Слива размножение порослью

Размножение сливы корневой порослью

Расширить численность плодовых насаждений в саду можно, купив готовые саженцы. Только это дорогое удовольствие и не каждому по бюджету. Наиболее доступный вариант – размножение сливы самостоятельно. Проще всего размножить ее корневой порослью. Хотя существуют и другие, не менее результативные методы.

Размножение сливы

В процессе культивирования плодовых культур разработано несколько эффективных способов размножения сливы. Растение довольно податливое и легко укореняется, давая множественную поросль. От нее следует своевременно избавляться, чтобы не препятствовать полноценному развитию посадок. Как это правильно и с пользой сделать расскажет статья.

Из всех методов размножения сливы вегетативные наиболее популярны:

• прививкой;
• черенками;
• отводками;
• проращиванием косточки;
• корневой порослью.

Первые два вида размножения слив искусственные, последние три – естественные.

Размножение сливы отводкой

При размножении сливы воздушными отводками можно полностью сохранить исходные сортовые характеристики. Для этого достаточно отобрать развитые побеги с несколькими живыми почками на поверхности. Затем необходимо укоренить ветку сливы рядом с материнским кустом.

Благоприятный период для процедуры – весна, а осенью можно отделять и пересаживать на свое место. Все это время следует создавать комфортные условия для укоренения отводка.

Такой метод размножения сливы стал популярен у садоводов-любителей, хотя раньше использовался только в промышленном производстве. Его достоинство – высокая приживаемость посадок и сохранение ценных сортовых качеств. Результат зависит от ряда факторов:

• сорта;
• используемого оборудования;
• состояния посадочного материала и материнского растения;
• удобрений;
• сроков проведения черенкования.

Рекомендуется укоренять черенки сливы весной.

Размножение зелеными черенками

Подходит для темных сортов. С материнского куста срезают одревесневший побег и делят на несколько частей по 20–25 см. На каждом должно присутствовать по 2–3 листочка. Спустя 12–13 часов отстаивания их в специальном растворе (стимуляторе роста) сажают в землю.

Накрывают пленкой, ставят в теплое место и регулярно увлажняют. Через 14–20 дней появляются молодые корни сливы.

Размножение сливы порослью

Размножение сливы корневой порослью – излюбленный метод у садоводов, что обусловлено его простотой и эффективностью. Подходит для разновидностей, имеющих довольно развитую корневую систему. Им свойственно давать в большом количестве отпрыски, с которыми можно в дальнейшем экспериментировать.

При правильно проведенных работах и должном уходе слива из поросли начнет плодоносить чуть ли не на следующий год, максимум через 2 года.

Размножение косточкой

Еще один вариант размножения сливовой культуры, но не слишком популярный. При нем не получится сохранить исходные качества материнского растения.

Замечание! Обычно семенное размножение используют для получения подвоя.

Косточки предварительно полгода держат в холоде (с осени до весны), обернув во влажную марлю. После чего высаживают в обычный цветочный горшок. Ухаживают за проращиваемым материалом, как за любым комнатным растением:

• регулярно поливают;
• удобряют;
• проводят профилактическую обработку от вредителей.

Осенью, когда отросток достаточно вытягивается, пересаживают на садовый участок. Но предварительно требуется доращивание в теплице либо на грядке, под пленкой. А в следующий сезон, если растение успешно пережило зиму, переселяют на постоянное место жительства.

Прививка сливы

Для сохранения сортовых свойств растения этот способ является наиболее успешным. На подвой (основу) прививают отросток, выращенный из семечек. Срезают почку вместе с корой, делают глубокий поперечный надрез и в него вставляют расщеп привоя. Фиксируют конструкцию полиэтиленом.

Обильно поливают, чтобы активировать соковыделение. Через 2–3 недели снимают пленку.

Как размножить сливу порослью

Размножить сливу коревой порослью легче и быстрее, нежели другими способами. Ежегодно культура дает множество отростков, и важно постоянно их удалять, чтобы не ослаблять развитие растения.

Можно ли вырастить сливу из поросли

Поросль сливы сохраняет сортовые качества, если бралась от корнесобственных культур – не привитых. Не все сорта для этого подходят. Наиболее приемлемые гибриды:

• Венгерская московская;
• Тульская черная;
• Местная желтая;
• Скороспелка красная.

В противном случае отростки будут отличаться от исходника внешним видом.

Можно сажать поросль от здоровых деревьев сливы с высокой продуктивностью. Рекомендуется брать отпрыски, располагающиеся в отдалении от материнского куста.

Будет ли плодоносить слива, выращенная из поросли

Несмотря на все преимущества размножения корневой порослью, даже крепкие внешне саженцы менее долговечные и урожайные, нежели размноженные по другой технологии. Порослевые деревья по-разному плодоносят.

Как рассадить сливу порослью

Чаще всего поросль пересаживают на обособленный участок осенью, в сентябре – начале октября. Возможна и весенняя пересадка, до начала сокодвижения (пока не раскрыты почки).

В качестве исходника для саженцев выбирают посадки возрастом 2–3 года. Они должны быть здоровыми, рослыми, обильно плодоносящими и с развитой корневой системой. Подобные экземпляры обычно растут там, где много света и невдалеке от материнских деревьев.

Последовательность шагов при размножении порослью:

1. Аккуратно откапывают основной корень, который залегает в горизонтальной плоскости и в стороне от ствола. Отсекают часть.
2. Если корешок обделен отростками, то его некоторое время отдельно доращивают в парнике. Только перед этим замачивают в растворе «Корневина» (стимулятора роста). Подобное случается, когда саженец рос поблизости от материнского деревца.
3. Если же поросли достаточно, то делают лунки поблизости, вносят туда удобрения и сажают корневые отростки.
4. Грунт тщательно утрамбовывают и обильно поливают.
5. На следующий год, с первым весенним теплом, молодые саженцы можно пересадить на постоянное место жительства.

Улучшить состояние корней возможно с помощью заблаговременной подготовки. С осени перерубают по периметру корневой ком взрослого растения, используя лопату. Весной выкапывают и отделяют поросль сливы.

Подобную процедуру допускается проводить ранней весной. На протяжении всего теплого сезона прикорневое пространство увлажняют, рыхлят и пропалывают, подкармливают. В результате к осени формируется множество боковых отростков.

На какой год плодоносит слива, выращенная из поросли

Если грамотно подойти к процессу, то поросль сливы будет плодоносить на второй или третий год.

Как вырастить сливу из черенка

Можно размножать сливу черенками, если целью является получение здоровых и стабильно плодоносящих деревьев. Черенок, укорененный по всем правилам агротехники, через несколько лет превратится в полноценное корнеспособное плодовое растение. Вырастить сливу можно из черенка одревесневшего или зеленого.

Можно ли посадить сливу черенком

Не все сорта слив можно черенковать весной. Подходят только те, что дают обильную корневую поросль. К таким относятся:

• Красная десертная;
• Ренклод тамбовский;
• Волжская красавица;
• Фиолетовая;
• Смолинка;
• Венгерка;
• Память Тимирязева.

Приживаемость растения при черенковании составляет порядка 45–50%.

Черенкование сливы: весной, летом и осенью (сроки, нюансы, преимущества)

Менее трудозатратным способом размножения считается черенкование сливы одревесневшими черенками весной, в период покоя растения. Если же подразумевается использование зеленых черенков, то заготовку лучше производить летом: в регионах средней полосы это начало июня. Именно в это время идет активный вегетативный рост.

В летний период верхушки побегов еще довольно уязвимые, а низ успевает одревеснеть. Зеленые черенки желательно брать с юных деревцев: чем старше растение, тем меньше вероятность успешного укоренения.

Совет! В прохладных регионах одревесневшие черенки для размножения срезают поздней осенью, но до наступления морозов. Хранят их до весны при температуре -3…+2 °C.

Рекомендуется производить укоренение черенков сливы весной, чтобы она за лето смогла полностью адаптироваться и безболезненно перенести зиму.

Укоренение черенков сливы

Размножение черенками обычно проводят в парниковой конструкции, которую следует сделать заранее. В качестве субстрата берут смесь из речного песка и торфа в равных количествах. Засыпают ее в парник, а сверху выкладывают песчаный слой толщиной 1–1,5 см. Непосредственно перед высадкой обильно поливают.

Совет! Можно проращивать черенки дома, в объемных ящиках.

Для размножения черенками выбирают длинные побеги, не менее 30 см. На них должны присутствовать живые глазки. Сливовые срезки погружают на несколько часов в воду. Аналогично поступают с черенками, хранившимися с осени в прохладе.

Чаще опрыскивают и, как только проклюнутся первые листочки, нарезают ветвь на несколько делянок по 7–10 см длиной. Пользуются для этого острым ножом. На каждой необходимо наличие 1–2 междоузлия.

Из черенка сливы можно вырастить дерево, если придерживаться определенной последовательности действий:

1. Делают на черенке косой надрез снизу, непосредственно над последним листом.
2. Обрабатывают стимулятором роста согласно инструкции на упаковке: растворяют его в воде и ставят нарезки в раствор на 6–7 часов.
3. Предварительно почву тщательно увлажняют.
4. Высаживают правильно заготовленные черенки на отдельную грядку с рыхлым грунтом, в теплицу либо мобильные ящики дома. Желательно вкапывать их под небольшим наклоном на глубину среза. Оптимальный интервал между посадками – 5–7 см.
5. Дополнительно рассыпают по поверхности торфяно-песчаную смесь.
6. Хорошо поливают и прикрывают белым укрывным материалом. Снимают его, как только черенки слив укоренятся и проклюнутся молодые побеги.

Выращивание черенков сливы

Проращивание черенков слив подразумевает элементарный уход:

• поддержание оптимального температурного режима в парнике – 24…30 °C;
• полив – 2–3 раза в сутки;
• опрыскивание.

Важно! Придаточные корешки у легко укореняемых гибридов появляются на 15–17 дней, у медленно укореняющихся – через 25–30 дней.

Как только сформируются первые коренья, пленочное укрытие надо ежедневно ненадолго снимать для проветривания. Спустя месяц после посадки подкармливают минеральными добавками. На зиму молодые саженцы утепляют слоем торфа и сухой листвы.

Когда можно пересаживать укорененные черенки сливы

Независимо от того, как размножают сливу черенками: в домашних условиях или в парнике, – высадку в открытый грунт осуществляют после его прогревания – ранней весной. Температура воздуха должна стабильно установиться не ниже 8…12 °C.

Дополнительную информацию о размножении сливы черенками даст видео:

Размножение сливы – процесс несложный, но требующий терпения и определенных знаний. Если изначально грамотно и ответственно подойти к процедуре размножения сливы, отростки от нее будут плодоносить не хуже материнского дерева. Для этого потребуется правильный уход на всех этапах роста.

Как размножить сливу: лучшие способы выращивания, ухода и посадки своими руками. Видео инструкция и 120 фото

Существует большое количество сортов сливы. Зачастую на поиск идеального сорта у садовода уходит не один год. А после нахождения любимого сорта, возникает необходимость в его размножении. Размножение сливы можно сделать несколькими способами, особенности которых разберем далее.

Специфика размножения сливы

Выделяют 4 основных метода размножения сливовых деревьев:

• черенкованием;
• корневой порослью;
• прививанием;
• проращиванием косточки.

Опытные садоводы практически не пользуются семенами для размножения сортовых слив. Они применяются, как правило, только для выращивания деревьев, к которым прививаются черенки либо почки иных сортов. Такие деревья получили название «подвои».

Чтобы вырастить подвои, необходимо отобрать качественные здоровые семена. Их замачивают на несколько дней, регулярно смешивая и обновляя воду. Далее семя сушат и отправляют на хранение в подходящую емкость.

Прежде чем сажать, семена подвергаются стратификации. Процедура предполагает перемешивание семян с увлаженным песком либо опилками с последующим хранением на протяжении 6 месяцев.

Высадка семян выполняется ближе к зиме или весной с наступлением тепла. Саженцы-подвои вырастают спустя год, затем их можно использовать для прививания.

Размножение сливы черенками

Самый оптимальный метод размножения сливы – черенкование. Уже спустя несколько лет выращенное из черенка дерево начнет приносить плоды. Для такого метода можно использовать как одревесневшие, так и зеленые черенки.

Наиболее распространено размножение сливы зелеными черенками. Раньше этот метод применялся только в промышленном производстве сливы, но сейчас им активно пользуются и домашние садоводы. Ключевое преимущество заключается в высокой скорости размножения и хорошей приживаемости черенков.

Черенкование позволяет взращивать большое количество слив необходимого сорта. Однако не каждый сорт сливы хорошо приживается. Наиболее удачно черенками размножаются сорта, формирующие массивную корневую поросль.

Размножение одревесневшими черенками является более простым методом. Для этого черенки заготавливаются по завершении вегетативных процессов.

При этом важно правильно подготовить материнское дерево. Его следует коротко подрезать за 1 год до черенкования. Это ускоряет формирование новых побегов, способных активно развивать корневую систему.

Время заготовки черенков

Необходимо обеспечить сохранность черенков до момента прививания. Зеленые черенки заготавливают в момент активного роста (середина лета). Одревесневшие же заготавливают после завершения цикла роста.

Но, одревесневшие черенки нельзя заготавливать во время заморозков. Поэтому в случае раннего наступления зимы, их лучше заготовить в самом начале весны, когда еще не начали набухать почки.

Рекомендации по заготовке зеленых сливовых черенков

Диаметр черенка должен составлять около 7 мм. Тонкие образцы засыхают еще до срастания с подвоем. Черенки заготавливают из активно растущих побегов длинной в 40-50 см. Возраст побега должен составлять 1 год.

Не стоит использовать слабые побеги, они не приживаются. Если сильных приростов не оказалось, лучше выполнить омолаживающую обрезку дерева, а заготовку черенков отложить на следующий год.

Черенки желательно хранить при температуре от 2°С до 4°С. В многоснежных регионах черенки хранят непосредственно в снегу, на глубине в 50-70 см. Если часто случаются оттепели, их предварительно покрывают мокрыми опилками и замораживают в сильный мороз.

Слой опилок формирует защитную конструкцию. Затем их покрывают 30-40 см слоем из сухих опилок и хранят в тени, накрыв полиэтиленовой пленкой.

Перед высадкой черенки следует медленно разморозить, заранее переместив их в более теплое место.

Укоренение черенков

Глубина посадки черенка составляет 3 см. Между самими черенками достаточно расстояния в 5 см. После высадки их укрывают полиэтиленом, натянутым на каркас из дерева или проволоки. Необходимо сформировать микроклимат с температурой от 25°С до 30°С. Полив осуществляется 2-3 раза в день.

Есть сорта, у которых корни формируются уже через 2-3 недели. Но, существуют и такие, у которых на это уходит порядка 30 дней. После формирования придаточных корней в дневное время обеспечивайте поступление воздуха, приподнимая полиэтилен.

Спустя 30 дней после формирования корней необходимо внести минеральное удобрение в качестве подкормки с обильным поливом.

Перед зимовкой черенки стоит укрыть торфяным или лиственным слоем для утепления.

Высадка молодой сливы

Преимущество сливы заключается в нетребовательности к грунту. Но, она не любит застаивающейся влаги. В случае покупки или подготовки саженцев к осени, их необходимо укрыть лапником и снегом. С наступлением весны саженцы откапывают и сажают, когда начинают набухать почки. Для хорошей приживаемости важно попасть в нужный момент.

Подготовку лунок для посадки выполняют осенью или весной, за 10-15 дней до высадки. Ямка должна быть глубиной примерно в 50 см, и шириной в 70 см. В центральной части устанавливается деревянная опора, вокруг которой рассыпается посадочная смесь.

Корневую систему саженца необходимо аккуратно расправить в лунке и присыпать грунтом, не внося удобрения. Посадив дерево, полейте его примерно 40 л воды, уложите слой мульчи.

Посадочная смесь обычно состоит из грунта, перегнившего навоза, калийного и фосфатного удобрений, речного песка и небольшого количества гравия.

Размножение сливы отводками

На ветви сливы в 15-20 см от верха удалите немного коры по всей окружности. Также можно сделать надрез. Сделайте небольшой комочек из сфагнума.

Зафиксируйте его на месте снятой коры и заверните непрозрачной пленкой. При теплой погоде формирование корней пройдет достаточно быстро.

Срежьте появившийся отводок с корнями от материнского дерева. Субстрат должен остаться на отводке. Теперь можно высадить отводок в необходимом месте.

В весеннее время отводки делают из ветвей прошлого года. В конце лета можно использовать и новые побеги. Но, в данном случае необходимо срезать листья ниже 15-30 см от верха побега.

Проще всего размножить сливу корневой порослью. Но, здесь есть ряд нюансов. Многие садоводы задаются вопросом касательно поросли сливы – будет ли плодоносить дерево, и приживется ли поросль? Не все ростки подходят для размножения. Не используйте те, которые расположены близко к материнскому дереву.

Будет ли плодоносить слива, выращенная из поросли, и приживется ли она вовсе, зависит от правильности подготовки ростков. При грамотном подходе первые плоды будут уже спустя год-два.

После завершения вегетативных процессов осенью необходимо отсоединить росток от материнского дерева, отрубив корень. Выкапывать росток нужно весной и сразу пересаживать в необходимое место. Также можно сразу отрубить корень, выкопать и пересадить поросль, но делать это нужно в августе-сентябре. Также это можно выполнить пересадку ранней весной, до распускания почек.

Фото сливы

Также рекомендуем просмотреть:

• Как вырастить персик из косточки
• Почему не плодоносит слива
• На каком расстоянии сажать виноград друг от друга
• Крыжовник польза и вред для здоровья
• Красная смородина уход и выращивание
• Бузина черная
• Ягода похожая на ежевику
• Уход за крыжовником
• Карликовая сосна
• Обрезка сливы
• Полезные свойства инжира
• Японский клен
• Размножение малины
• Как выглядит можжевельник
• Как растет киви
• Посадка крыжовника
• Пересадка винограда на другое место
• Конский каштан
• Лимонник китайский
• Как размножить можжевельник
• Чем обработать смородину
• Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях
• Как подвязать смородину
• Почему смородина не плодоносит
• Посадка смородины
• Как растет гранат

Размножение алычи

Размножение алычи можно с уверенностью отнести к тем видам дачных работ, результат которых неизменно оправдывает потраченное время и силы. Воспользовавшись нижеприведенными способами и советами, каждый предприимчивый дачник сможет самостоятельно пополнить любимый сад новыми экземплярами этой неприхотливой и очень щедрой южной культуры. Как же размножают алычу, какие способы для этого применяются и что нужно учитывать дачникам, ранее не сталкивавшимся с проведением подобной процедуры?

Размножение алычи: основные способы

Впервые приступая к разведению данной культуры, следует принимать во внимание, что большинство сортов алычи являются самобесплодными или частично самоплодными. По этой причине для полноценного взаимного опыления необходимо иметь в своем саду деревца, как минимум, двух-трех разных сортов. Слива или терн в качестве опылителей не годятся.

Если на участке растет всего одно дерево, то для повышения урожайности на него можно привить несколько других сортов – к этому варианту обычно прибегают владельцы небольших участков, на которых проблематично обустроить просторный сад.

Размножение алычи осуществляют, используя:

• — семена-косточки;
• — зеленые, корневые и одревесневшие черенки (для получения корнесобственных саженцев);
• — прививки (окулировка, улучшенная копулировка и т.д.).

Размножение алычи косточками (семенами)

Способ, предусматривающий выращивание алычи из косточек, считается более затратным по времени. Помимо этого недостатка, у него существует ряд других специфических минусов, главным из которых является утрата сортовых признаков, принадлежащих растению, чьи плоды были использованы для получения семян. Однако некоторые садоводы-экспериментаторы утверждают, что, невзирая на потери сортовых признаков, урожайность и вкусовые качества плодов у отдельных экземпляров, выращенных из косточек, часто превосходят даже материнские растения. В частности, это свойственно алыче сорта Глобус – при выращивании ее из косточек, обычно получают деревца с большей урожайностью и более ранними сроками созревания плодов.

Чаще всего, к размножению алычи косточками прибегают для выращивания сеянцев, которые в дальнейшем используют в качестве подвоев. Для этого заранее отбирают самые крупные и спелые плоды, из которых извлекают косточки. Их под зиму высеивают в ящики или на грядки, придерживаясь интервала между посевами в 4-6 см, между рядами – в 18-20 см. Посевы хорошо поливают и мульчируют 2-3 сантиметровым слоем торфа или древесных опилок. Если семена высеиваются в грядку – поверх мульчи, с приходом зимы, дополнительно насыпают снег. За время зимнего сезона семена подвергаются естественной стратификации и к весне благополучно всходят. Прививать полученные сеянцы допускается не ранее чем через год.

Размножение алычи черенками и порослью (получение корнесобственных саженцев)

Достаточно распространенным среди садоводов является метод разведения алычи корнесобственными саженцами, которые получают из поросли либо черенков. Практика показывает, что растения, выращенные из корнесобственных саженцев, быстрее восстанавливают свою крону после подмерзания. Важно помнить, что получить корнесобственные саженцы из поросли можно только от непривитых деревьев. Поросль от привитых растений в итоге формирует саженцы, обладающие свойствами подвоя, а не сорта.

Для получения саженцев представленным способом заранее в саду определяют наиболее сильные и плодовитые сорта – это можно сделать еще осенью, в ходе уборки урожая, подготовки сада, огорода и газона к зиме. Ранней весной от выбранных материнских деревьев отделяют отросшую поросль, отступив значительное расстояние от ствола. Если для выращивания саженцев использовать побеги, расположенные у самого штамба материнского растения (или очень близко от него) – в итоге можно заполучить слабый посадочный материал с малым количеством мочковатых корней.

Отделение поросли осуществляют следующим образом: возле выбранного порослевого побега расчищают почву, обнажая по обе стороны от него на 15-20 см корень материнского растения. Побег отделяют так, чтобы с обеих сторон от него осталось примерно по 15 см материнского корня. Срезы корней промазывают садовым варом, а отделенный побег высаживают на постоянное место либо на подготовленную грядку для дальнейшего доращивания.

Заготовкой порослевых побегов иногда занимаются и осенью — примерно в октябре. Здесь, как и в предыдущем случае, поросль так же расчищают от почвы, высвобождают корень материнского растения примерно на 15-20 см по обе стороны от побега и внимательно осматривают его. Если на нем не имеется мочковатых корней – материнский корень обрубают (со стороны, которая не соединяет маточное дерево с порослевым побегом), отступив 15-20 см от места присоединения поросли, и присыпают его землей. В таком виде побег оставляют до следующей осени. За время вегетационного периода в месте разрыва корня сформируется мочка корней. Далее, следующей осенью материнский корень, отходящий с другой стороны от побега, обрубают, а само молодое растение, полученное из поросли, пересаживают на постоянное место.

Еще один метод размножения алычи предусматривает использование черенков – корневых, зеленых и одревесневших. Корневые черенки заготавливают только (!) от корнесобственных материнских деревьев, зеленые – и с корнесобственных, и с привитых растений. Определить корнесобственные деревья довольно просто: визуально их поросль ни окраской листьев, ни формой и размером почек не отличается от материнского дерева.

Заготовкой корневых черенков обычно занимаются осенью либо ранней весной – до начала сокодвижения. Для этого, выбрав подходящее материнское дерево молодого возраста и отступив от ствола 0,7-1 м, раскапывают скелетные корни. Затем подобрав корни диаметром 0,5-1,5 см, нарезают черенки длиной 15-20 см и укладывают их в ящик, пересыпая посадочный материал песком, мхом или влажными опилками. До весны ящик хранят в помещении с температурой от 0° до +5°.

В начале мая посадочный материал определяют на заранее подготовленные грядки с рыхлой и влажной землей. Высадку черенков производят под наклоном, заглубляя их верхним концом в почву на 2-3 см и соблюдая расстояние между ними в 8-10 см. Завершив посадку, черенки прикрывают пленочным материалом, предотвращающим пересыхание почвы. В солнечную жаркую погоду парник притеняют, следя за тем, чтобы земля в нем всегда была в меру увлажненной. Спустя месяц пленочное покрытие снимают, а укоренившиеся черенки доращивают в последующие 1-2 года.

Размножают алычу также зелеными и одревесневшими черенками. Их укоренение обычно проводят в условиях т.н. «искусственного тумана», предварительно обработав посадочный материал стимуляторами и регуляторами роста – например, гетероауксином. Полученные таким образом молодые растения так же, как в вышеуказанном случае, будут нуждаться в доращивании.

Размножение алычи при помощи прививок

Самым популярным и наименее хлопотным среди садоводов считается метод размножения алычи с использованием прививок – окулировки, улучшенной копулировки, зимней прививки и т.д. Для осуществления данной процедуры потребуются:

• — подвой – растение, на котором будет проведена прививка;
• — привой – черенок прививаемого сорта.

В качестве подвоя обычно используются сеянцы алычи зимостойких сортов, сеянцы абрикоса, обыкновенной сливы и войлочной вишни. Помимо этого, очень часто прививку выполняют на молодых деревьях — терне, терносливе, войлочной вишне, сливе домашней. Здесь важно заметить, что алыча, привитая на семенные подвои, плодоносит лишь на 3-4 год. Для сравнения: при прививке в крону сливы или терна 2х-4хлетнего возраста первый урожай обычно получают со второго года. На очень взрослых деревьях, чей возраст превышает 8 лет, вначале проводят омолаживающую обрезку, и лишь на следующий год – перепрививают их сильные волчковые побеги.

Для выращивания семенных подвоев используют косточки из плодов (о технологии их проращивания подробно рассказывалось выше). Многие садоводы считают сеянцы алычи лучшим видом подвоя, поскольку они хорошо приживаются на тяжелых переувлаженных почвах, обладают высокой якорностью и совместимостью с привоем. Однако не лишен такой подвой и недостатков, заключающихся в сильнорослости привитых деревьев, обильном формировании поросли и сильной околюченности.

Благоприятным временем для проведения прививок считаются весна (апрель-май) и позднее лето (август). Весной растения прививают несколькими основными способами (в расщеп, в приклад с язычком и без язычка, с седлом и за кору с седлом и т.д.), поздним летом – окулировкой. Некоторые садоводы в зимнее время проводят прививки однопочковым черенком.

Изо всех существующих методов размножения данной культуры прививками наиболее простыми и результативными считаются летняя окулировка, ранневесенняя «за кору» и улучшенная копулировка, которую обычно проводят в апреле.

Посредством улучшенной копулировки прививают подвои на высоте 10-30 см от поверхности земли. В конце мая обвязку в месте прививки ослабляют, а в последних числах июня снимают ее окончательно.

Полезные рекомендации

Какой бы метод размножения алычи ни применялся для получения саженцев – под их дальнейшее выращивание важно выбрать наиболее теплое, непродуваемое и солнечное место в саду или на участке. Подобрав подходящее место, под молодые растения выкапывают посадочные ямы 50х50х50 см или 60х60х60 см, которые заполняют перегноем и дерновой землей в равных частях или питательной смесью, состоящей из 2 ведер перегноя, 1 литра золы, 0,5 ведра доломитовой муки, 1 стакана суперфосфата и 1 стакана сульфата калия. Почвенную смесь тщательно перемешивают, после чего высаживают саженец и обильно его поливают.

В целом, размножение алычи – в том числе и гибридной, практически ничем не отличается от методов, применяемых по отношению к обычной сливе – с тем лишь отличием, что она более требовательна к теплу и очень чувствительна к заморозкам. Обеспечив эту благодарную и щедрую южную культуру всеми необходимыми условиями, уже в скором времени можно будет радовать себя отменными урожаями даже при наличии небольшого плодового сада.

Размножение алычи косточками

У каждого дачника есть мечта – вырастить из косточки настоящее растение, которое впоследствии будет плодоносить. Алыча — одна из наиболее любимых и распространенных у садоводов культур, которую можно вырастить из семени. Как размножить алычу, можно прочитать в статье. Кроме того, ниже представлена информация, как ухаживать за саженцами и взрослым растением, чтобы плоды были хорошего качества.

Что такое алыча

Предок домашней сливы — дерево алыча. Ее плоды тоже можно назвать сливами, только они намного меньше тех, к которым мы привыкли, а кроме того, могут быть не только фиолетовыми, но и желтоватыми. Распространено растение в основном в Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири.
Это растение любимо многими дачниками, так как оно неприхотливо, хорошо адаптируется к новому месту. Расцветает алыча сразу, как появляются листья. Листочки овальной формы, а цветы — бледно-розовые или полностью белые.
Плоды дерева очень приятны на вкус, сладкие. Помимо этого, в них содержится много витаминов и минералов, например, группа В, марганец, железо, фосфор, пектин. Из алычи делают варенье, желе и соки, варят компоты, добавляют в десерты. Широко применяется алыча и в косметической сфере как масло.
Растет дерево до пятидесяти лет, если условия благоприятны. Плодоносить растение начинает уже на 2–3 год, собирать урожай приходится до 40 кг за сезон.

Виды размножения

Если садовод хочет, чтобы алыча активно плодоносила, в своем саду нужно иметь минимум два дерева, которые несколько отличаются сортами. Слива не подходит для опыления. Чтобы плодоносила алыча, размножение происходит несколькими способами:

• косточками или семенами;
• порослью;
• черенками;
• прививками (чтобы улучшить сорт растения).

Подробнее рассмотрим основные виды размножения растения.

Подробнее о косточках

Размножение алычи косточками является одним из наиболее распространенных способов. Такое явление связано с тем, что плодоносит слива, посаженная из косточки, намного лучше, если сравнивать с другими методами размножения дерева. А также этот метод очень экономный для дачников. Да и по вкусу плоды могут получиться намного слаще, несмотря на то, что появляются они раньше.
Однако у такого способа есть и масса недостатков. Основной — неудобство. Слишком много времени требуется на то, чтобы вырастить алычу таким методом. Кроме того, сорт дерева несколько видоизменится (по сравнению с материнским растением).
Чтобы посадить деревце таким способом, нужно выбрать наиболее крупный и зрелый плод, извлечь из него косточку. Поздней осенью их уже можно высаживать в заготовленных коробах или на подготовленных для высадки грядках. При посеве важно соблюдать интервал между косточками, около 5 см. После процедуры высадки нужно хорошо полить посаженные косточки, удобрить торфом или древесной золой. Если уже выпал снег, можно насыпать сверху и его. К весне деревца начнут всходить, но следует помнить, что пересаживать на постоянное место их можно будет только в следующий сезон, иначе они не адаптируются.
Важно отметить, что не все сорта имеют возможность размножения алычи косточкой. А также дерево может не сохранять свойства своего сорта.
Помимо этого, алычу косточками можно высаживать сразу в землю. Той же осенью семя растения высаживается на том участке земли, где есть хорошее освещение и рыхлая земля, отсутствует сильный ветер. В почве необходимо сделать небольшое углубление, куда высаживаются косточки. Из-за низкой всхожести алычи сажать нужно как можно больше семечек. После этого все косточки закапываются, почва обильно поливается, а место посева обозначается прутиками, заборчиком. Рядом лучше всего разложить отраву для грызунов, в противном случае они с большим удовольствием соберут все высаженные семена алычи. Прорастать растение будет примерно год, однако нет стопроцентной гарантии, что вырастет что-то действительно качественное, так как сорт не сохраняется, вкусовые качества могут меняться как в лучшую, так и худшую сторону. Спустя два года проросшую алычу, которая уже готова к пересадке, можно высадить на новое место, которое станет постоянным. Такой срок связан с тем, что зимовку переживают не все растения, а самые сильные.

Альтернатива размножению алычи косточкой

Размножается алыча и черенкованием. Садовод должен заранее подумать о заготовке зеленых черенков. Собирать их следует в начале лета, длину выбирать не более 40 см. После срезания сразу же поставить в емкость с водой комнатной температуры. Зеленые черенки связывают между собой, после чего помещают в специальный раствор на сутки. Чтобы высадить растение, нужно подготовить и теплицу. Через сутки, после того как побеги были срезаны и выдержаны в растворе, их уже можно переносить в землю. Если погода ясная, много солнечного света, то парник лучше затемнить, чтобы у растения не было ожога. Поливают минимум 3 раза в неделю. Спустя месяц после высадки будущую алычу уже можно подкармливать различными удобрениями, к примеру, мочевиной. Закалять деревце рекомендовано после его укоренения. Начинать закаливание лучше всего постепенно, приоткрывая парник. Чтобы алыча успешно перезимовала, ее нужно хранить в траншее, присыпать осенней листвой. Осенью уже разрешается высаживать в сад.
Размножение алычи черенками — это простой способ, который экономит время садовода. Растение сохраняет свои сортовые признаки, вы не вырастите кота в мешке, как в случае с косточками.
Еще один популярный метод — размножение порослью. Нужно выбирать лишь те всходы, которые находятся в отдалении от материнского дерева. Считается, что у таких растений будет хорошая корневая система, которая поможет им перезимовать первые холодные сезоны.
Чтобы размножить алычу таким способом, нужно дождаться полного развития отростка. После этого выкопать его и посадить сразу на постоянное место. Если поросль слабая и не хочет развиваться в том месте, где находится сейчас, выкопайте и временно посадите на тот участок земли, где много света и рыхлая почва. Как только отросток окрепнет, его можно высадить на запланированное постоянное место.

Когда лучше сажать

Чтобы косточка действительно проросла, она должна пройти обработку холодом, после чего размягчиться. Такой процесс называется стратификацией. Естественный вид стратификации — высадка косточки алычи перед зимним сезоном, например, поздней осенью, когда почва еще не замерзшая.
Если нет возможности посадить дерево в конце года, то семя можно заморозить искусственным путем, положив его в лоскут влажной ткани, после чего поместить на нижнюю полку в холодильной камере. Так косточка будет набухать. Спровоцировать появление трещин могут и удобрение, влажная земля. Как только косточка дала трещину, ее можно высаживать в цветочный горшок, регулярно поливать и удобрять. Стимулирует рост будущего дерева такие препараты, как «Циркон», «Экосил». В конце летнего сезона деревце можно пересадить на постоянный участок.

Уход

Чтобы растение хорошо плодоносило, очень важно его подкармливать и защищать от холодных температур, которые нередко возвращаются даже в мае. Подкармливают разными комплексными средствами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Летом очень важно обильно поливать алычу, разрыхлять землю, убирать близрастущие сорные травы. Следите, чтобы на деревце не открылась атака вредных насекомых. Сегодня существует множество способов, как от них избавиться на долгий период. Особенное внимание следует уделять растению в последний месяц лета, так как в это время алыча готовится к процессу плодоношения в будущий год. Активнее поливайте (минимум 1,5–2 ведра за раз) и подкармливайте дерево естественными удобрениями, например, птичьим пометом.
Осенью чистится кора, собираются опавшие листья. При необходимости в октябре можно провести высадку будущих деревьев этой культуры. Чтобы алыча успешно прожила зиму нужно ее хорошенько удобрять разными минеральными комплексами.
Чтобы защитить растение от бактериальных инфекций в весенний и осенний сезон можно опрыскивать его раствором медного купороса (1%).
Обрезать алычу лучше всего тогда, когда еще нет сильного сокодвижения, то есть ранней весной. В другие сезоны обрезать дерево не рекомендуется вовсе, при необходимости, подрезать несильно.
Алыча подвержена таким болезням:

• дырчатая пятнистость;
• млечный блеск;
• серая гниль;
• кармашки слив;
• коккомикоз.

Во всех этих случаях дерево может погибнуть или перестать давать хорошие и качественные плоды. Чтобы этого не произошло, обязательно используйте вовремя методы борьбы с бактериальными инфекциями и грибковыми заболеваниями.
Размножаться алыча может разными способами. Часто садоводы прибегают к наиболее простым методам, которые экономят время. К таким способам относят черенкование и размножение порослью. Однако у каждого профессионала своего дела есть мечта вырастить алычу из косточки так, чтобы растение оказалось хорошего качества. Это действительно возможно, однако требует много внимания, подготовки и времени. Сажать нужно сразу несколько косточек, чтобы хотя бы несколько деревцев взошли и пережили следующую зиму — самый тяжелый период в развитии саженца. Алычу обязательно нужно удобрять и обильно поливать, защищать от болезней и вредителей, чтобы минимизировать риск гибели дерева. Тогда оно обязательно отблагодарит вас в дальнейшем сладкими и сочными плодами!

Вам понравился какой-то сорт сливы и вы хотите обзавестись на своем участке несколькими такими деревьями? Нет проблем! Мы расскажем, как размножить сливу. Вам нужно лишь выбрать понравившийся способ и следовать нашим советам.

Размножение сливы поможет сэкономить на посадочном материале: вам не придется отдавать деньги за саженец. К тому же занятие это несложное и увлекательное.

1. Размножение сливы черенками

Выращивание сливы из черенка под силу даже новичку. Размножать растение лучше всего зелеными черенками. Их заготавливают, как правило, в начале июля, когда побеги краснеют у основания.

В пасмурную погоду рано утром или вечером срезают молодой здоровый побег длиной 20-30 см. Из него нарезают черенки с 2-4 листочками (один срез делают ровным, а второй – нижний – под углом 45 градусов) и опускают в раствор стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или др.) на 14-16 часов.

Грядку для укоренения черенков готовят заранее в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Торф смешивают с песком в равных частях, полученную смесь насыпают на грядку (слой должен составлять 10-14 см). Поверхность разравнивают и наверх насыпают 2-3 см крупнозернистого речного песка. Перед посадкой черенков грядку проливают раствором удобрения (1 ч.л. суперфосфата на 10 л воды).

Черенки сажают вертикально в предварительно увлажненный грунт. Их заглубляют на 2,5-3 см. Расстояние между растениями должно быть 5-7 см. Над грядой устанавливают каркас или дуги из проволоки и натягивают пленку. В получившемся парничке температура воздуха должна быть в пределах 25-28°С.

Черенки поливают по чуть-чуть несколько раз в день и удаляют с пленки конденсат. Корни образуются спустя 15-40 дней – в зависимости от сорта сливы. В жаркие дни черенки проветривают, чтобы температуре в тепличке не превышала 30°С.

В октябре грядку с черенками мульчируют торфом и сухими листьями (слоем около 10 см), а в северных регионах с наступлением холодов на зиму дополнительно укрывают плотным спанбондом. Весной саженцы можно пересадить на постоянное место в саду.

Лучше всего зелеными черенками размножаются такие сорта сливы, как Скороспелая красная, Венгерка московская, Память Тимирязева и Тульская черная.

2. Размножение сливы корневой порослью

Корневой порослью размножают только корнесобственные, а не привитые сливы. Поросль привитых деревьев имеет другую окраску и форму побегов, почек и листьев по сравнению с остальным растением. А корневая поросль корнесобственных слив по внешнему виду не отличается от материнского дерева.

Для размножения выбирают сливу с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой, у этого дерева откапывают здоровую двухлетнюю поросль с собственными корнями, которая растет на хорошо освещаемой солнцем стороне и не у самого ствола. Делают это осенью (в сентябре-октябре) или весной (в апреле) до распускания почек.

Поросль аккуратно отделяют от материнского корня (корневой тяж перерубают с двух сторон). После этого осматривают корни, удаляют поврежденные участки, надземную часть укорачивают на 1/3 общей длины и сажают поросль сливы в рыхлый грунт на постоянное или временное место так, как это делают с обычным саженцем.

Растение регулярно поливают и периодически подкармливают комплексным минеральным удобрением.

При отделении поросли срезы на главном корне замазывают садовым варом, чтобы на растение не попала инфекция.

3. Размножение сливы отводками

К этому способу размножения приступают в начале весны, когда прогреется почва. Боковой побег невысокой сливы пригибают к земле и в этом месте вырывают канавку шириной и глубиной 10-15 см. Побег опудривают стимулятором корнеобразования, укладывают на дно лунки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см, присыпают почвой, слегка утрамбовывают и поливают. Если стебель стремится выпрямиться, его пришпиливают к земле.

Почва всегда должна быть влажной, поэтому грунт вокруг отводок прикрывают пленкой. Когда на верхушке отведенного побега появятся листочки, значит, у него образовались корни. К осени такое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Сливу можно размножить и воздушными отводками. Такие отводки лучше всего начинать готовить весной, а высаживать на постоянное место – осенью. Для этого на прошлогоднем побеге на высоте 15-20 см от верхушки надрезают кору до древесины (можно сделать кольцевой разрез). Затем комок увлажненного сфагнума закрепляют в месте надреза и оборачивают полиэтиленом. Чтобы эта система лучше держалась, можно сделать подставку из пластиковой бутылки.

Сфагнум поддерживают во влажном состоянии, тогда при хорошей погоде в месте надреза быстро образуются корни. После чего отводки с корнями аккуратно отрезают от маточного растения и вместе с влажным субстратом высаживают в грунт на доращивание.

4. Размножение сливы косточками

Из косточек сортовую сливу не выращивают. Этот способ размножения используют в основном для получения подвоя – растения, на которое прививают черенки или почки сортовых экземпляров.

Перед посевом семена сливы сначала замачивают в течение 4 дней, при этом воду ежедневно меняют. Затем косточки просушивают и хранят некоторое время в стеклянной банке. После чего стратифицируют в течение 6 месяцев в смеси песка и опилок при температуре от +1 до –7°С.

Косточки сеют в конце осени или весной, когда оттает почва. Их можно посеять и в контейнер, а когда сеянцы подрастут – пересадить в открытый грунт в саду.

Можно попробовать посеять косточку сливы осенью в грунт без стратификации. Тогда зимой этот процесс пройдет естественным образом. Но такие косточки прорастают неравномерно, и в первый год многие сеянцы погибают, даже если укрыть их нетканым материалом.

Подросшие экземпляры рассаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Ухаживают за сеянцами так же, как и за взрослыми сливами. При этом очень важен своевременный полив, поскольку даже кратковременная засуха способна погубить неокрепшие корешки. Через год на сеянцы можно будет привить культурный сорт (обычно молодые растения прививают методом окулировки).

Сортовые деревья нередко размножают при помощи прививки. Как привить сливу, вы можете прочитать в статье Все, что нужно знать о прививке сливы.

Выращивание сливы из косточки: пошаговые инструкции

Выращивание сливы из косточки – трудоёмкий, но вполне реальный процесс. Первое, на что следует обратить внимание – это сорт сливы. Дальше, следуя нашим рекомендациям, вы сможете вырастить сливу без особых усилий и в кратчайшие сроки.

Можно ли вырастить сливу из косточки и будет ли она плодоносить?

Вырастить самостоятельно сливу из косточки возможно, но при этом нужно придерживаться определённых правил. Здоровое дерево будет плодоносить, если правильно будет подобран сорт будущего дерева. Лучше всего выбирать местные сорта, поскольку другие могут замёрзнуть в таких условиях.

Если вы решите выращивать из косточки теплолюбивый сорт, то есть большая вероятность, что на вашем дачном участке вырастет дичка.

Выбор сорта

Сорта сливы крайне разнообразны, но популярны на территории России только четыре. Полагаясь на требования, которыми должна обладать слива, можно подобрать необходимый сорт:

• Китайский сорт – встречается не так часто, обладает красными и жёлтыми плодами.
• Жёлтый сорт – славится высокой урожайностью и ароматными плодами.
• Красный сорт – для него характерна высокая устойчивость к плохой погоде и морозам.
• Чёрный сорт – обладает вязким вкусом и приспособлен к низкой температуре. Благодаря упругой мякоти, плоды способны долго храниться.

О других популярных у дачников сортах сливы читайте .

Подготовительный этап

Для того чтобы процесс проращивания семени сливы был проведён успешно, необходимо обзавестись правильно подобранными плодами. При приобретении сливы, рекомендуется обратить всё внимание на страну, в которой выращивалось растение. Импортное происхождение растения будет мешать проращиванию семени. Это связано с тем, что непривычный для сливы климат будет препятствовать её адаптации в новой среде. Растение, скорее всего, погибнет.

Рекомендуется приобретать спелый и мягкий плод на местном рынке. Таким образом, вероятность того, что сорт приживётся, возрастёт в несколько раз.

Сбор семян

После извлечения косточки из плода, её потребуется хорошенько ополоснуть в воде и удалить волокна мякоти. После переложить её в сухое и тёплое место. Необходимо дать ей хорошенько просохнуть. Это может занять несколько дней.

После того, как сливовая косточка полностью высохла, потребуется вытащить её ядро. Помочь в этом сможет специальные щипцы для орешков или же обычные плоскогубцы. Вытаскивать ядро необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить его.

Чтобы убедиться, что косточка прорастёт, существует маленькая хитрость. Для проверки на пригодность потребуется кружка с тёплой водой. Плодовитая косточка, помещённая в кружку, осядет на её дно. В то время как пустая косточка всплывёт на поверхность.

Проращивание семени

Вынутое ядрышко из сливовой косточки помещается в предварительно увлажнённый кусок ткани. Желательно воспользоваться натуральной тканью, а не синтетикой. После чего, хорошо завёрнутое семя, помещается в холодильный отсек, или в любое другое холодное место. Холод является гарантией того, что плодовитое семя прорастёт.

Необходимо регулярно проверять кусо ткани на влажность. При засыхании потребуется повторно увлажнить его. Для прорастания семени сливы потребуется не менее 6 месяцев. Например, если проращивание семени началось в ноябре, то вероятнее всего росток появиться в начале апреля.

Выращивание семян

Ускорить процесс проращивания поможет биостимулятор. Приобрести его можно в любом садовом магазине. Биостимулятором регулярно обрабатывают не только семя, но и кусок ткани. Появившаяся плесень вполне нормальное явление. Но желательно сразу же избавиться от неё. Кусок ткани и семя в этом случае потребуется хорошенько промыть в воде.

Для того, чтобы из семени впоследствии выросло здоровое и плодоносящее растение, желательно заранее подготовиться к последующей высадке. Обязательно понадобится горшок для цветов. Он должен быть изготовлен из глины или керамики и иметь средний размер. Не лишним будет обзавестись и субстратом, приготовленным из таких ингредиентов как, садовый грунт, торф и песок.

Высадка в горшок

Процесс пересадки сливовой косточки в цветочный горшок практически идентичен с посевом любого другого растения. На дне горшка ровным слоем кладётся не слишком крупный дренаж. Далее засыпается предварительно приготовленный субстрат. Его необходимо хорошенько полить. Вода должна быть тёплой, а грунт хорошо увлажнён.

Сливовое семя сажают в середину горшка на глубину не более 5-6 см. По завершении высадки, цветочный горшок герметично оборачивается пакетом из полиэтилена и ставится в тёплое место. При наличии хорошей солнечной погоды, горшок может быть выставлен на окно.

«Тепличные» условия позволяют ростку прорасти уже на 3-6 день после высадки. Все эти дни рекомендуется при необходимости увлажнять грунт и удалять конденсатные капли с поверхности полиэтиленового пакета.

Пересадка в грунт

Опытные садоводы рекомендуют пересаживать семя сливы в грунт, в котором впоследствии будет расти саженец. Незначительное число такого грунта помещается в цветочный горшок и смешивается с небольшим количеством перегноя, в пропорции десять к одному, соответственно.

Также можно воспользоваться стимуляторами роста, о которых говорилось ранее. Использовать их в чистом виде не рекомендуется. Желательно развести какое-то количество в тёплой воде и применять в качестве жидкости для поливания семени.

Почва регулярно должна оставаться во влажном состоянии. В противном случае семя засохнет, так и не успев дать росток. При появлении первого ростка, ухаживать за сливой необходимо также, как и за любым другим комнатным растением: вовремя поливать и периодически производить рыхление почвы.

Когда и где можно сажать?

Слива, как правило, размещается на небольшом пологом участке. Таким образом, грунт, находящийся под саженцем, будет лучше прогрет, и растение будет получать большое количество тепла. Также деревце можно посадить около забора. Но это обязательно должна быть сторона, куда попадает больше солнечного света.

Если же деревце будет сажаться на низком участке, то рекомендуется отдать предпочтение небольшому холмику, высота которого будет не менее 40-50 см, а ширина от 180 до 200 см. Оптимальным временем для высадки сливы является ранние месяцы весны.

Что понадобится?

Для того, чтобы обеспечить саженец всеми необходимыми минеральными и полезными веществами, которые обеспечат ему здоровый и активный рост, потребуется запастись некоторыми видами удобрениями. Для высадки сливы — это гранулированный суперфосфат, древесная зола, качественно заготовленный компост и торф.

В процессе мульчирования (то есть защиты и улучшения свойств грунта) может потребоваться навоз, сено или сушённая трава. Со временем обязательно потребуется колышек из дерева. При быстром росте саженца, необходимо заботиться о его правильном направлении роста. Для устойчивости и равновесия, саженец аккуратно привязывается к деревянному колу.

Подготовка грунта

Близкое залегание грунтовой воды на дне посадочной ямки может осложнить хороший и здоровый рост саженца сливы. Поэтому рекомендуется избавиться от этой проблемы с помощью самостоятельного изготовления дренажа. Для этого на дне ямы ровным слоем укладывается битый кирпич, керамзит и любые доступные ткани.

Поверх самодельного дренажа выкладывается питательный грунт из одного – двух вёдер перегнивших растительных остатков, одного килограмма золы и двух вёдер тёплой воды. Стоит упомянуть, что наличие повышенного содержания кислоты в почве может осложнить адаптацию сливового саженца к новому месту. Чтобы не допустить этого рекомендуется перед посадкой обработать кислый грунт доломитовой мукой. После чего залить 5 вёдрами тёплой воды.

Требования к посадочной яме

Подготовка посадочной ямы для саженца сливы, сажаемого весной, должна начаться ещё в осенний период. Если же деревце сажается осенью, то подготовка начинается за 15-20 суток до предполагаемой высадки. Форма ямы может быть любой, однако её размер имеет строгие рекомендации. Так, например, высота, ширина и глубина должны быть не меньше и не больше 70 см. При вскапывании верхняя поверхность грунта отбрасывается, а дно ямы хорошенько рыхлится.

Описание процесса пересадки

После того, как все подготовительные работы с грунтом были проведены, можно приступать к высадке. Чтобы проросший в горшке саженец смог успешно адаптировать в новых условиях, и при этом подготовиться к холодам до наступления осени, желательно осуществить его пересадку на конец апреля:

1. Яма под высадку должна быть в перегное и качественном компосте. По верхней поверхности рекомендуется посыпать небольшое количество песка.
2. Саженец сливы сажается вместе с грунтом из горшка, в котором он прорастал. Каких-либо удобрений на верхнюю поверхность грунта не требуется.
3. Грунт до начала высадки утрамбовывается. Таким образом воздух не сможет подступить к корневой системе. Проигнорировав этот этап можно допустить пересыхание корней.
4. При необходимости подвяжите саженец к деревянному колышку.
5. Растение обильно поливается.

Уход за саженцем

Главным условием качественного ухода за сливовым саженцем является забота о приствольном круге. Его диаметр должен быть не менее 2-х м. Потребуется регулярно удалять сорняк и следить за тем, чтобы грунт оставался рыхлой текстуры. Это будет способствовать лучшей вентиляции почвы и насыщению её кислородом.

Необходимо и систематичное поливание саженца. За сезон достаточно 3-5 раз. В засушливые и жаркие дни рекомендуется увеличить это количество вдвое.

Что касается подкормки, то в первые 2-3 года она практически не требуется, поскольку была проведена подкормка посадочной ямы. Минеральные и полезные вещества, растение будет получать оттуда. И только на четвёртый год желательно периодически «кормить» грунт специальными удобрениями.

Сроки наступления плодоношения

Плодоношение растения, выращиваемого из сливовой косточки, начинается спустя 5-6 лет. Только тогда можно дать оценку об успешности проводимого эксперимента. Но в случае отсутствия плодов, сливовое дерево обладает крайне притягательным внешним видом, который в любом случае станет украшением любого садового участка.

Прививки

Существует несколько видов прививания саженцев сливы:

• расщеп;
• почвой;
• всем известными черенками.

Для первого варианта потребуется осуществить равные срезы, тем самым сделать расщеп глубиной порядка 5 см. После чего в него вставляется черенок, а образовавшиеся срезы обрабатываются садовым варом. Прививание почвой считается самой простой процедурой из всех представленных.

Сделав одинаковые срезы на саженце и на растении, которое будет прививаться, они соединяются и обрабатываются тем же садовым варом. Черенком саженец прививают, если диаметр его веток и прививаемого растения совпадают.

На своём дачном участке вырастить сливу из косточки можно без проблем, если учитывать все наши рекомендации. Плодоносить такое дерево будет хорошо, если правильно выбрать сорт, а также предоставить необходимый уход.

Выращивание сливы из косточки

Многие садоводы не покупают готовые саженцы фруктовых деревьев, а самостоятельно проходят весь путь от косточки или семечки до получения урожая. Вырастить из косточки можно и сливу, правда, не всегда она будет соответствовать исходному сорту, но выполнить прививку — куда меньший труд, чем получить саженец.

Можно ли вырастить плодоносящую сливу из косточки

Чтобы вырастить саженец из косточки, придётся потрудиться, зато через 2 года уже будет небольшое деревце. Можно посадить косточку сразу на постоянное место, и дерево будет расти без пересадки. Но есть и риск: ведь косточка может не прорасти, а время будет потрачено. Поэтому часто процедуру проводят дома, выращивая саженцы в горшках.

Плодоносящую сливу из косточки вырастить можно, но вот будут ли на полученном дереве плоды того сорта, из которого взята косточка, определить сложно. Поэтому из косточек сливы выращивают подвой, а через год или два на него будет надёжнее привить сливу желаемого сорта.

Следует сразу свыкнуться с мыслью, что на выращенное из косточки дерево надо будет привить черенки желаемого сорта сливы

Сливы можно прививать и не только на сливы, а также на алычу, тёрн или тернослив, абрикос, персик.

Плоды, привезённые из южных краёв в Центральную Россию, какими бы вкусными они ни были, для процедуры репродукции не годятся: сажать следует только косточки от слив местных сортов. И, поскольку надо сразу предполагать последующую прививку, не нужно выбирать самые вкусные сорта. Косточка должна быть взята от устойчивого к капризам погоды, неприхотливого дерева.

Может показаться, что выполнение прививки отсрочит получение первого урожая ещё на пару лет. А вот это заблуждение! Наоборот, плоды от непривитых саженцев частенько получаются даже позже, чем от прививок. Поэтому поэкспериментировать, конечно, можно, но не стоит. В конце концов, ради научного интереса на полученном из косточки деревце можно оставить 1–2 боковые веточки, а остальные перепривить. Хотя чаще всего прививку выполняют уже на однолетке, в штамб, недалеко от поверхности почвы.

Как вырастить сливу из косточки в саду

Сажая косточки непосредственно в саду, надо быть готовым к тому, что их могут уничтожить мыши, поэтому следует принять меры для их отпугивания. Помогает, например, закапывание рядом с косточками тряпок или бумаги, пропитанных дёгтем. Поскольку косточки в естественных условиях сами проходят процессы скарификации и стратификации, сложностей их посадка в саду не представляет.

Скарификация — частичное нарушение оболочки семян для облегчения их набухания и прорастания, стратификация — длительное выдерживание семян при определённой температуре для ускорения их прорастания.

Если решили рискнуть посадить косточку сразу на постоянное место, заранее выкапывают посадочную яму размерами 60 х 60 х 60 см и заправляют её удобрениями как для посадки саженца (1,5–2 ведра навоза, 200 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Но надёжнее десяток косточек посадить в школке, а когда часть из них даст ростки, удалить лишние, а хорошие саженцы через год рассадить на постоянные места. Выращивание сливы из косточки в саду состоит из следующих этапов:

1. Извлечённые из спелых слив косточки промывают, подсушивают и хранят до посадки.

   Косточки для посадки выбирают из спелых слив

2. В начале осени роют неглубокую траншею (15–20 см). Её длина зависит от числа косточек: их высаживают на расстоянии 20–30 см друг от друга. Удобрения не вносят. Траншею наполовину заполняют вынутой почвой (рытьё необходимо лишь для получения рыхлого субстрата), дают выстояться.

   Траншея не должна быть глубокой, рыть её надо на солнечном участке или в небольшой полутени

3. Во второй половине октября высаживают вынутые из спелых слив косточки так, чтобы при засыпке почвой они оказались на глубине 8–10 см. Разбивать косточки, освобождая ядра от скорлупы, при осенней посадке не следует.
4. Засыпают косточки рыхлой почвой. Поливать посадки осенью не надо. Появление всходов возможно уже в мае. Если проросло много косточек, лишние всходы не выдёргивают, а аккуратно вырезают у земли или, ещё лучше, под землёй, немного раскопав: в противном случае можно повредить корневую систему оставляемых проростков. Уход за сеянцами заключается в систематическом поливе, рыхлении почвы и выпалывании сорняков.

   Если всходы слишком частые, их прореживают

5. Через год, весной, готовые привои можно рассадить на постоянное место, а ещё через год, когда на них будет уже несколько боковых ветвей, экспериментировать с прививками. Если предполагается прививать сливу черенком в штамб, лучше сразу косточку выращивать на постоянном месте, чтобы выполнить прививку однолетки.

   Прививка почкой (окулировка) выполняется летом, но это — более ювелирная операция, чем прививка черенком

Видео: посадка сливовых косточек в саду

Как вырастить сливу в горшке

При выращивании сливы из косточки в домашних условиях потрудиться надо побольше, но и успех мероприятия более высок.

Подготовка косточек

Чтобы косточки надёжно взошли в домашних условиях, отличающихся от естественных, их надо предварительно подготовить. Конечно, сажают только полноценные косточки (если они не тонут в воде, то для посадки непригодны).

1. Извлечённые из спелых слив косточки промывают и поодиночке заворачивают в кусочки влажной ткани, после чего складывают в холодильник на полку с минимально возможной положительной температурой. Пребывание в течение нескольких месяцев в холоде даёт «сигнал» косточкам к прорастанию.
2. В процессе хранения в холодильнике следят за тем, чтобы ткань была всё время влажной. Всё время хранения (до конца зимы) наблюдают за косточками: если появляется плесень, их хорошо промывают.

   Цель стратификации — понуждение косточек к прорастанию весной

3. Незадолго до высадки можно стимулировать косточки к прорастанию, применяя для смачивания вместо воды растворы Эпина или Циркона, разводя их по инструкции.

   Стимуляторы роста облегчают прорастание, но пользоваться ими надо в той концентраци, которую рекомендует производитель

Некоторые садоводы вместо влажной ткани хранят косточки в мокром песке или опилках, но в таком случае нужен ящик, который ставят в погреб и тоже систематически проверяют состояние косточек и влажность субстрата.

Посадка косточек

К концу зимы косточки должны набухнуть, а их твёрдая оболочка — треснуть. Для посадки подойдут обычные горшки для цветов ёмкостью около 2 л.

Если косточки набухли, но не лопаются, можно им помочь, потерев снаружи напильником.

Посадка выполняется так:

1. В горшок засыпается грунт, состоящий из дерновой земли и речного песка (1:1), но сначала на дно кладут дренаж из мелкой гальки или керамзита.

   Для посадки косточки сливы подойдёт любой цветочный горшок с диаметром не менее 15 см

2. Косточки высаживают на глубину 3–4 см, хорошо поливают и ставят горшки на светлое место при комнатной температуре. Если горшок широкий, можно посадить в него 2–3 косточки (затем лишние всходы аккуратно удаляют с помощью ножниц).

   Если корешок уже оказался длинным, надо постараться его не обломить: сначала положить косточку, а затем аккуратно засыпать почвой

3. До появления всходов грунт держат во влажном состоянии, не допуская его закисания.

Через 2–4 недели появляются всходы с семядольными листочками, похожими на листочки овощной рассады, и лишь затем эллиптические настоящие листья.

Чтобы сеянцы не вытягивались, их держат на ярком свету, но опасаясь попадания прямых лучей, способных обжечь листочки. Первые 7–10 дней нужно поддерживать температуру 10–12оС, затем нужна комнатная. Если подоконник северный, надо обеспечить подсветку люминесцентными лампами. Поливают умеренно, не допуская пересыхания грунта, отстоянной водой комнатной температуры. Если в помещении слишком сухо, периодически опрыскивают воздух около горшка.

Через месяц сливу подкармливают комплексным минеральным удобрением (например, азофоской). Ещё через месяц подкормку повторяют. Почву систематически рыхлят. Уже к концу весны деревце может вырасти до 0,5 м.

Уже в конце мая саженец можно аккуратно высадить в сад, если извлечь его из горшка с земляным комом без нарушения корневой системы. В тёплых регионах пересадку можно организовать и осенью, но в средней полосе сливу под зиму стараются не высаживать.

Если сеянцы держат дома долго, их периодически надо пересаживать в горшки большего размера.

Высадка в сад проводится по общим правилам и не имеет особенностей, но незадолго перед этим сливу надо закалить. Прививают в саду уже прижившиеся саженцы.

Выращивание сливы из косточки в различных регионах

Принципы выращивания сливы из косточки в домашних условиях практически не зависят от региона, важное значение имеет лишь выбор сорта. Пригодны только районированные сорта, отличающиеся достаточной зимостойкостью и засухоустойчивостью. В Сибири и даже в средней полосе не надо пытаться сажать сливы южных сортов. В средней полосе традиционно сажают косточки слив:

• Минской,
• Волжской красавицы,
• Белорусской.

В засушливых регионах хорошо себя чувствуют Евразия и Утро. А в Сибири лучше сажать универсальные сорта с высокой морозоустойчивостью:

• Уссурийскую,
• Китайскую скороплодную,
• Маньчжурскую красавицу.

Этот же выбор справедлив и при выращивании саженцев сразу в саду. Здесь от региона зависит только выбор участка для посадки косточек. Школку следует разбивать на самой тёплой стороне участка. И если на юге нашей страны или на большей части Украины можно не переживать за возможность несохранения стратифицированных косточек в грунте, то при осенней посадке их в холодных регионах место посадки стоит хорошо замульчировать слоем торфа или перегноя.

Довольно подробно описываются в доступной литературе особенности выращивания слив из косточек в сибирских условиях. Так, рекомендовано не только снимать сливы для этой цели в условиях полной ботанической спелости, но и дать им полежать до предельного срока лёжкости и лишь после этого извлекать косточки. Промыв и слегка подсушив их, косточки держат до посадки в плотно завязанных полиэтиленовых мешочках, где они дозревают.

Посев косточек в условиях Сибири проводят как традиционным способом (осенью), так и весной (а в течение зимы естественную стратификацию косточки проходят, будучи закопанными в землю в полотняных мешочках). Весенняя посадка в условиях Сибири считается более надёжной. Осеннюю посадку проводят перед самыми заморозками, а весеннюю — после подсыхания почвы после схода снега. Сажают косточки в хорошо удобренные гряды по схеме 40 х 15 см проклюнувшимися корешками вниз на глубину 2–3 см, мульчируют тонким слоем перегноя.

Уход за всходами сливы в Сибири не отличается от общепринятого. Но в середине августа все побеги обязательно прищипывают, дают им подготовиться к зиме. Самые слабые сеянцы удаляют, поскольку они не переживут последующую зиму или выживут, но будут слабыми, поздно вступят в плодоношение. На постоянное место сливы пересаживают в 2-летнем возрасте.

Вырастить сливу из косточки несложно, но хлопотно. Если делать это непосредственно в саду, процесс требует минимум затрат, но связан с определённым риском. В домашних условиях вероятность успеха выше, но технология предполагает постоянное участие садовода в жизни питомца.

Помимо размножения с помощью прививки и выращивания из косточки, которые уже были рассмотрены ранее, слива может быть размножена:

• черенками;
• корневой порослью;
• отводками.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, которые будут рассмотрены более подробно.

Размножение сливы корневой порослью подходит только для корнесобственных слив. В тех случаях, когда нужно сохранить сортовые признаки привитого деревца без размножения отводками или черенками никак не обойтись.

Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

• несоблюдением режима влажности и температуры;
• наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
• неправильным подходом к выбору сорта.

К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат – в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

Заготовка

Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

Укоренение

Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева – если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

   Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

3. Нижнюю листовую пластинку удаляют, а верхние обрезают на 1/3, это необходимо для уменьшения испарения влаги и лучшего укоренения.
4. Опускают подготовленные черенки в раствор стимулятора корнеобразования на 16 – 18 часов.
5. Подготавливают яму для посадки. Выбирают грунт, на дно укладывают дренажный слой, который не позволит застаиваться влаге (на песчаных почвах этот шаг можно пропустить). Сверху насыпают питательную смесь из компоста, перегноя, дерновой земли. Затем насыпают 3-4 см слой речного песка, в котором будет происходить укоренение.
6. Черенки высаживают вертикально в песок, заглубляя так, чтобы листовая пластинка не касалась грунта.
7. Тщательно увлажняют почву и саженцы.
8. Накрывают место посадки стеклянным/поликарбонатовым коробом или пленкой, натянутой на дуги.
9. Импровизированную тепличку ежедневно проветривают, удаляют скопившийся на стенках конденсат и увлажняют.
10. Спустя 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листовые пластинки и корешки.
11. До окончания летнего сезона парник не снимают и только с наступлением холодов место посадки тщательно укрывают слоем мульчи и спанбодом.
12. Пересаживают укоренившиеся черенки следующей весной.

Размножение корневой порослью

Большинство сортов слив способно образовывать корневую поросль, которую садоводы используют в качестве посадочного материала.

Осуществлять посадку можно весной до распускания почек или осенью за месяц до наступления морозов. В регионах с коротким летним периодом желательно производить работы по размножению порослью в начале весны, чтобы растение успело хорошо укорениться и вызреть.

Будет ли плодоносить поросль сливы

Корневой порослью размножить можно лишь корнесобстввенную сливу – только в этом случае новое деревце полностью сохранит признаки материнского растения.

Если же дерево привитое, то вся поросль продублирует признаки того сорта, который использовался в качестве подвоя. Поэтому прибегать к этому способу размножения следует только в том случае, если слива корнесобственная.

Технология проведения работ

1. Для размножения выбирают крепкую двухлетнюю поросль, растущую на расстоянии 2-3 метров от ствола материнского дерева. Желательно, чтобы выбранные экземпляры находились за проекцией кроны сливы.
2. Растение окапывают со всех сторон и отсекают от материнского корневища, оставляя участки корня длиной 15-20 см.
3. Поврежденный корень и у саженца, и у взрослого дерева обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить риски развития болезней.
4. Подготавливают посадочную яму – выбирают из нее грунт и заменяют его питательным субстратом из компоста, песка речного, дерновой земли в пропорциональном соотношении 2:1:2.
5. На участках с тяжелыми глинистыми почвами в основание ямы укладывают дренажный слой и только потом наполняют её питательным субстратом.
6. При посадке саженца внимательно следят за заглублением ствола. Корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности земли. В случае ее заглубления, деревце будет болеть и медленно развиваться.
7. Для фиксации саженца, в яму устанавливают колышек и привязывают к нему сливу.

Укоренение отводков

Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит идеально подходит тем дачникам, которые приезжают на свой участок лишь время от времени.

Воздушные отводки

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо вовремя начать работы по укоренению отводков. Самое подходящее время – весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока, и можно с легкостью отделить кору от побегов, не травмируя древесину.

Для формирования воздушных отводков понадобятся:

• острый нож;
• изолента;
• темная, плотная полиэтиленовая пленка;
• стимулятор корнеобразования;
• мох сфагнум.

Не следует отчаиваться, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум – заменить его можно кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и дерновой почвы с добавлением перлита.

1. Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые побеги прошлого года. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае существует риск, того что мощности корневой системы, образованной за лето, не хватит для полноценного укоренения и питания нового саженца.
2. У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и аккуратно удаляют слой коры между ними, стараясь при этом не повредить древесину.
3. Для увеличения площади корнеобразования, выше кольцевого среза надрезают еще 2-3 вертикальные борозды, а чтобы не произошло «заживление дерева», под надсечки подставляют тоненькие щепки или спички.
4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и обворачивают слоем влажного сфагнума.
5. Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, которую тщательно фиксируют изолентой, выше и ниже места надрезов. Так корни гораздо интенсивнее образуются в полной темноте лучше отдавать предпочтение черным, непрозрачным пленкам.
6. В течение лета понадобится лишь время от времени поливать мох, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Делать это можно медицинским шприцом, впрыскивая воду через проколы в пленке.
7. За месяц до наступления заморозков, побег отделяют от материнского растения и высаживают на участок для доращивания. Чтобы саженца не вымерз, его тщательно утепляют.

Наземные отводки

Для укоренения таким способом подходят сливы, сформированные кустом или имеющие низкорасположенные ветви.

Для формирования наземных отводов понадобятся:

• острый нож;
• стимулятор корнеобразования;
• шпилька или толстая проволока;
• субстрат из речного песка и торфа.

Порядок работ состоит из следующих шагов:

1. На выбранной ветви прошлогоднего прироста делают несколько неглубоких надрезов коры и вставляют под неё спички или щепки.
2. Обрабатывают места надрезов стимулятором корнеобразования.
3. В месте будущего укоренения выбирают грунт и заменяют его рыхлым субстратом.
4. Пригибая побег к земле, укладывают его в бороздку глубиной 4-5 см, и прижимаю к земле проволокой или шпилькой.
5. Верхушка ветви длиной 10-20 см должна оказаться над поверхностью почвы. Если она стелется по земле, то её приподнимают и фиксируют с помощью колышка и веревки.
6. Участок укоренения поливают. Чтобы не происходило пересыхание почвы в этом месте, его накрывают пленкой или тщательно мульчируют.
7. Отделение саженца от материнского растения производят осенью за 30-40 дней до наступления морозов или ранней весной.

Как размножить сливу — популярные способы

Существует несколько способов размножить сливу:

1. Размножение сливы путем черенкования. Это самый лучший, надежный и популярный способ вырастить сливу. Плюсом такого метода является то, что не нужно покупать дорогостоящий посадочный материал. Черенок быстро приживается и быстро размножается. Это отличный вариант, чтобы вырастить много деревьев одного сорта. Минусом такого способа является то, что не каждый сорт сливы можно размножить таким методом. Так же на результат влияет множество факторов такие как: удобрение, подготовка почвы, выбор черенка, правильная подготовка посадочного материала
2. Размножение сливы корневой порослью. Самым главным плюсом такого метода является то, что оно начинает плодоносить на пару лет раньше. Урожай значительно выше, да и постоянство в росте сливы и плодоношении. Дерево растет стойкое к вредителям и болезням. С финансовой стороны тоже плюс — не требует затрат на покупку материала. Минус — не все сорта подходят для такого размножения, может плохо развиваться корневая система (стать мочковатой).
3. Размножение сливы отводками. Плюс в том, что «детки» будут полностью повторять все качества и параметры своего «родителя», то есть вкус, цвет плодов, форму, срок созревания и цветения. Так же будут повторяться мужские или женские качества. Минус в том, что зимой могут вымерзнуть корни, летом наоборот — отмирание корней. У такого растения нет центрального корня, что чревато выпреванием.

Совместно с редакцией сайта HozGround.ru разберемся подробнее с каждым из перечисленных способов.

Размножение сливы черенками

Этот метод подойдет как опытному садоводу, так и новичку. Для размножения выбираем только зеленые черенки, не одревесневшие.

В какое время заготавливать черенки

Для регионов, где суровые зимы, советуем проводить этот процесс начиная с весны, пока почки не стали распускаться. Если Вы проживаете в более теплом регионе, то можно посадкой дерева заняться ближе к осени. Лучший вариант — с мая месяца по конец августа.

Правила заготовки и хранения

Выбираем ровные, визуально здоровые ветки дерева. Срезать черенки желательно рано утром, пока в них максимальное количество влаги. Если не сразу приступать к укоренению, то необходимо зеленые черенки поставить в банку с водой.

Обрезаем среднюю часть отрезанной ветки с 3 почками. Нижний обрез делаем прямо под почечкой, так же срезаем нижний лист. Верхний срез производим немного выше верхней почки. На получившимся заготовке если большие листья, их необходимо в половину срезать, так как они будут забирать энергию и будет большое испарение влаги. С нижней части почки будут формироваться корешки, а с верхней будет само растение.

Укоренение черенка

Для питательного раствора нам понадобится:

• около 4-х ложек золы;
• 1 литр воды;
• 1 столовая ложка нитрофоски.

Этим раствором необходимо поливать землю с песком и не забывать рыхлить при необходимости.
Для растения необходима температура +25+30 градусов, так же влажность. Поэтому нужно сделать небольшой парник. Очень удобно смастерить парник с обычной пластиковой бутыли, а можно с пластмассового ящика, так же можно высадить в обычное ведро.

На дно теплицы высыпаем подготовленную влажную почву около 12 см глубиной. Лучше, если почва будет рыхлой и без комков.

Черенки высаживаем во влажную почву на 6 см глубины, чтобы нижняя почечка ушла в землю. После посадки необходимо накрыть крышкой или пленкой, но так, чтобы не касались листьев. Со временем, по необходимости, нужно пропалывать сорняки и поливать для поддержания влажности. Герметичность в теплице должна соблюдаться обязательно. Парник можно поставить в тени, где иногда попадает солнечные лучи или же можно даже поставить в доме, на балконе или лоджии.

Размножение корневой порослью

Самый оптимальный вариант — это отсекать корневую поросль осенью. Лучше это делать в октябре месяце, когда листва опала.

Будет ли плодоносить поросль сливы

Плодоносить поросль будет точно, но что именно вырастет зависит от того, корнесобственное дерево или нет — если культурный сорт был привит на подвой, то соответственно и поросль будет от подвоя, как и плоды. Если дерево корнесобственное, то из поросли вырастет тот же сорт, что и материнское дерево.

Как проводить работы по укореннению

Поросль, которая идет от основной ветки является неэффективной для посадки поэтому необходимо выбирать поросль на расстоянии не ближе 50 см от основного ствола. Корневую систему необходимо осторожно разрыть, дабы не повредить и аккуратно перерубить с обеих сторон лопатой или секатором.

Как вариант, можно заблаговременно побеспокоиться о поросли. Летом отделить побег от материнского дерева путем перерубки корневища. Затем, весь период до пересадки удобрять, постоянно рыхлить и поливать. К осени должны корни набраться силы и их можно будет пересаживать на участок.

Участок для посадки необходимо подготовить. Для этого его перекапывают, рыхлят и вносят в него древесную золу. Так же не помешает удобрить нитрофоской. Выкапывают яму диаметром 50 см. На дно выкладывают дренаж. Далее проводят манипуляцию по посадке обычного саженца. Поместить в грунт и расправить корни. После этого необходимо обильно полить.

Два способа укоренения отводков

Принцип отводкования заключается в том, что в опилках, сырой почве или мхе развиваются корешки.

Воздушное отводкование

Наша цель — получить корни на растущей ветке. Нам понадобится секатор, проволока или веревочка, нож, пакет и удобренная земля (желательно стимулятор корнеобразования и роста). Этот способ подходит для погибающего, старого дерева, которое Вы хотите сохранить у себя на участке.

1. Выбираем прямую веточку, без ответвлений, визуально здоровую и ровную. Корни будем делать на прошлогодней ветке:
2. Для укоренения воздушных отводков, необходимо на нижней и верхней части ветки убрать побеги, не оставляя пеньков.
3. Делаем колечко шириной около 1 см путем снятия коры. Для этого делаем надрез по кругу в верхней части, затем круговой надрез в нижней части ветви. После снимаем слой коры. Делать такую процедуру лучше всего когда идет сок, самый подходящий период — это весна или начало лета.
4. Берем целлофановый пакет и делаем в нем дырку. Пакет натягиваем на надрезанную веточку. На расстоянии 10 см от надреза, снизу затягиваем веревкой или проволокой, можно так же изолентой.
5. В завязанный пакет насыпаем удобренную землю. Смотрите, чтобы колечко попало в землю. Добавляем воду, чтобы земля напиталась влаги. Если Вы пользуетесь стимулятором роста и корнеобразования, то перед этой процедурой необходимо кисточкой нанести на наш срез.
6. Оборачиваем пакет, делая из него как бы мешок. Концы так же завязываем изолентой или проволокой. В пакете прокалываем несколько дырок для вентиляции. Делать такой мешочек желательно с теневой стороны. Важно! Если воздушное отводкование произведено на солнечной стороне, оберните пакет несколькими слоями газеты.
7. Как появятся корешки, верхнюю часть веточки необходимо наполовину обрезать. До момента высадки саженца не советуют раскрывать пакет, так как корешки могут обветриться, высохнуть и пропасть.

Наземное отводкование

Укоренение черенков, не отрезая их от дерева, происходит следующим образом:

1. Если слива низкорослая, то берем одну из нижних ветвей, удаляем листву, оставляем только верхушку и делаем на коре небольшие бороздки.
2. Выкапываем канавку диаметром 10 см, нагибаем выбранную и подготовленную веточку к земле и пришпиливаем ее скобой из проволоки. Затем побег обрабатываем стимулятором роста и корнеобразования. Верхушку 15-20 см оставляем на поверхности.
3. Периодически поливаем место, где мы укореняем побег сливы. Делаем эту процедуру в мае-июне месяце. Этот саженец будет сидеть до поздней осени.
4. Когда образуются корешки в достаточном количестве, то место, где входит ветка в землю можно обрезать секатором. Затем высаживаем готовый саженец на нужное место.
   Этот способ так же сохраняет на 100% материнские свойства плодового дерева.