Яблони обрезка осенью

Грамотная обрезка плодовых деревьев – основа красивого, ухоженного, богатого на урожай сада. Особенности осенней стрижки, все ее «можно» и «нельзя», «как» и «когда», «зачем» и «почему» — далее в статье.

Осенняя обрезка плодовых деревьев – процедура, столь же необходимая, как и стрижка для человека. Причины ее проведения могут быть совершенно разными.

Одни деревья слишком заросли за лето, их «шевелюры» нуждаются в проветривании, поэтому их прореживают.

Другие пострадали от нашествия вредителей, и только грамотная стрижка помогает избавится от них окончательно.

Третьи подверглись агрессивному действию стихии, и у них необходимо вырезать все сухие и сломанные ветви.

Четвертые – попросту состарились, а грамотная обрезка поможет им возобновиться и с новыми силами приняться за плодоношение.

В каждом отдельном случае – свои нюансы и свои правила. Но если допустить ошибку, дерево будет страдать, а может и вовсе не дожить до весны. Поэтому к проведению осенней стрижки следует подходить ответственно и со знанием дела.

Внимание!

Орудия труда при обрезке обязательно должны быть чистыми и хорошо заточенными.

Сроки обрезки деревьев осенью

Процедура осенней обрезки помогает деревьям легче переносить зимнюю стужу, а также весьма положительно влияет на качественные характеристики будущего урожая. Но проводить ее необходимо вовремя.

Начинают садовые мероприятия, когда питательные вещества переходят от листьев к стволу и корням, то есть, с опадением листвы. В это время сокодвижение замедляется, дерево готовится на покой, поэтому наименее подвержено получению травм.

Лучше всего проводить операции по удалению лишней поросли в сентябре или октябре. Тогда дерево успеет адаптироваться к своему новому «облику» еще до наступления заморозков и легче перенесет зимовку.

В ноябре же заниматься ими крайне нежелательно. Ведь если ударят морозы, кора в местах среза подмерзнет, а древесина под ней начнет ссыхаться. Как правило, уязвленное таким способом зеленое насаждение, в конечном итоге, погибает.

Внимание!

Осенняя обрезка деревьев и кустарников производится исключительно в регионах с умеренным климатом. Проводить подобные процедуры в северных областях крайне нежелательно: восстановиться до наступления морозов растения не успевают.

Обрезка деревьев и кустарников осенью, главные принципы

Внимание!

Проводить осеннюю обрезку можно лишь на зимостойких сортах плодовых деревьев.

Основные принциипы обрезки

Чаще всего, осенние заботы садовода сводятся лишь к санитарной обрезке деревьев. Все остальное переносят на весенний период.

Но иногда целесообразно выполнение и других видов обрезания:

• укорачивание побегов на растениях первого года;
• прореживание кроны для лучшего освещения и проветривания;
• ее формирование согласно предопределенному контуру;
• омолаживание деревьев.

Выполняется процедура в следующем порядке:

1. Прежде всего, проводят санитарную обрезку веток, которые заболели, усохли, подверглись атакам вредителей, а также сломались от непогоды или под весом урожая.
2. Удаляют все без исключения волчки и корневую поросль.
3. Далее избавляются от наиболее слабых, близко растущих, направленных к центру или вертикально вверх, а также трущихся друг о дружку ветвей.
4. В случае омолаживающей обрезки, удаляют старые и неперспективные ветки.
5. Тщательно обрабатывают нанесенные во время процедуры раны. Для этого, чаще всего, используют садовый вар.
6. Весь биоматериал, полученный в результате такой обработки, сразу же убирают на значительное расстояние и обязательно сжигают.

Совет!

За неимением садового вара, можно воспользоваться и обычной масляной краской. Более того, она даже предпочтительнее, если срезы большие или существует высокий риск быстрого наступления холодов.

Детальнее увидеть, какие именно ветки обязательно подлежат удалению, поможет рисунок:

особенности обрезки деревьев различных видов и возрастных групп

В случае обрезки молодых деревьев, удаление веток незначительно. Главной его целью является формирование кроны.

При этом различают следующие ее типы:

• ярусные с центральным проводником (или лидером);
• измененно-лидерные;
• чашеобразные.

Дерево, которое уже вступило в стадию плодоношения, нуждается в более сильной обрезке. При этом некоторые ветви вырезают полностью, а некоторые – лишь укорачивают. Такие меры позволяют увеличить урожай, а также усилить структуру кроны, чтобы ветки не ломались под его тяжестью.

Старые деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. При этом удаляют более половины старых, наименее продуктивных и неспособных обеспечить надлежащее питание, разветвлений. После проведения такой процедуры в первый год урожай немного снижается, но потом дерево начинает плодоносить с новыми силами.

Карликовые породы тоже нуждаются в обрезке. Но растут они намного медленнее обычных. Поэтому и срезать с них нужно намного меньше веток.

Что же касается кустарников, просыпаются они очень рано, поэтому осенняя обрезка для них намного предпочтительней весенней. Такая процедура – не только способ для поддержания их в хорошем состоянии. Это еще и прекрасная возможность к омоложению, а также улучшению качественных характеристик урожая.

Удаление старых веток стимулирует рост молодых побегов. Кроме того, таким образом создаются условия для лучшего проветривания и проникновения солнечного света. А значит, куст меньше подвергается атакам различных грибков, а ягоды на нем становятся слаще.

Советы!

В большинстве случаев обрезки плодовых деревьев, ежегодное удаление нескольких веток переносится намного легче, чем массовое вырезание ветвей раз в несколько лет.

Как правило, количество вырезанных веток должно быть примерно равным прошлогоднему приросту (но не более трети кроны).

В первую очередь, удаляют старые, малопродуктивные ветви.

Обрезка деревьев осенью для начинающих в картинках

Приступая к обрезке деревьев, очень важно ориентироваться не только в том, как правильно выбрать инструменты и время, но и какую лучше всего применить технологию удаления лишней растительности. Но именно с последним пунктом у начинающих садоводов чаще всего случаются проблемы. Представленные здесь картинки помогут лучше сориентироваться, какие именно элементы дерева следует срезать в первую очередь и каким способом делать это лучше всего.

ветви, подлежащие обязательному удалению

Всем известно, что прежде всего вырезают сухие и больные ветки. Потом те, что растут внутрь кроны или мешают друг другу. Далее же необходимо смотреть на угол между веткой и стволом.

Чем он ближе к нулю (или 180 градусам, если ответвления направлены вниз), тем меньше эти ветви предрасположены к плодоношению.

Поэтому опытные садоводы стремятся оставить (или сформировать таковыми) максимально возможное количество ветвей, растущих перпендикулярно стволу. Ведь именно на них формируется наибольшая часть «плодушек», которые являются основой будущего урожая.

Совет!

В случае неправильного роста каркасных ветвей, обрезать их нежелательно. Лучше всего растянуть такие ветки с помощью веревки и зафиксировать. Через 2-3 недели можно их отпустить, а можно оставить дерево в таком состоянии до самой весны.

особенности вырезания веток

Важно не только определить нужные для удаления ветки, но срезать их правильно. Используют при этом следующие приемы:

Тонкие ветви вырезают при помощи секатора, для толстых – применяют пилу. При этом очень важно оставлять на дереве как можно более ровные срезы, а также использовать правильные техники уборки ветвей. Ошибки здесь чреваты снижением урожайности, развитием болезней и даже гибелью дерева в целом.

Также очень важно учитывать, что чем большее количество растительности срезают, тем сильнее дерево обрастает новыми побегами. Поэтому, прежде чем приступить к обрезке, необходимо представить себе, как оно должно выглядеть в будущем.

Чтобы не нанести дереву сильного урона, при спиливании толстых веток действуют свои правила:

Важно!

Если существует риск подмораживания ветвей после обрезки, а перенести процедуру на другое время не получается, желательно оставлять пенечки. Но ранней весной их необходимо убрать.

Как правильно обрезать яблоню осенью, схема

Яблоня – одно из наиболее популярных в наших широтах деревьев. Далеко не все это знают, но плодоносить она способна около сотни лет. Но при этом не обойтись без надлежащего ухода, одним из элементов которого является правильная обрезка.

Схема ее проведения зависит от возраста яблони и может быть проведена одним из способов:

• сильная – удаление около 2/3 годового прироста;
• средняя(умеренная) – вырезание около половины прироста побега;
• слабая – укорачивание побега на 1/4-1/3 часть годового прироста.

Совместно с ними, также применяют и прореживание, то есть вырезку побегов целиком.

При формирующей обрезке молодых саженцев, применяют слабую обрезку с вырезанием некоторых побегов целиком. При этом центральный проводник должен на 15-30см возвышаться над другими ветвями. Скелетные ветки формируют из 3-5 боковых побегов, укорачивая на почку и оставляя их концы на одном уровне. Все конкуренты вырезаются на кольцо.

В период активного плодоношения (5-10 лет) главной задачей обрезки является активация «плодушек», а соответственно, и увеличение урожая. При этом совмещают сильное прореживание со слабым (или средним) укорачиванием. Таким способом регулируют густоту кроны, а также рост и нужное направление обрастающих ветвей.

Лучше усвоить все выше сказанное поможет видео:

Более старые яблони нуждаются в омоложении. При этом используют сильную обрезку яблонь: скелетные ветви срезают до зоны появления волчков, а крону частично прореживают. Процедура улучшает условия для вызревания плодов, что лучшим образом сказывается на их качестве. Ветки, нуждающиеся в обрезке при омолодительной обрезке старых яблонь, прекрасно иллюстрирует схема:

Как обрезать грушу осенью

Подобно яблоне, удаляют лишнюю поросль и у груши, которая часто естественным образом формирует хорошей формы крону с центральным проводником. Обычно она не столь загущенная, как у яблони, поэтому нуждается в схожей, но менее сильной обрезке. Кроме того, поскольку дерево имеет склонность к зимнему подмерзанию, обрезают ее слабо.

Но вследствие того, что часть активных почек у груши гибнет, пробуждаются спящие. А среди них всегда образуется очень много волчков, над которыми обязательно нужно трудиться садоводу. Укорачиванием такие побеги превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Все остальные – удаляют, чтобы не мешали.

Внимание!

Согласно утверждениям специалистов, именно осенняя обрезка груши приносит дереву наибольшую пользу.

Обрабатывают подобным образом только груши ранних и средних сортов.

В первый год после посадки саженец не обрезают.

Как обрезать абрикос осенью

Абрикос обрезать достаточно сложно. Плодоносит он на шпорцах, букетных веточках и однолетних приростах, которые весьма и весьма недолговечны. За неполных три года они усыхают, оголяя скелетные ветви. Урожай же при этом стремится в недосягаемые высоты.

Поэтому главной задачей садовода является усилить ветвление молодых побегов. Кроме того, необходимо срезание больных, плохо развитых и мешающих веточек.

Из-за сильного роста, дерево нуждается в обильной обрезке кроны, причем, ежегодно. Это способствует улучшению урожайности и лучшему вызреванию плодов. К тому же, вырезание вершины кроны, а также ветвей, растущих близко к земле, прекрасно способствует облегчению ухода за абрикосом.

Совет!

После проведения процедуры подкармливать деревья не стоит, иначе они не только слишком быстро возместят обрезанные ветви, но и обрастут новыми.

Как обрезать сливу осенью

Относительно осенней обрезки слив, мнения специалистов расходятся. Сторонники сетуют на то, что из-за капризов погоды весной можно просто не успеть проделать эту процедуру. Противники же апеллируют к тому, что допущенные в это время ошибки могут стать фатальными для дерева.

Действительно, осенние срезы затягиваются плохо. Причиной тому – приостановка в росте камбиальных клеток. Исходя из выше сказанного, лучше всего осенью проводить только санитарную обрезку сливы. При подготовке дерева к зиме обязательно нужно удалить с него сухие, больные и сломанные ветви, а в некоторых случаях также разредить крону, чтобы она не травмировалась от большого количества снега.

У деревьев, пребывающих в фазе активного плодоношения, процедуру проводят согласно схеме:

Как обрезать жимолость осенью

Для обрезки и формирования кустов жимолости осень является наиболее удачным периодом. У процедуры практически нет противопоказаний, но существуют некоторые особенности, о которых обязательно нужно знать, приступая к ее проведению.

Так, укорачивание куста проводят сразу после его высадки в грунт, а после этого 5-6 лет растение не трогают. Санитарное удаление поросли проводят исключительно после завершения листопада. А наиболее подходящим периодом для обрезки жимолости считается время, когда днем температура стоит плюсовая, а ночью – опускается ниже нуля.

Обрезке подвергают исключительно взрослые, вызревшие растения. Удаляют при этом только небольшие веточки или почки, но ни в коем случае не основные ветви кустарника, которых должно оставаться не менее пяти.

Совет!

Срезать большое количество верхушек жимолости крайне нежелательно. Ведь именно на них формируются почки кустарника.

Как обрезать кусты смородины осенью

Все виды смородины обрезаются в период покоя, когда кустарники не имеют на себе ни листьев, ни почек. При этом на молодых кустах оставляют не более 10 крупных веток. На тех, что уже вступили в плодоношение, удаляют около трети самых старых побегов.

Делается это под корень, у самой земли. Кстати, аналогичным способом избавляются и от невызревших побегов, которые при вымерзании значительно снижают иммунитет растения в целом. Оставшиеся веточки, для лучшего ветвления, укорачивают до первой почки.

Ветки черной смородины лучше всего плодоносят в 3-5 лет, а белой и красной – 2-5 лет. Дальше они понемногу теряют урожайность. Поэтому все состарившиеся ветви подлежат обязательному удалению. Но при этом обязательно нужно позаботится о новых, оставляя каждый год по 3-5 вызревших побегов замещения.

Советы!

После удаления поросли со смородиновых кустов, они нуждаются в окучивании. Ведь новые ветки должны прорастать от корней.

Все, что касается обрезки красной и белой смородины, можно применять также для крыжовника.

Как лучше обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда – одна из обязательных процедур для этой культуры. На первый взгляд, операция довольно-таки сложная, но если ею пренебречь, растение бросит все силы на формирование лозы, а об урожае тогда придется попросту забыть. Поэтому каждому начинающему виноградарю просто необходимо ее освоить.

Приступают к формированию виноградного куста только после того, как он полностью избавится от листвы, но до наступления устойчивых холодов. Для хорошей урожайности и раннего плодоношения, сразу после посадки на винограде формируют два основных побега.

На второй год жизни, чтобы саженец набирал силу, его укорачивают на две почки, а летом прищипывают лишнее. На третьем году, удаляя все лишние отводы, плодовое звено формируют окончательно: рукав-сучок замещения-лоза плодоношения.

Внимание!

Длина обрезки лоз у каждого сорта разная и зависит от его особенностей: короткая – на 4 почки, средняя – на 4-8 и длинная – на 8-12, а иногда и до 20 глазков (кстати, первые две можно не учитывать).

При выполнении процедуры, все срезы, оставляемые на каждом из рукавов, должны находиться с одной стороны. В противном случае, может произойти круговое омертвение тканей, что приведет к гибели растения.

Формирование виноградного куста в первые два года жизни выглядит следующим образом:

В целом же, начиная с третьего года, схема осенней обрезки винограда выглядит примерно так:

• Срезается вся отплодоносившая лоза, волчки, а также слабые и мешающие побеги.
• У молодых кустов удаляют все лишние отводы, у старых – однолетние.
• Лозы плодоношения укорачивают в зависимости от индивидуальных особенностей сорта. Сучки замещения – на 3-4 почки.

Советы!

Не зная точно, какой сорт обрезаете, чтобы точно попасть в зону плодоношения, лучше всего проводить обрезку на 6-8 почек.

Чем слабее побег, тем меньшее количество почек на нем оставляют.

Волчковые побеги вырезают как полностью, так и на сучок замещения.

При осенней обрезке, желательно оставлять в 2-3 раза больше побегов, чем необходимо. Связано это с возможностью их вымерзания. Весной же все ненужное подлежит удалению.

Нужно ли белить деревья осенью

Для опытных садоводов ответ однозначно будет позитивным. И основная причина здесь – далеко не в эстетической привлекательности, которой часто мотивируют весеннюю побелку. Дело в том, что такая процедура помогает дереву легче переносить резкие перепады температур, а соответственно, с меньшими потерями выходить из зимней спячки.

В противном случае, садоводам приходится иметь дело с морозобойными трещинами. Эти поражения древесины, чаще всего, возникают в самом конце зимы, когда днем уже вовсю светит солнышко, а ночью опять возвращаются морозы. Такие расщелины сами практически не затягиваются. Лечить их надо долго и упорно. Если же этого не делать, дерево ослабевает, а со временем гибнет.

Вопреки распространенному мнению, белить нужно деревья всех возрастных групп без исключения. Но в случае с молодыми саженцами, необходимо избегать растворов, содержащих известь или максимально ограничить ее количество в побелочных смесях. Относительно старых деревьев, процесс окраски сильно усложняется из-за большого объема предпокрасочных работ.

Совет!

Проводить окрасочные работы желательно перед самыми заморозками, чтобы такое покрытие как можно дольше продержалось на стволе дерева.

Подлежат окрашиванию штамб и скелетные ветви. Причем, чем выше дерево будет побелено, тем лучше.

Высокую побелку сада удобней всего выполнять при помощи опрыскивателя.

Чем нужно белить деревья осенью

Для осенней покраски деревьев используют разнообразные смеси: водоэмульсионную, водно-дисперсионную краску, а также всем известные известковые растворы. Главные требования к побелочным составам – это окрашивание поверхности в белый цвет, возможность кожи «дышать» под ними, а также длительность пребывания на коре.

Современная промышленность предлагает широкий спектр побелок для деревьев. Но можно их также готовить и своими руками. При этом в используемый при окрашивании состав должны входить следующие компоненты:

• белая глина, известь или мел – для придания ему белого цвета;
• клей, молоко или мыло – для лучшего прилипания к коре;
• фунгицид – для дезинфекции.

Внимание!

Используя покупную краску, обязательно следует убедиться в том, что она предназначена именно для побелки живых деревьев, а не для любой другой древесины.

Но сама побелка является лишь заключительным шагом в процессе, состоящем из четырех этапов. Предшествует ей очистка ствола, его дезинфекция, а также залечивание ран.

Как и зачем чистить ствол плодовых деревьев перед покраской

Если побелку деревьев выполняют только в сухую погоду, то с очисткой ствола все как раз наоборот. Выполняют ее исключительно в условиях повышенной влажности. Это размягчает омертвевшую кожу, она становится похожей на пластилин и намного легче сходит со ствола. Вместе с ней снимаются лишайники и другие вредные образования.

Внимание!

Перед проведением очистки ствола, под ним расстилают клеенку или другой материал, на который и сбрасывают весь мусор. После проведения процедуры, чтобы не разносить инфекцию, весь снятый с дерева биоматериал сжигается.

Снимать остатки кожуры со штамба следует очень внимательно, чтобы излишне не травмировать здоровую древесину.

Что касается дезинфекции, то для нее тоже нужна сухая погода. Обработка поверхности от лишайников может проводиться с помощью любого противогрибкового средства. Причем, использовать можно как покупные (например, медный купорос или Скор), так и самодельные препараты.

Совет!

Одним из самых удачных средств для дезинфекции считается зольная «болтушка». Для этого берут древесную золу, кухонную соль и, для лучшего прилипания, хозяйственное мыло (5:2:1). Заливают смесь горячей водой и несколько минут проваривают. Остывшим раствором тщательно покрывают стволы и скелетные ветви готовящихся к покраске деревьев. Удобней всего, при этом использовать широкую кисточку.

Если же на дереве имеются не просто трещины, но и довольно глубокие раны, перед побелкой их необходимо подлечить. Для этого из них, прежде всего, выскабливается весь мусор, а также омертвевшие и пораженные болезнью ткани. На очищенную древесину накладывают садовый вар или специальные заживляющие замазки.

Совет!

Простой рецепт лечебной смеси для дерева: смешать две части глины с одной частью коровяка, добавить медный купорос и загустить соломенной трухой. Такими «пломбами» надо залепить все дыры на стволе дерева, а лишь после того, как они подсохнут, приступать к его покраске.

Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.

Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются. Листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

Также старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

Можно ли обрезать яблони осенью?

Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

Совет! Наиболее целесообразным является осенняя обрезка яблони, то есть в конце дачного сезона. Ведь за лето можно увидеть как слабые и отмирающие ветки, так и те, которые затеняют крону и подлежат удалению.

При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Неспособные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

Когда обрезают яблони осенью?

Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке, важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об .

Внимание! Закончить обрезку надо до первых заморозков, так как замороженные срезы трудно заживают, они могут начать гнить и дерево не успеет восстановиться до холодов. Зимняя обрезка может привести к гибели яблони.

Схемы обрезки

Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

• Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
• Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
• Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

Вариант схема обрезки №2.

На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

Полезное видео

Данный ролик расскажет о том, когда лучше делать обрезку плодовых — весной или осенью?

Также смотрите на видео краткие советы по выполнению осенней обрезки яблони:

А на данном ролике смотрите советы и секреты по осеннему омолаживанию яблони:

Если вас интересует обрезка яблони летом, то читайте о схемах обрезки и .

Осенняя обрезка является одним из обязательных мероприятий в уходе за яблоневыми деревьями.

Благодаря ей плодовые деревья омолаживаются, избавляются от вредителей, улучшается внешний вид кроны.

В результате правильной и своевременной осенней обрезки любой садовод сможет получить полноценный урожай крупных и вкусных яблок.

Осенняя обрезка яблони: сроки, схемы, инструкции с фото

Обрезку яблони можно отложить и на весну. Но в начале сезона мы не всегда успеваем выбраться на участок до распускания почек на деревьях. А осенью благоприятный для обрезки период длится дольше, да и дел у садоводов в эту пору меньше.

В какой осенний месяц можно приступать

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

Универсальные правила для любой яблони, прореживание

Есть общие правила для обрезки любой яблони, с освоения которых важно начать новичкам. Всегда удаляют ветки:

• Больные и сухие — целиком или до здоровой древесины.

  На сухой ветке кора сморщенная, растрескивается, а на живой — гладкая

• Неправильно растущие, вниз — к земле или внутрь кроны — к стволу.
• Перекрещивающиеся и трущиеся. Из двух надо оставить самую сильную, красивую, правильно направленную.

  Удаляют ветки, растущие к земле, стволу, перекрещивающиеся с правильно растущими

• Волчки — вертикально направленные жирующие побеги. Они не цветут и не плодоносят.

  Волчки — это молодые жирующие побеги, растущие параллельно стволу

• Поросли яблоня не даёт, но ниже места прививки, у самой земли, могут отрастать побеги дичка-подвоя.

  Ниже места прививки могут отрастать побеги подвоя

Ежегодное удаление вышеописанных веток называют прореживанием, поскольку они загущают крону.

Как можно подрезать волчок, чтобы омолодить крону

Хотя волчки могут принести пользу, когда есть дефицит плодовых веток. Например, если ветка усохла или надо заменить старую и непродуктивную, то оставьте растущий на ней или рядом волчок. Далее есть два варианта:

1. Осенью укоротите на треть. В будущем сезоне волчок даст ветки, растущие ближе к горизонтальному положению, то есть плодовые. Но из верхней почки опять может вырасти вертикальное продолжение волчка, которое надо срезать.

   1 год — выбрали сильный волчок и укоротили, 2 год — обрезали вертикально растущу часть образовавшейся ветки, 3 год — отпилили ветку, которую надо заменить

2. Весной отогнуть до горизонтального или пониклого положения, укоротить на треть для ветвления. К следующей осени побег сам будет держаться в нужном положении, а в будущем зацветёт и даст плоды.

   Волчок можно превратить в плодовую ветку и отгибанием

Чем моложе яблоня, тем меньше на ней «неправильных» веток и тем проще обрезка. Но до вступления в плодоношение нужна формировка кроны. Её тоже можно делать осенью.

Формирование кроны молодого дерева

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

• Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
• Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.

  Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

• В одном ярусе оставляют по 3–5 веток, каждая направлена в свою сторону. Остальные удаляйте.
• В качестве скелетных выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45–55о, те, что под более острым, вырезают. Если не из чего выбирать, то весной отгибают и фиксируют под нужным углом имеющиеся.

  Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

• Укорачивают ветки, соподчиняя их, то есть макушки нижних ярусов не должны заходить в верхние. Выше всех — проводник (ствол).

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Однолетние приросты легко отличить по цвету: летом они зелёные, а к осени покрываются корой, но более светлой, чем на старой части ветки.

Видео: обрезка молодой яблони

Омолаживающая обрезка

Старой яблоне уже не требуется формирование. Кроме прореживания, ей необходима омолаживающая обрезка. С годами плодоношение уходит на периферию кроны, плоды завязываются только на макушке и на окончаниях старых ветвей. Обрезкой устраняют эту проблему, делают дерево компактнее, убирают или укорачивают ветки, затеняющие пространство у ствола:

1. Укорачивают ствол до высоты 2–3 м.

   Ствол укоротили, спилили верхушку

2. Укорачивают скелетные ветки. При этом спил делают до ближайшего хорошо развитого и правильно расположенного побега.

   Толстую старую ветку укоротили до молодого и хорошо развитого побега

3. Делают прореживание по общим принципам (удаляют растущие вниз, вверх, к стволу, загущающие и трущиеся ветки).

   Схема омолаживающей обрезки в комплексе с прореживанием

Если в рамках такой обрезки планируется сделать более 2–3 больших спилов (диаметром 7–10 см и более), то мероприятие стоит разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно 2–3 года. Например, в первый год укорачиваете ствол и 1–2 скелетные ветки, на второй ещё 2–3 ветки и т. д. Много крупных ран, нанесённых за один сезон, яблоня может не пережить.

Видео: обрезка старой яблони

Все срезы делаются на кольцо. Не должно оставаться пеньков или, наоборот, углублённых ран.

Последний, третий вариант, называют срезом на кольцо

Обрезка яблони осенью — ответственное занятие и физически трудное. Минимальное количество травм дерево получит, если прореживать его и укорачивать ветви ежегодно. Тогда обрезка будет косметической, а не капитальной, что хорошо и для дерева, и для его хозяина.

Как правильно обрезать яблоню

Обрезка яблони — процедура, которую проводят в течение всей жизни плодового дерева. Чтобы сформировать хорошую крону яблони и получить много плодов, необходимо провести обрезку дерева по всем правилам. Основные принципы обрезки одинаковы для всех плодовых деревьев. Варьируются они в зависимости от времени года и от того, в каком возрасте находится растение.

Зачем необходима обрезка яблони

Любое плодовое дерево, особенно яблоня, требует ухода, и одним из его важных элементов является обрезка.

Благодаря обрезке:

• формируется правильная крона дерева (для хорошей освещённости и вентиляции веток);
• увеличивается плодоношение;
• легче собираются плоды.

  Для получения хорошего урожая нужно правильно обрезать яблоню

Правильная крона яблони должна иметь конусовидную форму. В самом низу дерева растут ветви наибольшей длины. Верхний ряд ветвей всегда короче предыдущего ряда.

Технология обрезки яблони

Неправильная обрезка яблони может нанести ей непоправимый вред. Прежде чем начать обрезку ветвей, определитесь, с какой целью вы её проводите.

Существует несколько видов обрезки:

• формирующая — проводят для создания правильной кроны, в первую очередь у молодых яблонь; облегчает уход за деревом и обеспечивает хорошую освещённость кроны;
• санитарная — удаляют повреждённые и неправильно растущие ветки;
• омолаживающая — применима к старым деревьям для омоложения растения и увеличения урожая. Вырезают старые ветки, не имеющие плодов. На их месте вырастают молодые плодоносящие побеги;
• регулирующая — останавливает рост яблони вверх и освобождает крону от затеняющих веток.

Фотогалерея: виды обрезки яблони

При санитарной обрезке удаляют сломанные ветки яблониСтарые яблони имеют множество не плодоносящих, но загущающих крону веток, которые необходимо удалятьФормирующую обрезку яблони проводят для улучшения освещённости кроныРост яблони вверх регулируют для того, чтобы легче было собирать урожай

Обрезают яблоню разными способами:

• обрезка на кольцо;
• обрезка на почку;
• поэтапная обрезка.

Процедуру проводят чистым садовым инструментом — ножом, ножницами, секатором, ножовкой и пилой. Чтобы не травмировать растение, всегда используют хорошо заточенный инструмент.

Садовые инструменты должны быть острыми

Этот способ применяется для удаления ветви полностью. У основания каждой ветви имеется кольцевой наплыв, где присутствует большое количество быстроразмножающихся клеток. Эти клетки помогают ране быстро зарубцеваться. Срез должен проходить прямо по верху этого кольцевого наплыва.

Когда обрезка сделана выше наплыва, с оставлением пенька, то на месте среза появляется дупло. Если же вырезать само кольцо, то рана у травмированного дерева заживёт нескоро и оно будет болеть.

При неправильной обрезке на кольцо дерево будет болеть

Этим способом проводится неполная обрезка ветвей.

Обрезка на почку проводится, когда ветку яблони нужно удалить не полностью

Если нужно уменьшить крону или проредить её центр, используется обрезка на внешнюю почку. Оставьте почку, смотрящую от середины ветви во внешнюю сторону.

Если вы хотите, напротив, сделать крону гуще или приподнять низкорастущую ветку, тогда используйте обрезку на внутреннюю почку. Оставленная наверху почка смотрит внутрь кроны.

Внутренняя почка смотрит внутрь кроны, а внешняя — во внешнюю сторону

Яблочные почки растут по спирали, поэтому обрезкой на почку всегда можно изменить направление роста ветвей.

После удаления ветки покройте рану садовым варом, чтобы она скорее затянулась и в неё не попала инфекция. Вместо садового вара можно нанести на рану масляную краску. Имейте в виду, что в основе краски должна быть олифа. Использование краски с другой основой может сжечь древесину.

Поэтапная обрезка

Часто на деревьях появляются сухие ветки, которые нужно обрезать. Процедура немного отличается от обычной: если обрезать высохшую ветку рядом со стволом, то засохший сучок выпадет и появится дупло, которое начнёт загнивать и со временем погубит дерево. Чтобы избежать образования дупла, сухую ветку режьте в три этапа:

1. Вначале сделайте небольшой надрез снизу недалеко от приствольного кольца.
2. Затем выполните такой же надрез сверху со сдвигом наружу.
3. Потом с помощью пилы с маленькими зубчиками спилите образовавшийся пенёк так, чтобы срез проходил под наклоном к стволу.
4. Нанесите на спил садовый вар, а не краску.
5. По мере необходимости нанесите садовый вар дополнительно ещё раз.

   Чтобы избежать образования дупла, спил сухой ветки выполняют в три этапа

Сроки обрезки яблони

Плодовые деревья обрезают в разные времена года — весной, летом, осенью, зимой. Яблоню начинают обрезать уже во время посадки и проводят процедуру на протяжении всей жизни растения.

Обрезка молодой яблони

Молодой считается яблоня в возрасте до пяти лет. Она подвергается обрезке для создания правильной формы кроны. За пять лет на яблоне образуется от 2 до 4 ярусов. Крону дерева формируют так, чтобы за ним было проще ухаживать и собирать плоды.

При посадке

Как правило, сажают однолетние и двухлетние саженцы. Считается, что однолетние саженцы лучше приживаются. Но если вам хочется скорее получить урожай — высаживайте двухлетние культуры.

Определить, какого возраста саженец, очень легко. Если он высотой 100–120 см и у него нет боковых ветвей — перед вами однолетний саженец. Если высота саженца выше 120 см и имеются боковые ветви (без плодов) — то его возраст 2 года.

Возраст саженца легко определить по его росту и наличию боковых веток

Посадить саженец яблони можно как весной, так и осенью. Однако обрезку при посадке обязательно проводят весной. Если обрезку не провести, то первые боковые ветви образуются на высоте одного метра. Таким образом, крона дерева будет расположена высоко и собирать яблоки будет неудобно.

Чтобы первые боковые ветви выросли не выше 70 см и в дальнейшем образовалась удобная крона плодового дерева, обрежьте верхушку саженца до высоты 80–100 см. Срез делайте над самой почкой, не оставляя пенёк. Пенёк долго заживает и в него попадает инфекция, после чего саженец может заболеть и даже погибнуть.

Яблоня второго года жизни

Через год после посадки яблони у неё уже имеются боковые ветки и нужно провести формирующую обрезку. Выполните следующие операции:

1. Чтобы сформировать нижний ярус кроны, выберите 3–4 боковых побега и обрежьте их на 1/3 длины, оставив не менее трёх почек.
2. Из верхней почки формируется ствол дерева, который называют проводником. Иногда из верхней почки вырастают несколько ветвей, являющихся конкурентами проводника. Их обязательно удалите, вырезая на кольцо.
3. У правильно сформированной кроны яблони ствол всегда выше ветвей на 15–20 см. Боковые ветви обрежьте на внешнюю почку для горизонтального роста.

Обрежьте саженец яблони при посадке до высоты 80–100 см

Яблоня третьего года жизни

При обрезке такой яблони выполняйте работу в следующем порядке:

1. Обрежьте боковые ветки на 1/3 длины.
2. Центральный ствол срежьте на расстоянии 40–60 см от верхней ветки нижнего яруса кроны. Из почек, находящихся ниже среза, появятся новые ветки, которые сформируют второй ярус кроны.
3. Срез проводника проводите обязательно над почкой, не оставляя пенька.

Молодая яблоня имеет один центральный ствол, который необходимо срезать на расстоянии 40–60 см от верхней ветки нижнего яруса кроны

У правильной кроны дерева ветви ярусов растут примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. На каждом ярусе расположено 3–5 сильных ветвей.

Яблоня четвёртого года жизни

Когда яблоне исполнится три года, обрезайте её таким образом:

1. В три года у плодового дерева срежьте ствол на высоту 20–30 см от разветвления второго яруса кроны.
2. Ветви обрежьте на 1/3 длины.
3. На 1/3 укоротите веточки, выросшие на этих ветвях.

Обрезку молодой яблони каждый год проводят по-разному

Далее до пятого года процедура обрезки проводится без изменений — укорачивание проводника и обрезка боковых ветвей. К шестому году у яблони полностью сформируется крона. Яблочные ветви должны иметь длину примерно 35–40 см. Такие ветки не обрезайте — именно на них завязываются плоды. Обрезайте только длинные побеги для стимуляции цветения. Толстые ветки, диаметр которых больше, чем 1/2 диаметра ствола, удалите — это ветки-конкуренты, не дающие правильно развиваться дереву.

Обрезку яблони рекомендуют проводить ежегодно на протяжении пяти лет. Если же дать деревцу отдохнуть 2–3 года после двухлетней обрезки, то первые плоды появятся раньше.

Главное правило при обрезке плодового дерева — соблюдать соподчинение ветвей. Нижние ветви должны быть всегда более сильными, чем верхние. Крона плодового дерева должна быть похожа на пирамиду.

Крона плодового дерева должна быть похожа на пирамиду

Обрезка старой яблони

После пятилетнего возраста яблоню обрезают для омоложения. В результате старые неплодоносящие ветки заменяются молодыми.

Не спешите обрезать со старой яблони все плохие ветви. Кардинальная обрезка может даже погубить растение. Проводите действия по омоложению яблони поэтапно, на протяжении нескольких лет. Растение будет постепенно восстанавливаться и повышать урожайность.

Омолаживающую обрезку выдержат только здоровые деревья. У запущенного дерева вероятность гибели очень велика. Если появились голые ветки без листьев и участились неурожайные года, это говорит о старении яблони.

У старых яблонь плоды обычно растут на верхних ветвях кроны. Эти ветви более молодые и получают много солнечного света. Поэтому омолаживающая обрезка имеет цель:

• уменьшить высоту яблони;
• проредить крону.

Омолаживающую обрезку лучше провести в осенний период, потому что можно увидеть, на каких ветвях нет плодов, и избавиться от них.

Обрезку старой яблони выполняйте так:

1. Обрежьте на кольцо все засохшие и поломанные ветви.
2. Вырежьте ветви, растущие внутрь кроны.
3. Центральный ствол обрежьте на высоту 3–3,5 м.
4. Сделайте прореживание кроны для равномерного получения ветвями солнечных лучей.
5. Обрежьте побеги, выросшие после основного разветвления ветвей.
6. Удалите волчки, которые растут на дереве вертикально, забирают питание и никогда не дадут плодов.

   Волчки — ветки, растущие вертикально и не дающие плодов

Омолаживающую обрезку проводят каждые пять лет. Дерево не испытает повышенный стресс, если в один год обрезать ствол и плохие ветки, а на следующую осень заняться новыми побегами и волчками.

Омолаживающую обрезку старой яблони проводят каждые пять лет

У хорошо сформированных яблонь, дающих большой урожай, рекомендуется регулярно удалять цветки. Удаление проводят по схеме: в первый год обрывают цветки с нижних веток, на следующий — с верхних. Ветки за год хорошо отдыхают и дают более качественный урожай.

Когда яблоня очень запущена, придётся приложить немало усилий к возрождению дерева. На запущенную яблоню придётся потратить несколько лет, проводя поэтапную обрезку.

Особенности обрезки яблони в зависимости от времени года

В разное время года обрезка яблони проводится с различными целями.

Весенняя обрезка яблони

В весеннее время обрезают яблони всех возрастов, пока нет сокодвижения и почки не начали набухать. Обрезку весной в средней полосе России начинают проводить в последних числах марта, в северных регионах — в апреле.

Последовательность действий при весенней обрезке такова:

1. Весной хорошо видно, какие ветви вымерзли. Вырежьте их, потому что плодоносить они больше не будут. Если у вас возникли сомнения, вымерзла ли ветка, отрежьте от неё маленький кусочек. Если ветка живая, то на срезе она белого цвета и возле коры виден зелёный камбий. Если срез тёмного цвета — ветка замёрзла.

   Живую ветку яблони от замёрзшей можно отличить по цвету среза

2. Затем обрежьте все ветки, растущие под острым углом к центру дерева. Они будут забирать силы на себя, и плоды будут худшего качества.
3. Ветви, которые выросли внутрь кроны, также обрежьте. После санитарной обрезки прореженная крона получит больше солнечных лучей и воздуха.
4. Срезанные места замажьте краской на основе олифы.

Весной применять садовый вар не стоит. При низких температурах он теряет свою пластичность и его трудно нанести на срезанное место. Даже если получится нанести садовый вар, он может отвалиться и яблоня останется без защиты от инфекции. Лучше всего весной закрасить срезанное место краской.

Видео: обрезка яблони весной

Летняя обрезка яблони

Летом проводят санитарную и корригирующую обрезку растения:

1. В летнее время дерево покрыто листвой и видно, какие ветви затеняют крону. Затеняющие ветви либо полностью вырежьте, либо укоротите на нужную длину.
2. Летом появляется много побегов, отнимающих питательные вещества от плодоносящих ветвей. Это короткие неодревесневшие боковые побеги. Чтобы замедлить рост таких побегов, прищипните их пальцами у основания.

   Молодые неодревесневшие побеги можно прищипывать пальцами у основания

Если молодые побеги оставить, то на следующий год они превратятся в настоящие ветки. После их обрезания появятся много новых молодых побегов. В результате, чтобы проредить крону яблони, вы потратите больше времени и сил.

Иногда весной трудно определить границы подмёрзших ветвей. А летом хорошо видны вымерзшие ветки, у которых отсутствует листва. Кроме того, обрезку яблони летом проводят, когда не получилось провести весеннюю обрезку.

Летняя обрезка обладает рядом преимуществ:

• если обрезка ветвей была проведена летом, то во время зимних оттепелей цветочные почки не просыпаются;
• цветение дерева начинается на неделю позже, что предотвращает гибель завязей во время возвратных заморозков;
• удаление веток, затеняющих крону дерева, улучшает вентиляцию и не даёт развиваться грибковым заболеваниям;
• летом веточки ещё не одревеснели, и их можно обрезать садовым ножом или даже выломать руками.

Часто разросшиеся кроны плодовых деревьев, растущих рядом, не дают развиваться друг другу. Крона одного дерева затеняет другую. Именно летом можно подкорректировать взаимное расположение ветвей.

Осенняя обрезка яблони

Молодые деревца в осенний период обрезают для правильной формировки кроны и для получения хорошего урожая на будущий год. Кроме того, обрезка осенью готовит дерево к успешной зимовке. Старые деревья осенью омолаживаются, что продляет срок их жизни и увеличивает количество плодов. Подробнее об этом написано в предыдущих пунктах статьи.

Осеннюю обрезку начинайте проводить, когда на яблоне опадут все листья. В средней полосе России осенняя обрезка начинается с конца октября и заканчивается в середине ноября. Завершить обрезку необходимо до заморозков, чтобы раны успели зарубцеваться и не обморозились.

При осенней обрезке выполните следующие действия:

1. Удалите крупные, треснувшие под тяжестью яблок ветки — они зимой вымерзают чаще всего.
2. Проредите крону. Удалите все повреждённые и искривлённые ветки.
3. Обрежьте ветки, выросшие под острым углом к центру дерева.

   Обрезка веток яблони, растущих под острым углом к центру, позволяет уменьшить загущённость кроны

4. Вырежьте ветви, у которых не было плодов или яблоки были маленькие и деформированные.
5. Замажьте срезы садовым варом или краской.
6. Обрезанные ветки соберите и сожгите.

Обрезайте яблоню в погожий солнечный день. Если обрезку провести во время дождя, срезы будут долго затягиваться и дерево будет болеть.

Обрезка в осенний период бывает разной степени интенсивности:

• слабую обрезку делают молодым деревьям, когда ветви обрезаются на 1/3 длины. Из них в следующем году вырастут новые, формирующие крону деревца побеги;
• средняя обрезка проводится на деревьях возрастом пять лет и старше. Крепкие ветки режут на 1/3 длины для увеличения плодоношения и дальнейшего формирования кроны;
• сильная обрезка заключается в обрезании веток наполовину.

Видео: обрезка яблони осенью

Зимняя обрезка яблони

Как известно, лучшим временем для обрезки яблони является весна или осень. Большинство садоводов зимнюю обрезку считают неприемлемой. Но профессионалы придерживаются мнения, что обрезка деревьев зимой позволяет растению перенести её с наименьшим стрессом. Применять ли зимнюю обрезку в своём саду, решайте сами.

Преимущества зимней обрезки:

• дерево находится в зимней спячке, сокодвижение отсутствует, поэтому обрезка зимой не принесёт ему вреда;
• на дереве нет листьев и хорошо видно, от каких ветвей необходимо избавиться;
• зимой инфекционные бактерии, которые могут попасть на свежий срез, неактивны;
• если провести обрезку в середине зимы, то к наступлению весны срезы уже заживут;
• низкая температура воздуха обладает анестезирующим эффектом, понижая стрессовое состояние растения;
• у дерева, которое обрезали зимой, весеннее пробуждение происходит вовремя, без задержек в росте;
• зимой у садовода много времени для проведения процедуры обрезки деревьев.

Обрезку деревьев зимой нельзя проводить при температуре ниже 150 мороза, поскольку при низких температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются. В сильный мороз срезанное место обмораживается и весной может загнить.

Не проводите обрезку яблони при сильном морозе

Лучше всего переносят зимнюю обрезку поздние сорта яблонь. Яблони со средним и ранним сроками созревания переносят процедуру чуть хуже.

Обрезка яблони — необходимая процедура на протяжении всей жизни растения. Если обрезка проводится правильно, с соблюдением всех рекомендаций, яблоня многие годы будет радовать вас прекрасным урожаем ароматных плодов.

Всё об обрезках яблони

В отличие от некоторых других плодовых деревьев яблоня нуждается в обязательной формировке кроны и регулярных обрезках. Без этого необходимого этапа нельзя рассчитывать на заявленные сортом урожайность и качество плодов. Садовод должен отчётливо понимать — как и для чего проводится та или иная обрезка, как правильно её осуществлять.

Нельзя привести точные календарные сроки обрезки яблони — они зависят от вида обрезки и региона выращивания. Основное правило, определяющее возможность проведения обрезки, заключается в том, что такую операцию можно проводить лишь тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. А это значит, что при весенней обрезке её проводят до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Не стоит делать этого слишком рано — часто возвратные морозы ниже -15 °C приводят к заболеванию дерева цитоспорозом. Но и опаздывать нежелательно — при наступившем активном сокодвижении раны будут плохо и долго заживать, что приводит к обильному камедетечению, тому же цитоспорозу и ослаблению яблони. Тут же следует отметить, что бо́льшую часть видов обрезок проводят именно весной. Осеннюю обрезку следует проводить после окончания вегетации. Причём ранневесенние сроки подходят для всех регионов, а осенние — только для районов с тёплыми зимами. В летнее время допускается удалять либо укорачивать лишь тонкие веточки диаметром не более 5—8 мм.

Основные виды обрезки

В зависимости от поставленных целей и решаемых задач обрезки делятся на несколько видов. Это сделано для удобства понимания, какие же ветки нужно вырезать либо укорачивать.

Формирующая обрезка яблони по разным схемам

Формировка кроны — это обязательный этап ухода за яблоней, который выполняется в первые годы после посадки. Если пропустить этот этап, то в последующем образуется так называемая свободнорастущая крона, которая имеет ряд недостатков:

• Крона становится сильнозагущенной, внутренний её объём плохо освещается и вентилируется. Это становится благоприятным фактором для развития различных болезней и заселения дерева колониями вредителей.
• Неконтролируемый рост дерева приводит к его большим размерам, что вызывает трудности при уходе за ним и потере части урожая.
• Скелетные ветви зачастую выходят из соподчинения центральному проводнику, что приводит к образованию развилок. В результате крона становится непрочной, некоторые ветки могут обламываться под тяжестью урожая.
• Нередки случаи образования двух — трёх практически равнозначных стволов, что также не является правильным.

  Свободнорастущая яблоня имеет загущенную крону с хаотично растущими ветвями

В настоящее время известно довольно много различных формировок кроны яблони. Рассмотрим наиболее применяемые.

Разреженно-ярусная крона

Самая старая из формировок. Является классической, применяется в основном для высокорослых деревьев. Такая формировка предполагает создание двух — трёх ярусов скелетных ветвей в течение четырёх — шести лет после посадки саженца. На формировку каждого яруса отводится 1—2 года. Высоту штамба закладывают на уровне 40—60 сантиметров.

Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до основания нижней скелетной ветви.

Число скелетных ветвей в каждом ярусе может быть от одной до трёх, располагать их следует так, чтобы они были направлены в разные стороны и не мешали друг другу. Если крона недостаточно заполнена, то на некоторых скелетных ветвях оставляют по одной — две ветви второго порядка.

Разреженно-ярусную формировку кроны применяют для высокорослых сортов яблони

Чашевидная крона

Форма кроны в виде чаши в последнее время стала очень популярна для многих плодовых деревьев низкого и среднего роста. Такая форма обеспечивает:

• Контроль высоты дерева.
• Оптимальную освещённость всего объёма кроны.
• Хорошую вентиляцию.
• Удобство ухода за деревом и сбора урожая.

Различают два типа чаши:

• Простая чаша — ветви кроны при этом находятся на одном уровне.
• Усиленная чаша — ветви располагаются на некотором удалении друг от друга.

  Форма кроны в виде чаши популярна для сортов яблонь низкого и среднего роста

Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае ветви могут нести большую нагрузку. С целью придания яблоне чашевидной формы при посадке саженца обрезают его на высоту 60—80 сантиметров. Через один — два года из появившихся веточек выбирают 3—4 наиболее сильные, расположенные на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга (в случае формирования усиленной чаши) и растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Их обрезают на 40—50%, а все остальные ветки полностью удаляют. Такая обрезка провоцирует усиленное образование боковых побегов и волчков, приводящих к загущению кроны. Поэтому в дальнейшем ежегодно нужно проводить регулирующие обрезки и следить за тем, чтобы скелетные ветви оставались равнозначными, т. е. были одинаковой длины. Нельзя допускать ситуации, когда одна из ветвей станет доминировать и возьмёт на себя роль центрального проводника — его наличие при этой формировке исключено.

Крона яблони в форме чаши хорошо освещается и проветривается

Формировка яблони веретено

Веретенообразная формировка кроны приобрела широкое распространение в интенсивных садах. Она применяется в основном для растений на карликовых и полукарликовых подвоях. Обычно формируют штамб высотой 40—50 сантиметров, высоту дерева в пределах 2,5—3,5 метра и диаметр кроны 3,5—4 метра. Для этого:

1. При посадке саженца удаляют почки и веточки на требуемой высоте штамба.
2. Обрезают центральный проводник до высоты 80 сантиметров в случае однолетнего саженца. Для двухлетнего эта высота составит 100—120 сантиметров.
3. Через один год после посадки, оставляют 5—7 ветвей нижнего яруса и подвязывают их до горизонтально уровня с целью ограничения роста. Лишние побеги удаляют.
4. В течение следующих 3—4 лет аналогичным образом формируют ещё несколько ярусов ветвей, вырезая при этом волчки и загущающие крону побеги. После достижения деревом необходимой высоты центральный проводник можно обрезать.

   Веретенооборазная формировка кроны наиболее распространена в интенсивных садах

5. В дальнейшем нижний ярус будет состоять из постоянных ветвей типа скелетных, а верхние ярусы из плодоносящих ветвей трёх — четырёхлетнего возраста, периодически заменяемых в процессе омолаживающих обрезок.

Суперверетено

Этот способ отличается от предыдущего меньшим диаметром кроны (0,8—1,2 метра), что необходимо для уплотнённых посадок. Принципы формировки такие же, как и описаны выше, только центральный проводник обрезать не следует, поскольку это провоцирует усиленный рост боковых ветвей. А также зачастую сформированные таким образом яблони требуют подвязки к колу либо шпалере.

Сформированные по типу суперверетено яблони требуют подвязки к колу либо шпалере

Формирование яблони на шпалере

При ведении интенсивного выращивания яблонь всё чаще стали использовать шпалеры. Для этих целей можно применять различные типы формировок кроны:

• плоское веретено;
• суперверетено;
• различные виды пальметт;
• веерная формировка;
• все виды кордонов и другие.

Объединяет их то, что кроны деревьев располагаются в одной плоскости. При этом достигается максимально эффективное использование площадей, удобство обслуживания и сбора урожая. Все ветви на шпалере хорошо проветриваются и получают достаточное количество света. В приусадебном садоводстве такой способ позволяет выращивать яблони и другие растения, располагая их кроны на стенах здания либо заборов, что создаёт дополнительные возможности для декорирования участка.

Фотогалерея: варианты формировок яблонь при выращивании на шпалере

Чаще всего для выращивания на шпалере яблоню формируют в форме пальметты В качестве шпалеры вполне подойдёт забор Арочная шпалера для яблни выглядит весьма необычно Горизонтальный кордон — неплохое решение для выращивания яблони на шпалере Вернаяя формирровка яблонь также требует наличия шпалеры Стена здания может послужить шпалерой для яблони

Формирование яблони в плакучей форме

Такая форма применяется чаще всего в декоративных целях для украшения участка. Для её создания существуют два основных способа. В первом случае просто высаживается саженец плакучего сорта или прививается черенок такого сорта на карликовый подвой. К таким сортам относятся яблони, выведенные в Южно-Уральском НИИПоК (НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) на базе древнего немецкого сорта Элиза Ратке (она же Выдубецкая плакучая):

• Чудное;
• Юнга;
• Приземлённое;
• Братчуд (Брат Чудного).

  Яблоня плакучая Братчуд — зимостойкий сорт средне-зимнего срока созревания

Эти яблони, кроме декоративных качеств, обладают повышенной зимостойкостью и выдерживают морозы до -40 °C. Кроме них существуют также чисто декоративные сорта плакучих яблонь с несъедобными плодами.

Но так как не всегда удаётся приобрести саженец либо черенок такой яблони, можно пойти вторым путём — применить способ обратной прививки. При этом выращивают яблоню со штамбом высотой около двух метров и на этом уровне прививают 3—4 черенка способом «в боковой зарез», располагая их почками вниз. Побеги, появляющиеся после прививки, подвязывают в нужно положении и через год обрезают их на 3—4 почки с целью получения густой кроны. Такую обрезку повторяют ежегодно на протяжении трёх — четырёх лет пока крона полностью не будет сформирована. В дальнейшем нужно регулярно прореживать крону и удалять волчки.

Для создания плакучей формы кроны прививают на штамб подвоя в боковой зарез 3—4 черенка с почками, направленными вниз

Видео: обзор яблони в плакучей форме

Стланцевая форма

В условиях сурового климата для выращивания яблони приходится формировать её крону в виде стланца. Это делают для того, чтобы была возможность полностью укрыть на зиму дерево снегом либо какими-либо укрывными материалами. Формировку дерева начинают с момента посадки. Лучше для этого выбирать сорта с естественной стелющейся кроной, например, Мелба или Боровинка, но также можно использовать и другие.

Учитывая, что высота дерева в итоге не должна превышать 45—50 сантиметров, его штамб будет не выше 15—20 сантиметров. Над штамбом формируют 2—4 скелетных ветви, расположенных крестом либо гребнем. С момента образования веток и в течение длительного периода их постоянно пришпиливают к земле. А также пришпиливают и ветви второго порядка. Другим побегам дают возможность расти свободно.

В процессе создания стланцевой формировки яблони скелетные ветви и побеги второго порядка пришпиливают к земле

Иногда при такой формировке создают два яруса скелетных ветвей, расположенных друг над другом. Но, как показала практика, у этого способа есть два существенных недостатка:

• Нижний ярус оказывается в тени верхнего, что приводит к плохой его вентиляции, а это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для развития болезней.
• Верхний ярус оказывается слишком высоко и в случае холодной бесснежной зимы может вымерзнуть.

Видео: обзор стланцевой яблони

Штамбовая форма

К штамбовым можно отнести, пожалуй, все перечисленные формировки. Ведь даже у стланцевой яблони есть небольшой штамб. Но иногда так называют формировку яблони, при которой высота штамба составляет не менее 1,5—2 метров. Правильно будет назвать её высокоштамбовой. Чаще это делают с декоративной целью, придавая в дальнейшем кроне шаровидную, эллипсовидную, призмовидную и другие формы. Для этого выращивают штамб необходимой высоты. Лучше если при этом будут использоваться сильнорослые подвои, например:

• Биттенфельдер;
• Граама юбилейное;
• А2;
• М11 и другие.

Через год после посадки молодой побег обрезают на 15—20%. На расстоянии 10 сантиметров от среза ослепляют все почки, оставив одну, расположенную над местом прививки. Ещё через год, когда из почки появится новый побег, его подвязывают вертикально к оставленному пеньку с помощью мочала либо другого эластичного материала. Из этого побега и будет формироваться штамб. После того как молодой побег «запомнит» своё правильное положение, пенёк вырезают острым ножом. В дальнейшем обрезают боковые веточки до тех пор, пока высота штамба не достигнет желаемой. Понятно, что чем больше требуется высота, тем дольше будет происходить процесс. После достижения нужной высоты побег обрезают на высоте 10—15 сантиметров над ней, а все ветки на этом отрезке укорачивают.

Процесс создания высокого штамба может занять 3—4 года

Далее можно приступать к формировке кроны. А также не стоит забывать в течение всего периода регулярно вырезать поросль, возникающую на штамбе и от корней.

Высокоштамбовую формировку яблоням придают в декоративных целях

Кустовидная форма

Эту формировку наряду со стланцевой часто применяют в суровых климатических условиях. Она похожа на чашеобразную, но только имеет более низкий штамб и большее количество скелетных ветвей. Создаётся кустовидная форма так:

1. В первые один-два года после посадки создаётся низкий (10—15 сантиметров) штамб.
2. Сразу над ним образуются скелетные ветви первого порядка. На первом этапе их может быть много — это хорошо, так как они будут улучшать общее состояние дерева и способствовать развитию корневой системы. Удаляют на этом этапе только ветки с углами отхождения менее 45° и свыше 80°.
3. Преимущество в росте обеспечивают центральному проводнику, соподчиняя ему скелетные ветви путём их укорачивания.
4. После того как дерево достаточно окрепнет начинают прореживать крону, вырезая лишние побеги, загущающие внутренний объём.
5. Далее проводят ежегодную обрезку, соподчиняя более тонкие ветви толстым. Если требуется исправить направление роста ветвей, то пониклые обрезают на верхнюю почку, а вертикальные — на нижнюю или боковую.
6. После окончания формирования (обычно это происходит на 5—6 год) центральный проводник вырезают над основанием верхней скелетной ветви.

   Кустовидная формировка кроны яблони часто используется в регионах с суровыми климатическими условиями

Видео: интересный способ формировки яблони с кольцеванием коры

Регулирующая обрезка

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости. Её осуществляют при необходимости ранней весной в комплексе с другими видами обрезок. При этом вырезают ветки, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) либо вниз, а также перекрещивающиеся. Выполняя этот этап, следует соблюдать чувство меры и не удалять слишком много веток. Следует помнить, что на них, как правило, находится много плодовых веточек и избыточная обрезка приведёт к потере части урожая.

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости

Санитарная

Санитарную обрезку проводят преимущественно поздней осенью. При её выполнении удаляют сухие, больные и повреждённые ветки. Удаляя части веток, их обрезают до здоровой древесины. При необходимости санитарную обрезку повторяют весной в тех случаях, когда в зимнее время некоторые ветки оказались сломанными от ветра либо под тяжестью снега.

Поддерживающая

Для поддержания плодоношения на постоянно высоком уровне проводят поддерживающую обрезку. Она также выполняется весной и в её процессе происходит поэтапная замена отплодоносивших веток кроны в возрасте старше трёх — четырёх лет на более молодые. Удалению подлежат ветки, приросты на которых снизились до 10—15 сантиметров. При этом частично выполняется и прореживание кроны. Иногда в начале лета когда наблюдается активный рост молодых побегов их укорачивают на 5—10 сантиметров (такой приём называют чеканкой), что побуждает к образованию на них дополнительных боковых обрастающих веточек. Впоследствии на этих веточках образуются плодовые образования, что является закладкой урожая будущих 2—3 лет.

На плодоносящей ветви должны быть плодовые образования

Омолаживающая

Из названия понятно, что этот этап выполняют для старого дерева с целью восстановления уровня плодоношения и продления срока жизни дерева. В той или иной мере омолаживающую обрезку проводят с интервалом 4—5 лет начиная примерно с десятилетнего возраста. Возникновение потребности в омоложении определяют по следующим признакам:

• Снизилась урожайность и измельчали плоды.
• Цветы и плоды образуются только на концах веток и на вершине дерева.
• Низкий уровень побегообразования, а образовавшиеся молодые побеги слишком коротки (не более 10—15 см).
• Дерево слишком высокое с густой запущенной кроной.

С целью омоложения:

• Удаляют либо сильно укорачивают старые скелетные и полускелетные ветви.
• Снижают высоту кроны путём укорачивания ствола.
• Прореживают внутренний объём кроны путём вырезания перекрещивающихся и других мешающих веток.

Если дерево слишком запущено, то распределяют запланированный объём работ на 2—3 года, чтобы дереву было легче перенести операцию.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

• Обрезки следует проводить регулярно.
• Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
• Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
  • 3%-й раствор медного купороса;
  • 3%-й раствор перекиси водорода;
  • спирт и т. п.
• Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
• Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
• После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

• на внутреннюю почку;
• на наружную почку;
• на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

1. Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
2. После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

   Обрезку взрослой запущенной яблони начинают с удаления сухих, сломанных и больных веток

3. При необходимости снижают высоту кроны для чего обрезают центральный проводник на приемлемой высоте вместе с растущими на нём ветками. Если объём удаляемой древесины большой, то делают это в несколько приёмов.
4. Следующий этап — восстановление правильной формы кроны. Для этого укорачивают ветки, выходящие за её пределы и нарушающие принцип соподчинённости.

   Основная задача обрезки запущенной яблони — обеспечить равномерное освещение и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов

5. Убедившись, что крона достаточно освещена и хорошо проветривается, убирают из рабочей зоны срезанные ветки и обрабатывают срезы садовым варом.

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок — их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат — тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

• Ранетки:
  • Ранетка Ермолаева;
  • Смена;
  • Барнаулочка;
  • Добрыня и другие.
• Полукультурные:
  • Сувенир Алтая;
  • Горноалтайское;
  • Ермаковское горное;
  • Алёнушка и другие.
• Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
  • Мельба;
  • Северный Синап;
  • Боровинка;
  • Уэлси и другие.
• Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро — в течение 3—4 лет — волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность — возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5—7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1—2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение — вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь — полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки — от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Несмотря на обилие разнообразных способов формировки кроны яблони, при ближайшем рассмотрении этот этап не так уж и сложен. Внимательно изучив инструкции и правила выполнения обрезок, выполнить их может даже начинающий садовод. Главное при этом — не запускать дерево и регулярно ухаживать за его кроной. В этом случае высокие урожаи качественных плодов и долговечность дерева гарантированы.