Содержание

Правила выращивания винограда в средней полосе для новичков

На дачных участках садоводов в средней полосе часто встречаются неприхотливые морозостойкие сорта. К ним относится, например, «Лидия» или «Изабелла». Но, к сожалению, они отличаются мелкой ягодой и невыразительным вкусом. Благодаря стараниям селекционеров, появились виды, дающие крупную ягоду в суровых климатических условиях России.

Купив сортовые экземпляры современной селекции можно надеяться на хороший урожай, устойчивость к болезням и морозам. Кстати, насыщенный вкус крупной красивой грозди не уступит заморской продукции. Выращивание винограда в средней полосе для начинающих рекомендуют начать с ранних сортов. Их созревание происходит в середине августа.

От белого до розового оттенка От насыщенного сиреневого до фиолетового
Янтарь Самарский Агат Донской
Мускат Цихмистренко, мускат десертный Кишмиш уникальный
Восторг Брат Восторга
Северный ранний Фиолетовый ранний

Не менее популярными считаются и такие сорта: Кеша, Аркадия, Муромец и Космос. Все они отличаются большими мясистыми ягодами, размером с небольшую сливу. Имеют тонкий аромат, сладость и прекрасный вкус.

Когда нужно покупать посадочный материал?

Чтобы приобрести качественную лозу, воспользуйтесь советами опытных виноградарей:

  1. Не покупайте сгоряча. Если решили купить саженец в питомнике, не берите первый попавшийся. Оцените ситуацию, сравните виды, цены. Хорошо, если будет возможность осмотреть взрослые экземпляры во время плодоношения.
  2. Рассмотрите вариант закупки черенков в крупном виноградном хозяйстве. Договоритесь с владельцем об экскурсии, поинтересуйтесь разнообразием сортов. Попробуйте понравившуюся гроздь. А после попросите продать черенки с выбранного винограда. Так вы гарантированно получите нужный сорт, а к нему в придачу ценные советы и напутствия.
  3. Осенний материал обычно выносливее весеннего. Если он переносит зимнюю стужу, то уже весной быстро идет в рост.
  4. Новичкам не рекомендуется сразу браться за сложные и дорогие гибридные экземпляры. Часто они требуют повышенного внимания, определенной базы знаний и опыта.
  5. Приобретенные саженцы не стоит хранить. Их рекомендуют вымочить в чистой воде и через сутки посадить в почву.

Не берите сорта «элитного» винограда на рынке у навязчивых продавцов. Иначе рискуете купить «кота в мешке».

Где лучше посадить?

Если вы планируете посадить один куст, то постарайтесь подобрать для него солнечное место. Оно должно быть удалено от деревьев и кустарников.

Для будущего крупного виноградного хозяйства подбирают место с такими характеристиками:

  • склон с южной, юго-западной или восточной стороны;
  • хорошо освещаемое в течение дня пространство;
  • удаленное от грунтовых вод и заболоченных поверхностей место.

Не сажайте лозу с северной стороны, под деревом или вблизи водоема.

Как сажать?

  1. Купленный и вымоченный в течение суток материал немного подрезают. Корни укорачивают совсем немного, а вот побег уменьшают на 3 почки. Если есть боковые отводки – их тоже убирают.
  2. Подготовленный саженец окунают корнями в глинистый раствор, и помещают в подготовленную траншею или яму.
  3. Посоветуйтесь со знатоками, чем подкормить виноград во время высадки, на какой глубине расположить пятку чубука и какой дренаж лучше подойдет лучше для вашей местности. Такие советы будут лучше общих рекомендаций.
  4. Если посадка производится в зиму, то вокруг ростка нужно сделать холмик, а при наступлении холодов – накрыть его пластиковой бутылкой. Сверху укрытие можно засыпать мульчей или торфом.
  5. Весенняя высадка предполагает увлажнение посадочной ямы. Высадив чубуки и уплотнив почву вокруг них, делают затенение. Яркое весеннее солнце может обжечь молодые ростки.
  6. Через неделю весенние саженцы еще раз поливают, а после просыхания почвы – рыхлят ее верхний слой.

Как ухаживать за виноградником весной?

После начала роста молодых экземпляров, а также годовалые и двухлетние саженцы требуют выполнения ряда обязательных процедур.

Уход за виноградом весной заключается в следующем:

  • удаление сорняков под лозой и вокруг куста;
  • рыхление верхнего слоя почвы;
  • ежегодное обрезание слабых корней на глубине 20 см под землей (грунт отгребают и проводят обрезку винограда);
  • весеннее профилактическое опрыскивание растений бордоской жидкостью до начала вегетации.

Как правильно поливать?

Чтобы обеспечить достаточное питание взрослым растениям, нужно проводить обильный полив несколько раз в весенне-летний сезон. За раз – не менее 15 л воды под 1 куст. Вода в корнях не должна застаиваться. Иначе возможно возникновение грибковых болезней и загнивание корневой системы. Этого поможет избежать правильно организованный дренаж. Чтобы понять, как часто поливать виноград летом, нужно знать температурный режим региона летом. В холодное и дождливое лето можно залить кусты 2 раза. Если температурные показатели соответствуют нормальным, то можно провести 4 полива сезон.

Если погода выдалась слишком влажной, то винограду стоит уделить особое внимание. Специальная обработка винограда после дождя обязательна. Повышенная влажность провоцирует моментальное распространение вредоносных спор. Необходимо проводить опрыскивание кустов многоцелевыми растворами, способными уберечь от фитофтороза, милдью и оидиума.

Что такое обрезка и когда ее проводить?

Виноградари средней полосы проводят глобальную обрезку дважды в год. Обрезка винограда осенью необходима перед укрытием на зиму. Длинные побеги укорачиваются, после чего их удобно уложить в углубление и укрыть. Весенняя процедура происходит после раскрытия. Удаляются замерзшие и сухие побеги. Кроме того, в течение роста куста делают прищипывание побегов и подрезают их для правильного формирования лозы.

Чтобы куст был правильно сформирован, его необходимо подрезать с первого года. Зеленые побеги обламывают, не позволяя им заплетать ветви. На молодых экземплярах убирают цветущие ветви, не давая развиваться ягодам. Первогодки могут истощиться, отдавая все силы на выращивание грозди. Оставленные побеги направляют и подвязывают.

Если вы рассчитываете получить мощное растение, то все оставленные ростки лучше направить вверх.

Правильное формирование виноградного куста с первого года показано в видео, которое поможет понять основные принципы процедуры и предупредит ошибки.

Как укрыть виноград на зиму?

Все гибридные сорта нуждаются в теплой зимовке. Поэтому осенью перед наступлением морозов необходимо все побеги прикопать или закрыть укрывочным материалом. Это сохранит растение от вымерзания. После осенней обрезки, куст хорошо поливают. Потом все плети снимают со шпалер (шпалера для винограда своими руками) и укладывают на солому или сухие листья. Сверху закрывают лапником, деревянной конструкцией или просто накрывают слоем земли.

Если вы не знаете, как укрыть виноград на зиму, стоит посмотреть видео и подготовится заранее. От проведения этой процедуры нельзя отказываться, иначе здоровое растение вырастить не получится.

1. Подготовка лоз к вегетации

В первой декаде апреля снимаю «сухое» укрытие с виноградных кустов, проветриваю и просушиваю лозу и провожу обработку винограда 3%-ным (300 гна 10 л) раствором медного купороса. Подвязываю рукава к нижней проволоке шпалеры 30-40 см от уровня земли, почти горизонтально. Земля прогревается раньше воздуха и передает тепло лозе, что на 3-5 дней ускоряет начало периода вегетации.

Недостатком такого агроприема является частое понижение температуры ниже 0 градусов в конце апреля – начале мая. Но если запасен на такой случай укрывной материал, лозы укрываются за пару часов. Так что «+» больше, чем «-«.

2. Начало периода вегетации

* В первой декаде мая при образовании на виноградных кустах 3-5 настоящих листьев, провожу обработку винограда 2-2,5% раствором АЗОФОСа, а через пару дней провожу +внекорневую подкормку винограда раствором: Зеленый кристалон – 20 г (1 спич коробка), стимулятор роста АЛЬБИД – 3 мл (или ЭКОСИЛ – 2 мл, или ЦИРКОН – 2 мл). Все отдельно развожу, затем смешиваю и довожу до 10 литров.

3. Период вегетации

Во 2-й декаде мая, когда на большинстве кустов появились соцветия, провожу выломку двойников и тройников (большинство из них бесплодны и будут загущать куст и забирать питание), а также очень слабые и лишние побеги. На побегах удаляю травянистые усы и подвязываю побеги к шпалере.

Примерный расчет: для столовых сортов на 1пог. метр шпалеры – 10-12 побега, а для технических сортов нагрузку побегами лишь ограничиваю, выламывая слабые и бесплодные побеги. Определить плодность побега просто. Дело в том, что усик у винограда появляется только после соцветия, поэтому, если появился усик, соцветия не будет.

++ В начале 3-й декады мая, за 10-14 дней до цветения провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Зеленый кристалон – 20 г, ТЕНСО – КОКТЕЙЛЬ – 10 г, АЛЬБИД – 3мл (или ЭКОСИЛ 2 мл), добавляю хелат кобальта – 1гр.

ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ содержит в %: бор- 0,52; медь – 0,53; железо – 3,84; марганец – 2,57; молибден – 0,13; цинк – 0,53; кальций – 2,57.

** С развитием на побегах 12 листьев, провожу обработку кустов винограда против милдью раствором препаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г) или одним из препаратов стробулиновой группы ; против оидиума – раствором Коллоидной серы до 100 г или Топаз- 4 мл на 10 литров воды. Препараты не смешиваю, провожу обработку каждым отдельно, добавляя 5 таблеток Иммуноцитофита. Провожу удаление травянистых усов и пасынков (на пасынках ниже соцветия оставляю по 1 листу, выше соцветия – 2 листа), подвязываю побеги к шпалере.

На молодых кустах, где плохо проснулись повреждённые почки, для формирования лоз на следующий сезон, оставляю 2 нижних пасынка.

4. Цветение винограда

В конце мая – начале июня, когда разрыхлились соцветия, за 2-3 дня перед цветением провожу прищипывание побегов, удаляя 3-5 верхних недоразвитых узла, оставляя не менее 8-12 листьев выше соцветия. Эту операцию провожу на сортах винограда, плохо опыляямых и сильно горошащихся. Удаляю 1-2 нижних листа.

При дождливой погоде и пониженной температуре воздуха для улучшения опыления провожу внекорневую обработку кустов винограда раствором: тенсо-коктейль – 10 г на 1- литров, альбид – 3мл на 10 литров (или экосил 2 мл на 10 литров).

Во время цветения винограда в утреннее время с 8.00 до 11.00 для улучшения завязывания ягод, провожу обработку соцветий плохоопыляемых и горошащихся сортов раствором препарата Завязь – 2 г на 1 литр воды. Через 7-10 дней после окончания цветения провожу вторую обработку соцветий препаратом Завязь – 2 г на 1 литр воды.

*** После завершения цветения, конец июня – начало июля провожу обработку виноградных кустов против болезней: милдью – раствором препара Ридомил Голд – 20 г, 5 таблеток Иммунноцитофита; Оидиума – Топаз 4 мл.

+++ Через 1-2 дня провожу внекорневую подкормку винограда раствором: Желтый кристалон – 20 г, Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо-коктейль – 10 г, Альбид – 3 мл (или Экосил 2 мл) / 10 литров воды. Провожу удаление усов и лишних пасынков, оставляя ниже кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, выше кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, верхние 2-3 пасынка – по 2-3 листа. Подвязываю побеги к шпалере.

Через 10-15 дней после завершения цветения винограда провожу регулировку нагрузки кустов. Удаляю лишние грозди, оставляю нижние, они, как правило, более мощные. Для крупноплодных столовых сортов – на 10-12 побегов оставляю 6-8 кистей на сильнорослых сортах. Если куст среднерослый, оставляю 5-6 кистей. Для мелкоплодных и технических сортов на 10-12 побегов оставляю 8-10 кистей. Если кусты молодые, нагрузку кустов уменьшаю, оставляя лишь часть гроздей.

5. Рост ягод

Первая декада июля, когда ягоды достигают размера горошины, прореживаю кисти на сортах винограда с плотными гроздьями и удаляю большинство горошащихся ягод на сортах склонных к горошению. В это же время провожу удаление лишних пасынков. Для нормального развития кисти необходимо 18-20 листов выше кисти.

В теплице с 5 по 10 июля провожу корневую подкормку винограда, совмещая её с поливом кустов раствором: Желтый и Коричневый по 10 г, гуммат натрия 10 г, магний сернокислый – 10 г / на куст, в поливные дренажи.

++++ В начале 2-й декады июля провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором Тенсо коктейль – 10 г / 10 л,

**** совмещая её с фунгицидной обработкой препаратами Моспилан или Ордан, с добавлением 5 таблеток Иммуноцитофита.

С 10 по 20 июля провожу удаление постаревших листьев, оставляя лист на узле с гроздью. Приём – удаление нижних листьев повышает поступление к гроздьям солнечного света, гроздья лучше проветриваются и раньше созревают, усиливается их окраска. Но при сильной жаре, чтобы избежать солнечный ожёг ягод, необходимо часть листьев над гроздью оставить. Удаляю вновь появившиеся лишние пасынки, а также сильно переросшие верх шпалеры побеги предварительно чеканю.

+++++ В конце 2-й декады июля для ускорения вызревания ягод провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо коктейль – 10 г, Хелат кобальта – 1 г, Альбид – 3 мл (или Экосил – 2 мл) / на 10 литров воды.

***** С 20 по 30 июля во избежание развития болезней провожу обработку кустов винограда против милдью – раствором одного из перпаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г или препаратом стробулиновой группы); от оидиума – препаратом топаз 4 мл; с добавление 5 таблетом иммуноцитофита / на 10 литров воды.

++++++Через 1-2 дня после фунгицидной обработки провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, монофосфат калия – 20 г, магний сернокислый 10 г, экосил 2 мл./ 10 литров воды.

В начале августа при появлении признаков гнили на ягодах, провожу обработку гроздей винограда одним из растворов: Эупарен М – 20 г, Фундазол, 5 таблеток или аптечного препарата Метронидазол / на 10 л воды. При необходимости через 2-3 дня обработку повторяю.

+++++++ В конце 1-й декады августа провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристаллон – 20 г, Монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 15 г, Тенсо коктейль – 10 г, Экосил – 2 мл / на 10 л воды.

Примечание. Для устойчивых к болезням сортов – достаточно 3 фунгицидные обработки.

Далее до конца сентября, через каждые 14 дней для лучшего вызревания лоз и ягод на поздних сортах провожу внекорневые подкормки раствором: монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 20 г, (можно использовать вытяжку из древесной золы).

При неблагоприятной погоде с появлением признаков болезней, необходимо провести фунгицидную обработку заражённых кустов винограда препаратами контактного действия, применяемыми ранее, но необходимо учитывать, что за 20 дней до съема ягод – необходимо прекратить фунгицидные обработки.

В конце августа провожу окончательную чеканку побегов, удаляя 5-6 верхних узла.

На слаборослых побегах и побегах, где рост приостанавливается (выпрямилась коронка побега), а также на сортах, где уже снят урожай чеканку побегов не провожу.

6. Подготовка к биологической зиме, окончание периода вегетации

В конце сентября температура воздуха опускается ниже +10, а это ниже биологической активности винограда – кусты необходимо готовить к зиме.

Удаляю старые листья и лишние пасынки, оставляя на узле по 1 листу и 2-3 верхних пасынка, прищипывая их верхушки.

В октябре, когда начинается естественный листопад и почти все листья опадут, удаляю слабые побеги и верхнюю невызревшую часть остальных побегов. Провожу обработку лоз раствором мочевины 500-700 г на 10 л воды, а через 2-3 дня – раствором железного купороса 300-500 г / 10 л воды, обрабатываю шпалеры и землю возле кустов.

Когда виноградная лоза пройдёт закалку небольшим заморозком, заготавливаю лозы для черенков (ноябрь). Оставленные лозы на следующий сезон, аккуратно пригибаю к земле и фиксирую приготовленными прижимами (использую алюминиевый кабель 8-10 мм в изоляции) в форме «ручки от зонтика».

При наступлении похолодания укрываю кусты на зиму методом сухого укрытия, утепляя молодые и слабоморозостойкие кусты. Для защиты от мышей применяю ветки можжевельника, можно использовать ветки ели.

Примечание

«+» обозначена подкормка виноградных кустов;

«*» обозначена фунгицидная обработка виноградных кустов.

Виноградарь-любитель Рудаков С. Л.
г. Пинск
тел. 8-044-7320377

Где можно сажать виноград. Хотя виноград предпочитает легкие, дренированные и не очень кислые почвы, его с успехом выращивают на любых, от дюнных песков до тяжелых глин. Наименее подходящий вариант – торфяники с высоким стоянием грунтовых вод. Но даже здесь можно заниматься любительским виноградарством, применяя посадку на высоких грядах (валах). Для хорошего плодоношения виноградная лоза нуждается в хорошем освещении большую часть светового дня, поэтому посадка этой культуры в тени деревьев, с северной стороны строений или ограды исключена. Вообще говоря, для винограда нужно отвести самое солнечное и «теплое» место на участке. Наиболее благоприятный микроклимат создают южные и юго-западные стены. Идеальное место для винограда — это теплица. Она позволяет увеличить период вегетации этой культуры по меньшей мере на месяц, добавляет не менее 1000 градусов к сумме активных температур, тем самым позволяя с успехом выращивать ценные крупноплодные сорта среднего срока созревания, используя при этом минимум химобработок. Отдача урожая с квадратного метра теплицы примерно в 2 раза превосходит аналогичный показатель для открытого грунта при значительно более высоком его товарном и вкусовом качестве.

Когда можно сажать. Посадку саженцев прошлого года (однолеток) можно начинать когда минует угроза весенних заморозков, а среднесуточная температура воздуха достигнет 12 градусов – тот минимум, который необходим этой теплолюбивой культуре для роста побегов. Для южной зоны Беларуси это обычно середина мая, для центральной и северной – третья декада мая либо начало июня. При этом надо помнить, что температурный градиент ориентирован не в северном направлении, а в северо-восточном, т.е. «фенологическая волна» движется с юго-запада на северо-восток. Не стоит торопиться с посадкой саженцев этого года. По сравнению с однолетками они более капризны из-за слабого развития корневой системы и сажать их лучше на 10-15 дней позже – на юге в конце мая, а в более северных районах – в первой декаде июня. Если же вы приобрели саженец осенью, то ситуация со сроками его посадки меняется в противоположную. В этом случае, чем быстрее вы его посадите, тем для него будет лучше. Крайний срок высадки – середина ноября.

Что делать с саженцем, если он приобретен весной раньше того времени, когда возможна его посадка. Доращивать его в помещении и готовить к посадке, проводя световую и температурную закалку. Пока погодные условия не позволяют воспользоваться для этого верандой, застекленным балконом либо теплицей (это лучший вариант!), придется держать его в доме – сначала, если есть такая возможность, не на южном окне, а затем постепенно «акклиматизировать» на южном окне.

Что делать, если вы приобрели саженец осенью, но по каким-то причинам не успели посадить его до середины ноября. Придется хранить его до весны следующего года. Для этого подойдет любое холодное помещение, в котором температура находится в интервале от 0 до 8-10 градусов тепла, — подвал, гараж, утепленная застекленная лоджия и т. д. Самый важный нюанс зимнего хранения саженцев винограда – не допустить пересыхания почвенного кома, поскольку у корневой системы этого растения нет стадии зимнего покоя. Почвенный ком должен быть в слегка влажном состоянии! Для этого его надо тщательно замульчировать сверху мхом или опилками и поставить в поддон, в который примерно раз в 3 недели подливать на 2-3 см воды. При повышении температуры воздуха весной надо регулярно следить за состоянием глазков (почек) и в случае их набухания немедленно перенести саженцы в хорошо освещенное место.

Посадочная яма и почвенная смесь. Если у вас на участке супесь либо легкий суглинок – вам повезло. В этом случае достаточно выкопать яму шириной 50-60 и глубиной 60-70 см. В нее нужно добавить 2 ведра хорошо разложившегося перегноя или компоста, 150 граммов двойного суперфосфата (или 250 граммов простого суперфосфата, например белорусского производства под названием «Суперфосфат аммонизированный») и 2-3 литра древесной золы. Если золы нет, то вместо нее 70 г сернокислого калия. Белорусские почвы часто имеют выраженную кислую реакцию. Для раскисления можно использовать доломитовую муку (100 г), гашеную известь (200 г) либо мел (1 кг). Наконец, последний, но очень важный компонент, который необходимо внести в посадочную яму, это столовая ложка инсектицида «Землин», который предотвращает объедание молодых корней саженцев винограда почвообитающими личинками майских жуков, долгоносиков, садовых хрущиков и др. Далее в яму возвращается верхний плодородный слой земли примерно до уровня 2/3 ее высоты и все ее содержимое тщательно перемешивается лопатой, чтобы удобрения и перегной равномерно распределились в посадочной смеси. Если же ваш участок на тяжелой глинистой почве, то вам придется потрудиться основательнее. Яма должна быть побольше – по крайней мере 70 см шириной и не менее 80 см глубиной. Помимо перечисленного выше, в нее нужно добавить пару ведер песка и ведро гравия, щебня либо другого дренажного материала.

Важно! Будьте очень внимательны при внесении в посадочную яму перегноя и компоста – в них часто бывает очень много хрущей (личинок майского жука). Просеивайте органику, набирая ее из общей кучи, либо берите небольшими порциями и тщательно просматривайте.

Глубина посадки и другие технические моменты. Общее правило таково – чем теплее, легче и суше почва, тем глубже посадка. Если говорить о Беларуси, то наиболее глубокую посадку можно рекомендовать для супесчаных почв южной зоны – около 30 см. Наоборот, минимальная глубина должна быть на глинистых почвах северной зоны – не более 20 см. При этом имеется в виду расстояние от поверхности земли до «пятки» саженца. Поскольку речь идет о саженцах с закрытой корневой системой, то при грамотной посадке (об этом ниже) эту «пятку» мы видеть не можем и ориентироваться нужно примерно на середину почвенного кома. Самый главный момент при посадке – максимально аккуратно извлечь саженец из пакета, чтобы не разрушить земляной ком. Сажать нужно не вертикально, а под углом примерно 45 градусов, причем зеленый побег должен быть в верхнем положении относительно черенка, что уменьшит вероятность его облома. Посадочная яма заполняется почвой до уровня зелёного побега и хорошо поливается теплой (не менее 20 градусов) водой. Окончательная засыпка ямы возможна только в конце лета, когда побег одревеснеет (станет коричневым). В случае недостаточной предварительной световой закалки саженца необходимо позаботиться о его притенении в ясные дни в течение первых двух-трех недель. При осенней посадке необходимость в притенении отпадает. Рекомендуемое расстояние между кустами винограда в ряду 2-2.5 метра, между рядами – 2.5-3 метра, ориентация рядов – с юга на север.

Пошаговая инструкция по посадке саженца винограда:

Когда и как укрывать виноград на зиму. Виноград укрывают тогда, когда дневная температура воздуха устойчиво опускается ниже 0 градусов. На юге Беларуси раньше это происходило в конце ноября, в центральных и северных районах – в середине ноября. В последние годы глобальное потепление климата привело к сдвигу этих сроков на целый месяц (три последних года мы у себя в Бресте укрываем виноград после Нового года). Перед укрытием его обрезают. В случае с молодыми кустами, посаженными в этом году, обрезка сводится к одному движению секатора, удаляющему погибшую от первых заморозков невызревшую верхушку побега. После этого обрабатывают его трехпроцентным раствором железного или медного купороса. Для укрытия можно взять любой доступный природный материал: солому, папоротник, тростник, лапник и т.д. Очень удобна синтетика, поскольку она не подвержена гниению и служит много лет. Лучший вариант – вспененный полиэтилен толщиной 3-5 мм (используется в частности как подложка под ламинат).

Когда убирать зимнее укрытие. Распространенная ошибка начинающих виноградарей – позднее удаление зимнего укрытия, приводящее к выпреванию лозы либо преждевременному пробуждению глазков. Оптимальные его сроки на юге Беларуси – первая декада марта, в центральных районах – конец второй декады марта, северных – конец марта.

Сколько побегов оставить весной следующего (второго) года. Не больше трех, остальные выломать. В случае слабого роста один из них (самый слабый) обязательно в конце мая удалить, чтобы осталось только два. Распространенная ошибка оставить все – осенью получаем вместо двух хорошо развитых лоз веник из «мышиных хвостов».

Статья о профилактических обработках виноградника от болезней и вредителей

Вырастить виноград на садовом участке и получить первый урожай уже через 2-3 года вполне под силу не только опытному виноградарю, но и новичку. Но учитывая, что культура достаточно капризная, надо соблюдать правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте.

Только в этом случае можно добиться намеченного результата.

Где лучше садить и когда?

Подбирая место для будущего виноградника, надо учитывать, что виноград – тепло- и светолюбивая культура. Необходимо найти участок, который освещается солнцем с утра до вечера. Желательно, чтобы это была южная сторона садового участка, которая согревается раньше и быстрее других.

Еще один важный момент – защита от сквозняков и холодных ветров. Если ее не предусмотреть, то кусты начнут чахнуть, болеть, и об урожае можно будет забыть. Именно поэтому эксперты называют лучшим местом для виноградника южную сторону участка на расстоянии 1,2 – 1,5 м от дома или другой постройки. В течение дня стены сооружения прогреваются, а ночью будут отдавать тепло, дополнительно обогревая кусты.

Выращивание вдоль стены

Надо избегать и близкого соседства с высокими деревьями, так как в тени виноград очень плохо развивается. Есть и вторая причина – мощные корни растущих поблизости яблони или груши помешают нормальному развитию корневой системы винограда. А вот невысокие деревья и кустарники, посаженные в 2,5 – 3 м от винограда, могут стать хорошей защитой от ветра.

К составу почвы виноград не особо требователен, а вот показатели влажности имеют большое значение. Грунт должен быть увлажнен в меру, но не слишком, иначе корни быстро начнут гнить. Уровень грунтовых вод должен залегать не выше 1,5 м. А если недалеко от участка есть пруд или озеро, то разбивать виноградник желательно как можно дальше от воды на небольшой возвышенности.

Саженцы винограда высаживают в грунт весной или осенью. Практика показывает, что оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но и тот, и другой вполне допустимы. Точные сроки определяются в зависимости от климатических и погодных особенностей региона и выбранного сорта. Но надо помнить, что весной посадка должна происходить в прогретую до +10⁰С землю, а осенью от момента посадки до наступления заморозков должно оставаться не менее 2-3 недель.

Как правильно сажать?

Для того, чтобы культура как можно быстрее прижилась и начала развиваться на новом месте, необходимо знать, как правильно садить виноград.

Подготовка почвы

Для начала необходимо подготовить почву. Это делают примерно за месяц до предполагаемой даты посадки. Участок очищают от мусора, сорняков, растительных остатков. Почву перекапывают, внося по 10 кг навоза и 200 г древесной золы на каждый квадратный метр. Через 2-3 дня поверхность участка выравнивают и делают грядки или траншеи для будущих кустов. Устанавливают шпалеры. За 15 дней до посадки выкапывают лунки.

Посадочные работы проводятся по единой технологии, но детали отличаются в зависимости от сезона и от типа почвы.

Подготовка саженцев

К выбору саженцев надо отнестись очень внимательно, ведь от качества посадочного материала зависит дальнейшая судьба виноградника. Надо обратить внимание на несколько важных факторов:

  • желательно приобретать районированные сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона;
  • саженцы должны быть крепкими, здоровыми, без видимых механических и прочих повреждений, следов гнили, темных пятен;
  • почки должны быть плотными, не отшелушиваться и не отпадать при надавливании;
  • молодое растение должно иметь хорошо развитую корневую систему и побег длиной не менее 50 см. На срезе корешок должен быть белым, влажным, а побег свежим, ярко-зеленого цвета.

В процессе хранения корни саженцев часто подсыхают. Эта проблема может негативно повлиять на адаптацию растения, а также значительно замедлить его рост. Чтобы исправить положение, корни замачивают в воде. Можно добавить в воду натуральный мед или стимулятор роста.

Также прежде, чем сажать кустики, их необходимо закалить, чтобы не допустить гибели от переохлаждения. Для этого саженцы надо в течение двух недель выносить на свежий воздух и оставлять в хорошо защищенном от ветра месте. В первый день воздушные ванны длятся около получаса. С каждым днем пребывание на улице становится все более продолжительным и в конце срока саженцы оставляют на весь день. При этом в первую неделю растение лучше защищать от прямого солнечного света.

Саженцы

Непосредственно перед посадкой с саженца удаляют лишние побеги, оставляя 2-3 самых сильных. Их укорачивают на 2 почки. Это делается для того, чтобы облегчить адаптацию и дальнейшее развитие куста. Также осматривают корневую систему, обрезая обломанные корешки и часть боковых, которые могут помешать при высадке.

Особенности посадки в разные типы грунта

Схема посадки винограда зависит от его сортовых особенностей. Ранние сорта не такие рослые, массивные и не так сильно разрастаются, как поздние. Соответственно при посадке ранних сортов расстояние между кустами может быть немного меньше (около 1,5 – 2 м), а для поздних и высоких гораздо больше (2,5 – 3 м). Расстояние между рядами около 1,5 м. Если сажать растения ближе, они будут мешать друг другу, некоторым будет не хватать света и питательных веществ. Это может привести к замедленному росту, а в худшем случае и гибели куста. Отступ от построек не менее 1 м, от высоких деревьев и густых кустарников 2 – 2,5 м.

Схема посадки

Посадка винограда в глину или чернозем несколько отличается от посадки в песчаную почву. Основная разница в глубине посадки и обильности полива. При низких температурах песок промерзает гораздо быстрее. Также песчаная почва быстрее реагирует на изменение температурных условий даже в течение суток, нагревается днем и остывает ночью, а такие перепады довольно вредны для корневой системы винограда. Кроме того, песок гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества.

Глубина посадочной ямы в глинистой почве около 0,8 м, а в песчаной 1 – 1,1 м. Дно ямы в черноземе (глине) засыпается питательной почвосмесью (верхний плодородный слой земли, смешанный с удобрениями) слоем 20 – 25 см. В песке же этому слою предшествует плотный слой глины толщиной не менее 20 см.

В остальном процедура идентична. На дне посадочной ямы формируют небольшую насыпь. На нее устанавливают саженец, аккуратно расправив корешки. Засыпают питательной почвосмесью. Слегка утрамбовывают.

После посадки куст в глинистой почве поливают 3 ведрами воды, в песчаную требуется 4 ведра. Полив винограда посаженного в песок, производится чаще и более обильно, чтобы растение получило достаточное количество влаги.

Как ухаживать за виноградом?

Вырастить виноград на даче не сложно, если знать, как за ним ухаживать. Обязательные агротехнические мероприятия отличаются в зависимости от времени года.

Весенние работы

Перечень весенних работ довольно обширный. В первую очередь (после того, как установится плюсовая температура) кусты надо освободить от укрывного материала.

Защита от болезней и вредителей – следующий шаг. Он необходим, поскольку ослабленное после зимовки растение как никогда подвержено влиянию болезнетворных микроорганизмов. Обрабатывают и кусты, и почву вокруг них.

Полив не нужен, если зима была снежная, а весна сопровождается обильным таянием снега. Если же почва сухая, то после того, как кусты будут открыты, их поливают. Полив осуществляют только после того, как исчезнет опасность возвратных заморозков, но до пробуждения почек.

Посадка

Подкормка весной осуществляется для активного развития и быстрого наращивания зеленой массы. Для этого используют азотсодержащие удобрения. Также в почву вносят фосфорные и органические подкормки.

Обломка второстепенных побегов, лишних почек, порослевых побегов и лишних ростков происходит, когда почки уже набухают, а молодые ростки достигают длины около 10 см.

Летний период

Летом необходимы следующие мероприятия:

Полив надо проводить регулярно, чтобы грунт был постоянно увлажнен. Чтобы сократить количество поливов, садоводы используют мульчу. Когда начнется созревание урожая, обильные поливы надо прекратить. В противном случае от избытка влаги ягоды начнут лопаться.

После цветения необходимо регулярно проводить подвязку, так как растущий куст становится все более массивным. Подвязка проводится практически все лето и заканчивается закреплением побегов на верхнем уровне проволоки шпалеры.

Также удаляют лишние грозди. Обычно оставляют одну гроздь на побег, но некоторые сорта выдерживают нагрузку в 2 и даже 3 грозди на побег. Слабые пасынки обрезают полностью, а здоровые укорачивают, оставляя 2-3 листа. Укорачивают также лозы, выросшие длиннее 2,5 м.

Профилактические обработки от вредителей и заболеваний проводятся в течение лета регулярно. Периодичность зависит от применяемого препарата и состояния растения. Специалисты рекомендуют чередовать фунгициды контактного и системного действия.

Подвязка

Летом проводят корневые и внекорневые (по листьям) подкормки, в это время применяются комплексные удобрения, а в последний летний месяц растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Технология выращивания винограда предусматривает проведение в конце августа чеканки – процедуры по удалению верхушек лозы с 5 – 7 листьями. Это позволит кусту легче перенести зиму.

Осень

Чтобы правильно ухаживать за виноградом осенью, надо знать, как помочь кустам восстановиться после плодоношения и подготовить их к зиме. Осенний уход включает следующие процедуры:

Опрыскивание фунгицидами проводится после того, как снят основной урожай. В первую очередь это делается в целях профилактики мучнистой росы, так как без обработки грибок перезимует и с началом весны вновь атакует растение.

В начале осени можно провести еще одну внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Если весной основные удобрения не вносились, то это можно будет сделать в октябре параллельно с поливом.

После того, как основная масса листьев опала, проводят обрезку. В это время удаляют больные, поврежденные, невызревшие побеги, второстепенные отростки и почки. Оставшиеся станут основой плодоносящего куста в новом сезоне. Надо помнить, что для молодых кустов осеннюю обрезку не проводят, это может погубить растение.

Влагозарядный полив проводится после того, как собран урожай, незадолго до укрытия виноградника. Процедура уменьшит риск промерзания почвы, поможет растению легче перезимовать.

Опрыскивание

Когда среднесуточная температура достигнет значения -5⁰С, приступают к укрытию винограда на зиму. Для этого используется множество материалов: пленка, агроволокно, опилки, лапник, опавшая листва, солома, деревянные щиты. Опытные садоводы, чтобы получить лучший результат, предпочитают комбинацию нескольких способов.

Следуя технологии выращивания винограда и регулярно осуществляя должный уход, каждый садовод может создать виноградник и каждый год снимать урожай вкусных ягод.

Теплолюбивый виноград требует особенного ухода весной. Урожай ягод напрямую зависит от того, насколько своевременно и качественно будут проведены все весенние мероприятия за виноградными кустами. Ниже приведены сведения о том, как проводить уход за виноградом весной и получать много вкусных ягод.

Какие весенние процедуры необходимо выполнить. Что надо сделать в первую очередь после зимы

Как только начнёт приближаться весна и примется таять снег, нужно приступать к работам по уходу за виноградными растениями. Существует определённый перечень работ, которые требуется неукоснительно выполнить в чёткой последовательности. Вот какие работы входят в этот перечень:

  • снятие зимнего укрытия с виноградных кустов;
  • орошение, рыхление, мульчирование;
  • проведение весенних подкормок;
  • обрезка кустов;
  • прививка;
  • подвязка растений;
  • борьба с вредителями и болезнями;
  • пересадка растений.

От качества выполнения работ и их своевременного выполнения зависит урожай ягод. Горячая пора у виноградарей начинается с ранней весны и продолжается до поздней осени. Рассмотрим более подробно те виды работ, которые указаны в списке выше.

Снятие зимнего укрытия

К этой работе приступают, когда минует угроза сильных заморозков. На Юге России кусты избавляют от укрывного материала, когда установится среднесуточная температура на уровне +5 градусов.

Если возделывание культуры ведётся в регионе с переменчивым весенним климатом, то кусты от укрывного материала освобождают постепенно. Дождавшись прихода положительной температуры, укрытия продырявливают для вентиляции, а с появлением зелёного конуса – укрытия и вовсе снимают.

В случае, когда виноград растёт в пониженном месте, требуется отвести талые воды от куста. Для этой цели выкапывают узкие дренажные канавки. В противном варианте, в условиях переувлажнения начнут загнивать корни и растение погибнет.

Орошение, рыхление, мульчирование

Это важные процедуры ухода за виноградом ранней весной. Как только сброшено укрытие с кустов, нужно максимально быстро произвести первый полив, который преследует две цели:

  • скорейшее пробуждение винограда от спячки и дальнейшее стимулирование его развития;
  • оттянуть на какое-то время момент раскрытия почек.

Когда и как поливать

Для ускорения пробуждения, виноградники обильно поливают тёплой водой, после освобождения от укрытий. Если по прогнозу ожидаются крепкие заморозки, тогда для 1 полива применяют холодную воду.

На каждый плодоносящий куст достаточно расходовать 250 литров воды. Такая мощная влагозарядка позволяет напитать влагой подпочвенные горизонты, и корни станут потреблять из них воду в течение 3 месяцев. Последующие поливы проводят с нормой в 10 раз меньшей и выполняют их ежедекадно. Затем на границе второй и третьей декады мая, примерно за три недели до цветения, проводят второй мощный влагозарядковый полив с той же нормой полива, что и первый.

Важно! Нельзя запаздывать со вторым влагозарядковым поливом и, тем более проводить его в фазу цветения. Это вызовет массовое осыпание цветков и приведёт к отсутствию завязей.

По обыкновению, полив ведут в лунки, сформированные по окружности стебля на удалении 50 см от него, или в неглубокие траншеи. Такой метод орошения не сложен в исполнении и его может выполнить любой начинающий виноградарь.

Однако опытные садоводы подвергают критике этот вариант полива, полагая, что не вся вода доступна корням. Они предлагают иной, более эффективный способ орошения. Суть его в следующем:

  • по периметру корней предполагается пробурить в земле буром большого диаметра 4 отверстия на глубину 1 м;
  • расстояние от стебля до отверстия должно составить 60-80 см;
  • рядом с кустами сооружают небольшую горку, на которую устанавливают бочку, ёмкостью 200 л;
  • к бочке присоединяют шланг, на его конце крепят переходник, от которого отходят ещё 4 шланга меньшего диаметра;
  • концы шлангов опускают в отверстия.

Благодаря такому варианту орошения, вода сразу и без потерь поступает в зону корней и используется растением по назначению.

Рыхление

Корни винограда, как и любого другого растения, нуждаются в кислороде. Для улучшения воздухо- и водопроницаемости почвенного горизонта проводится рыхление. В весеннюю пору почву требуется рыхлить не менее 2 раз в такие сроки:

  • через несколько дней, после снятия укрытия;
  • за несколько дней до вступления растений в цветущую фазу.

Первое рыхление проводят на 20 см, а второе на 10 см мельче. Под перекопку рекомендуется вносить потребные для данного периода органические и минеральные удобрения.

Мульчирование почвы

Этот агроприём преследует 2 цели:

  • до минимума сократить потери влаги на испарение;
  • сделать препятствие для произрастания сорняков.

В качестве мульчи применяют солому, ботву или плёнку, которых укладывают вокруг лозы до распускания почек.

Проведение подкормок

Для формирования обильного урожая ягод потребуется большое количество макро- и микроэлементов. Чтобы корни могли их поглотить, нужно внести их заблаговременно при помощи органических и минеральных удобрений.

Весной виноград подкармливают такими удобрениями:

  • конский или коровий навоз;
  • птичий помёт;
  • компост;
  • простые и комплексные удобрения с высоким содержанием калия, фосфора и азота.

На подкормку можно применить бесплатную органику и покупные минеральные удобрения. Подкормку часто ведут растворёнными в воде удобрениями, заливая растворы в специальные бороздки, проделанные вокруг стволов. Перепревший навоз КРС и лошадей, а также сухой птичий помёт можно внести, раскладывая их тонким слоем в приствольном кругу, который потом перекапывают лопатой.

Вот какие подкормочные рецепты популярны для конкретных периодов времени:

Срок подкормки Рецепт
До снятия укрытия Для этого ранневесеннего периода годится такой рецепт:

  • вода – 10 л;
  • сульфат калия – 5 г;
  • селитра аммиачная – 10г;
  • суперфосфат – 20 г;
  • ведро такой жидкости выливают под куст.
Первая неделя апреля В этот момент можно внести органику по такой схеме:

  • раскладка перепревшего навоза вокруг растений;
  • перекопка почвы на 15-20 см.
Вторая декада мая Применяется такой подкормочный рецепт:

  • вода – 10 л;
  • суперфосфат – 10 г;
  • селитра аммиачная – 30 г;
  • сульфат калия – 30 г;
  • ведро такой жидкости выливают под куст.

Видео рекомендации по удобрению винограда птичьим пометом

Обрезка

Из-за погодных перемен и недостаточного укрытия, виноград может подмёрзнуть, даже в сравнительно тёплых местностях. В связи с этим, сняв укрытие после зимы, виноградари проводят визуальный осмотр лозы, чтобы понять какие части растения удачно перенесли зиму, а какие погибли. Подмороженные части растений сразу вырезают. Эта операция называется санитарная обрезка.

После весенней санитарной обрезки, через небольшой промежуток времени приступают к формирующей обрезке. Она преследует цель – придать растению форму штамба или куста. В процессе этой процедуры регулируют численность и длину рукавов, а также кордонов. Все обрезочные работы ведутся по определённым правилам, которые будут подробно расписаны в другой статье.

К обрезке не укрывного винограда можно приступить уже в начале марта, как только установится подходящая погода. Обрезочную процедуру надо завершить до набухания почек, иначе обрезанные кусты могут засохнуть.

Обрезка – один из важных этапов в уходе за виноградом весной. В отдельной статье мы рассмотрели ее подробно.

Прививка

Такой метод, как прививка, проводится для улучшения урожайности, зимостойкости и иммунитета саженца к потенциальным заболеваниям. Для этого в осеннюю пору ведут заготовку черенков из здоровых побегов текущего года. Они должны иметь 2-3 глазка и быть длиною 10-15 см. Заготовленные черенки окунают в раствор марганцовки, затем слегка подсушивают, заматывают в полиэтиленовую плёнку и помещают в холодильник.

Чтобы весенняя прививка винограда была успешной, нужно прививать между собой сорта с одной и той же силой роста, а применяемые инструменты, следует продезинфицировать. Широко известны и повсеместно практикуются такие методы прививки:

  • в расщеп;
  • впритык;
  • в полурасщеп;
  • копулировка.

Подвязка

Чтобы виноградная лиана приобрела компактную форму, а плодоношение прошло без проблем, до начала сокодвижения, побеги растения крепят к вертикальной шпалере. Помимо этого, весенняя подвязка положительно влияет на освещение и вентиляцию куста, благодаря чему он, в свою очередь, приобретает большую устойчивость к заболеваниям и вредным насекомым. В связи с этим, нельзя умалять важность весенней подвязки виноградных кустов.

Растения, которые моложе 2 лет, снабжают специальной сеткой или колышком. В первом варианте лоза сама перемещается по опоре, а во втором случае – её регулярно подвязывают через некоторые промежутки времени. К опоре виноградную лозу прикрепляют эластичным шпагатом или полосками нейлоновых колгот.

Видео рекомендации от эксперта: уход за виноградом весной и особенности его формирования:

Защита винограда от заболеваний и вредителей

Тёплая весенняя пора с регулярными осадками благоприятствует развитию многих вредителей и возбудителей инфекций. Поэтому в перечень весенних работ за виноградной лозой следует включать профилактические обработки от заболеваний и вредителей. Для этих целей практикуют инсектицидные и фунгицидные средства.

Подробные рекомендации по обработке винограда весной от болезней и вредителей, а также разбор биологических и химических средств.

Против грибковых форм и вирусов большой эффект даёт применение таких средств:

  • железный купорос;
  • бордоская смесь;
  • медный купорос;
  • мочевина;
  • сера коллоидная;
  • Фитоспорин;
  • Актофит;
  • Триходермин.

Профилактические обработки выполняют регулярно, через каждые 2 недели. Нормы и дозы принимаются в соответствии с рекомендациями производителей.

Важно! Когда укрытие убрано, надо затормозить раскрытие цветочных почек, чтобы они не попали под заморозки. Для этого делают опрыскивания раствором железного купороса. Он затормозит цветение на полмесяца и предотвратит заражение многими заболеваниями.

Пересадка

По разным причинам виноградные растения приходится иногда пересаживать на новое место. Основная масса его корней обычно залегает на глубине 0,6 метра. Пересадка ведётся по такому алгоритму:

  • куст с особой аккуратностью обкапывают в радиусе 0,5 метра и извлекают из почвы;
  • длинные части корней укорачивают на треть их длины;
  • затем корни частично освобождают от почвы и погружают их в глиняную болтушку;
  • параллельно с вышеизложенными манипуляциями нужно залить ведро тёплой воды и подсыпать туда смесь из глины, песка и щебня;
  • растение погружают в посадочную ямку, во все стороны расправляют ему корни и засыпают, заранее приготовленным чернозёмом.

Внимание! Молодые кустики винограда лучше пересаживать перевалочным способом. Суть его в том, что куст выкапывают с земляным комом, перемещают его на новое место, устанавливают вертикально в вырытую яму и досыпают в неё почву.

Таблица: Пошаговые весенние агротехнические мероприятия по месяцам

Месяц года Перечень обязательных работ по уходу за виноградом весной
Март Обрезка не укрывных сортов. Покупка удобрений и средств защиты растений.
Апрель Освобождение кустов от укрытий. Обработка железным купоросом. Рыхление, образование приствольных кругов, покрытие мульчёй. Подвязка рукавов. В холодных северных местностях – устройство временных укрытий.
Май Обрезка лишних побегов. Продолжение подвязки побегов на шпалеры. Обработки от заболеваний и вредителей. Поливы и подкормки.

Особенности весеннего ухода за виноградом в различных регионах

Россия – огромная страна, простирающаяся с Запада на Восток на десятки тысяч километров. Климатические условия в регионах страны не одинаковые, из-за чего наблюдаются некоторые отличия в весенних мероприятиях по уходу за виноградом. Ниже расписано, в чём состоят эти отличия, и на какие моменты нужно обратить внимание.

Средняя полоса и Подмосковье

Некоторая изменчивость погоды в этой местности не мешает нормально произрастать виноградным кустам. Но правильный уход за виноградом в Подмосковье весной очень важен.

С приходом сравнительно тёплых дней, нужно своевременно снять укрытие. Обычно эту манипуляцию выполняют во второй или третьей декаде апреля. Выждав ещё неделю, можно приступить к подкормочной процедуре жидким питательным раствором. Других отличий по уходу весной за виноградом, нет.

Регионы Поволжья

В этих местностях виноградные растения освобождают от укрытия в последних числах апреля. Но следует учитывать, что там весной по ночам могут быть сильные заморозки. В связи с этим не лишним будет, после уборки укрытий, установить над кустами дуги и натянуть на них полиэтиленовую плёнку.

Далее, учитывая потепление, плёнку днём открывают, увеличивая постепенно время экспозиции растений на открытом воздухе. Когда минует угроза заморозков – плёнку с дугами убирают совсем.

Сибирь и Урал

Эти местности отличаются суровым климатом, который наложил отпечаток на весенние работы по уходу за культурой. Кусты раскрывают в конце первой декады мая. Но над кустами тоже следует установить плёночное укрытие.

Ещё одним отличием является то, что виноград весной не подкармливают азотосодержащими удобрениями, поскольку мощный прирост вегетативной массы не нужен. За лето проводят две подкормки однокомпонентными минеральными удобрениями или делают жидкие внесения удобрений на основе золы или перегноя.

Суровый климат не помеха для получения хороших ежегодных урожаев винограда в данной местности. Нужно правильно ухаживать за культурой, особенно весной.

Самые распространённые ошибки при уходе за виноградом весной

Ошибки обычно свойственны неопытным виноградарям, но бывает, что промахи допускают продвинутые садоводы. Чтобы не допускать в будущем ошибки, приводящие к потере урожая, всегда лучше учиться на чужих промахах.

Так в чём же состоят весенние ошибки виноградарей? Вот их основной перечень:

  • убирают зимнее укрытие не в оптимальные сроки;
  • не выполняют влагозарядковый полив;
  • недостаточно обрезают кусты или ведут обрезку только молодых веток;
  • отказываются от профилактических опрыскиваний от заболеваний и вредных насекомых;
  • крепят побеги к шпалере грубой верёвкой или проволокой;
  • прививают между собой сорта с разной силой роста или плохой совместимостью.

Для успешного возделывания винограда нужно обогатить себя знаниями по технологии. Только полностью усвоив агротехнику его возделывания, можно приступать к закладке плантации.

Зависят ли уходовые процедуры от возраста винограда

Уход за виноградом весной имеет некоторые отличия в зависимости от возраста куста. Для молодых кустов нужно обеспечить отличную приживаемость, а затем рост и развитие. Их надо правильно сформировать и подготовить к поре плодоношения. А, когда мы ухаживаем за кустами, которые уже плодоносят, то стараемся сделать так, чтобы урожай ягод получился максимальным.

Виноградные кусты считают молодыми в первые 2-3 года со дня посадки, вне зависимости от того, как они были посажены: черенками или саженцами. Пока кусты не начали плодоносить, их считают молодыми.

Весной 2 года молодые кустики следует раскрывать после зимы позже старых, поскольку их древесина и почки очень нежные и могут пострадать от заморозков. Если установилась тёплая погода, но существует угроза возвратных заморозков, укрытие с молодых кустов снимают, но оставляют на некоторое время около кустов. При возврате заморозков, кустики снова укрывают.

Дождавшись, когда, после снятия укрытия, молодые кустики обветрятся и просохнут, приступают к обрезке их лозы. Именно с этого момента начинается процесс подготовки молодого растения к будущему плодоношению. В зависимости от состояния куста применяют разные варианты обрезки молодых кустов. Их достаточно много и обрезке будет посвящена отдельная статья. И, конечно, обрезка молодых растений будет сильно отличаться от такой же процедуры на плодоносящих кустах.

Весной второго года надо соорудить шпалеры, для поддержки растений и подвязывать подрастающие побеги. Благодаря этому будет обеспечен доступ света и кусты станут проветриваться.

Почву под молодыми кустами в течение всей вегетации содержат во влажном и рыхлом состоянии. Появляющиеся сорняки, следует регулярно уничтожать. Эти процедуры позволят саженцам хорошо укорениться, что будет залогом отличных урожаев в будущем. Поливы должны быть частыми и достаточно обильными. Почва должна промачиваться на 70 см.

В течение этого и последующего лета на молодых кустах надо выполнять прищипку пасынков, так чтобы оставалось не больше 1 – 3 листов. Следует обязательно обламывать слабые и засохшие побеги и утилизировать их за пределы сада.

Осенью 2 года никаких обрезочных операций на молодых виноградниках не выполняют. На зимний период их укрывают до наступления заморозков. Еще до прихода заморозков необходимо окучить саженцы. А на исходе октября их тщательно присыпают землей на всю зиму.

Весной 3 года тоже не следует торопиться освобождать молодые кусты от укрытия, поскольку они начинают плодоносить и их почки могут пострадать от возвратных заморозков. После снятия укрытия, растения оставляют в наклонённом положении, чтобы, при надобности, их можно было быстро снова укрыть.

На обветривание и просыхание кустов уходит 2 суток. Затем кусты подвергают обрезке на плодоношение, создавая плодовые звенья. Для профилактики от грибковой инфекции растения опрыскивают 3% раствором бордоской жидкости. После этого в холодных местностях над кустами устанавливают дуги и натягивают плёнку.

Молодые виноградники на 3 год, после весенней обрезки, должны иметь 2-3 рукава. На каждом из них остаётся по 1 плодовому звену, а количество глазков на всём растении должно составить 30-40 штук.

Подвязка молодых кустов тоже имеет отличия. Двухлетним кустам ставят сетку или вертикальный колышек. По сетке лоза будет ползти сама, зацепляясь за ячейки, а к колышку её нужно периодически подвязывать.

В этой статье мы вкратце затронули вопросы, имеющие отношение к уходу за виноградом весной. От мероприятий, проведённых весной, во многом зависит качество и величина урожая текущего года. Чтобы получить запланированный урожай, надо последовательно и с надлежащим качеством провести весь перечень работ по уходу за виноградом весной.

Как ухаживать за виноградником после окончания зимы?

Работы по уходу за виноградными лозами в течение весеннего периода играют важную роль для дальнейшего развития растения. Процедуры особенно важны для молодых растений. От того, насколько правильно выполняется уход за виноградом весной, зависит его урожайность в будущем.

Как ухаживать за виноградом весной

При раскрытии лозы часто можно увидеть образование конденсата. Это очень опасно из-за того, что способствует гниению ветвей и образованию на них плесени. Чтобы избегнуть переувлажнения, рекомендуется производить небольшое проветривание еще до того, как будет снята зимняя защита.

Когда весной нужно начинать работы по уходу за лозой

Сроки для выполнения работ зависят от наступления хороших погодных и климатических условий. Их нельзя начинать до тех пор, пока есть опасность заморозков. Обычно ждут тех дней, когда среднесуточная температура составит 5 градусов или больше. При наступлении теплой погоды нужно открыть виноград. Если это не сделать вовремя, то он начнет преть под укрытием.

Укрытие винограда на зиму

Для справки! Если лозу на зиму не укрывали, то обычно проводят обрезку в начале марта. К этому можно приступить позже только в тех случаях, когда погода остается холодной.

Подробности основных процедур, проводимых весной, будут раскрыты далее.

Открыли виноград после зимы: что делать дальше

Ранняя весна — это время, когда обычным делом являются резкие перепады температуры и непредсказуемые изменения погоды. Поэтому выбор правильного момента для снятия зимней защиты у укрывных сортов винограда является очень ответственным. Как уже указывалось выше, защиту снимают, когда средняя температура в течение недели будет держаться выше 5 °С.

Осмотр винограда и устранение возможных проблем

Когда весной начинают работать с виноградными лозами, нужно прежде всего провести визуальный осмотр. При этом можно обнаружить, что зимовка далась растению нелегко. При осмотре можно обнаружить высохшие или поврежденные части растения. Иногда может случиться так, что куст погиб и его требуется заменить.

При осмотре можно столкнуться с такими проблемами:

  • Высохшая лоза. Если ее поднять с земли, можно ясно услышать хруст.
  • Подопрелая лоза. Ее легко определить на ощупь: побеги мокрые, выглядят, как насквозь промокшая древесина. На вид они более темные по сравнению с другими. К сожалению этим дело не ограничивается, часто можно различить белые пятна плесени.

Уход за виноградом весной после зимы включает в себя оздоровление таких побегов.

Виноград на шпалерах

Что делать, если виноград засох или сопрел

В этих случаях нет необходимости избавляться от кустов. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно сделать для лозы, на которой расположены побеги, следующее:

  • Подготовить лист рубероида для каждого из них размером 50×50 см.
  • В нем требуется прорезать дырку для куста.
  • Лист нужно расположить на земле таким образом, чтобы лоза проходила через отверстие.
  • В теплую воду для полива (40-50 градусов) добавляют биостимулятор.
  • Лозу требуется регулярно поливать, не допуская переувлажнения.

После такого ухода за виноградом весной почки на побегах оживут и пойдут в рост в течение 2-3 недель.

Проблема весенних заморозков

Хотя работы нужно начинать, когда уже потеплело, тем не менее весенняя погода остается капризной и заморозки по-прежнему вполне возможны.

Внимание! Сильное похолодание после начала сокодвижения очень опасно, когда просыпается лоза. Заморозки способны уничтожить те почки, которые уже начали распускаться.

Садовод в таких случаях имеет возможность подстраховаться. Если затормозить образование почек, то внезапное похолодание не причинит винограду после зимы существенного вреда.

С этой целью производится обработка раствором железного купороса. Его применение способно замедлить процедуру вегетации на полмесяца. Кроме того, таким образом можно повысить устойчивость виноградной лозы ко многим опасным заболеваниям.

Особенности ухода весной в разных регионах

В средней полосе не укрывают те сорта, которые обладают достаточно хорошей зимостойкостью, чтобы выдержать морозы до -32 градуса.

В отношении укрытого винограда происходит смещение сроков раскрытия: если погода еще слишком холодная, то не нужно удалять зимнее укрытие лозы. Нужно также дождаться установления стабильно теплой погоды.

В южной части страны особенно актуальна проблема выпревания винограда. Здесь очень важно не пропустить момент раскрытия. Уже в марте надо внимательно следить за погодой, сверяться с показаниями метеорологических служб.

Важно! Особенно важно не пропустить время, когда нужно уже раскрывать виноград в случае укрытия полиэтиленом.

Формировка виноградного куста

Время для обрезки наступает сразу после того, как было снято зимнее укрытие. Если для данного сорта возможно его отсутствие в течение зимы, то его делают как можно раньше при условии наступления достаточно теплой погоды. Важно закончить такую обработку до того, как на лозе начнут образовываться почки. В противном случае это может привести к высыханию веток.

Обрезка

Подвязка винограда

Ранней весной делается подвязка. Ее надо выполнить сразу с началом весенних работ. В противном случае:

  • увеличивается риск опасных заболеваний;
  • будет затруднено формирование кустов;
  • может быть снижено качество и величина урожая.

Для выполнения подвязки подойдут куски мягкой ткани, бечевка, а также специальные приспособления, которые можно приобрести в специализированных магазинах по советам специалистов.

Внимание! Не разрешается подвязывать виноградные побеги капроновыми нитями или леской.

Для взрослых растений должны быть установлены шпалеры. Побеги сначала прикрепляют к нижнему уровню. По мере роста их закрепляют на более высоких. Опытные садоводы осматривают растение через каждые две недели и производят необходимые изменения в подвязке для правильного формирования куста.

Если речь идет о молодых кустах (возрастом до 2 лет), то для них делают небольшой вертикальный шест и рядом располагают ячеистую сетку. К вертикальной опоре лозу подвязывают, а за сетку она держится сама.

Полив, рыхление и мульчирование почвы

Для того, чтобы обеспечить лозу влагой весной, нужно поступить согласно следующей инструкции:

  1. Ранней весной взрослому кусту требуется обильный полив. Для этого нужно будет 200-300 л воды. Его достаточно на два месяца.
  2. Поливать надо через каждые две недели. Для такого орошения достаточно использовать 20-30 л воды.
  3. За три недели до того, как начнется цветение, делают еще один обильный полив.

Воду надо лить на землю за полметра до растения.

После того, как будет убрана зимняя защита, проводится рыхление почвы до глубины 20-25 см. Непосредственно перед тем, как начнут появляться цветы, грунт рыхлят на 10 см.

Для мульчирования можно использовать солому, опилки, измельченную кору и другие материалы.

Полив

Подкормка и обработка от вредителей и болезней

Пошаговая инструкция для внесения удобрений:

  1. До удаления укрытий вносят 5 г калия, 10 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата на ведро воды. Такое количество необходимо для подкормки каждого куста.
  2. В начале апреля виноград снабжают органическими удобрениями. Для них делают канаву на расстоянии полуметра от лозы глубиной 40 см. Для подкормки можно использовать конский и коровий навоз, компост или другие органические подкормки.
  3. В середине мая в ведре размешивают по 30 г фосфорных и калийных удобрений, а также 10 г фосфорных. Затем поливают под куст.

Больше в течение весеннего периода удобрений для виноградника не вносится.

Важно! После снятия укрытия надо немедленно произвести подвязку. Почву рядом с растением обрабатывают для дезинфекции железным купоросом.

Типичные ошибки в уходе за виноградом весной

Наиболее часто после зимовки совершаются такие ошибки:

  • Не вовремя снимается укрытие.
  • Не делается влагозарядковый полив.
  • Побеги к шпалере крепят леской.

Уход за виноградом весной

Эти нарушения начинающих виноградарей способны снизить урожайность.

Виноградная лоза любит заботливое отношение виноградарей и вознаграждает за потраченный труд сторицей. Правильное проведение весенних работ во многом определяет величину и качество урожая.

Хочу поделиться своим опытом в том, как я выращиваю виноград в довольно суровых условиях Татарстана.

Утверждаю: виноград в средней полосе можно и нужно выращивать, можно получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своём саду, своими руками. В средней полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и достаточно тёплого вегетационного периода, и достаточное количество солнечных дней и других необходимых условий. От нас, садоводов требуется любовь к этой культуре, вера в свои силы, найти зимостойкие сорта, посадить саженец винограда в самом солнечном, светлом месте сада и научиться ухаживать.

У меня в саду растут 5 сортов винограда: «Алёшенькин», «Русвен», «Загадка Шарова», «Памяти Домбковской» и «Агат донской». Все они успешно растут и плодоносят уже 5 лет.

Да, в первые годы нелегко было ухаживать за виноградом. Здесь основная трудность заключалась в полном отсутствии опыта по уходу за этой культурой и как не покажется странным, в том, что не было цельной простой и понятной методики его выращивания. Различных советов, методик в периодической печати много, но все они рассчитаны на более или менее опытных виноградарей. А вот для начинающих с нуля, с начальной точки отсчёта — нет.

Посадка винограда

Подготовка посадочного места и посадка. Виноград культура солнца. В средней полосе ему в первую очередь нужно достаточно солнца. Поэтому его сажают на самом светлом, солнечном участке сада. Лучшее место для винограда это около стен с южной стороны. Также можно сажать вдоль юго-западной стены, несколько отступив от нее. Опытные виноградари эти стены окрашивают в светлые тона, тогда отражённый от стены свет намного улучшает освещённость. Нельзя сажать виноград около высокорослых деревьев.

Для посадки винограда за 1,5-2 недели до посадки выкопал траншею шириной 60 и глубиной 70 см, и длиной равной длине планируемого виноградника. Её готовил довольно основательно. На дно траншеи слоем 10-15 см уложил дренаж из битых кирпичей, гравия, керамзита и др. Если почва участка глинистая, то при обратной укладке почвы в траншею её на одну треть смешивают с крупнозернистым песком. А на кислых почвах (дерново-подзолистые почвы), нужно внести ещё и известь из расчёта 2-3 кг на один погонный метр.

Мой участок расположен на чернозёмных почвах, поэтому посчитал, что внесение удобрений не желательно. Это связано с тем, что на природно богатых питанием чернозёмах, дополнительное внесение удобрений может вызвать бурный рост побегов, что в свою очередь привело бы продлению вегетационного периода. Нам же надо, чтобы виноград в наше довольно короткое лето успел вырасти, зацвести и отдать урожай. Если же его приходится сажать в саду с бедной почвой, то наряду с внесением извести, почву в посадочной яме приходится перемешать с перепревшим навозом или перегноем, добавляя к 3 частям почвы 1 часть перегноя.

После заполнения траншеи, по обе её стороны положил старые шпалы, и виноград оказался как бы в желобе и его очень удобно можно укрывать на зиму. После такой подготовки, почва до посадки должна оседать в течение 1,5-2 недель.

На обоих концах траншеи поставил крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и протянул прочные шпалеры из изолированной проволоки. Нижняя шпалера находится на высоте 20-25 см от земли. Остальные шпалеры протянул через каждые 35-40 см. В дальнейшем эти столбы под тяжестью побегов винограда могут наклониться, поэтому сверху столбы между собой скрепил прочной жердью.

Виноград я посадил весной с расстоянием между растениями 2 метра. Когда он хорошо укоренился и достиг высоты 40 см, укоротил и оставил всего 20-30 см. После этого начинают расти боковые побеги. Если их несколько, то через 2 недели удаляют все боковые побеги, кроме двух, самых сильных. В течение лета и на них могут появиться пасынки. Эти пасынки укорачивают, оставив на них только по 2 листа. К осени нижняя часть побегов начинает вызревать — становится коричневым. После первых заморозков побеги укоротил, оставив на каждом лишь по 4 почки, и пригнул к земле по обе стороны от куста, подложив сосновый лапник слоем 8-10 см. Затем укрыл таким же слоем лапника и плёнкой, оставив концы плёнки немного приоткрытыми для дыхания: иначе виноград зимой может сопреть. Когда выпал первый хороший снег, дополнительно укрыл снегом. Так виноград зимовал первую зиму.

Уход за виноградом на второй год

Весной (второй год), с наступлением тёплых дней (обычно это первая декада мая) виноград открыл, убрал лапник и лозам снова придал горизонтальное положение. Поставил дуги высотой 70-80 см и закрыл плёнкой. Под плёнкой виноград быстро начал расти. Плёнку снял после прохождения последних заморозков, что обычно у нас приходится на конец первой декады июня. Но перед тем как открыть постоянно, в тёплые, солнечные дни плёнку сначала открывал на короткое время, на 1-1,5 часа, далее время постепенно удлинял, и если стояла теплая погода, то открывал и на весь день. Из обеих горизонтально закреплённых лоз выросли побеги. Сначала их направил горизонтально, а после 15-20 см роста, придал вертикальное положение. Это делается для того, чтобы в дальнейшем их можно было легко, не боясь сломать, пустить по горизонтальным шпалерам. Так они росли до первых заморозков. После заморозков удалил все пасынки, вырезал 20-30 см верхушку. В таком положении виноград оставил ещё до первых морозов — до последней декады октября. Теперь на нижней лозе оставил только один нижний (которая ближе к корню) побег, и укоротил его, оставив 4 почки. Это будет сучок замещения. На второй лозе оставил два самых мощных (желательно нижних) побега. У них вырезал всю не вызревшую зелёную часть, оставив лишь хорошо вызревшую, коричневую. В дальнейшем эти вызревшие побеги уже будут называться лозой. В зависимости от сорта остаётся 0,5-1,5 м лозы. Это плодовые лозы. Виноград ещё совсем молодой, перегружать урожаем нельзя, поэтому эти лозы дополнительно укоротил, оставив на каждой лозе всего по 4 почки.

На траншею разложил сосновый лапник слоем 8-10 см и на них в обе стороны от куста горизонтально уложил лозы, сучок замещения и всё укрыл сосновым лапником слоем 8-10 см. А когда наступили постоянные отрицательные температуры, закрыл и плёнкой, оставив приоткрытыми концы. После снегопада дополнительно укрыл снегом.

Уход за виноградом на третий год

Весной (третий год), как потеплело, виноград открыл, убрал лапник и обе плодовые лозы, а также сучок замещения закрепил горизонтально на нижней шпалере, на высоте 15-20 см. После этого сразу поставил дуги и снова закрыл плёнкой, пока не пройдут заморозки. Из сучка замещения начинают расти ростовые, а из плодовых лоз плодовые побеги. После окончания заморозков плёнку и дуги убрал совсем, протянул все шпалеры. Побеги из сучка замещения направил вертикально на верхнюю шпалеру. Они до первых заморозков будут свободно расти. После заморозков на них удалил все пасынки и вырезал 20-30 см верхушку.

А вот с побегами плодоношения приходится всё лето работать. По мере роста на них появляются боковые побеги — пасынки. Когда на пасынке будут 4-5 листа, его укорачивают, оставив только 2 листа. Эта работа проводится постоянно, всё лето. Каждый плодовый побег, в зависимости от сорта над 2-5 листом образует одну или две цветочные кисти. Когда над верхней цветочной кистью образуется 7- 8 листьев, побег укорачивают, оставив выше кисти 5-6 листьев. И так поддерживают эти побеги всё лето. Перед началом созревания урожая, со стороны солнца надо удалить все листья, закрывающие гроздья от солнца. Когда созрел урожай и срезаны все гроздья, вырезают всю отплодоносившую часть вместе с лозой прямо от сучка замещения, оставив выше сучка замещения только 3-5 см пенёк. Побеги сучка замещения продолжают расти и вызревать до сильных заморозков. После заморозков не вызревшая, зелёная часть побегов погибает, их вырезают до вызревшей здоровой, коричневой части. Нижний побег сучка замещения дополнительно вырезают, оставив только 4 почки — он будет новым сучком замещения. Итак, на кусте остались будущий сучок замещения и 2-4 длинные вызревшие побеги (далее они уже называются лозой). Из них оставил 2 сильных, желательно нижних, остальные вырезал. Если эти лозы длинные их тоже надо укоротить, оставив лишь 4- 6 почек (узлов) в зависимости от толщины и мощности развития. Эти оставленные 2 лозы направил горизонтально в разные стороны от куста и уложил на сосновый лапник, так же уложил короткий сучок замещения и всё подготовил к зимовке, как и в первые годы.

Выводы

Вот самая простая схема-агротехника винограда от посадки до получения первых урожаев в условиях сурового Татарстанского климата. Все операции, за исключением операций первых двух лет из года в год повторяются: осенью оставляют сучок замещения, две плодовые лозы. Весной из сучка замещения вырастают ростовые побеги, из лоз — плодовые побеги и с ними работают всё лето, как описано выше: вершкуют и постоянно удаляют пасынки. В дальнейшем так поступают из года в год.

Последнее. Виноградари различных регионов по-разному называют части виноградного куста, и создаётся большая путаница в терминах. А это в свою очередь затрудняет взаимопонимание и работу с виноградным кустом. Давайте попробуем внести ясность и в этом.

Побег — зелёный росток, появившийся этой весной. За лето вырастает до 2-4 м. Осенью он вызревает, коричневеет и дальше называется лоза. Побеги бывают ростовые и плодовые. Ростовые побеги — это побеги выросшие из сучка замещения. К следующему году нижний из побегов с коротким кусочком ветки превратится в новый сучок замещения. Плодовые побеги — выросшие из плодовых лоз. В это же лето они плодоносят и осенью их вырезают.

Пасынки — это боковые веточки побега.

Лоза — это побег после вызревания осенью (когда стала коричневой) и весь следующий год, до вызревания новых побегов. Из почек лозы весной вырастают новые побеги. По-другому, лоза это 2 летний побег. После вызревания побегов, выросших на ней, она уже становится веткой.

Ветка — это лоза 3 и старше лет. Ветка намного толще лозы, кора её мочалистая.

Ф. Халилов.

Виноград уход весной

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *