Прививка на рябину

На что привить яблоню

Для того чтобы получить гибрид с особыми характеристиками, не нужно быть великим селекционером. Достаточно провести в определенной последовательности несколько манипуляций с черенками. Гибрид, полученный в результате такого размножения, будет радовать своей зимостойкостью или высокой урожайностью. Главное, знать, что с чем скрестить, и помнить, что процедура проводится до начала фазы цветения.

На что можно привить садовую яблоню? Опытные садоводы советуют соединять растения, принадлежащие к одному виду. То есть прививать яблоню на саму себя. Допустимо скрещивать окультуренную разновидность с дикой. Нередко черенки плодовых одного сорта соединяют со взрослыми древовидными другого.

Черенки тех культур, плоды которых обладают отменным вкусом и способны долго храниться, привейте на такие сорта, которые специально для этого предназначены. В результате такого размножения собирать урожай станет удобнее, так как клоновые подвои обычно невысокие, а то и карликовые. С такой же целью дерево определенного сорта объединяют с дикорослым, которое давно растет в вашем саду.

Часто садоводы спрашивают, к чему еще стоит прищепить плодовое? Можно ли прищепить ее на айву или на абрикос? Скрестить их, вне всякого сомнения, возможно, но вот эффект от этого процесса не оправдывает ожиданий. Нередко такие опыты бесполезны, так как они не позволяют получить высокоурожайный гибрид. Лучше удержаться от соединений между видами, ведь в конце обычно получаются неплодоносящие гибриды. Однако попробовать скрестить между собой разные растения можно.

Что привить к яблоне

Что можно привить к садовой яблоне? К культуре чаще всего прищипывают ее же, однако такие эксперименты не всегда удачны и зачастую не приносят ожидаемых результатов. Объясняется это несовместимостью сортов растений одного вида. Поэтому лучше всего подбирать элементы для скрещивания так, чтобы они принадлежали к одному сорту. Однако необходимость в таком объединении возникает редко. Привить яблоню весной на саму себя нужно в том случае, когда:

• необходимо обновить старые деревья на своем участке, которые перестали плодоносить;
• надо размножить местные разновидности, чтобы собирать с участка богатый урожай.

Что привить на культуру? Нередко для размножения этим способом используют грушу. В этом случае нужно знать, как привить грушу, чтобы получить ее плоды на другой культуре. Древесина у обоих видов растет с одинаковой скоростью, поэтому подобное скрещивание имеет все шансы на то, чтобы быть долговечным.

Советы садовода

Многие садоводы интересуются, на что успешно прививают яблоню? Идеальным вариантом принято считать молодых или взрослых представителей окультуренных сортов. Реже используют молодых представителей дикорастущих видов, которые можно вырастить из семян или откопать в лесу.

Подвои для яблони могут быть разнообразны. Часто дерево прищепляют на боярышник, на шелковицу, на осину, айву, грушу, калину или рябину. Привить шелковицу можно абсолютно успешно. Влияние тутовых на плодовое положительно, они придают урожаю особый приятный вкус. Поэтому использование тутовника в качестве составляющей скрещивания широко распространено.

Многие прищепляют на черемуху, надеясь на положительный итог. Однако чаще всего такое объединение является бесполезным. Черемуху стоит «соединять» с другими фруктовыми деревьями.

На что можно привить яблоню? Часто «поселяют» айву на яблоню. Такое размножение не редкость, так как они являются родственными между собой. Привить айву, значит, добавить нотку терпкости во вкус плодов.

Можно ли привить фруктовое древовидное на березу? Березу для этого используют нередко, но вот результаты не всегда оправдывают ожидания. Вот почему лучше заменить березовую составляющую скрещивания какой-либо другой.

Прививка абрикоса, как и сливы, довольна успешна. Поэтому сливы часто используют в качестве подвоя, а вот клен для этой цели лучше не использовать.

Плодовое можно прищепить на представителей других видов очень осторожно, учитывая некоторые факторы:

1. Такое размножение недолговечно, по сравнению с теми, когда элементы скрещивания одного сорта.
2. Груша отлично приживается на яблочном дереве, но не «принимает» его. Вот почему растение можно прививать только экспериментально.

Альтернативные подвои широко используются дачниками. Ведь выбирая между уничтожить плодовое или привить, они обычно останавливают свой выбор на втором варианте.

Если вы стремитесь повысить урожайность древовидного, лучше объединяйте растения определенных разновидностей. Если же вы будете преследовать другие цели, привьете к древовидному других представителей этого типа. Так вы сможете самостоятельно убедиться, что является наилучшим подвоем для древовидного.

Итак, хороший результат скрещивания растения с другими можно наблюдать только после правильного подбора прививаемых культур. Поэтому выбирать привой нужно с особой тщательностью.

* Абрикос — основными подвоями служат сеянцы абрикоса, реже алычи. Можно использовать сеянцы терна и вишни песчаной. Сеянцы из косточек местных форм непривитых абрикосов, так называемые жердели, более зимостойки, чем выращенные из семян культурных сортов. Алычу в качестве подвоя лучше использовать в тех случаях, когда собираетесь выращивать абрикос на увлажненных суглинистых почвах. В этих условиях его деревья лучше растут и плодоносят именно на подвоях алычи нежели жерделей.

Айва обыкновенная — в качестве подвоев используют сеянцы сортов и форм айвы обыкновенной, наиболее зимостойких в данной местности.

Айва японская (хеномелес) — лучшие формы хеномелеса прививают на подвои айвы обыкновенной, груши, ирги, боярышника.

Арония (рябина черноплодная) — иногда ее прививают на рябину обыкновенную, формируя растения с высотой штамба 80—100 см. Полученные деревца очень декоративны, раньше вступают в плодоношение и очень урожайны.

Отборные формы боярышника прививают на сеянцы зимостойких видов растений этого вида, таких как кроваво-красный, мягковатый и т.д.

Бузина черная — ее отборные формы или сорта также прививают на сеянцы местных, наиболее зимостойких форм бузины черной.

Вишня обыкновенная — подвоями для ее сортов служат сеянцы местной кислой вишни сортов Владимирская. Любская, дикой черешни, а также существующие ныне клоповые — вегетативно размножающиеся подвои типа ВП -1 и т.д.

Вишня войлочная — ее можно прививать на сливу уссурийскую, терн, алычу, абрикос. Прививки на вишню обыкновенную, степную и черешню не удаются из-за их несовместимости.

Груша — в качестве подвоев используют сеянцы местных форм груши лесной, а также таких сортов, как Тонковетка, Лимонка, Александровка, Вишневка, обладающих хорошей зимостойкостью и совместимостью с другими более ценными сортами. Для получения слаборослых деревьев можно использовать среднерослый клоновый подвой айву А, и айву С. Практика показывает, что в качестве слаборослых подвоев для груши пригодны и растения других пород, такие как ирга колосистая или круглолистная, арония черноплодная, кизильник блестящий, айву японская, рябина обыкновенная и другие. Однако выращивание груши на этих подвоях в большинстве случаев проблематично из-за плохого срастания с ними многих культурных сортов груши и недолговечности привитых деревьев.

Отборные формы и крупноплодные виды ирги прививают на иргу круглолистную, колосистую или боярышник.

Калина — черенки и глазки сортовой калины можно прививать в крону на сеянцы калины обыкновенной.

Кизил — в качестве подвоев используют сеянцы культурных сортов или дикорастущего кизила.

Крыжовник можно прививать на сеянцы, корневые отпрыски или 1 —2-летние саженцы смородины золотистой и выращивать в штамбовой культуре. Сорта крыжовника, привитые на золотистую смородину, отличаются повышенной засухоустойчивостью, сильнорослостью и урожайностью.

Черенки сортовой облепихи можно прививать на 1—2-летние сеянцы этой культуры или в крону дикорастущих растений. В случае гибели сортового женского или мужского растения и с целью экономии земельной площади участка черенки женского экземпляра можно прививать в крону мужского и наоборот.

Орех грецкий — прививкой размножают сорта и наиболее ценные отобранные формы. В качестве подвоя используют сеянцы ореха грецкого, реже ореха черного, пригоден и орех маньчжурский.

Рябина садовая — сортовую рябину прививают на сеянцы или в крону рябины обыкновенной.

Слива — для этой культуры в качестве подвоев чаще всего используют сеянцы местных форм алычи, реже местной красной сливы. Можно использовать для этой цели сеянцы терносливы, а иногда применяют и сеянцы крупноплодных форм терна. Мнение о терне, как о слаборослом подвое для сливы, практикой не подтверждается. Наиболее пригодными для этой цели являются сеянцы войлочной вишни, обладающие совместимостью со многими сортами сливы.

Черемуха — прививкой размножают лучшие формы черемухи обыкновенной, Виргинской и их межвидовые а гибриды, используя в качестве подвоя сеянцы черемухи обыкновенной.

Черешня — в качестве подвоев для сортовой черешни используют сеянцы местных форм черешни дикой, антипки, местной кислойвишни и сортов Владимирская, Любская, Гриот остгеймский.

Лучшие формы шелковицы белой и черной прививают на сеянцах шелковицы белой как наиболее зимостойкой по сравнению с черной.

Сортовой шиповник прививают на сеянцах розы собачьей или другого вида.

Яблоня — в качестве подвоев для культурных сортов используют сеянцы местных форм лесной яблони, Антоновки, Аниса (сильнорослые) или вегетативно размножающиеся клоновые подвои, такие как А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396 и т.д.

::. Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) | Ваш сад / Калина

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.)
Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) хоть и называется обыкновенной, на самом деле порода уникальная.
первую очередь, конечно, ее ягоды. Русское название ее происходит от основы «кал». Либо от его первичного значения «сизо-черный» – за цвет ягод (у многих видов калин они черные, например у гордовины). Либо, что вернее, от вторичного – «влажное место, болото», где земля всегда темная от пропитавшей ее воды. Тогда исходным будет значение – влаголюбивое растение; растущее на сырых местах. И это действительно так.
Внешне калина – весьма декоративный кустарник до 4 м высоты, с густой кроной, серыми или серо-бурыми покрытыми трещиноватой корой ветвями-стволиками (их обычно от 2 до 15 шт.). Почки легко пробуждаются, поэтому она хорошо ветвится, т. е. побегообразовательная способность у нее высокая. Оригинальна су¬противными 3-5-лопастными широкояйцевидными или округлыми, 5-10 см в длину и ширину, неравно-крупнозубчатыми листьями. Летом сверху темно-зелеными, снизу – серовато-зелеными, а осенью окрашенными в желтые, красные и пурпурные тона. Цветет в июне 10-15 дней. Цветки белые, иногда розоватые, душистые, собраны в плоские или слегка выпуклые щитковидные соцветия. В центре которых расположены мелкие обоеполые, а по краям – крупные стерильные (бесполые) цветки, служащие только для привлечения насекомых.
лина хороший медонос. Она является перекрестно-опыляемой породой, поэтому для хорошего плодоношения на участке необходимо сажать не менее двух ее форм или сортов. Плодоносит на укороченных (5-12 см) однолетних веточках, обильно и ежегодно. Плоды – ягодообразные округлые или эллиптические сочные красные костянки диаметром 8-10 мм и массой 0,5-1,2 г, с красным соком, желтой мякотью и крупным дисковидным семенем. Вес 1000 шт. последних – 45-80 г. Семена охотно поедаются птицами и грызунами. Поджаренные и смолотые могут служить суррогатом кофе. Созревают плоды в сентябре и, не осыпаясь, долго держатся на ветвях. Съедобны, вкус их кисловато-сладковато-вяжущий, с горечью; но, не смотря на это – приятный. После промораживания горечь почти исчезает. Очень полезны, но недозрелые могут вызвать рвоту. Собирают их кистями, перерезая основание секатором. На рынке на плоды существует высокий и устойчивый спрос. Их иногда едят свежими, но чаще варят варенье, повидло, кисели, компоты, соусы, используют как начинку для пирогов. В пищевой промышленности применяют в качестве красителя при производстве желе, мармелада, конфет; а в ликероводочной – для изготовления наливок и настоек. Из сока изготавливают уксус. В домашних же условиях, чтобы максимально сохранить витамины и др. биологически активные вещества, самым рациональным будет перетереть плоды с сахаром. Кроме того, их можно сушить и замораживать.
Корневая система у калины мощная, хорошо разветвленная, у взрослых растений на ней возникает корневая поросль.
сной кусты трогаются в рост очень рано. Местные формы не повреждаются ни зимними морозами, ни весенними заморозками (привезенные с юга – могут). Калина способна переносить легкое затенение, но при этом заметно снижает урожайность.
Сильно повреждается насекомыми, чаще всего на ней встречаются: калиновая тля, калиновый листоед, зимняя пяденица, листовертка. Из болезней наиболее часто ее поражают: мучнистая роса, аскохитоз, мозаика листьев, цитоспороз. Меры борьбы с вредителями и болезнями – стандартные.
Растет калина в подлеске по всей лесной зоне вплоть до тундры (фактически почти по всей России). Чаще встречается по сырым местам, оврагам, берегам рек, озер, болот, пойменным лугам, опушкам, полянам, кустарниковым зарослям, вырубкам. Любит открытое местоположение. К почве не требовательна, но предпочитает плодородные иловато-глеевые, темноцветные суглинистые, а также луговые оторфованные почвы с рН 5,5-7 и проточным увлажнением. Влаголюбива. На бедных и сухих почвах растет плохо, бывает угнетена. Устойчива к загазованности воздуха, поэтому может выращиваться в городах.
Из-за своей привлекательности издавна широко применяется как декоративный кустарник в ландшафтном дизайне, в качестве солитеров (одиночно), в биогруппах, живых изгородях. Имеется у нее даже несколько декоративных форм, в частности – калина карликовая, с густой шаровидной кроной. А так же к. стерильная (Viburnum opulus v. Sterile), на основе которой во Франции был создан декоративный сорт Бульденеж, по-русски Снежный шар с огромными круглыми, похожими на снежки соцветиями. Последний, будучи южного происхождения, в условиях Северо-Запада иногда подмерзает, но быстро восстанавливается. К сожалению, не дает плодов и еще сильнее, чем основной вид поражается листоедами. Особенно эффектно смотрится в штамбовой форме, а также у водоемов, отражаясь в них. Сорт великолепен в цветении, но цветет не долго, всего 15-20 дней. Правда, вновь приобретает декоративность осенью, когда листья становятся красно-оранжевыми. Долговечен, доживает до 50 лет. Размножается прививкой и черенками.
В природе калина обыкновенная чаще размножается семенами, разносимыми птицами, но может и вегетативно: отводками, корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками, прививкой, пневой порослью. Можно также размножать делением куста, но последний способ применяют редко – обычно при пересадке или тиражировании особо ценных форм и сортов. Последние размножают только вегетативно.
Семена сохраняют всхожесть 2 года, высевать их лучше осенью, либо весной после стратификации при температуре 3…5 оС в песке или смеси песка и торфа (1:1); сеют в апреле, на глубину 3 см. Уход за сеянцами: прополки, рыхления, подкормки и поливы. Срок выращивания в школке – 2 года.
Для размножения горизонтальными отводками выбранные молодые ветви срезают на пень, а выросшие однолетние побеги слегка укорачивают и раскладывают, пришпиливая в канавки 5-6 см глубиной. Когда из пробудившихся почек вырастут побеги (10-15 см высотой), бороздки засыпают богатой влажной землей, оставляя только верхушки молодых побегов. По мере их роста, за лето еще 2-3 раза проводят окучивание. Осенью, после их укоренения, ветку отрезают, откапывают и делят на количество укоренившихся побегов.
Одревесневшие черенки нарезают рано весной примерно по 20 см длиной, из верхней части прошлогодних побегов. Сохраняют в снегу или в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. В апреле при наступлении тепла обрабатывают нижние торцы гетероауксином (150 мг на 1 л) или корневином (50 мг на 1 л), выдерживая в растворе 24 ч, промывают и наклонно высаживают в богатую и рыхлую почву. Весь срок окоренения не допускают ее пересыхания. Зеленое черенкование производят в июне – июле. Черенки нарезают с 2-3 междоузлиями, длиной не более 10 см, листья укорачивают наполовину и высаживают в теплицы в смесь торфа и песка (1:1), на глубину 2-3 см с размещением 5 х 7 см. Ежедневно 3-4 раза поливают и опрыскивают. В солнечные дни теплицу притеняют. Через 2 недели на черенках появляются первые корешки; через месяц растения начинают проветривать, постепенно приучая к открытому воздуху. А осенью или следующей весной с комом земли высаживают на доращивание с размещением 20 х 50 см еще на 1-2 года. Приживаемость черенков обычно высокая и составляет больше 80 %.
Для размножения корневой порослью последнюю при достижении высоты 20 см 2-3 раза за сезон окучивают, после чего осенью или следующей весной отделяют. Для ускорения корнеобразования побеги перед первым окучиванием целесообразно перетянуть нитками (сгниют сами), либо проволокой (последнюю придется снимать).
Прививка: приемы и методика проведения – стандартные: окулировка, копулировка, и пр.; достоинства – можно на один куст привить несколько разных форм или сортов.
Ямы под калину копают как под большинство плодовых кустарников. Сроки посадки – осень и весна. Оптимальное размещение – 2 х 4 м, при создании живой изгороди – через 1 м. При посадке допускается заглубление корневой шейки на глубину до 5 см. После посадки кусты поливают, мульчируют, а ветви укорачивают, оставляя на каждой 3-4 почки. Плодоносить начинает на третий – четвертый год после посадки, но полные урожаи дает только на 8-10-й. На одном месте растет обычно более 25 лет.
Садоводами чаще всего используются дикие местные формы калины. Пересаженные из леса в сад, они хорошо приживаются на новом месте и дают отличные урожаи плодов, в 10-20 раз больше, чем в природе. Со взрослого куста при хорошем уходе можно собрать до 20 кг плодов.
Уход за калиной стандартный: прополки, рыхления, мульчирование, поливы, осенняя перекопка приствольных кругов. Осенью при перекопке раз в 2-3 года вносят 4-6 кг компоста, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли на 1 м2. При недостатке влаги обязательны поливы, 30-40 л на 1 м2. Для получения хороших урожаев взрослые кусты весной подкармливают мочевиной или аммиачной селитрой (20-30 г на 1 м2), в июне – полным удобрением (10 г аммиачной селитры и по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли). При формировании куста стремятся заложить в нем 6-7 разновозрастных ветвей. При ежегодной обрезке удаляют неправильно растущие и загущающие центр куста ветви, а также хилые и поврежденные. Ветви старше 7-9 лет снижают плодоношение, поэтому их вырезают на кольцо или боковое ответвление. Замену им подбирают из однолетних прикорневых ветвей.
Как дар дикой природы в течение многих столетий употреблял наш народ калину для еды и лечения. Но сейчас, хоть и продолжается сбор сырья с диких растений, все изменилось – калину одомашнили, ввели в культуру. Выведено уже более десятка ее сортов, как плодовых, так и декоративных. В первую очередь, районированных для регионов Сибири и Дальнего Востока. Это сорта: Вигоровская – раннего срока созревания, вкус приятный, универсального назначения, плоды массой 0,5 г, урожайность до 12 кг с куста.
Зарница – среднего срока созревания, вкус горький, технического назначения, средняя масса плодов 0,71-0,85 г, урожайность до 10 кг с куста.
Жолобовская – среднего срока созревания, вкус слабогорький, сорт универсальный, масса плодов 0,6 г, урожайность до 6 кг.
Таежные рубины – среднего срока созревания, вкус приятный, сладковатый с легкой горчинкой, сорт универсальный, средняя масса плодов 0,51 г, урожайность стабильная, до 9 кг.
Соузга – позднего срока созревания, вкус горьковато-кислый, сорт технический, плоды массой 0,51-0,71 г, урожайность до 9 кг.
Улегень – позднего срока созревания, вкус слабогорький, универсального назначения, масса плодов 0,56-0,64 г, урожайность до 8 кг.
Шукшинская – среднего срока созревания, плоды слабогорькие, сорт технический, самоплодный, плоды массой 0 53 г, урожайность до 7 кг.
Красная гроздь – среднего срока созревания, плоды кисло-сладкие с приятной горчинкой, универсального назначения, урожайность до 10 кг.
Кроме того, имеются еще сорта Закат, Рябинушка, Суйга, Элексир и др. По Северо-Западу передан на государственное испытание первый для данного региона сорт – Отборная, с крупными плодами, не имеющими горечи. Все сорта следует размножать только вегетативно.
Дикая калина имеет очень много естественных форм: с различной формой и окраской листьев (в т. ч. краснолистных и пестролистных), с цветками разной окраски, плодами без горечи и пр. Поэтому весьма перспективен и интересен поиск садоводами-любителями таких растений в природе, могущих стать в дальнейшем даже сортами. Единственное условие – размножение найденных экземпляров не семенами, а вегетативно – делением куста, черенками, отводками, прививкой.
Калина, как сортовая, так и ее лучшие формы, взятые садоводами прямо из природы, должна гораздо шире культивироваться в наших садах и парках. Это весьма ценное пищевое, лекарственное, декоративное и медоносное растение. Следует только помнить, что для перекрестного опыления на участке должно быть не менее 2-3 кустов разного происхождения.
В. Шпагин, канд. с.-х. наук
Газета «САДОВОД» № 30, 2012 г.
Подписка на газету «САДОВОД»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

::. прочитало: 8 238 | sadovod | 26 июля 2012 | Комментариев 0 |

Информация
	Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Что является лучшим подвоем?

Наилучшим подвоем является тот же вид растения, что и веточка привоя. Это означает, что яблоню нужно прививать на яблоню, грушу на грушу и так далее. Однако селекционные работы и развитие питомниководства расширили эти границы. На сегодняшний день существует большое количество селекционных подвоев для вишни, выведенных при гибридизации ее с черемухой и другими методами. Существуют карликовые и клоновые подвои для яблони, груши, вишни, сливы.

Можно ли прививать на другие культуры?

Нужно сказать, что возможность прививки на другие виды растений существует. Правы садоводы, которые рассказывают об удачных прививках груши на рябину или иргу. Но такие прививки не долговечны. Из-за неравномерного коэффициента роста древесины у груши и рябины, или у груши и ирги толщина подвоя значительно меньше привитой груши, и дерево выглядит, как бревно на тонкой ножке.

Несовместимость привоя с подвоем может проявляться и при прививке между сортами. Как правило, это происходит при прививке в крону взрослого дерева или при перепрививке дерева полностью. Дело в том, что у разных сортов сила роста тоже может отличаться друг от друга. В этом случае прививка остается жизнеспособной, просто на привитой ветви наблюдается незначительное утолщение. Это явление по прошествии времени может стать практически незаметным для неискушенного наблюдателя.

Надо заметить, что от момента прививки, до начала плодоношения саженца проходит от 3-х до 5 лет, поэтому, поставив эксперимент по прививке на несовместимый подвой, вы теряете довольно большой промежуток времени, а главное в итоге можете вообще не получить желаемый результат.

При выращивании саженцев наиболее предпочтительны подвои, выращенные из семян того вида, который собираетесь прививать. Для яблони на подвой высевают семена Антоновки или Анисов. Для грушевого подвоя подойдут сеянцы сортов Тонковетка, Бере желтая, Бессемянка. Вишневый подвой выращивают посевом косточек от сортов Владимирка, Шубинка. Для сливового подвоя подойдут сеянцы Терна или Терносливы. Выращенные сеянцы указанных выше сортов обладают достаточной зимостойкостью и практически полностью совместимы со всеми сортами плодовых деревьев.

В питомниках чаще всего используют клоновые полукарликовые и карликовые подвои, что обосновано легкостью и быстротой их размножения. При продаже растения на таких подвоях позиционируются как пригодные для посадки на участках с близкими подземными водами. Этот вопрос довольно спорный. Поверхностная корневая система более уязвима для пересыхания, вымокания и вымерзания в бесснежные зимы, чем стержневая корневая система сильнорослых (привитых на сеянцы) деревьев.

При прививке в крону необходимо учитывать сочетание прививаемого сорта с основным деревом по срокам созревания плодов. Это особенно важно для яблони и груши, так как сроки созревания у них имеют значительный разброс — от раннеспелых до созревающих поздней осенью. Допустимо, хотя и не желательно, прививать на поздний сорт летние сорта. Но весьма нежелательно делать прививку созревающего ближе к зиме сорта на дерево раннего срока созревания. Такие прививки будут жизнеспособны, однако привитый сорт не будет получать достаточного питания в самый ответственный период: во время окончательного созревания плодов. Это может привести к преждевременному опаданию яблок и груш и изменению их вкусовых качеств. При прививке в крону лучше всего подбирать сорта близкие по срокам созревания с деревом-подвоем. Так на ранний сорт можно прививать любые летние или раннеосение сорта. На осенний — летние и осенние (как ранне- так и позднеосенние). На зимний — позднеосенние и зимние.

При таком сочетании сортов на одном дереве можно добиться довольно большого разнообразия сортов в собственном саду, имея всего 3-5 плодовых деревьев. Это достаточно весомый аргумент в пользу приобретения навыков прививки для большинства дачников, участки которых имеют достаточно ограниченную площадь. Такой сад будет радовать вас не только разнообразием плодов, созревающих в разное время, но и общим видом деревьев, на которых будут созревать яблоки и груши, отличающиеся размером и окраской на разных ветках. Прививка в крону позволяет собрать и вовремя использовать весь урожай с деревьев. Ведь, как правило, на отдельном дереве в урожайный год плодов созревает на много больше, чем требуется для одной семьи.

Основные методы прививки, которые подходят практически всем плодовым растениям.

Все про дачу

Сад и огород / Разные ягодные деревья и кустарники

Размножение калины

Размножаем калину

Калину размножают делением куста, корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, черенками или семенами.

Хотите завести у себя в саду калину? Для этого не обязательно ехать в питомник или лезть ночью к соседу, чтобы откопать от его куста отросток. В наших смешанных лесах растет полно обычной, так сказать, дикой калины. Птицы клюют ягоды, семечки разносят на разные расстояния, из них потом вырастают молодые растения. Я несколько раз, когда выезжала в лес собирать малину (в августе), видела небольшие растения калины. Поскольку они растут на очень влажной почве, не нужна даже лопата, чтобы его выкопать, — просто потянул осторожно за стебелек, и вот уже корешок на поверхности. Тут главное не пересушить корневую систему во время перевозки. Поскольку ехать мне было недалеко (не более получаса), я использовала обычный полиэтиленовый пакет, в который завернула корневую систему саженца. Вы можете взять точно такой же полиэтиленовый пакет, но насыпать туда немного земли и взять бутылочку с водой. Корни выкопанного растения опустите в пакет, засыплете землей и польете водой, чтобы там было влажно. В таком виде калина продержится даже сутки.

Не хотите лесную калину? Добро пожаловать в магазин — уж каких сортов там только нет: Жолобовская, Зарница, Красная гроздь, Ульгень, Гранатовый браслет, Мария, Шукшинская. Существуют даже сладкоплодные сорта, например Красный коралл.

Делить или не делить?

Если у вас уже растет калина, то размножить ее можно делением куста, конечно, при условии, что она не очень старая. Это чисто теоретически. На практике вряд ли какой-то садовод пожертвует единственным плодоносящим растением в надежде получить от него сколько-то саженцев, которые лишь через несколько лет дадут плоды. Обычно от взрослого куста просто отделяют (отрубают лопатой) один или два отростка с корневой системой. Смотрят их пропорциональное соотношение: если ком корней совсем небольшой относительно кроны нового растения, то стебли подрезают, чтобы после посадки на новое место побеги не испытывали дефицита питательных веществ из-за неразвитой корневой системы.

Заниматься размножением калины лучше всего осенью или ранней весной, когда все процессы жизнедеятельности в растении либо сильно замедлены, либо еще не активизировались.

Корневые отпрыски

Очень хорошо приживаются на новом месте корневые отпрыски калины. И тому есть очень простое объяснение: корневой побег, как правило, совсем небольшой, он питается и от материнского растения, поскольку связан с ним, и в то же время наращивает собственную корневую систему. Вырастают корневые отпрыски на некотором расстоянии от основного куста, поэтому при их отделении само растение не страдает, как происходит, например, при делении куста. Чтобы выкопать корневой побег, нужно всего лишь обрубить общий корень и аккуратно с комом земли перенести растение на новое место, хорошо полить — и буквально через неделю саженец будет чувствовать себя вполне комфортно. Размножать калину корневой порослью надежнее всего ранней весной, пока еще не распустились листочки.

Горизонтальные отводки

У калины достаточно гибкие ветви, поэтому такой метод размножения, как прикапывание побегов для получения укорененных горизонтальных отводков, ей отлично подходит. Если у куста калины есть молодой побег, то его можно укоренить. Лучше всего укореняются сильные однолетние побеги. В земле выкапывается канавка глубиной 10-15 см, в нее укладывается побег (предварительно можно провести его бороздование с нижней части вдоль междоузлий и опудрить каким-либо веществом, стимулирующим корнеобразование). Уложенный стебель пришпиливают, оставляя макушку над землей, и засыпают плодородной землей.

В течение лета отводок поливают, окучивают, удаляют сорняки вокруг. К осени он укоренится, его можно будет отделить от большого куста и перенести на специально подготовленное место для доращивания. Если ветка была не очень молодой, и процесс корнеобразования проходил замедленно, лучше оставить все так, как есть, до весны или даже осени и лишь тогда отделять полученные саженцы.

Если у калины нет молодых побегов, весной обрезают одну из веток (не старше 4-5 лет) на пень, оставив несколько спящих почек. За лето из этих почек вырастают побеги возобновления.

На следующий год весной их немного укорачивают, чтобы стимулировать рост боковых побегов, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки (примерно 5 см), пришпиливают достаточно плотно, но землей не засыпают.

Когда появятся первые отростки, их слегка окучивают и по мере роста окучивание повторяют, чтобы к осени каждый побег имел свою корневую систему, и его можно было отделить и пересадить на подготовленное место.

Можно воспользоваться и традиционной технологией, при которой уложенная в более глубокую канавку (10-15 см) необрезанная ветка и пришпиливается, и окучивается землей. При этом макушка должна торчать над уровнем грунта. Чтобы стимулировать процесс корнеобразования, можно сделать кольцевой надрез перед каждым междоузлием на той части побега, который будет находиться под землей, и опудрить их гетероауксином.

Вертикальные отводки

Не менее прост в исполнении технологии размножения метод получения вертикальных отводков. В этом случае однолетние побеги (действие происходит весной) не пригибают к земле, а оставляют в вертикальном положении, только окучивают несколько раз за сезон, чтобы в итоге получился холмик высотой не менее 20 см. Землю требуется постоянно держать во влажном состоянии. Чтобы стимулировать укоренение, делают кольцевой надрез на стебле в самом низу — на уровне земли — и обрабатывают это место укоренителем и сразу окучивают. Или под самой нижней почкой делают перетяжку алюминиевой или медной проволокой.

Подкормки органикой позволят стимулировать процесс роста, в том числе и корней, и пойдут в этом случае только на пользу. К концу сезона, если все было сделано правильно, есть надежда получить корнесобственные саженцы, которые отделяют от большого куста калины и пересаживают на то место, где им предстоит еще годик подрасти, прежде чем их высадят в сад.

Воздушные отводки

Есть вариант получения саженца с собственной корневой системой прямо на ветке материнского растения. Выбираем нетолстый (желательно прошлогодний) побег, отступаем от его верхней части 25-30 см и делаем кольцевание — срез по кольцу участка коры шириной от 0,5 до 1 см (под почкой).

Эти работы проводят не позже июня, иначе отводок не успеет укорениться до зимы.

Срез можно обработать стимуляторами корнеобразования. Вместо кольцевания можно использовать перетяжку побега мягкой проволокой. По всей длине (от макушки до кольца или проволочной перетяжки) обрываем боковые веточки и листья.

Для укоренения используем перегнойную землю или мох сфагнум. Я бы предпочла мох — он и влагу держит, и антисептик хороший. Но мох должен быть влажный. Если его заготавливали несколько дней назад, лучше замочить его на ночь в воде. Утром слегка отжать лишнюю влагу, чтобы не текла по рукам, и сделать плотный комок из двух горстей мха — попытаться скатать в шарик диаметром примерно 10 см. Затем немного подрастянуть, чтобы можно было обернуть стебель вокруг. Мох плотно прижимают к побегу и фиксируют черной пленкой, которая оборачивается вокруг мха и с двух сторон плотно завязывается или заматывается скотчем, изолентой вокруг побега. Воздух не должен поступать в сооруженную конструкцию. Черная пленка сохраняет влагу и поддерживает в месте укоренения повышенную температуру — создает оптимальные условия для образования корней.

В середине сентября (самый поздний срок!) секатором отрезают отводок ниже пленки, которую осторожно снимают. Мох можно не убирать, чтобы не повредить корешки, а лишь чуть-чуть растянуть руками, чтобы сделать более рыхлым, дать больше воздуха и свободы растущим корням. Саженец высаживают в плодородный грунт и еще год доращивают.

Укоренение срезанных побегов калины

Можно попробовать и такой способ получения дополнительного посадочного материала, как укоренение срезанных побегов. Их отделяют от материнского растения ранней весной — до распускания почек. Затем укладывают в канавки, вырытые наклонно, таким образом, чтобы нижняя часть побега находилась ниже поверхности земли на расстоянии 15 см, а верхняя — в пределах 2-5 см. Засыпают их плодородным грунтом, поливают из лейки с мелким распылом, а сверху укладывают солому или сено, чтобы почва не высыхала. Полив проводят ежедневно.

Когда появятся отростки, укрытие постепенно снимают, приучая саженцы к естественным условиям произрастания. Процент укоренения таким способом невысок, но, тем не менее, шанс получить хоть один саженец есть. Я бы не стала специально обрезать побеги, чтобы потом их укоренять (хотя пары веток для эксперимента не жалко), но если проводилась обрезка и формировка куста калины и у вас остались ненужные ветки, которые все равно выбрасывать, то почему не попробовать?

Черенкование калины

Калина, как и многие другие кустарники, неплохо размножается черенками. Вот только лучший процент укоренения дают зеленые черенки, а не одревесневшие. Черенки заготавливают в июне (период цветения) со средней части побега. Каждый черенок должен иметь 2-3 узла, косой нижний срез под междоузлием и прямой срез над верхней почкой в пределах 1 см от нее. Нижние листья совсем удаляют, а верхние наполовину укорачивают. Черенки обрабатывают стимуляторами (используют пудру или раствор для замачивания) и высаживают в грунт. Почвенную смесь готовят из равных частей песка и торфа. В зависимости от количества укореняемых черенков используют специальный парник под пленкой или стеклом либо выбирают место в тени, но с удобренной почвой, и сажают черенки в открытый грунт под банки или пластиковые бутылки. Уход за черенками калины такой же, как и за любыми другими. Главное — тепло, повышенная влажность и отсутствие прямых солнечных лучей.

На зиму молодые саженцы укрывают, чтобы они не вымерзли, а пересаживают их уже весной, если они растут в парнике. Отдельно высаженные под банки черенки можно не трогать — им достаточно места, поэтому пусть еще годик подрастут. А потом уже сформировавшееся растение переносят туда, где ему предстоит расти.

Посев семян калины

Посевом семян размножают негибридные формы растений. Обычную калину можно вырастить и из семечка, но процент всходов будет не очень высоким: от 20 до 60% от числа посеянных семян.

Сеять семена можно и осенью, и весной. Для весеннего посева требуется стратификация семян — их смешивают с песком и хранят в холодильнике до весны. Но в том и другом случае всходы появятся только через год.

Чтобы обмануть природу и получить более ранние всходы, садоводы придумали хитрый метод. Семена, извлеченные из плодов, смешивают с влажным песком, насыпают в емкость и хранят в квартире при комнатной температуре в течение двух месяцев, а затем отправляют их в холодильник на нижнюю полку. После такого хранения семена высевают в апреле (как почва оттает), и они дадут всходы этой же весной. Сеянцы придется один раз распикировать, чтобы более равномерно были распределены по площади грядки (примерно на расстоянии 10-15 см друг от друга). А потом доращивать на одном месте не менее двух лет. Калина, выращенная из семян, вступает в период плодоношения не раньше чем через 5-6 лет.

Если только вы не одержимы идеей вырастить калину именно из семечка, лучше не беритесь за этот метод. Он хлопотный и требует много времени, чтобы получить хороший саженец. А уж ждать от него первых ягод и вовсе придется несколько лет.

Агротехника калины

Калина нетребовательна к условиям произрастания, но лучше всего растет и развивается на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией. Посадочную яму делают 50×50 см, заправляют перепревшим навозом или перегноем, добавляют минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) по горсти, все тщательно перемешивают, высаживают саженец, поливают, а сверху мульчируют, чтобы влага меньше испарялась.

Для получения хороших урожаев калины рядом надо посадить 2-3 куста на расстоянии 3 м друг от друга. Молодые растения нуждаются в регулярных подкормках: в первой половине сезона вносят азотные удобрения или органику, во второй — фосфорные и калийные. Со вступлением растения в период плодоношения количество азотных удобрений уменьшают. Весной, пока еще не распустились почки, но уже оттаяла земля, по всему периметру приствольного круга рассыпают 2 ст. л. мочевины. Удобрение заделывают в почву, разрыхляя ее.

Вторую комплексную подкормку проводят перед цветением, а третью — после цветения калины. Используют селитру, суперфосфат из расчета 30 г на 1 кв. м до цветения и нитрофоску и калийную соль — после того, как растение отцветет.

Осенью вносят калийную соль, суперфосфат, на кислых почвах добавляют по 300 г извести, если есть возможность, то раскладывают под кусты навоз примерно по ведру.

Бульденеж

Наряду с калиной обыкновенной в наших садах стала появляться декоративная махровая калина Бульденеж. Она необыкновенно декоративна весной: мелкие белые цветки собраны в плотные шаровидные соцветия от 8 до 12 см в диаметре, которые покрывают весь куст, превращая его почти на два месяца в кружевное облако.

Махровая калина также любит влагу, как и ее сестра, но не переносит тень. Хорошо растет и цветет на открытых солнечных участках. А в остальном методики вегетативного размножения и агротехника выращивания этих растений практически идентичны. Вот только декоративной калине требуется чуть больше внимания даже в плане обрезки куста. Обычную калину особенно и не формируют: вырезают слабые, больные, поломавшиеся или очень старые ветки. Бульденеж с помощью обрезки можно придать вообще любую форму. Обрезку проводят после цветения, вырезают все тонкие ветви, растущие внутрь куста, оставляя обычно 5-7 скелетных ветвей.

Война вредителям!

У калины есть очень агрессивный враг — листоед, который объедает листья, оставляя одни прожилки. Нашествие этого вредителя сильно ослабляет растение, оно дает маленькие приросты, плохо цветет и плодоносит на следующий год.

От калинового листоеда и тли проводят опрыскивание до цветения. Используют для этого специальные препараты, иногда еще рекомендуют карбофос, но далеко не все знают, что этот препарат запрещен для использования в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что он способен накапливаться в почве, в связи с чем возникает риск развития онкологических заболеваний у людей, которые будут употреблять в пищу овощи и фрукты, выращенные на этой земле.

Кстати, всегда будьте внимательны к тому, что применяете у себя в саду и на грядках. Если уж и выращивать что-то, то пусть эти продукты будут безопасными для вас и вашей семьи.

Существует Федеральный закон №109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Согласно этому закону не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, в личных подсобных хозяйствах могут использоваться пестициды, зарегистрированные в Государственном каталоге под литерой «Л».

Кстати, всем известный и часто применяемый на садовых участках для уничтожения сорняков Раундап, BP не внесен в этот Каталог и, соответственно, к использованию не разрешен. В Государственном каталоге можно найти и разрешенные к применению на садовых участках регуляторы роста растений, пестициды, инсектициды, гербициды, репелленты и пр.

Возвращаясь к вредителям калины, замечу, что бороться с ними можно не только химическими препаратами, но еще и другими средствами, например, проводить опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежих нарезанных плодов или 0,5 кг сухих на 10 л воды). Еще одно эффективное средство — настой табака. 0,5 кг махорки или листьев табака (кто выращивает) настаивают в 5 л воды 48 ч. Потом процеживают и полученное средство разбавляют водой (1 часть настоя на 4 части воды). Для лучшей прилипаемости к листьям растения добавляют 40 г либо жидкого, либо натертого обычного мыла и проводят опрыскивание.

Способен отпугнуть калинового листоеда и чесночный раствор (300 г чеснока измельчают, заливают 10 л воды). Опрыскивание этим народным средством тоже дает неплохой результат.

Если чередовать опрыскивание калины настоями перца, чеснока и цитрусовых корок, то у листогрызущих вредителей не будет шансов. Настойку из корок готовят таким образом: берут 1 кг свежих корок апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута (можно всех вместе, а можно чего-то одного), пропускают через мясорубку. Этого количества достаточно для приготовления одного ведра настоя: на 10 л теплой воды идет 1 кг измельченных корок. Смесь настаивается в темном месте трое суток и затем процеживается. Ею можно опрыскивать растения с интервалом примерно в неделю.

Калиновый листоед откладывает яйца в молодые сочные побеги, чтобы личинкам было достаточно питания. К осени эти поврежденные веточки засыхают. Их надо обрезать и сжечь. Весной следует осмотреть куст калины и, обнаружив такие ветки, обязательно их удалить. Таким образом, своевременное профилактическое опрыскивание и механический сбор помогут вам победить вредителей.

Марина Иванова

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

• возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
• сокращение периода созревания;
• экономия пространства на дачном участке;
• замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
• выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

1. Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
2. Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
3. Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
4. Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

За кору

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

1. С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
2. На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
3. Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
4. Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
5. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

1. На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
2. Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
3. Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
4. Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части. Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев. Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

1. Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
2. При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
3. Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.