… при малейших манипуляциях с грунтом все это будет вылезать наружу.

Что качается СЕС-элементов, то тут вообще мрак. Более подробно эта тема расписана в статье о цеолите. Прочтите ее для всестороннего понимания. Здесь напишем лишь «претензионную выжимку» к производителям. Во-первых, земля, биогумус, торф сами по себе являются исчерпаемыми СЕС-элементами. То есть, в априори каждый бренд может писать, что их питательный субстрат обладает высоким СЕС. Во-вторых, если в подложку добавляется цеолит, как постоянный СЕС-элемент, он должен быть в виде пудры, ну как минимум песка, что будет способствовать наибольшему соприкосновению цеолита с корнями растений. Добавление щебня, «булыжников» — бесполезно. Соприкосновение с корнями минимально, а следовательно и СЕС нулевой!

Напоследок, два слова о грунте – основном слое для аквариумных растений. Он должен обладать следующими характеристиками: легкий, покатый, фракцией ~ 3-5 мм. Все это будет способствовать хорошему току воды в грунте, хорошей аэрации, т.е. отсутствию застойных зон и опасности закисания грунта. Кроме того, в таком грунте хорошо развивается корневая система растений.

Также грунт для аквариумных растений должен быть нейтральным, о чем подробно написано .

>Особенности выращивания капусты

Капуста белокочанная

Это 2-летнее растение, размеры и масса которого зависят от сорта. За время 1-го вегетационного периода на стебле образуется утолщение 5 —6 см в диаметре (кочерыжка), к которому крепятся плотно сомкнутые листья, формирующие круглый кочан. Если не срезать его осенью, на 2-й год из его сердцевины вырастет длинный прямой стебель с цветками и завязями в виде стручков, внутри которых находятся семена.

Особенности ухода

Главным достоинством белокочанной капусты считается ее холодостойкость в условиях ранних заморозков и ночного понижения температуры воздуха. Однако она плохо переносит засуху и жару. Для капустных грядок лучше всего отвести хорошо освещенный участок огорода. Кроме того, растение весьма требовательно к поливу.

Белокочанную капусту, как правило, выращивают из рассады. Но при благоприятных условиях семена, посаженные в открытый грунт в последней декаде апреля, быстро всходят, а кочаны созревают на 1—2 недели раньше, чем те, которые были выращены из готовой рассады.

Скороспелые сорта белокочанной капусты следует высевать на рассаду с 5 по 19 марта, а поздние — с 15 февраля до 20 апреля. Для этого приготовьте специальную почвенную смесь из перепревшего дерна, торфа и речного песка, взятых в равной пропорции. На каждое ведро смеси добавьте по 1 столовой ложке суперфосфата, доломитовой муки и золы. Затем увлажните землю для рассады слабым раствором марганцовокислого калия. Пикировку капустной рассады проводите после появления 3-го настоящего листа. Желательно пикировать растения в торфяные горшочки. Через 1—2 недели после этого полейте капусту раствором комплексного минерального удобрения. 2-ю подкормку органо-минеральным составом проведите через 2 недели. После каждой подкормки поливайте рассаду теплой водой. Не позднее чем за 3 недели до ее высадки в открытый грунт начните ее закаливание.

В грунт капусту лучше всего высаживать на те грядки, где в прошлом году росли перец, картофель, томат, бобы, огурцы, морковь. После перекопки внесите в почву комплексные органо-минеральные удобрения. Через 3 — 4 дня после этого почву на грядках снова перекопайте, тщательно разбивая крупные комья земли. Затем сделайте лунки для рассады и хорошо их залейте. Растения вместе с торфяными горшочками поместите в лунки и слегка прикопайте. Оптимальное время для высадки капустной рассады — пасмурный, нежаркий день. В первые дни поливайте капусту понемногу, но часто.

Характерная особенность белокочанной капусты заключается в моментальном поглощении питательных веществ из почвы. При этом до завязывания кочанов растение нуждается в азоте, а затем — в фосфоре и калии. Органические удобрения под капусту рекомендуется вносить весной, при перекопке почвы.

Уход за взрослыми растениями белокочанной капусты состоит в поддержании оптимальной влажности почвы и рыхлении. Поливайте ее в вечернее время или рано утром. Примерно за 1 месяц до сбора урожая полив капусты следует прекратить, чтобы кочаны не растрескались.
Рыхление верхнего слоя почвы рекомендуется проводить 2 — 3 раза в неделю после полива или дождя. Кроме того, капусту нужно окучить 2 раза за сезон: через 15 — 20 дней после высадки рассады в грунт и через 2 — 3 недели после этого.

Ранние сорта белокочанной капусты имеют очень короткий период вегетации — от 65 до 130 дней, кочаны успевают сформироваться даже при недостатке тепла. Самыми популярными ранними сортами капусты являются Июньская, Золотой гектар 1432, Грибовский 147, Заря, Скороспелая, Стахановка. К самым распространенным позднеспелым сортам в средней полосе России относятся Кария F1, Аматер 611, Зимовка 1474, Московская поздняя.

Краснокочанная капуста

Это растение является разновидностью белокочанной капусты и отличается от нее малиново-фиолетовой окраской листьев, которые покрыты тонким восковым налетом. Краснокочанную капусту используют для приготовления салатов, а также солят и маринуют. Хранят ее в погребе. Однако в отличие от белокочанной она непригодна для тепловой обработки. Самыми популярными в средней полосе России являются сорта Гако 741, Михневская, Каменная головка.

Уход за краснокочанной капустой, особенности посева семян и выращивания рассады аналогичны уходу за белокочанной капустой.

Цветная капуста

Цветная капуста, в отличие от других разновидностей, не образует кочанов. В пищу используют головку, которую образуют компактно скрученные побеги-цветоносы. Если своевременно не срезать соцветия, побеги продолжат рост, а на месте цветков образуются завязи и семена. Все разновидности цветной капусты являются скороспелыми. Она обладает достаточной устойчивостью к заморозкам, но не переносит жары и засухи.

Особенности уходе

Семена цветной капусты следует высевать на рассаду в середине марта. Их нужно заделывать в почву не глубже 5 мм, а затем присыпать чистым речным песком. Пикировку следует провести через 10—12 дней после появления первых всходов. Растения очень плохо переносят пересадку, поэтому рассаду лучше всего пикировать в подготовленные торфяные горшочки.
Чтобы цветная капуста полноценно развивалась, ее нужно редко, но обильно поливать. 1-ю подкормку проведите после формирования 2-го настоящего листа, применив для этого комплексную органо-минеральную смесь или слабоконцентрированный раствор мочевины.

Для получения качественных белых головок цветной капусты постарайтесь притенять появившиеся завязи, скрепляя над ними нижние листья.

После 20 апреля рассаду можно высаживать в открытый грунт, при этом на каждом растении должно быть не менее 4 настоящих листьев. Не делайте загущенных посадок, высаживая на 1 м2 по 2 — 3 растения.

Каждые 2 недели вегетационного периода проводите подкормки цветной капусты с помощью калийных смесей, аммиачной сели тры и суперфосфата, чередуя их. Кроме того, регулярно рыхлите и увлажняйте почву, одновременно пропалывая капустные грядки.
Срезать готовые соцветия следует острым ножом. Срок хранения цветной капусты — не более 1 месяца. Свежие головки можно мариновать, солить, отваривать и обжаривать.

Срок созревания раннеспелых сортов цветной капусты — 3 — 3,5 месяца. В средней полосе России наиболее распространены Фрюэрните, Мовир 74 и Ранняя грибовская. Среднеспелые сорта достигают спелости через 3 — 4 месяца после посадки. На дачных участках чаще всего выращивают Отечественную и Гарантию.

Брокколи

Одна из разновидностей цветной капусты, отличающаяся сочной зеленой окраской головки. Брокколи содержит много витаминов, поэтому ее рекомендуют для приготовления блюд, не требующих термической обработки.

Брокколи, как правило, высаживают в открытый грунт рассадой для получения раннего урожая. Семона на рассаду высевайте в конце января — начале февраля, а уже в мае рассада будет готова для пересадки в открытый грунт. Как и в случае с другими видами капусты, сеянцы лучше всего сажать в отдельные торфяные горшочки. Поздние сорта брокколи можно высевать непосредственно в открытый грунт, заранее подготовив лунки с интервалом 35 см, расстояние между рядами должно составлять 50 см.

Почва для ее выращивания должна иметь нормальную щелочную реакцию и содержать необходимое количество так называемых гуминовых соединений.

Не допускайте зацветания брокколи, потому что в этом случае она становится жесткой и невкусной.

Для подкормок рассады брокколи используйте такие же комплексные минеральные смеси, как и для белокочанной капусты, но раствор делайте в 2 раза менее насыщенным. Чтобы получить хороший урожай, своевременно поливайте и рыхлите почву, выпалывайте сорняки, регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя заметить признаки инфекционного заболевания или появления вредителей.

Сбор урожая раннеспелых сортов обычно проводят с 5 по 15 июля. После срезания верхней головки брокколи на стеблях образуются новые отростки, с которых в конце лета можно получить еще один урожай.

Другое достоинство этого растения заключается в том, что оно практически нечувствительно к ранним заморозкам, что дает возможность культивировать позднеспелые сорта в условиях средней полосы России. Самыми распространенными сортами брокколи считаются Адриа, Калабрезе, Итальянская зеленая ветвистая, Грин Маунтин.

Брюссельская капуста

К сожалению, этот полезнейщий овощ мало кто выращивает на своих дачных и приусадебных участках. В побегах брюссельской капусты содержатся ценные белковые соединения, витамины, минеральные соли и биологически активные вещества, а также набор незаменимых аминокислот, которые активизируют обмен веществ.

В течение весенне-летнего сезона из стебля формируется плотная кочерыжка, в многочисленных пазухах которой образуются маленькие плотные кочанчики. При этом высота стебля может достигать 95 см. Все сорта брюссельской капусты отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры и ранним заморозкам, выдерживая понижение температуры воздуха до -7 С.

При переизбытке минеральных удобрений молодые кочанчики брюссельской капусты могут стать водянистыми и практически несъедобными.

Посев семян на рассаду начинают обычно в конце марта. Температура воздуха в помещении не должна превышать 16 *С при средней влажности. В мае при формировании 5-го настоящего листа рассаду можно вынести на открытый участок.

Уход за брюссельской капустой проводится по тем же рекомендациям, что и для белокочанной. Однако эта культура имеет свой график подкормки, ограничивающий поступление в почву питательных веществ.

Самым лучшим удобрением для брюссельской капусты является компост, который содержит все необходимые для нее органические и минеральные соединения, исключая при этом случайную передозировку. Кроме того, внесение перегноя улучшает механические свойства почвы и стимулирует нормальное развитие корневой системы.

В течение всего периода роста растения регулярно проводите прополку, рыхлите почву и поливайте грядки в вечернее время суток. Чтобы кочанчики брюссельской капусты были сочными и крупными, в начале сентября аккуратно прищипните верхушечную точку роста, что прекратит рост стебля в высоту и приведет к поступлению большей части питательных веществ к листочкам и кочанчикам. В настоящее время выведены сорта, которые не нуждаются в дополнительном уходе и дают хороший урожай.

Уборку капусты, как правило, начинают в октябре и продолжают до наступления сильных осенних заморозков. 1 взрослое растение может принести до 700 кочанчиков. На территории России популярен такой сорт брюссельской капусты, как Геркулес 1342.

Савойская капуста

Еще в недавнем времени хозяева дачных участков и не слышали об этой удивительной разновидности капусты. Теперь она завоевывает все большую популярность. Эта ценная овощная культура содержит легкоусвояемые белки, сахаристые вещества, минеральные соединения, витамины и активные аминокислоты.

Срок хранения савойской капусты очень мал, поэтому ее обычно собирают столько, сколько нужно для употребления на ближайшие 2-3 дня. Овощ используют для приготовления щей, зеленых супов, голубцов.

Савойская капуста обладает высокой морозо-и засухоустойчивостью. Она даже может перезимовать на открытом грунте.

Ее семена рекомендуется высевать на рассаду в середине марта, а в парники и теплицы — в начале апреля. При высадке рассады на грядки размещайте не более 4 растений на 1 м2, иначе вы не получите хорошего урожая. Уборку урожая зимующих сортов савойской капусты начинают в мае, а раннеспелые ее сорта созревают в последней декаде июня.

Наибольшей популярностью пользуются ранние сорта савойской капусты, первый раз ее собирают на 7 — 10 дней раньше, чем раннюю белокочанную капусту. Короткий период вегетации дает возможность в течение лета собрать несколько урожаев этого ценного и вкусного овоща. Самыми распространенными сортами савойской капусты являются Венская ранняя 1346, Юбилейная 2170, Вертю 1340.

Пекинская капуста

Салат со свежими листьями пекинской капусты — просто незаменимая составляющая рациона при дисфункции кишечника, язве желудка и некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Пекинская капуста очень чувствительна к пересадке, поэтому семена этой культуры высаживают в открытый грунт под пленочное укрытие. Земля для посадки должна быть хорошо увлажненной и удобренной. Для подкормки лучше всего использовать перепревший компост. При культивировании пекинской капусты нежелательно применять торф, чтобы кислая реакция почвы не замедляла рост и развитие корневой системы. Вместо него в питательную почвенную смесь можно ввести известь.

При дефиците влаги капуста моментально увядает. Даже если вы зальете ее после длительной засухи и листья снова станут сочными, вы не сможете употребить такой овощ в пищу, потому что капуста приобретет неприятный едкий привкус.

1- й посев семян пекинской капусты обычно проводят в конце апреля. Подготовьте семена, сделайте бороздки глубиной около 1 — 1,5 см при расстоянии между рядами в 30 см. Молодые всходы аккуратно прореживайте.

2- й посев семян проведите в середине июля. Период развития культуры проходит за короткий отрезок времени, поэтому в течение лета можно получить 2 — 3 полноценных урожая.
Уход за пекинской капустой довольно прост. Удивительно, но это неприхотливое растение не требует дополнительной подкормки. Для пекинской капусты вполне достаточно тех удобрений, которые вы внесете в почву перед посевом семян. Полив этой овощной культуры должен быть регулярным и обильным. Рыхление и регулярные прополки так же необходимы пекинской капусте, как и полив.

Пекинская капуста относительно устойчива к непродолжительным заморозкам, поэтому со сбором последнего урожая можно повременить до середины ноября.
Срезанные растения можно хранить в погребе, использовать для консервирования, маринования, соления, тушения и отваривания.

В средней полосе России в основном культивируется только один сорт пекинской капусты — Хибинская. Он дает высокие урожаи (до 4 кг с 1 м2 посадок), а период его созревания длится всего 30 дней. Высадку растений в открытый грунт производите в начале мая.

Кольраби

В кольраби содержится много полезных веществ: витамины, растительные белки, комплексные минеральные соединения, легкоусвоясмые сахара и аминокислоты. При этом наибольшее их количество находится в листьях, а не в стеблеплоде.

В течение весенне-летнего сезона стебель кольраби постепенно утолщается и приобретает округлую форму, напоминающую свеклу. По вкусу это растение похоже на кочерыжку белокочанной капусты, сдобренную лимонным соком. Этот оригинальный вкус прекрасно сочетается со вкусом и ароматом зелени и других овощей.

Вы можете собирать урожай кольраби в течение всего летнего сезона. Для этого вам нужно 2 раза высадить рассаду и 3 раза провести посев семян в открытый грунт. 1-й посев семян на рассаду проведите в начале марта, 2-й — в начале апреля. Через 1 месяц после посева высаживайте рассаду в грунт. Делать это следует не позднее середины мая. Семена в грунт высевайте в начале и в конце июня, а также в середине июля.

Для кольраби обычно готовят прямоугольные грядки, высаживая скороспелые разновидности в центре грядки, а поздние — по краям. Если не выполнить этих рекомендаций, растения будут притенять друг друга и тянуться в высоту, а плоды вырастут мелкими и жесткими. Лунки для рассады не должны быть глубокими. Окучивать растения не следует.

Кольраби не требует дополнительных подкормок. Лишь во время весенней перекопки почвы следует внести в нее перепревший компост, а осенью — старый навоз. В период роста и развития растений используйте только зеленые удобрения. Своевременный полив предотвратит образование в плодах жестких несъедобных волокон.

Разные сорта кольраби отличаются друг от друга сроками созревания и окраской стеблеплода — от лилово-синей до белой и красноватой. Самые крупные стеблеплоды дает сорт Супершмельц. Кроме него, популярны такие сорта, как Венская белая 1350, Венская синяя, Оптимус синий (Повир).

Срезать плоды кольраби надо не раньше, чем они достигнут 5 см в диаметре. Но и слишком крупные экземпляры не следует употреблять в пищу, так как они становятся жесткими и обладают неприятным едким привкусом. Кольраби храните в погребе. Для этого выкопайте растение вместе с корневой системой и поместите на сухой, чистый речной песок.

Особенности водных растений

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *