Субстрат для растений

Минеральная вата как субстрат в гидропонике

Данная статья описывает минеральную вату как гидропонный субстрат. Если вы впервые знакомитесь с гидропоникой, рекомендуем начать со статьи «Что такое гидропоника?», а также «Гидропонные субстраты».

Минеральная или, как ее еще называют, каменная вата использовалась как изолирующий материал в строительстве с 1909 года. Как субстрат для гидропоники ее начали использовать только с 1969 года.

Один из ведущих производителей минеральной ваты — «Гродан» (Grodan) был создан лишь в 80-х годах. Минеральная вата представляет собой сплавленную при температуре (около +1600°С) смесь, состоящую из трех минералов. В этом процессе кокс является топливом. Из этой смеси, пока она не остыла, вытягиваются и формируются волокна, из которых делают кубики и плиты различных размеров или искусственная вата.

Минеральная вата — легкий субстрат с максимальной объемной плотностью 0.1 г/см3 и высоким объемом пористости (до 98%). Минеральная вата в основном нейтральна с точки зрения взаимодействия с питательным раствором, хотя она содержит множество металлов (железо, медь, цинк), которые в определенных условиях могут поглощаться растениями. Однако это вызывает небольшое повышение рН. Как ни странно, при рН 5 минеральная вата начинает растворяться.

Стекловата производится аналогичным способом и обладает похожими качествами, за исключением того, что волокна могут иметь разные размеры, что отражается на её влагоудерживающей способности.

С 80-х годов и до сих пор минеральная (стеклянная) вата — субстрат номер один в парниковой отрасли, применяемый для выращивания цветов и свежих продуктов питания. Это объясняется ещё и тем, что с коммерческой точки зрения это самый дешевый, но, очевидно, не лучший способ. У минеральной ваты есть свои недостатки, и самый существенный из них в том, что вода неравномерно распространяется по кубику или плите сверху вниз. При орошении нижняя часть (около 1 см/) насыщается водой, почти не оставляя воздуха (4%), а верхняя часть очень быстро высыхает! В большинстве случаев градиент влажности в субстрате между орошениями скачет от насыщенного на дне до очень сухого наверху! Причина кроется в высокой влагоемкости и в низком влагоудержании минеральной ваты. Например, при силе всасывания 5 килопаскалей (весьма низкое давление) в минераловатном субстрате вода почти не удерживается.

Из-за того что минеральная вата быстро высыхает на поверхности, на ней будут осаждаться соли, если их не смывать свежей водой. И возникает проблема: если хотим, чтобы верхняя часть субстрата оставалась влажной, во избежание отложения солей её следует часто орошать, но если так поступить, то в нижней части субстрата образуется губительный для корней застой воды. Значит, придется идти на компромисс. Обычно предпочитают орошение раствором при низкой электропроводности во избежание отложения солей, но со сливом воды (порядка 25% от всего объема), которая уходит в канализацию, дабы последним растениям досталось хоть что-нибудь. Это, конечно, расточительная трата воды, питательного вещества и экологическое безумство. Минеральная вата — большой шайтан, который дискредитирует всю отрасль! И еще, по непостижимым причинам, минеральная вата всегда ассоциируется с открытыми системами. Минеральную вату можно вполне применять в замкнутых системах с приспособленной для этого оросительной системой. Если парниковая индустрия её не применяет, то это не значит, что это невозможно в малых комнатных системах. Если очень хочется применить минеральную вату, то пусть это происходит, хотя бы в замкнутой системе!

Зеленые водоросли и прочие непрошенные гости обожают произрастать на минеральной вате, так что её лучше применять с пластиковым покрытием. Время от времени при работе с минеральной ватой от нее отделяются мельчайшие частицы, раздражающие дыхательные пути. При работе с минеральной ватой нужно пользоваться маской и перчатками (так как она ещё и вызывает воспаление кожи). Защита не должна быть слишком изощренной — хватит и обычного шарфа.

Минеральную вату можно повторно использовать для второго урожая, а иногда даже для третьего. Если первый урожай не пострадал от патогенов, то и нет необходимости делать стерилизацию или санацию. Хорошая доза энзима с промывкой — и всё можно повторить. Если в первом урожае были корневые патогены, то даже не стоит её стерилизовать, а нужно просто выбросить и начать со свежей партией! После трех урожаев плиты теряют физические свойства и не то чтобы становятся непригодными для выращивания, а просто выдыхаются.

См. также:

Лавовые породы как субстрат в гидропонике

Пемза как субстрат в гидропонике

Перлит как субстрат в гидропонике

Вермикулит как субстрат в гидропонике

Гравий как субстрат в гидропонике

Песок как субстрат в гидропонике

Керамзит — самый популярный субстрат в гидропонике

Характеристики субстратов для гидропоники

Неорганические субстраты для гидропоники

Органические субстраты для гидропоники

Беспочвенные субстраты для гидропоники

Субстраты для гидропоники

В современных условиях все большее потребительское значение приобретает выращивание растений методом гидропоники (на искусственных средах, не обладающих питательным значением). Под этими средами понимаются влажные, хорошо аэрированные пористые субстраты. Они способствуют дыханию корневой системы растений и требуют достаточно частого полива растворами минеральных солей, которые готовятся в соответствии с потребностями выращиваемых культур. Субстраты являются опорными средами для роста растений, заменителями грунта.

Способность субстратов к удержанию воды, растворов минеральных солей и воздуха обусловлена величиной пространства между отдельными волокнами либо гранулами искусственной среды. В настоящее время наибольшую популярность приобрели субстраты, приготовленные с использованием перлита, керамзита, торфа, кокосового волокна, минеральной ваты.

Выбор субстрата осуществляется в зависимости от типа используемой гидропонной системы. При этом ключевыми факторами являются:

• способность субстратной среды удерживать влагу;
• экологическая чистота;
• хорошая аэрация;
• высокие опорные характеристики;
• обеспечение ускоренного роста растений;
• продолжительный период использования;
• простота утилизации;
• экономическая эффективность применения.

Каждый из видов субстратов может применяться как по отдельности, так и в соединении с другими искусственными средами. Во многих случаях грамотное соединение почвозаменителей позволяет получить наилучший результат.

Кокосовое волокно

Субстраты, изготовленные с использованием измельченных, стерилизованных паром, высушенных и спрессованных оболочек кокоса, являются ценным органическим материалом, нашедшим широкое применение для выращивания растений, в том числе, методом гидропоники.

К числу отличительных особенностей субстратов на базе кокосового волокна следует отнести обеспечение:

• наличия значительного количества питательных компонентов;
• защитной функции для корневой системы растений, обусловленной присутствием противогрибковых веществ и природных антибиотиков;
• наличия фитогормонов, обеспечивающих ускорение прорастания и укоренения растений;
• длительного использования (около 8 лет) за счет устойчивой структуры, мало подверженной микробиологическому разложению;
• отличных дренажных характеристик;
• получения экологически чистой продукции;
• оптимального для подавляющего большинства растений уровня pH;
• простоты утилизации;
• существенной водоудерживающей способности за счет капиллярной структуры;
• высоких характеристик воздухообмена.

Перечисленные особенности кокосовых субстратов самым благоприятным образом отражаются на развитии корневой системы и надземных частей растений.

Внимание! Субстраты, изготовленные с использованием кокосового волокна, очень удобны в применении. Этот материал существенно упрощает использование гидропонных технологий в жилых помещениях, поскольку не пачкает различные поверхности и легко удаляется в случае рассыпания.

Торфяные субстраты

Основным ингредиентом торфяных субстратов является торф, содержание которого может достигать 35-100% общего объема. Торфяные субстраты признаются одной из лучших сред для выращивания растений.

К числу преимуществ торфяных субстратов следует отнести:

• возможность создания заменителей грунта со свойствами, которые необходимы конкретным видам растений;
• устойчивую структуру, которая в течение продолжительного времени не поддается микробиологическому разложению, что позволяет не заменять субстрат в течение 3 и более лет;
• оптимальные водно-воздушные характеристики;
• высокую пористость;
• продуцирование в процессе разложения торфа углекислого газа, что обуславливает нормальное развитие растений в условиях защищенного грунта.

Обеспечение необходимого объема питания и благоприятного водно-воздушного режима в зоне размещения корневой системы, возможно только при использовании определенных видов торфяных субстратов.

Как показывает опыт, наибольшую эффективность демонстрирует торф верхового типа, относящийся к моховой группе. При этом качественный субстрат должен обладать следующими характеристиками: наличием сфагнового мха в объеме свыше 85%, лигнина — менее 5%, зольности – менее 5%, уровня разложения — менее 20%.

Верховому торфу присуща высокая кислотность, сорбционная способность, влагоемкость и пористость, что отличает его от торфа переходного и низинного типов. Даже при осуществлении обильного полива, субстраты, изготовленные с использованием верхового торфа, содержат до 25% воздуха. Это дает возможность применять растворы с повышенным содержанием минеральных веществ и в широких диапазонах обеспечивать регулирование уровней питания. Кроме того, верховой торф за счет наличия в них фенольных соединений демонстрирует высокие антисептические качества.

Низинный торф, имеющий показатели кислотности, близкие к нейтральному уровню, обладает менее ценными потребительскими характеристиками. Применение для изготовления субстрата лишь низинного торфа, способствует формированию непроницаемой среды. Для создания качественного субстрата рекомендуется использовать верховой сфагновый торф, имеющий невысокую степень разложения, либо его смесь с низинным торфом. При этом в целях нейтрализации субстратов, изготовленных из верхового торфа, имеющего сильнокислую реакцию, традиционно используют известняковую муку.

Внимание! При пересыхании торфяные субстраты плохо впитывают влагу. В данном случае горшечные растения рекомендуется размещать на поддонах, заполненных водой таким образом, чтобы ее уровень почти достигал края горшков. При этом необходимо добиться полного пропитывания торфяного кома влагой.

Перлит

Перлит представляет собой особо легкую (в 4 раза легче воды), имеющую кислую реакцию, породу вулканического происхождения. В процессе производства перлита осуществляется измельчение и сортировка породы с последующим ее калением при температуре, достигающей 10000С. В результате формируются мелкие (до 5 мм) обезвоженные гранулы, имеющие пористую структуру. В субстратах, изготовленных с применением перлита, минеральные компоненты находятся в формах, которые недоступны для усвоения растениями.

Ключевым преимуществом субстратов, изготовленных с использованием перлита, является их долговечность. К иным особенностям этого материала относятся:

• высокая способность удерживать воздух;
• наличие мощной системы капилляров, что обеспечивает подъем влаги с той же скоростью, с которой ее поглощают растения;
• обеспечение продольного распространения влаги, что позволяет использовать перлитовые субстраты в системах фитильного типа;
• высокая стабильность структуры, что дает возможность применять материал в течение нескольких агрономических сезонов;
• обеспечение слива излишков жидкости в резервуар.

Условным недостатком перлитовых субстратов принято считать их легкость. С одной стороны, это свойство является залогом простоты транспортировки и работы с этим материалом. С другой стороны, ввиду своей легкости, такой субстрат с трудом удерживает растения и может смываться водой. Это качество делает перлитовые среды неподходящим материалом для применения в открытых системах гидропоники, пребывающих под воздействием ненастья и ветров, а также в системах проточного и затопляемого типа.

Внимание! Ввиду низкой поглощающей способности перлитовых субстратов, необходимо обеспечивать их регулярное увлажнение.

Керамзит

Керамзит изготавливается в процессе обжига во вращающихся печах слабо вспучивающихся глинистых масс. Нередко обжиг ведется с использованием дополнительных компонентов (щепы, торфа, солярки). Для создания субстратов традиционно применяют дробленые керамзитовые частицы величиной до 5 мм. Они имеют пористую стекловидную структуру с «запечатанными» порами.

Отличительными чертами керамзита являются:

• высокая механическая прочность;
• средние показатели влагоемкости (около 60%);
• хорошая способность обеспечивать удержание питательных растворов;
• достаточно высокая стоимость;
• возможность использования в течение нескольких агрономических сезонов.

Субстраты, изготовленные с применением керамзита, хорошо подходят для систем гидропоники, имеющих частые циклы полива. Керамзитовые гранулы целесообразно смешивать с иными субстратами в целях увеличения способности к удержанию воздуха.

Внимание! Под воздействием выделений корневой системы керамзитовые частицы через 4 года использования подвергаются разрушению и накапливают продукты метаболизма растений, которые содействуют развитию бактерий и грибковых организмов. Чтобы исключить эту проблему, требуется каждый сезон промывать керамзитовые гранулы перекисью водорода (3%).

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается плавлением (при температуре в 20000С) смеси ингредиентов, включающей 20% кокса, 20% известнякового щебня и 60% базальтовой породы. Субстрат, созданный с использованием минеральной ваты, не является источником питательных компонентов. Ввиду отсутствия буферной способности, несмотря на то, что минеральная вата обладает щелочной реакцией, подобные субстраты стремительно принимают pH применяемого минерального раствора.

В числе отличительных свойств минеральной ваты следует выделить:

• исключение уплотнения субстрата в течение продолжительного времени вследствие поддержки волокон ваты связующим веществом на определенном расстоянии друг от друга;
• высокую пористость;
• хорошие капиллярные качества;
• высокую влагоемкость;
• легкость;
• стерильность, что обуславливает отсутствие патогенных организмов и токсических компонентов;
• обеспечение контрольного доступа к корневой среде растений;
• возможность использования в течение 2-х агрономических сезонов.

Как показывает опыт, в процессе использования минеральной ваты наблюдается сохранение излишков влаги. Это не оставляет вокруг корневой системы достаточного места для воздуха, что снижает качественные характеристики процесса воздухообмена. Следует также учитывать, что в большинстве случаев минеральная вата обрабатывается химическими веществами в целях обеспечения пожарной устойчивости. Это может существенно снизить уровень экологической чистоты выращиваемой продукции. Минеральная вата может использоваться для гидропонного выращивания различных овощей и зелени в пропитанных влагой пробках, которые размещаются в ящиках для рассады.

Для получения полной характеристики субстратов для гидропоники, требуется изучить их химические, физические и агрофизические свойства.

Химические свойства субстратов для гидропоники

В агрессивной среде минеральных растворов, используемых в гидропонике для питания растений, под воздействием микрофлоры используемые субстраты (керамзит, перлит, минеральная вата, кокосовое волокно, торф) подвержены значительным химическим изменениям.

Так, исследования показывают, что содержание диоксида кремния (SiO2) составляет:

• в торфе – 33%;
• в кокосовом волокне – 23,5%;
• в перлите – 75,3%;
• в керамзите – 57,3%;
• в минеральной вате — 46%.

Наибольшее количество алюминия в форме Al2O3 (16,8%) содержится в керамзите, а наименьшее — (4,8%) – в кокосовом волокне. Следует учитывать, что оксиды алюминия, обладающие кислой реакцией и высокой подвижностью, способны оказывать негативное воздействие на корневую систему, вызывать ее старение и, как следствие, снижать урожайность.

Диоксид кремния (SiO2), взаимодействуя с ионами алюминия, выпадает в осадок, вследствие чего наблюдается рост содержания кремнезема во всех частях растения. При этом фиксируются процессы, сходные с подзолообразованием. Поэтому во время регенерации субстратов с высоким содержанием диоксида кремния (перлит, керамзит, минеральная вата) требуется применять КОН (0,2%), что позволит удалить из почвозаменяющей среды кремнезем.

Результаты исследований позволяют утверждать, что наибольшее количество диоксида титана (TiO2) содержится в минеральной вате – 1,98%. Наименьшая концентрация этого элемента зафиксирована в перлите (0,11%) и кокосовом волокне (0,07%). Максимальное количество оксида железа (Fe2O), демонстрирует керамзит (10,5%) и минеральная вата (9%), при этом в перлите его имеется лишь 2,2%, а в кокосовом волокне – 1,7%. Высокое содержание оксида фосфора (Р2О5) зафиксировано в минеральной вате (0,3%) и верховом торфе (0,2%).

Отдельные исследования доказывают, что в гранулах керамзита образуется вивианит, что формирует резерв Fe2+, благотворно сказывающийся на здоровье растений и их урожайности.

Физические свойства субстратов для гидропоники

Все субстраты, предназначенные для использования в гидропонике, размещаются в изолированных емкостях и подлежат периодическому смачиванию питательным минеральным раствором, подаваемым из запасных резервуаров. В результате, растения постоянно пребывают в контакте со смоченной минеральным раствором средой и получают определенное количество питательных элементов и влаги. Условия их доставки растениям сопряжены с гранулометрическим составом применяемого почвозаменителя, его физической активностью, пористостью, а также параметрами смачиваемости.

Высокая пористость характерна для таких материалов, как верховой торф, перлит, керамзит. Минеральные растворы в пористых материалах сохраняются лучше, что является залогом их равномерного использования растениями.

Ценным физическим качеством почвозаменителей является их буферность, обеспечивающая нивелирование колебаний концентрации минеральных растворов. В наибольшей степени этим качеством обладает перлит, позволяющий гарантировать слив в резервуар излишков жидкости.

Пористые материалы имеют высокую поглотительную способность и инерционность при удалении минерального раствора. При этом в капиллярах наблюдается накопление минеральных солей и метаболитов. Поэтому особо ценной физической характеристикой является высокая устойчивость структуры почвозаменителя. Это свойство характерно для всех рассматриваемых субстратов.

Легкость материала является еще одной востребованной потребительской характеристикой заменителей грунта. Она становится залогом удобной транспортировки и работы с материалом, а также гарантией получения здоровых растений, корни которых не повреждаются при извлечении из субстрата. Это свойство особенно характерно для кокосового волокна, перлита, минеральной ваты.

Влагоудерживающая способность почвозаменителя зависит от особенностей его капиллярной системы. Отличными капиллярными свойствами обладают минеральная вата, кокосовое волокно, керамзит и перлит. При этом перлиту присуще значительное количество закрытых пор, что обуславливает его исключительную влаго- и воздухоудерживающую способность.

Агрофизические свойства субстратов для гидропоники

Принято считать, что высокое качество искусственных сред для гидропоники обуславливается возможностью их непрерывной эксплуатации в течение нескольких сезонов. Поэтому применяемые субстраты должны иметь высокую механическую прочность. Как показывают исследования, наиболее высоким показателем прочности на одноосное сжатие обладает керамзит – 2,1 МПа. Этот же материал демонстрирует наибольшую насыпную плотность – 510 м3. Максимальным водопоглощением по массе обладает перлит – 86% от веса сухого материала, а по объему – минеральная вата – 1113%.

Большое значение имеет также такой показатель, как объем пор, занимаемых воздушной массой при насыщении субстрата влагой. Максимальное значение этого показателя зафиксировано у перлита – 63%.

Общеизвестно, что тепличные субстраты, вследствие особенностей их использования, испытывают активное влияние микроклимата и применяемых агротехнических приемов. В результате, их качество быстро ухудшается, снижается урожайность растений.

В фермерских и небольших домашних хозяйствах наиболее предпочтительным является использование кокосового субстрата, имеющего низкую степень разложения, поскольку он максимально отвечает требованиям тепличной агрокультуры. В частности, субстраты на основе такого кокоса способны в течение 3 лет сохранять свою рыхлую структуру, не уплотняются, не подвергаются микробиологическому разложению, не имеют значительных колебаний по содержанию органических веществ. Физические, агрофизические и химические свойства такого субстрата при его эксплуатации в промышленных и небольших домашних хозяйствах почти не изменяются при внесении четверти объема свежего грунта ежегодно. Установлено, что приживаемость растений при их пересадке в такой грунт приближается к 100%. Субстраты, изготовленные с применением кокосового волокна, обладают невысокой (до 180 кг/мЗ) насыпной плотностью, что делает их особенно пригодными для тепличного хозяйства.

Перлитовые субстраты подлежат использованию только в условиях закрытого грунта. Особую эффективность они демонстрируют в системах фитильного типа. Этот материал абсолютно не подходит для промышленных систем гидропоники проточного и затопляемого типа.

Минеральную вату рекомендуется использовать для гидропонного выращивания различных овощей и зелени в промышленных условиях. Субстраты, изготовленные с применением керамзита, хорошо подходят для систем гидропоники, имеющих частые циклы полива. Высокая насыпная плотность этого материала несколько ограничивает его применение в тепличном хозяйстве. Почвозаменители на основе кокосового волокна и торфа наилучшим образом подойдут для небольших частных зимних садов и выращивания горшечных культур.

Просмотров: 9196

Дата: Понедельник, 06 Апреля 2015

Не знаете, какой грунт для рассады выбрать? Мы расскажем о преимуществах и недостатках разных субстратов, которые чаще всего используются для посева семян на рассаду. Эти материалы отлично заменяют привычную землю.

Многие огородники применяют универсальный почвогрунт, который, как правило, состоит из торфа, земли, дробленой коры, песка и др. Иногда к нему добавляют неорганические компоненты. Но в последнее время на прилавках магазинов появляется все больше рассадных субстратов, которые призваны заменить обычные почвосмеси на основе садовой земли. Давайте остановимся подробнее на каждом виде.

Кокосовый субстрат

Субстрат из натурального кокосового волокна и торфа (70%), а также стружки кокоса (30%) подходит для проращивания семян овощных, ягодных, цветочных и плодовых культур. Кокосовый субстрат (коко-грунт) производят так: кожуру кокосовых орехов измельчают, ферментируют в течение 14-18 месяцев, затем высушивают и прессуют под давлением.

Грунт выпускается в виде брикетов и таблеток, которые перед использованием необходимо размочить в чистой теплой воде. Сколько именно воды нужно налить, указано на упаковке. Например, на брикет весом 1 кг используют 5 л воды, а на одну таблетку – около 40 мл.

Кокосовый субстрат хорошо впитывает воду и быстро разбухает. Если вы готовите большое количество грунта, воду лучше добавлять постепенно и при этом несколько раз размешивать грунт, чтобы он равномерно пропитался влагой.

Коко-грунт можно использовать для выращивания рассады любой культуры. Но если вы хотите растить в нем, например, взрослый цветок, то растение будет нуждаться в частых подкормках и регулярных (зачастую ежедневных) поливах.

Плюсы:

• коко-грунт натурален и экологичен;
• его не нужно протраливать, так как болезнетворные микроорганизмы там не обитают;
• семена всходят дружно, сеянцы не болеют;
• субстрат насыщен кислородом;
• в нем нет сорняков.

Минусы:

• почти не содержит полезных для растений питательных веществ;
• субстрат быстро высыхает, поэтому его нужно часто поливать.

Агроперлит

Перлит – это стекло вулканического происхождения. При нагревании до 870°С оно лопается, как воздушная кукуруза. Агроперлит – производное перлита. Это вещество вспучивают при помощи специальной техники. Таким образом, получаются мелкие белые частички (фракции размером 1-5 мм), которые активно используют для разрыхления грунта, улучшения его качества, а также для влаго- и воздухообмена. Агроперлит отлично удерживает влагу и равномерно отдает ее корням растений.

Увлажненный агроперлит отлично подходит для проращивания семян любых культур и укоренения черенков гортензии, азалии и других капризных растений, которые должны быть постоянно и умеренно увлажнены. Кроме того, этот субстрат является хорошим дренажем и мульчей для всех видов садовых и комнатных растений. При проращивании светочувствительных семян, которые обычно не рекомендуется присыпать почвой, их можно засыпать агроперлитом.

Для выращивания рассады чаще всего используют не чистый агроперлит, а его смесь с садовой землей, торфом или другими видами почвы. Так, чтобы повысить качество рассады и снизить риск развития грибковых заболеваний, для перца, капусты, томатов и баклажанов делают смесь из земли (дерновой или листовой), перегноя и перлита в пропорции 1:1:1, а при выращивании лука и сельдерея подготавливают перегной, перлит и дерновую землю в соотношении 1:1:2.

Плюсы:

• это экологически чистый материал, в котором нет патогенных микроорганизмов;
• агроперлит помогает поддерживать оптимальный воздушно-водный баланс, не слеживается;
• частички отражают и направляют ультрафиолетовые лучи на нижнюю сторону листьев растений;
• материал очень легкий, поэтому подходит для растений с ослабленной корневой системой.

Минусы:

• у агроперлита нейтральный показатель pH, поэтому при длительном выращивании культур в этом субстрате они рискуют перенасытиться щелочью;
• при его использовании не обойтись без внесения удобрений;
• вещество имеет положительный электрический заряд и не участвует в процессе ионного обмена;
• перлитовый песок очень пыльный, поэтому при работе с ним рекомендуется надевать респиратор и защитные очки.

Вермикулит

Своими воздухопроницаемыми свойствами этот материал похож на перлит. Вермикулит – это золотисто-желтый или коричневый минерал, который при нагревании до 900°С становится сыпучим чешуйчатым материалом в виде небольших столбиков, похожих на червячков. В вермикулите содержатся окиси кальция, магния, калия, алюминия, железа, кремния. Благодаря такому составу этот материал может применяться в качестве стимулятора роста растений.

Почвосмесь с добавлением вермикулита не слеживается, на поверхности не образует корку, не требует регулярного рыхления и обладает хорошими аэрационными и влагопоглощающими свойствами. Этот материал обычно используют для проращивания и посева в грунт семян, а также для укоренения черенков.

При проращивании семена смешивают с влажным вермикулитом фракции 1 мм и помещают в полиэтиленовый пакет, который кладут в теплое место и держат там до той поры, пока семена не проклюнутся. После прорастания семена сеют в емкость, заполненную почвосмесью из одной части вермикулита (фракции 1-2 мм) и двух частей любой плодородной почвы.

При посеве семян в открытый грунт вермикулит вносят на грядку из расчета 1 ст.л. на каждые 10 см почвы. Также вермикулитом можно просто присыпать семена после посева.

При укоренении черенков различных растений вермикулит смешивают с торфом в равных пропорциях.

А еще эти вспученные частицы подходят для обогащения компоста. На каждые 100 кг закладки компостной кучи добавляют 3-4 ведра вермикулита фракции 2-4 мм.

Плюсы:

• это экологический чистый природный материал;
• вермикулит помогает поддерживать оптимальный воздушно-водный баланс, не слеживается;
• хорошо впитывает влагу (в 3-4 раза больше своего объема);
• помогает уменьшить кислотность и солонкование почвы примерно на 14%;
• увеличивает эффективность удобрений, является поставщиком кальция, магния, калия, алюминия, железа, кремния;
• снижает риск заболевания растений корневой и листовой гнилями.

Минусы:

• вермикулит очень пылит, поэтому при работе с ним рекомендуется надевать респиратор и защитные очки;
• материал медленно отдает влагу;
• имеет нейтральный показатель pH, поэтому при длительном выращивании в этом субстрате культуры рискуют перенасытиться щелочью.

Керамзит получают путем обжига глины или глинистого сланца в специальных печах при температуре от 1050 до 1300°С. В результате чего образуются легкие частицы с оплавленной поверхностью и порами внутри.

Керамзит нередко используют для укоренения черенков любых растений. В таком случае в емкость с керамзитом добавляют воду и небольшое количество удобрений. Это напоминает принцип гидропоники. Такую же технику можно использовать и при выращивании рассады.

Для этого керамзит измельчают и просеивают, отобрав частицы размером 2-5 мм. А на дно тары насыпают более крупный керамзит слоем 2-3 см. Семена сеют во влажную салфетку или ватный диск, присыпают керамзитом и поливают. После образования корней и нескольких настоящих листочков сеянцы пересаживают в открытый грунт. Таким способом лучше всего выращивать томаты, перцы и огурцы.

Плюсы:

• керамзит не дает влаге испаряться и тем самым контролирует водный баланс растений;
• субстрат является отличным дренажем для любых растений;
• культуры, выросшие без почвы, после пересадки в открытый грунт быстро приживаются и отлично растут.

Минусы:

• керамзит не содержит питательных веществ, поэтому необходимо регулярно вносить удобрения;
• гидропонный метод выращивания рассады требует дополнительных знаний и умений.

Опилки

Опилки чаще всего используют как удобрение и мульчу, а еще добавляют в компост. Однако этот субстрат также подходит для проращивания семян и выращивания рассады.

Для этого неглубокий контейнер заполняют влажными опилками, туда опускают семена и сверху присыпают их этим же субстратом. На контейнер надевают полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место (с температурой 25-30°С). После появления всходов температуру снижают до 18-26°С (днем) и 14-16°С (ночью).

Когда сеянцы немного окрепнут, их присыпают плодородной почвой (слоем 0,5 см), а после появления настоящего листочка пересаживают в отдельные емкости.

Плюсы:

• опилки воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу;
• обеспечивают интенсивное развитие корневой системы.

Минусы:

• в садоводстве лучше использовать перепревшие опилки, но это медленный процесс: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе более 10 лет;
• опилки закисляют почву, поэтому при их длительном использовании грунт нужно известковать;
• опилки не содержат питательных веществ, поэтому растения в них способны развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян (примерно до появления первого настоящего листочка).

Этот субстрат тоже используется в гидропонике. Минеральную вату производят из природной базальтовой породы с добавками, которые позволяют ее волокнам удерживаться на некотором расстоянии друг от друга. Благодаря этому минеральная вата не мнется и держит форму в течение долгого времени, она очень легкая, отлично впитывает влагу и имеет нейтральный pH.

Также этот материал подходит для выращивания рассады. Семена овощных и цветочных культуры сначала сеют в минераловатные пробки, размещенные в стандартных кассетах, а затем сеянцы вместе с пробками пересаживают в кубики из минеральной ваты, в которых проделаны специальные отверстия. А еще кубики подходят для укоренения черенков.

Плюсы:

• в минеральной вате корни растений хорошо развиваются;
• вода и питательные вещества распределяются равномерно;
• субстрат не содержит сорняков, патогенов и токсинов.

Минусы:

• в субстрате нет полезных для растений веществ, поэтому необходимо дополнительно использовать питательный раствор.

Песок

Промытый и просеянный речной песок часто используют для укоренения черенков садовых или декоративных культур и для стратификации семян. Но в этом субстрате также можно успешно выращивать рассаду овощей, зелени и цветов. Хотя огородники старой закалки все же предпочитают сеять семена не в чистый песок, а в смесь дерновой земли (2 части), торфа (2 части) и песка (1 часть).

Плюсы:

• песок отличается хорошей воздухопроницаемостью;
• в песке не размножаются почвенные грибки, это исключат риск заражения рассады гнилями;
• при пересадке корни растений не травмируются, поскольку песок легко осыпается.

Минусы:

• растения нужно регулярно подкармливать универсальными жидкими минеральными удобрениями. Также перед посевом семян песок промывают питательным раствором.

Все о проращивании семян в опилках, а также о выращивании в них рассады и грибов

Выращивать рассаду и растения можно в различных типах грунта и разных составах, в том числе с использованием опилок.

Добавление древесных отходов в землю увеличивает ее плодородность, а также ускоряет рост растений.

Отходы распиливания древесины (опилки) состоят из целлюлозы, которая при перегнивании распадается на глюкозу и углекислый газ. Кроме того, опилки содержат в себе множество различных питательных веществ, которые обеспечивают быстрый рост любых растений.

Однако это касается только перепревших опилок, ведь в процессе распада целлюлозы древесные отходы вытягивают из земли азот и наполняют грунт различными кислотами.

Более подробно эти процессы и влияние отходов распиливания древесины на землю описаны .

В этой статье мы:

• расскажем, как проращивать семена и выращивать рассаду и растения в опилках;
• сравним выращивание в опилках и составах, включающих в себя опилки, с другими типами грунтов и перегноя;
• дадим рекомендации по наилучшим способам использования опилок для проращивания семян и выращивания рассады и растений.

Проращивание семян

Для превращения семян в рассаду необходимо создать специальные условия, которые обеспечат быстрое развитие корневой системы, то есть:

• оптимальную температуру (15–25 градусов);
• достаточную влажность;
• приток свежего воздуха;
• отсутствие препятствий для роста корней.

На этом этапе рост корней происходит за счет внутренних резервов семени, поэтому не требуется внешняя подкормка. Для проращивания семян используют различные составы и смеси, наиболее популярные из которых:

• почвосмесь;
• перегной;
• опилки с песком;
• чистые опилки;
• ткань;
• туалетная бумага.

Почвосмеси изготавливают из садового грунта и различных добавок, таких как:

• торф;
• перегной;
• опилки;
• песок;
• минеральные и органические удобрения.

На этапе проращивания семян почвосмеси никаких преимуществ перед любыми другими способами не имеют, зато в них семена могут развиваться до состояния готовой к высадке в открытый или закрытый грунт рассады.

После образования корней почвосмеси обеспечивают развивающуюся рассаду всеми необходимыми веществами и микроэлементами, однако образуют комок, который затрудняет пересадку растения в грунт.

В какой-то мере исправляют ситуацию опилки, разрыхляющие почву и наполняющие грунт питательными веществами.

Перегной по своей структуре схож с почвой, поэтому он тоже затрудняет пересадку пророщенных семян и рассады в грунт. Смешивание с опилками частично устраняет эту проблему.

Но корневая система саженцев все равно испытывает серьезный стресс, что негативно влияет на дальнейшее развитие и какое-то время растение болеет.

Опилки с песком обеспечивают комфортные условия для прорастания семени и пересадки саженца в открытый и закрытый грунты. Ведь ни опилки, ни песок не образуют комка вокруг корней растений.

Опилки хорошо впитывают воду, постепенно отдавая ее корням и снабжают саженец питательными веществами, ускоряющими развитие корневой системы, а песок улучшает доступ воздуха к корням.

Чистые перепревшие отходы распиливания древесины еще более эффективны для проращивания семян, несмотря на то, что к корням поступает немного меньше воздуха.

Благодаря небольшой массе каждой опилки, а также отсутствию прочных соединений отдельных частиц между собой, даже самые маленькие корешки выходят из места для проращивания без стресса.

Поэтому растение быстрей приживается на новом месте и не болеет.

Если вы решили использовать перепревшие древесные отходы, то обязательно обработайте их слабым раствором марганцовки или ошпарьте кипятком.

В противном случае велика вероятность, что вырастающий из семени побег подхватит болезнь или паразитов.

Также желательно ошпаривать опилки и перед внесением в почвосмесь.

После обработки марганцовкой оставьте древесные отходы на сутки в емкости с отверстиями, чтобы реагент полностью разложился и стекли излишки воды, затем тщательно перемешайте.

Существует еще один способ проращивания семян, который применяют, если необходимо высаживать семена в теплицу.

Для этого в местах посадки выкапывают траншею глубиной 10 см, на дно которой укладывают свежие опилки, затем поливают их азотсодержащими удобрениями и посыпают золой или гашеной известью. Сверху насыпают 6–8 см почвосмеси, которую поливают комплексными удобрениями и активаторами роста.

Затем насыпают 1–2 см хорошо перепревших и протравленных или пропаренных опилок, в которые и высаживают протравленные семена.

Такой способ позволяет выращивать крупную рассаду, пригодную для высадки в любой грунт.

Ведь семя пускает корни, которые быстро проникают в почвосмесь и получают достаточно питания для быстрого роста.

Если же семена высаживают в теплицу и не планируют пересаживать рассаду, то в самый низ траншеи (глубина 15 см) засыпают хорошо перепревшие опилки, политые мочевиной и водным раствором навоза или компоста, а также посыпанные известью или золой.

Перепревшие опилки греют слабей свежих, но в отличие от них, не вытягивают азот и не так сильно увеличивают кислотность почвы. За время роста корней водный раствор навоза, обеспечивающий подогрев опилок, успевает перепреть и превратиться в хорошее удобрение к моменту появления завязи.

Выращивание рассады

После появления корней из семечки вылезает стебель с первыми листиками, которые говорят о том, что растение уже можно пересаживать в стаканчик.

Там оно постепенно превратится в пригодную для высадки в грунт рассаду.

Использовать для проращивания рассады одни опилки нельзя, ведь в них нет сбалансированного питания для растений.

Поэтому лучше всего подходит почвосмесь из:

• торфа;
• перегноя;
• опилок;
• песка.

В составе почвосмеси древесные отходы не только снабжают развивающийся саженец дополнительным питанием, но и делают грунт более рыхлым, благодаря чему корни получают больше питания и кислорода.

После пересадки саженца в грунт остатки опилок в почвосмеси будут снабжать развивающееся растение питательными веществами, поэтому оно будет развиваться лучше, чем высаженное в грунт, не удобренный отходами распиливания древесины.

При таком способе выращивания рассады пересаживать растения нужно, не оголяя корней, то есть разрезав пластиковый стаканчик, в выкопанную лунку отправляют не только растение, но и ком земли вокруг корней.

Этот способ высадки защищает корневую систему от стресса, благодаря чему растение быстро приживается на новом месте и не болеет. Даже когда рассаду высаживают не в стаканчиках, а в больших емкостях и затем осторожно выкапывают, этот вид почвенной смеси защищает корни от повреждений и стресса.

Традиционные способы выращивания рассады в стаканчиках и различных емкостях подразумевают хотя бы частичное обнажение корней, ведь грунт вокруг корневой системы слеживается и превращается в ком.

Поэтому сложно четко определить местоположение корней и выкопать саженец так, чтобы не повредить их.

Кроме того, почвосмеси без опилок очень тяжелые, поэтому даже небольшой ком такого грунта при переноске сильно травмирует корневую систему растений.

Этот же состав почвенной смеси можно использовать и для высадки маленькой рассады в теплицу или открытый грунт. Подходит он и для высадки в ямки и канавы, на дно которых насыпают неперепревшие опилки.

Более подробно об этом способе высадки рассады вы можете прочитать в статье Опилки в огороде.

При высаживании едва проросших из семян саженцев в теплицу или накрытый пленкой грунт, необходимо использовать почвосмесь с отходами распиливания древесины.

Ведь как бы ни измельчали садовую землю, она все равно слишком плотная и твердая для маленьких и слабых корней.

Почвосмесь, благодаря опилкам и торфу, очень рыхлая и легкая, поэтому не травмирует корешки, благодаря чему они быстро приживаются и саженец начинает развиваться.

Этот метод имеет преимущество даже перед высадкой маленьких саженцев в различные грунты, которые продают в садовых магазинах.

Ведь любой грунт без торфа и опилок очень тяжелый и жесткий, а добавление этих материалов превращает его в почвосмесь.

Однако попытка вырастить рассаду в одних перепревших опилках приведет лишь к чахлости и последующему увяданию растения. Ведь древесные отходы хоть и поставляют питание (глюкозу), но без множества других веществ растение не может развиваться.

Кроме того, даже перепревшие опилки, пусть и незначительно, но вытягивают из земли азот, необходимый для развития растений, поэтому без использования торфа и азотсодержащих удобрений, вырастить ничего не получится.

О других культурах

В опилках и почвосмеси, содержащей отходы распиливания древесины, можно выращивать:

• томаты;
• баклажаны;
• перцы;
• огурцы;
• кабачки:
• тыквы.

Огурцы

Подготовку к выращиванию огурцов нужно начинать еще осенью, сразу же после сбора предыдущего урожая.

За время роста предыдущей партии огурцов растения взяли из земли много различных элементов, из-за чего грунт становится разбалансированным.

Иногда об этом говорят: огурцы отравляют землю.

Но такой процесс происходит с любыми растениями. Поэтому необходимо не только удобрять почву, но и высаживать сидераты, которые вернут грунту баланс по основным параметрам.

Сидератами огурцов являются:

• горох;
• люцерна;
• клевер;
• гречиха;
• рапс;
• бобы.

После вырастания сидератов их срывают и раскидывают по всему участку.

Одновременно с этим раскидывают и смесь перепревших опилок и навоза, золы и других удобрений.

Причем состав смеси необходимо определять исходя из местных условий.

За зиму сидераты и удобрения перегниют и частично смешаются с землей, поэтому для максимального смешивания необходимо перекопать или вспахать огород ранней весной.

В теплице (закрытом грунте) из-за невозможности использования трактора и мотоблока землю перекапывают вручную.

В открытом грунте наиболее эффективна такая схема выращивания огурцов:

• протравка семян;
• высадка семян в опилки;
• пересадка маленького саженца в почвосмесь;
• пересадка саженца в подготовленный грунт;
• мульчирование и внесение удобрений;
• обработка инсектицидами.

В закрытом грунте (теплицах) более эффективен другой порядок:

• протравка семян;
• высаживание семян в опилки;
• пересаживание маленьких саженцев в теплицу;
• мульчирование и внесение удобрений;
• повторное мульчирование;
• обработка инсектицидами.

В зависимости от региона и температуры воздуха, семена огурцов высаживают в опилки с начала февраля до середины мая.

Семена протравливают, чтобы защитить от болезней и вредителей, при этом каждый огородник использует тот способ, который чем-то понравился лично ему.

Перепревшие опилки протравливают слабым раствором марганцовки, засыпают в стаканчики и разрыхляют.

Нежелательно пренебрегать протравкой, потому что в отходах распиливания древесины за время хранения и прения могли появиться возбудители болезней и вредители.

Разрыхлять обязательно, ведь из слежавшихся опилок сложно вытаскивать тонкие и слабые корни маленького саженца.

Если стаканчиков нет, можно сделать кульки, стаканы или карманы из полиэтиленовой или целлофановой пленки.

Обязательное условие – наличие дренажных отверстий в дне емкости (диаметр 1–2 мм) и таких же вентиляционных отверстий в боковых поверхностях.

Форма емкости может быть любой, ведь ее задача отделить небольшой объем опилок, в которых будет развиваться и пускать корни семя, от других таких же емкостей с опилками.

После появления первых листиков (2–3 штуки), стаканчик разрезают или раскрывают и осторожно вытаскивают из опилок маленький саженец. Одни огородники сначала убирают лишние опилки, затем извлекают саженец, другие сразу же тянут стебель наружу.

Остатки древесных отходов, прилипших к корням, убирать не надо, они смешаются с почвосмесью и сделают ее более рыхлой и мягкой.

Грунт на грядке или в теплице также нужно подготовить.

Перекопав его весной, выкапывают ямки для саженцев, на дно которых укладывают смесь перепревших опилок, золы, торфа и различных удобрений.

Причем их состав зависит от жирности и кислотности почвы, а также от растений, выращиваемых тут в прошлые годы.

Если грунт очень глинистый, то засыпать саженцы нужно смесью садовой земли и перепревших опилок, иначе растения будут болеть.

В песчаных и рыхлых жирных почвах достаточно положить на дно ямки опилки и золу в равных пропорциях.

После пересадки рассады в открытый или закрытый грунт, ее мульчируют.

Более подробно об этой процедуре и преимуществах опилок перед другими материалами читайте в этих статьях Мульча из опилок и Опилки в грядках и теплицах.

Затем посадки удобряют, а также обрабатывают средствами, защищающими от болезней и вредителей.

К этому времени в теплице или на грядках должны быть уже готовы шпалеры, ведь стебель вытягивается на большое расстояние, но не обладает высокой жесткостью.

Во время цветения теплицы полностью открывают, чтобы привлечь больше пчел для опыления. Лучше всего огурцы опыляются, если неподалеку от них установлены пчелиные ульи.

Кроме того, растения нужно подкармливать различными водными растворами удобрений раз в 2–3 недели. Состав удобрений зависит от типа грунта и развития растений. Необходимо следить за влажностью почвы, чтобы избежать как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Прочие овощи

Подготовка земли и основные этапы выращивания помидоров и прочих овощей ничем не отличаются от выращивания огурцов.

В качестве сидератов подходят те же растения, которые применяют и для огурцов.

Время высадки зависит как от сезонности семян, так и от температуры воздуха.

Оптимальное время высадки семян ранних сортов овощей – начало или середина февраля, семена более поздних сортов высаживают в марте и апреле.

Для высокорослых растений нужно создать шпалеры, которые разгрузят ствол растения и примут на себя вес созревающих плодов.

Исключение составляют тыквы, ведь вес их плодов нередко превышает 5 кг, поэтому им нужно много свободного пространства, чтобы плестись по земле.

Не поздней появления завязи нужно замульчировать не только вокруг стеблей и корней, но и по всей площади грядки, чтобы отделить будущие плоды от земли и сохранить их от гниения и вредителей.

Выбор инсектицидов и удобрений зависит от местных условий, поэтому невозможно порекомендовать какой-то идеальный препарат, подходящий для любого огорода.

Хорошим удобрением для любых овощей, вне зависимости от типа грунта, являются опилки, на которых росли грибы. Такие опилки, как и сидераты, компенсируют потерю тех веществ, которые овощи потребляют для своего развития.

Грибы

Отходы распиливания древесины содержат все вещества, необходимые для выращивания грибов.

Именно поэтому на живых деревьях и мертвых ветках в лесу часто растут различные грибы.

Однако выращивание грибов – сложный процесс, состоящий из многих операций.

Ошибка или небрежность в любой из операций может не только снизить урожайность, но и погубить грибницу.

Но при соблюдении технологии выращивание грибов на опилках не представляет трудности и это может делать каждый, у кого есть свободное проветриваемое помещение.

Вешенки

Для выращивания этих грибов вам потребуются:

• утепленное отапливаемое помещение с хорошей вентиляцией;
• свежие лиственные опилки;
• большая металлическая кастрюля;
• печка;
• полиэтиленовые или целлофановые пакеты емкостью 30–60 литров;
• мицелий грибов;
• известь или зола;
• мочевина.

Мицелий можно купить в различных интернет-магазинах, например, . На зерне он обходится дешевле, чем любые другие варианты и лучше подходит для тех, кому нужно вырастить больше двух–трех мешков грибов.

Многие магазины предлагают доставку грибной рассады Почтой России, но такую посылку нужно заказывать зимой.

Ведь при температуре свыше +5 градусов мицелий в упаковке живет всего месяц. При температуре ниже +4 срок его хранения достигает полугода.

Для выращивания вешенки подходят только лиственные опилки любых пород, полученные в результате распиливания здоровой древесины.

Хвойные отходы содержат в себе слишком много смол, губительно влияющих на грибницу, поэтому их нельзя использовать.

Нежелательно применять отходы больной или трухлявой древесины, потому что урожайность резко снизится.

Перед закладкой мицелия опилки нужно термически обработать, чтобы избавить от болезнетворных бактерий и вредителей, а также повысить влажность.

Для этого отходы складывают в кастрюлю, заливают водой и добавляют туда 0,5% от веса опилок мочевины и гашеной извести, после чего кипятят 30–60 минут.

Затем опилки отделяют от воды (можно использовать оцеживать состав через неметаллическое сито, матерчатые мешки или придумать какой-то свой способ) и засыпают в полиэтиленовые мешки.

Насыпать подготовленную древесину нужно слоями толщиной 5–10 см, пересыпая их мицелием. Для быстрого развития грибницы и получения урожая масса мицелия должна составлять 3–5 % от массы древесины без учета воды.

Заполненные мешки завязывают так, чтобы была возможность подвесить их на вбитые в стену крючки. Ставить мешки на любую поверхность нежелательно, ведь снизу нужно шилом пробить 2–4 отверстия для слива воды.

После этого в помещении закрывают всю вентиляцию и устанавливают температуру 17–25 градусов.

Через 15–20 дней в мешках делают прорези длиной 1–2 см, через которые будут прорастать грибы.

Количество прорезей зависит от размера мешка – на упаковке объемом 60 л достаточно 6–10 прорезей.

Некоторые грибники советуют делать прорези сразу, но единого мнения, какой способ лучше, нет.

Спустя 2–3 недели через прорези начинают прорастать грибы, постоянно увеличиваясь в объеме.

После появления грибов содержимое мешков нужно опрыскивать водой 1–2 раза в день. Кроме того, в помещении, где выращивают грибы, нужно поставить емкость с чистой водой, чтобы поддерживать постоянную высокую влажность.

Входя в помещение, где растут грибы, соблюдайте меры безопасности:

1. Не входите туда в одиночку, ведь грибы выделяют много углекислого газа, поэтому кто-то должен быть неподалеку, чтобы в случае отравления вытащить вас наружу.
2. Если вы планируете работать в помещении, где выращивают грибы, то провентилируйте его, не создавая сквозняков.
3. Надевайте одежду из плотной ткани с длинными рукавами, а также используйте респиратор, очки и резиновые перчатки. Ведь вешенки, появившиеся из мешка, выбрасывают в воздух споры грибов, поэтому нужно защитить себя от них.
4. Закончив работать в помещении, оставьте рабочую верхнюю одежду в сарае, где переоденьтесь в другую одежду, чтобы не принести домой споры грибов.

Через неделю после появления грибов их можно срезать. Для этого острым ножом аккуратно срезайте общую ножку вплотную к мешку. Это позволит грибнице дать еще 1–2 урожая, которые будут заметно меньше первого.

После сбора последнего урожая содержимое мешков можно высыпать в общую кучу и оставить на 2–3 месяца. Затем использованный материал можно раскидать по огороду и перекопать землю – это удобрит ее и сделает более подходящей для выращивания овощей, фруктов и ягод.

Другие

Описанный выше способ подходит для таких грибов, как:

• опята;
• шампиньоны;
• шиитаке;
• грузди;
• маслята;
• белые.

Подготовка опилок и наполнение мешков выполняются так же, как для вешенки, разница лишь во времени созревания грибов.

Температурный режим и меры безопасности также одинаковы для любых других грибов.

Прочие растения

Отходы распиловки древесины хорошо подходят и для выращивания других растений, таких как:

• смородина и прочие ягоды;
• клубника и земляника;
• картошка;
• бобовые.

Для каждого из них используют собственную технологию выращивания. Объединяет все огородные растения то, что они хорошо растут на опилках, ведь древесные отходы делают землю более рыхлой и плодородной.

Помимо добавления в землю, опилки используют и в качестве мульчи, при этом важно правильно выбирать и использовать их.

В статье Что можно мульчировать с помощью опилок вы найдете описание процесса мульчирования клубники, малины и других растений.

Видео по теме

Смотрите видео о том, как выращивать рассаду с помощью опилок:

Вывод

Древесные опилки подходят для выращивания многих растений.

Грибы можно выращивать на одних лишь отходах распиливания древесины, а остальные растения на смеси опилок, грунта и различных удобрений.

Выращенные на опилках овощи и ягоды по размеру и качеству превосходят те, которые растут в чистом грунте, особенно при выращивании в глинистых почвах. Поэтому опилки – очень ценный и нужный материал, который принесет много пользы любому огороднику.

Рассада огурцов в опилках. Как выращивать рассаду огурцов в опилках?

Для получения рассады огурцов существует метод быстрого проращивания семян в опилках. Этот способ выращивания рассады огурцов имеет преимущества перед посадкой в землю – первый урожай огурцов получается на пару недель раньше.

Рассмотрим подробно: посев семян огурцов в опилки, преимущества проращивания таким способом, как выращивать рассаду огурцов в опилках.

Метод проращивания в опилках стремительно набирает популярность и имеет много преимуществ перед традиционным методом.

Огуречная рассада очень плохо переносит пересадку – рассада при пересадке может потерять до 50% корней.

Грунт из опилок – самый подходящий вариант для рассады огурцов, он имеет рыхлую и воздушную текстуру и сеянцы огурцов в опилках чувствуют себя просто отлично.

В опилках всхожесть семян быстрее, они меньше болеют.

Сами опилки лучше, чем земля сохраняют тепло, легкие и воздухопроницаемые – все то что необходимо для здоровой рассады огурцов.

Этот способ удобен еще и тем, что процесс проращивания семян плавно переходит в выращивание рассады.

Проведем эксперимент высадив одинаковые семена огурцов в землю и в опилки и посмотрим на результат.

Перед посевом семян нужно подготовить опилки. Не используйте опилки остающиеся после резки ДСП или других древесных плит – в их составе есть клеящие вещества, вредные для растений.

Опилки для рассады берите там, где производят распил чистой древесины, и чем меньше будут эти опилки, тем лучше для огурцов.

Перед тем как разложить опилки в контейнер для проращивания 2 раза ошпарьте их кипятком, чтобы смыть все смолистые вещества.

Далее засыпать опилки в ящик слоем 3-4 см. Опилки должны быть умеренно влажные и обязательно горячие. Раскладываем сухие семена по поверхности опилок, не заглубляя, и присыпаем такими же опилками сверху слоем в 1,5 см.

Накрыть ящик пленкой или стеклом для создания парникового эффекта, а далее убираем в теплое, темное место.

После появления первых всходов (3-4 дня), снимаем пленку и ставим рассаду поближе к свету.

Проводя эксперимент сразу стало заметно что семена в опилках проклюнулись дружно, всхожесть 100%, а в земле выборочно по 1-му семечку.

Поливать сеянцы необходимо по мере высыхания опилок, обязательно чистой и теплой водой.

Достать сеянец из опилок не составляет труда, корешки остаются целыми, чего не скажешь о земляном субстрате. Это говорит о том, что выращенная рассада огурцов в опилках приживется 100%.

Первым сигналом к пересадке рассады огурцов – закладывание первых настоящих листочков, а после появления 3 настоящих листков можно высаживать на постоянное место.

В итоге, проращивание в опилках длится от 5 до 10 дней. Поэтому заранее определитесь куда вы будете сажать пророщенные семена.

Покупая семена огурцов выбирайте 2-3 летней давности, так как из них получаются растения образующие наибольшее количество завязей.

Семена старше 5 лет будут с низкой урожайностью, а семена 1-го года образуют в основном мужские цветки.

При пересадке рассады из опилок корни можно не отряхивать, а прямо с опилками высадить в грунт, при этом выбирайте самые сильные растения.

Рассаду высаживайте во влажную, теплую почву и хорошо после этого полейте. При благоприятных погодных условиях сеянцы прекрасно приживаются и редко болеют.

Если вы не хотите возится с опилками, то как вариант, можно выращивать рассаду огурцов в торфяных таблетках – это удобно, быстро, эффективно, но совсем недешево.

Корни берут из почвы все необходимое для листьев, цветов и плодов. Субстрат, впитывающий раствор питательных веществ, служит заменой естественному грунту. Необходимыми свойствами обладают торф, кокосовые волокна, керамзит, песок, многие другие органические и неорганические материалы.

Субстрат — что это такое?

Субстрат — это земельная смесь, которая используется для посадки взрослых растений, получения рассады и укоренения черенков. Очень важно соблюдать определенное соотношение органических и неорганических компонентов, влияющих на растительный организм.

В гидропонике и субстратной культуре самое широкое применение находят торф, некоторые строительные материалы, очищенные от примесей. Песок, мелкий гравий, керамзит не содержат элементы питания для растений, но могут использоваться в качестве субстрата благодаря ряду полезных качеств. Раствор питательных веществ добавляют к инертным материалам при поливе.

Как выбрать субстрат для растений

Гумуса, макро- и микроэлементов, которые легко усваиваются корнями, больше всего содержится в перегное и компосте. Эти органические удобрения повышают питательную ценность любой почвенной смеси для растений. Минусы перегноя и компоста — высокий риск сохранения возбудителей болезней, среда для обитания вредителей.

С помощью торфа и песка создают легкие субстраты, в которых нуждаются некоторые растения. Глина добавляется в земельную смесь для лучшего удержания корневой системы, а также для культур, предпочитающих тяжелые почвы.

Торф — лучший субстрат для рассады. Относительно дешевый природный материал хорошо адсорбирует воду с питательными веществами, постепенно отдает раствор корням. Минусом этого материала считается его кислотность. Для получения субстрата с нейтральным значением рН смешивают торф и мел (на 1 м3— 4–5 кг).

Кактусы, суккуленты, фиалки рекомендуется выращивать в специальных почвенных смесях, которые продаются в цветочных магазинах. Обычная садовая или огородная земля не подходит для этих групп растений. В земельную смесь для суккулентов обязательно добавляют песок. Либо выращивают в песке, используя питательный раствор.

При использовании гравия в качестве субстрата для выращивания гвоздик к нему добавляют органический материал — сфагновый торф или опилки. Примулы больше предпочитают тяжелые субстраты. Для этой цветочной культуры готовят смесь из равных частей гравия, дерновой земли, глины и песка. Гравийный субстрат используется в основном для неприхотливых альпийских растений.

Основные виды субстратов

Используются при создании почвенных смесей многие органические материалы: торф, кора, опилки, мох, стружки. Находят применение инертные минеральные субстраты, синтетические вещества (полистирольная крошка, гранулы полиэтилена, ионообменные смолы).

Торф

Чаще всего используется сфагновый торф верховых болот. Природная смесь содержит легко усваиваемые растениями элементы питания. Торфяной субстрат быстро отдает корням воду и питательные вещества, поэтому необходимы более частые поливы и подкормки.

Волокна из кокоса

Легкий, воздухопроницаемый, достаточно влагоемкий органический материал, безвредный для растений. Кокосовый субстрат в брикетах используется самостоятельно и в смеси с другими компонентами. Можно смешивать с садовой землей в соотношении 1:1 для комнатных цветов, проращивания семян.

Минеральные материалы

Используются в чистом виде, а также в составе различных смесей. Рекомендуемые размеры частиц гранитного дробленого гравия, керамзита и перлита в гидропонике и субстратной культуре— от 2 до 5 мм, песка — от 1 до 2 мм.

Плюсы минерального субстрата:

• относительная легкость;
• химическая инертность;
• воздухопроницаемость;
• нетоксичность;
• влагоемкость;
• стерильность;
• прочность.

Керамзит — легкие, пористые, влагоемкие комочки серо-коричневого цвета, имеющие диаметр 1,5–3 см. В заводских условиях материал получают при обжиге глины. Керамзит перед использованием необходимо раздробить на мелкие кусочки.

Вермикулит — пористый материал, состоящий из природных силикатов. Перед использованием необходимо прокалить в духовке. Вермикулит при нагревании увеличивается в размерах. Перед посадкой растения на дно горшка, контейнера или другой емкости укладывают дренажный слой, состоящий из гальки и крупного песка. Сверху насыпают вермикулит.

Это интересно: субстрат — что такое

Готовый субстрат — подробный состав

Для овощей, комнатных растений выпускают готовые почвенные смеси на основе торфа. Универсальный торфяной субстрат имеет ряд преимуществ: малый вес, стандартное качество, весь набор питательных элементов в составе.

Компоненты почвенной смеси Substratum Durpeta для овощей и обильно цветущих растений:

• сфагновый торф;
• известковая мука;
• удобрения с микроэлементами;
• стимулятор поглощения воды.

Торф быстро отдает питательные вещества, поэтому производители добавляют минеральные удобрения. Такие смеси идеально подходят для посева семян, выращивания рассады. К сожалению, они быстрее пересыхают, чем почва, поэтому требуется более частый полив.

Субстрат для орхидей состоит из сосновой коры, торфа, мха. Кора улучшает воздухопроницаемость. Сфагновый торф адсорбирует питательные вещества и влагу. Добавление небольшого количества древесного угля способствует дезинфекции. Вермикулит включают в смесь для лучшей аэрации, предотвращения слеживания и пересыхания.

Как сделать грунт в домашних условиях

Чаще всего используются для составления почвенной смеси дерновая, листовая земля, перегной, торф, песок. Соотношения компонентов для разных растений отличаются.

Дерновую землю нарезают пластинами на лугу, очищают от корней. Листовую землю готовят из опавших листьев фруктовых деревьев, клена. Складывают в кучи и через 2–3 года получают рыхлый, но малопитательный грунт. Листовая земля по свойствам напоминает торфяной субстрат. Добавляют этот материал в почвенные смеси для посева семян и посадки черенков, используют при выращивании папоротников.

Песок придает рыхлость любому грунту. В зависимости от состава земли можно добавить от 30 или 10% песка. Песок и гравий перед использованием обязательно очищают от примесей. Затем материал просеивают для получения фракций нужного размера. Песок прокаливают в духовке, промывают водой несколько раз. Глина обеспечивает плотность. Добавляют небольшое количество этого материала в легкие почвенные смеси.

Правила использования субстрата

Если добавляют сфагновый болотный торф, то дополнительно вводят известь или мел для нейтрализации кислотности. В покупные торфяные субстраты можно ничего не добавлять. Они полностью готовы для использования.

Перед наполнением емкости для растений почвенной смесью на дно насыпают дренажный слой. Корни углубляют в подготовленный субстрат так, чтобы они прочно удерживали растение в вертикальном положении.

Грунт увлажняют сверху при обычном поливе. Либо наполняют питательным раствором другую емкость, в которую корни смогут проникать через субстрат и слой воздуха между двумя горшками. Существует еще один метод снабжения растений всем необходимым — наполнение питательным раствором поддона при поливе снизу.

Многие проблемы при выращивании декоративных растений связаны с качеством субстрата. Выращивая даже обычные цветущие или декоративно — лиственные растения, обращайте внимание на то, чтобы субстрат был качественным. Он долго сохраняет свою структуру, благодаря лучшей буферности сглаживает отрицательное влияние ошибок ухода, частых поливов и неправильных подкормок. Подбирайте грунт так само тщательно, как выбираете растение. Экономия тут довольно сомнительная. Можно экономить гривну и потерять растение за сотни гривен.

Субстрат ( происходит от латынского sub — под и stratum — слой, substratum) буквально — подстилка, основа, подкладка, питательная среда. Это понятие очень широкое. Употребляется как синоним субстанции. В биологии — опора, питательная среда для растений и микроорганизмов, основа для жизни животного или растительного организма, среда его постоянного пребывания и развития. В природе это может быть минеральный грунт, голая скала, лесная подстилка.

Чаще всего искусственный субстрат представляет собой материал или специально подготовленную смесь естественных или синтетических компонентов (кроме естественной минеральной почвы), пригодную для роста и развития растения. Он механически закрепляет корни, поставляет воду, воздух и питательные вещества, предназначен заменить растению естественный минеральный грунт, в котором оно вырастает в природных условиях. Это определение относится к материалам, предназначенным для выращивания растений в горшках, контейнерах, мешках, блоках. Как утверждают лингвисты, многообразие слов, называющих явление, говорит о его широком распространении.

В теории все просто. Но когда заходит речь о приобретении конкретных товаров, представленных на украинском рынке, с определениями начинается большая путаница: между производителями нет согласия относительно терминологии. В других европейских странах ситуация аналогична. Одни пишут «субстрат» на упаковках с определенным составом компонентов, среди которых чаще всего фигурируют та или другая садовая земля, торф, сфагнум, песок и комплекс питательных элементов. Другие считают субстратом только один из этих компонентов, например, определенный вид торфа, цеолит или минеральную вату. Некоторые фирмы землями или грунтом называют продукцию для любителей, а субстратами — для профессионалов.

Нередко производители называют субстратами землесмеси, предназначенные для определенных видов растений. Так все таки — грунт или субстрат? Мы считаем что это синонимы. В быту более понятным и употребительным является определение грунт, земля, цветочный грунт, горшечный грунт, цветочная земля, а среди профессионалов — субстрат. Мы будем употреблять оба термина, подразумевая при этом смесь для выращивания растений в контейнерах. Новые стандарты Украины, приведенные в соответствие с нормами EN, используют термин среда роста или выращивания ( укр. середовище росту). Российские стандарты используют термин агросубстрат. Не так важно как назвать, более важным является суть, то есть что это собой представляет.

Следует различать субстрат и питательный грунт. Питательные грунты содержат высокие дозы питательных элементов ( содержание доступных форм азота, фосфора, калия составляет 600 и более мГ/л ). По сути это органоминеральные или органические удобрения. В чистом виде их нельзя применять для выращивания растений.

Возможно Вы будете удивлены, но хороший цветочный грунт (читай субстрат) в действительности совсем не содержит минерального грунта (земли), а представляет собой сложную композицию, включающую верховой торф, вермикулит, перлит, компостированную хвойную кору или лесоматериалы, песок, мел или доломит. Эти компоненты должны быть смешаны изготовителем горшечного грунта в надлежащих пропорциях. Такие безземельные смеси для выращивания растений профессионалы называют чистыми («soіlless mіxes»). Это означает, что они не содержат переработанных сельскохозяйственных или бытовых отходов, какой либо полевой земли. Сначала они были разработаны для промышленного выращивания посадочного материала как стерильные и свободные от переносимых грунтом болезней растений и способные обеспечивать быстрый рост корней. Сегодня многие версии этих профессиональных чистых смесей можно найти магазине среди лучших горшечных грунтов. Хотя и более дорогие, качественные грунты поощрят растения в ваших контейнерах расти, расти и расти так же, как они делают это в оранжереях и рассадниках.

Как определить качество горшечного грунта ?

Обычный эталон хорошей земли — чернозем совершенно не годится для оценки горшечного грунта. Хороший грунт можно узнать без сложных лабораторных исследований по физическим свойствам. Внешне это мелковолокнистая умеренно влажная, сыпучая, коричневая масса с включениями минеральных частиц светлого или золотистого цвета. Мало пылеобразных частиц. Без следов плесени. Имеет слабый приятный грибной запах земли. Хорошо принимает воду. При сжатии в ладони сильно увлажненного образца вытекает светлая или слегка мутная жидкость коричневого цвета. Руки не пачкает. Отжатая масса упруга, губчатая, легко рассыпается, не выдавливается между пальцами как глина.

Оригинал статьи на сайте Украинского производителя почвосмесей ЧП Кардаш.

Кубики из минеральной ваты для рассады

Обычно огородники выращивают рассаду в субстрате – рыхлой и питательной почвосмеси. Однако в последнее время многие используют вместо почвы минеральную вату, в частности кубики для рассады. Материалом для них служит инертная гидрофильная вата с нулевым уровнем токсичности.

Преимущества минеральной ваты

Кубики из минеральной ваты очень эффективны не только при выращивании рассады, но и для взрослых растений. При помощи капельного полива и минваты можно получить качественные, здоровые культуры и обильный урожай. Выращивать в таких кубиках можно все овощи, которые сажают в теплицах.

Такой заменитель грунта не используют для корнеплодов.

Свою популярность минераловатные кубики заслужили благодаря преимуществам:

1. Возможность многократного использования. Кубики хорошо держат форму, а рассада легко из них извлекается, без повреждений корневой системы.
2. Абсолютная стерильность, что исключает возможность возникновения заболеваний.
3. Ввиду особой структуры ваты рассада имеет возможность свободного роста и лучше впитывает питательные элементы во время подкормок.
4. Легко контролировать состояние развития рассады.
5. Растения всходят и растут равномерно.

Как использовать кубики из минваты?

Семена можно высевать либо сразу в кубики, либо в небольшие пробки из ваты. Там они прорастают, и уже затем пробку нужно вставить в специальное углубление в середине кубика. Теперь сеянцы имеют больше места для дальнейшего роста.

За сутки до использования кубики необходимо предварительно подготовить – пропитать их раствором. Делать это можно как поливом сверху, так и погрузив их в жидкость.

«Напитанный» кубик должен весить 580 г, при этом лишнюю влагу он не возьмет. В дальнейшем посаженную в кубики рассаду поливать, используя от 150 до 200 г раствора на каждое растение только после того, как кубик потеряет такое же количество влаги.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для выращивания овощных и ягодных культур методом гидропоники. В зависимости от предназначения, минвата бывает разного вида:

• пробки – в них проращивают семена перед посевом;
• кубики – для выращивания рассады (в них помещают пробки с проросшими семечками);
• маты и блоки – применяются в крупномасштабном выращивании культурных растений (в них помещают кубики с подросшими сеянцами для дальнейшего выращивания).

Минеральная вата: особенности выращивания

Существует много субстратов для гидропоники, но исходя из опыта в тепличном овощеводстве, многие выбирают для выращивания специальную минеральную вату для растениеводства, как самый стерильный, инертный и механически стойкий субстрат.

Выращивание растений на минеральной вате началось в Дании, в 70-х годах XX века.

Под действием высокой температуры, а именно больше 10000C , смешиваются и соединяются между собой три активным минерала: базальт, известняк и кокс. После чего, полученную массу в теплом виде разделяют на волокна и укладывают их в определенную форму с нужными размерами по ширине и длине. Она бывает выполнена в виде листа, квадрата, рулона или прямоугольника. Вата подвержена влиянию кислой среды, при PH менее 5 начинает разрушаться.

Плюсы:

• Считается самым экономически выгодным способом тепличного выращивания овощей и растений

• При использовании удобрений и других растворов, для увеличения урожая, минеральная вата никаким образом не взаимодействует с ними

• Можно использовать повторно

• Отлично удерживает влагу, требуется намного реже поливать ваши растения

Минусы:

• При поливке посаженных растений вода по слою выполненному из мин.ваты, распределяется не равномерно. Нижний слой больше чем на 1-2 сантиметра перенасыщен влагой, что в свою очередь ведет к вытеснению из этого участка воздуха. В результате идет кислородное голодание корней посаженных растений или цветов. Верхний же слой, наоборот быстро пересыхает и начинает страдать от недостатка воды. Для решения этой проблемы садоводы использует специальные дренажи, которые помещают на дно гидропонной установки.

• Образование солевых отложений на верхней части питательного слоя. Это связано все с тем же свойством минеральной ваты, быстро сохнуть на поверхности. В этом случае соли необходимо периодически смывать, тем самым заливая и без того страдающие от переизбытка корни посадок. Решением этой проблемы, является поливка посадок специальным методом – орошение, который предполагает увеличение расхода воды при поливе больше чем на 20%.

Минеральная вата производится в виде стандартных изделий: пробок, кубиков и матов.

Пробки цилиндрической формы с размерами 23х28 мм, устанавливаются в кассету из пенополистирола на 240 ячеек; но ее можно разрезать, исходя из нужных размеров. Пробки предназначены для посева мелкосеменных культур.

Маты с размерами 100х20х7,5 см используют в основном в овощеводстве.

Основные требования — никаких поливов чистой водой и подкормок сухими удобрениями. Питательный раствор, поступающий к растениям, должен содержать все необходимые макро- и микроэлементы.

Процесс подготовки — обязателен! Как для кубиков небольшого размера, так и для пробок, блоков и матов.

Пробки

Перед посевом пробки надо запитать раствором; для этого желательно использовать емкость соответствующих размеров, в которую можно погрузить всю кассету. Пробки напитываются хорошо, пары минут нахождения под водой бывает достаточно. Использование емкости приведет к несколько большему расходу раствора, чем при обычном поливе, однако позже это облегчит поддержание водного режима растений.

Если в пробке отсутствует углубление под семя, его необходимо сделать вручную. Оно должно быть конической формы, не глубже 2-3 мм. Поместив семечко в углубление, надо присыпать его вермикулитом или перлитом. Слишком мелкие семена (бегонии, петунии и др.) не присыпают после посева; на пакетиках таких семян обычно пишут, что посевы после увлажнения нужно прикрыть пленкой или стеклом.

Температурный и влажностный режимы индивидуальны для каждого вида растений. Хорошо, если их можно соблюсти — всходы будут дружнее. Для контроля влажности пробки можно использовать следующий прием: аккуратно выньте пробку из кассеты и слегка сожмите ее пальцами: если на руках остался раствор — то влажность достаточная, полив не требуется. Обычно первыми пересыхают крайние растения на кассете, и можно ориентироваться по ним: если такие сеянцы потеряли тургор, значит, для остальных проростков в кассете наступило время полива. Для полива достаточно опустить кассету на 2/3 ее высоты в раствор, подождать 1 минуту.

Кубики

Кубики устанавливают на гладкую и ровную поверхность, можно на пленку (для улучшения освещенности — на белую).

Желательно запитывание сделать за сутки, при этом pH пропиточного раствора должен быть 5,2. За сутки влага естественно распределяется и поднимет pH до нормы. то есть до 5.5-5.8 pH и не будет изменятся в дальнейшем. Мы не советуем производить отжим пропитанных кубиков, ведь из за отжима может повредиться структура. Запитывать минераловатные блоки, маты и кубики удобнее всего поливом сверху. Минераловатные маты, кубики и блоки не возьмут в себя лишнюю влагу и впитают воды ровно столько, сколько им требуется, но все же требуется такое положение при напитывании, при котором есть возможность стечь излишкам вода. Нужно помнить, что с каждым поливом ЕС поливного питательного раствора увеличивается приблизительно на 0,2, доводя до 3,5-4,0. ЕС в кубике должен быть не меньше 4,0 , не больше 7,0. (Это зависит от температуры и освещенности).

Если кубик используется для прямого посева, то проращивание в нем осуществляется так же, как в пробках. Со временем верхний слой минеральной ваты «зеленеет». Развитие водорослей на влажной освещенной поверхности — это нормальное явление, оно служит показателем того, что в субстрате нет токсичных для растений веществ.

Правильный режим поливов — это самое главное в данной методике. Очень важно не переувлажнить субстрат — при недостатке кислорода корни погибают.

Обычные рекомендации: влажность кубика не должна падать ниже 50%; для контроля используется весовой метод. Взвесьте кубик сразу после пикировки. Дождитесь, пока он не потеряет половину веса, полейте 50-70 г раствора и далее поддерживайте вес в этих пределах. Но это только общие рекомендации.

Если растение будет подвядать — Вы пересушиваете кубик. Если после полива на пленке скапливается раствор — переувлажняете. Желательно поддерживать водный режим, соответствующий виду растения. Например, гербере нужно подсушивание между поливами, поэтому не стоит держать равномерную постоянную влажность в кубике (но обязательно своевременно поливать!).

Важный момент — температура корневой среды; она не должна опускаться ниже 16°. В противном случае это приведет к задержке роста корней, к снижению их поглотительной способности (может вызвать хлорозы или даже увядание), к развитию патогенов.

Кубики можно высаживать в грунт (если выращиваете летники). С них нужно только снять пленку; кубик целиком закапывается в субстрат. При пересадке в землю минеральная вата быстро теряет влагу (т.к. в почве влаги меньше).