Земля для теплицы

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Подземная теплица, или теплица «с эффектом термоса» — техническое сооружение, строительство которых, с каждым годом набирает обороты. Особую популярность снискал такой тип постройки парника у тех дачников-растениеводов, которые предпочитают заниматься «работами на земле» не только в традиционные весенне-летние месяца, но и зимой. В данной статье пойдёт речь о том, как построить теплицу-термос своими руками.

Для чего делать подземные теплицы?

В строениях такого типа возможно круглогодичное выращивание овощей, пряных трав, цветов, причём даже тех видов и сортов, которые относятся к «капризным», теплолюбивым. Разумеется, культивирование растений в холодный период года возможен и в «наземных» теплицах, но в этом случае необходимо затратить немалые средства на поддержание должного микроклимата внутри парника (отопительное оборудование, принудительная вентиляция и система увлажнения воздуха).

При безошибочном проектировании и соблюдении технических норм и правил при строительстве углублённой в грунт теплицы, владелец сооружения на долгие годы получит возможность с минимальными затратами выращивать достойный урожай круглый год.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

• Несомненными преимуществами такой теплицы можно считать:
• круглогодичная эксплуатация, погодные условия не влияют на климатические условия внутри помещения;
• полноценное использование тепловой солнечной энергии, в том числе для дополнительного обогрева внутреннего пространства, что важно для выращивания экзотических теплолюбивых экземпляров;
• высокая энергоэффективность;
• при строительстве можно использовать бюджетные по цене строительные и отделочные материалы, что делает низкой себестоимость постройки.

Знаете ли вы? В Древнем Риме садовники высаживали растения в тележки, которые днём стояли на открытых солнечных пространствах, а ночью их «откатывали» в помещения с обогревом. Так выглядели первые в мире теплицы.

• К минусам следует отнести:
• трудоёмкость изготовления;
• ограничение по ширине;
• высокий уровень грунтовых вод делает строительство проблематичным, а иногда — невозможным;
• прокладка стационарной системы вентиляции.

Требования к заглубленным парникам

Изначально, следует определиться с выбором места локации постройки. Поскольку это будет немалое пространство под землёй с обустроенными грядами для посадки растений, следует учитывать, что эффекта термоса, ради чего и затевается это трудоёмкое мероприятие, можно добиться углублением в почвенный слой на 2,2–2,4 м.

На такой глубине температура остаётся практически неизменной круглый год. Если потенциальные стены теплицы будут углублены лишь на один метр — годовые перепады температур составят от 3 до 14 градусов.

Типы подземных теплиц

Ознакомимся с основными видами углублённых парников.

Теплица в земле без отопления

Такой вариант постройки активно эксплуатировался и эксплуатируется индейским населением в холодных областях Южной Америки и носит название «Walipini». Это простейшее в исполнении, с минимальным применением строительных материалов сооружение, представляет собой прямоугольный заглублённый котлован, покрытый полиэтиленовой плёнкой или листами пластика.

Также читайте об особенностях купольной теплицы.

Обогрев внутреннего пространства осуществляется солнечными лучами, обеспечивая устойчивый благоприятный микроклимат для растений. Оптимальная длина «Walipini» — 6 м, укрывной материал — плёнка, процесс вентиляции проходит с помощью труб из ПВХ.

Траншейная теплица

Траншейная теплица — строение, значительное по длине и с минимальной шириной, заглублённое до уровня промерзания грунта. Такая инженерная особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В регионах с более холодным климатом необходимо предусмотреть дополнительные источники тепла (дровяная печь, котлы с водяным контуром). Вход предусматривают в торцевой части, который подразумевает стационарные ступени вниз. Стены утепляют, монтируют принудительную вентиляцию.

Важно! При высоком пролегании грунтовых вод постройка теплицы траншейного типа может стать слишком затратным мероприятием.

Земляная теплица термос

Вышеуказанный вид строения бывает двух видов:

1. Подземная, в которой стены находятся полностью в земле на глубине больше двух метров. Степень заглубления зависит от залегания грунтовых вод. В таких парниках сохраняется постоянный круглогодичный температурный режим, что позволяет выращивать теплолюбивые «многолетники», кусты в регионах с холодным климатом.
2. Заглублённая. Более простой в инженерном исполнении вариант, при котором глубина ямы не превышает 60 см, стены — высотой от 50 до 110 см над поверхностью земли. Правда, при простоте постройки полуподземной конструкции, «страдают» теплосберегающие параметры.

Рассмотрим основные этапы сооружения вышеуказанной теплицы своими руками.

Где выбрать оптимальное место для постройки

Земельный участок с естественным перепадом высот, предпочтительно, с севера на юг — идеальная площадка под строительство подземного парника. В этом случае, использование преимуществ естественного ландшафта позволит значительно снизить материальную нагрузку проекта. Если поверхность участка ровная, дислокация — с востока на запад (как и наземных теплиц). В идеале — выведение одной из сторон теплицы на южную сторону, тогда солнечные лучи максимальное количество времени будут проникать вглубь помещения.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Ориентировочный перечень необходимых инструментов и строительных материалов для постройки заглублённой теплицы:

Рекомендуем почитать Как сделать круглогодичную теплицу своими руками?

• лопаты;
• молоток, кусачки, пассатижи;
• крепёжные элементы;
• дрель;
• шуруповёрт;
• мастерок;
• уровень;
• цемент;
• песок;
• ёмкость для строительного раствора;
• термоблоки;
• укрывной материал;
• плёнка для термоизоляционных работ;
• строительный скотч;
• пропитывающий защитный состав для деревянного пиломатериала;
• краска по дереву.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства заглублённого (Шотландского) парника — копка котлована. Если площадь потенциального углубления велика, то желательно применение механической спецтехники. Как было сказано выше, для создания устойчивого парникового эффекта и стабильного микроклимата, глубина должна составлять порядка двух метров.

Ширина не должна превышать 5 м, иначе возникнет необходимость дополнительного отопления. Длина зависит только от количества «свободного» пространства. Внутренние поверхности ямы тщательно равняют, утрамбовывают, чтобы в процессе дальнейшего строительства не было проблем с ровностью стен и установкой крыши.

Пошаговая инструкция изготовления

Основные строительные манипуляции при постройке тепличного помещения состоят из нижеприведённых пунктов.

Строительство стен

Во избежание осыпания грунта, ни в коем случае нельзя оставлять стены земляными, их нужно закрыть кирпичной кладкой. Это позволит избежать несчастных случаев в будущем. Помимо каменной кладки, укрепление стены можно обеспечить бетонным поясом. Специалисты советуют в строительстве стен использовать термоблоки, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Они помещаются на фундамент, и армируются металлом.

Важно! Перед тем как приступить к возведению стен, требуется залить фундамент или уложить бетонные блоки по периметру вырытого котлована.

Система обогрева и утепление для теплицы

Утепляют стены следующим образом:

1. Тщательно промазывают стыки между блоками гидроизоляционным раствором, глубокие полости «запенивают» монтажной пеной.
2. Поверх кладки, закрепляют термоизоляционную плёнку на основе фольги. Таким образом, происходит сбережение тепла, а светоотражающий эффект значительно повышает влияние солнечной энергии на растения.
3. Самым доступным и дешёвым способом по аккумулированию тепла, являются ёмкости с горячей водой. Из-за парникового микроклимата, вода достаточно медленно будет отдавать тепло, поддерживая в ночные часы необходимую для роста и развития растений, температуру. Отрицательный момент — постоянная замена остывшей воды на горячую.
4. Использование электрических приборов также допустимо при необходимости дополнительного источника тепла. Необходимо строго выполнять правила техники безопасности, особенно в случае, когда возникает потребность в прокладке стационарных электрических конструкций (например, тёплый пол).
5. Схема таких инженерных коммуникаций рассчитывается и прорисовывается заранее, чтобы при монтаже не возникло технических препятствий.

Постройка крыши

Для сооружения каркаса, деревянные брусья пропитывают антисептиком. Теплицу-термос кроют односкатной или двускатной крышей. Если проектом предусмотрен второй вариант, дополнительно устанавливают коньковый брус, который «связывается» со стропилами, расположенными внутри тепличной коробки. Смонтированный каркас покрывается краской. Укрывным материалом кровли может служить стекло, плотный полиэтилен, сотовый поликарбонат.

Последний вариант предпочтителен, так как отличается долговечностью, простотой раскроя и монтажа. Выбирать листы необходимо большого размера, чтобы минимизировать число стыков. Чтобы избежать трещин при креплении к стропилам, дрелью проделывают отверстия в стропилах под крепёж шурупами. Межлистовые стыки проклеивают строительным скотчем.

Знаете ли вы? В странах с холодным климатом жители частных домов пристраивают к своим жилищам парник, таким образом получая дополнительный обогрев дома. Подземная теплица с эффектом термоса — это долговременная инвестиция в будущий богатый урожай, который будет радовать круглый год не только фермера с богатым опытом, но и начинающего дачника-растениевода. Главное, заранее продумать проект и правильно организовать техническую, инженерную и финансовую сторону строительства.

В подземной теплице можно круглый год выращивать овощи, зелень для своего стола или на продажу. Успешные результаты от использования конструкции сделали ее популярной.

Строительство подобной постройки с соблюдением рекомендаций специалистов становится не такой уже сложной задачей.

Особенности конструкции подземной теплицы

Сооружение, предназначенное для выращивания рассады в круглогодичном режиме, размещается на глубине траншеи в два метра. Повыше уровня почвы расположена верхняя часть конструкции, крыша.

Основание теплицы предполагает использование бруса, кирпича или камня.

Сооружения подобного типа строятся на ленточном фундаменте. Укрывным материалом служит полимер, рассеивающий солнечные лучи. Экономия на обогреве достигает пятидесяти процентов.

Повышается надежность конструкции благодаря современным строительным материалам.

Первоочередным преимуществом подобной теплички служит энергосберегающая технология. Она поддерживает стабильную температуру без значительных затрат на обогреве.

Постройка может служить свыше пятнадцати лет. Расходы на ее строительство окупаются быстро.

Технология теплицы обеспечивает микроклимат, который идентичен природному.

При этом такая конструкция имеет свои минусы. Они выражены в повышенной влажности.

Оснащение приточно-вытяжной вентиляцией исключает подобные проблемы.

Строительство сооружения подобного типа требует значительных расходов. Масштабный проект не получится реализовать без привлечения специализированной техники.

Что из себя представляет теплица-термос

Отличительной характеристикой подобной конструкции является расположение основной части теплицы под землей. Сверху имеется лишь купол.

Он сохраняет тепло благодаря проникновению солнечных лучей. Подземное месторасположение способствует созданию эффекта термоса.

Как работает парник

В основе такой конструкции присутствует принцип пропускания света. Он способен многократно повысить параметр энергоемкости.

Постройка, возведенная по такой технологии, может в ночное время сохранять требуемый температурный режим. Дневная температура ночью может снизиться не более чем на пять, семь градусов.

Такие показатели актуальны для культур при формировании завязи, позволяющих получить щедрый урожай.

Крытое сооружение способно показывать превосходную работу в жаркую погоду. В помещении температура составлять двадцать пять, тридцать градусов при пятидесяти градусах на улице.

Интенсификация вегетационного периода обеспечивается хорошей освещенностью. Критерий выше в 1,8 раз при сравнении с наружным.

Зачем нужна подземная теплица

Такую постройку используют, чтобы вне сезона вырастить культуры. Она подходит для выращивания клубники, бахчевых культур.

Вырастить в любой сезон можно цветы. В дореволюционной России подобные сооружения применялись для получения ананасов. Урожая хватало к столу императора и на экспорт в европейские страны.

Отзывы о выращивании растений в подземных парниках

Преимущества:

• Профессиональные садоводы тепличные конструкции называют идеальным вариантом для выращивания овощей, зелени для себя и на реализацию благодаря отличной урожайности, что обеспечивается вне сезона.
• Плодоношение достигается за счет пропускания световых потоков на 90%.
• В крытом сооружении выращиваются культуры экзотического типа, виноград.

Недостатки:

• Сложности, связанные с монтажом конструкции.
• Следует четко понимать правила установки системы кондиционирования. Также владеть навыками проведения бытовых коммуникаций.
• Установка теплицы требует значительных расходов.

Постройка теплицы арочного типа отлично подходит для такой конструкции. Данный вид хорошо устанавливается на любой фундамент.

Теплица со входом справа построена в Spetchley Gardens, Великобритания. Помещение отделывается прочнейшим натуральным материалом.

Подземное сооружение Майкла Охлера предполагает рытье траншеи в южном направлении. Холодный воздух опускается к основанию, прогреваясь ближе к почве.

В горах Южной Америки индейцы возводят постройку вальпини. Верхний слой земли укладывается на дно. Окна вмонтированы на 90 градусов, обеспечивая тепло.

Интересным вариантом является подобный тип сооружения в Патагонии. Стены сделаны из мешков, пленка защищает от их влажности.

Сооружение на органической ферме в штате Висконсин.

Пристенная подземная теплица.

Инструкция как построить: материалы, оборудование

Для начала требуется подобрать хорошее место. Первым этапом является рытье котлована, впоследствии возводятся стены теплицы.

Их производят способом заливки бетона с армированием прутом из стали. Конструкция нуждается в утеплении с помощью полимерной пленки.

В дальнейшем возводится крыша. В этих целях пользуются листовым поликарбонатом. По окончанию работ обустраивают помещение внутри.

Работы предполагают предусмотреть систему полива и герметизировать швы. Особенное внимание надо уделить наличию искусственного освещения, вентиляции.

Выбор места, размеров, планировка парника

Первоочередной задачей является верно, определиться с местом монтажа конструкции.

Такая задача — определяющая в силу стационарности теплицы. Специалисты объясняют основополагающие критерии при подборе месторасположения.

Сооружение подобного типа не должно размещаться в тени.

Постройку при размещении надо ориентировать с востока на запад.

Данное требование способствует максимальному проникновению в парник солнечного света.

Также на близлежащих участках исключаются подземные воды, предупреждающие повышенную влагу в тепличке. Дачникам при установке конструкции в местности с сильными порывами ветра следует построить защитный барьер.

Его целесообразнее поставить в десяти метрах от постройки.

Позаботиться необходимо к обеспечению доступности прохода к сооружению, чтобы удобно посещать строение для выполнения обязанностей по уходу за культурами.

Углубление должно составить 130-180 см. Такие параметры позволят создать эффект погреба. При этом даже в тридцатиградусный мороз в постройке сохранится температурный режим выше нуля.

Такие параметры достигаются без отопительных приборов.

Чертежи: как сделать самому

Постройка теплицы предполагает подготовку проекта. Он предусматривает обозначение размеров ее частей. План сооружения позволит выполнить строительство сооружения капитально.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Чтобы возвести тепличное строение, следует заранее подготовить соответствующие стройматериалы.

В их числе цементная смесь или цемент. Последний вариант предполагает использование песка. Также строительные работы невозможны без штыковой лопаты.

Рабочий раствор нужно развести в удобной таре.

Для работы стоит предусмотреть строительный мастерок, листовой поликарбонат. Также необходимы стандартные термоблоки, пленка и строительный скотч.

В качестве оборудования надо применять саморезы, молоток. Потребуется краска, чтобы покрасить каркас на основе дерева.

Как подготовить котлован

Профессионалы советуют рыть котлован на 2,5 метра. Такие показатели способствуют сохранению стабильного температурного режима. Эксперт-садовод касательно длины может определиться самостоятельно.

Ширина должна составить пять метров.

Соблюдение этих показателей способствует поддержанию свойств инсоляции на должном уровне. Также не потребуется задействовать дополнительное тепло.

Вырытая яма должна соответствовать прямоугольной форме. Она должна быть ориентирована с запада на восток. Один бок теплички должен быть повернут к югу.

Оптимизировать процесс поможет специальная техника такая, как экскаватор.

Монтаж каркаса

Произвести сборку каркаса можно, применяя трубы на основе полимера, жесткие или гибкие. Стационарные конструкции следует строить из металла. Профильная труба хорошо принимает необходимую форму каркаса и долговечна.

Каркас из алюминия подходит для установки сотового поликарбоната, срок службы продолжительный. При возведении сооружений подобного типа распространен оцинкованный профиль.

Пользоваться материалом просто, не подвержен коррозии.

Пластик характеризуется гибкостью, отменными эксплуатационными свойствами. Ремонтопригодность позволяет в считанные минуты осуществить замену материала. Он оптимален для временных сооружений.

Материал плохо выдерживает перепады температуры.

Строительство односкатной или двускатной крыши: какая лучше и чем покрыть

Крышу требуется установить односкатную. Монтаж производится оперативно. При двускатной крыше надо установить коньковый брус, используя опоры.

Лучшим укрывным материалом является поликарбонат. Двойной слой обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

В основном крытое сооружение не требует отопления. В регионах с холодным климатом подземная конструкция должна быть надежно утеплена.

Такие меры позволят выращивать культуры круглогодично.

Поставленные задачи можно реализовать, используя фольгированный пенофол. Его характеризует незначительная толщина, не деформируется под влиянием влажности.

Показатель паропроницаемости невысокий. Выполнить установку можно оперативно.

Пароизоляционной защищенностью стен обладает полиэтилен.

Его может может фольга на основе алюминия. Обогрев можно осуществлять с помощью таких систем: тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, водяной теплый пол и греющий кабель.

Определиться с ними можно в соответствии с доступностью топлива, электроэнергии.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Специалисты при постройке строения советуют учесть гидроизоляцию.

Также обеспечить помещение дренажом, вентиляцией. При отсутствии навыков нужно скорректировать готовый типовой проект.

Теплица будет радовать садоводов долго при соблюдении всех норм при выполнении строительных работ. В этом плане она соответствует ведрообразной форме.

Северная стена незначительно возвышается над южной.

Стены конструкции следует выполнить прочными и теплоизолированными. Обязательно надо предусмотреть оснащение теплицы дренажными канавами.

Кровельное покрытие надо подбирать в высшей степени надежное.

Сколько будет стоить подземная теплица

Определяющим моментом при формировании цены являются размеры изделия. Также учитывается площадь покрытия.

В этом аспекте во внимание берется количество торцевых окон, какой металл использован для каркаса, толщина поликарбонатного покрытия. Зависит цена от применяемых крепежных деталей.

В среднем стоимость на конструкцию варьируется от 9 300 до 25 000 рублей.

Дачники, проживающие в холодном климате, возводят на своем участке подземную теплицу.

С ее помощью продлевается сельскохозяйственный сезон. Постройка не требует отопления, чтобы поддерживались хорошие для вегетации условия. Она способствует выращиванию фруктов, саженцев, ягод и цветов.

Также снижаются расходы на стройматериалы и отопление. Конструкции относятся к интересным разработкам в таком направлении.

Теплицы нередко сооружают на дачном участке. Они позволяют получить ранние овощи и зелень, подготовить рассаду, вырастить цветы. Но, как правило, такие сооружения эксплуатируются только ранней весной, поскольку отапливать парник всю зиму оказывается слишком дорого. Вариант, который и «работает» круглый год, и не требует затратного отопления – подземная теплица.

Принцип работы подземной теплицы

Грунт гораздо медленнее охлаждается, чем воздух. При температуре последнего в 0 градусов, температура почвы на глубине в 1 м сохраняется на уровне +10 градусов. При наступлении холодов грунт промерзает, однако ниже уровня промерзания температура остается довольно высокой. На разнице между температурой в глубине почвы и температурой воздуха сегодня создают системы отопления жилых зданий.

Теплица, заглубленная в землю, реализует именно этот принцип. Как правило, заглубляют сооружение на уровень, вдвое превышающий глубину промерзании грунта, так как такой вариант наиболее эффективен. В таком сооружении сохраняется температура, пригодная для высаживания и выращивания растений.

Над землей теплица возвышается не более чем на 1 м. Несмотря на мнение, что в таком парнике огурцы или помидоры недополучают солнце, неверно. Сквозь прозрачную крышу растения получают вполне достаточное количество ультрафиолета. При этом теплопотери через крышу невелики, так как площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом, у подземной теплицы намного меньше.

Типы подземных теплиц

Теплица в земле без отопления сооружается по разным схемам и, соответственно, классифицируется по разным признакам.

По величине углубления различают 2 типа сооружений:

1. Подземная теплица для круглогодичного использования – полностью помещается под землей, над уровнем почвы возвышается только крыша. Степень заглубленности определяется уровнем грунтовых вод.
2. Заглубленная – обычно в почву погружены до 30–40 см стен, а над землей возвышается около 110 см. Построить такую подземную теплицу значительно проще, однако полноценно функционирует она лишь в относительно теплых районах.

Больший интерес представляют собой именно подземные конструкции, так как они более практичны, эффективны и экономичны. Различают несколько видов такого сооружения:

1. Односкатная – крыша представляет собой наклонный скат. Угол подбирают исходя из дождевой и снеговой нагрузки. Годится такое решение только для небольшой подземной теплицы. Зато такой вариант может обойтись вовсе без отопления.
2. Двускатная – универсальное решение для подземных теплиц любой величины. Такая конструкция прочнее, лучше выдерживает ветровые нагрузки и вес снега, проще очищается. При достаточной величине парника здесь выращивают не только овощи, но даже садовые культуры. Сооружение включает несколько обязательных зон: тамбур, необходимый для предотвращения попадания внутрь холодного воздуха, рабочая зона и оранжерея, где поддерживается самая высокая температура. Обычно оборудуют и место хранения для инструментов и материалов, нужных для подземной теплицы.
3. Цилиндрическая – крыша представляет собой закругленную конструкцию, в виде части цилиндра. Такой вариант наиболее экономичен, так как на округлом скате снег и вода не задерживаются вовсе. Риск поломки кровли исключается. Кроме того, такая форма способствует лучшему сохранению и распределению тепла.
4. Горизонтальная зимняя теплица под землей своими руками – включает опорные столбы одинаковой величины. Рассчитана на установку на ровном участке земли. Устройство крыши может быть любым.
5. Наклонная – обычно односкатная конструкция, у которой величина одной стенки заметно отличается от размеров противоположной. Такую подземную теплицу устраивают на склонах. Здесь важно подобрать правильный угол наклона – около 40 градусов. Поверхность крыши должна быть обязательно обращена в солнечную сторону, иначе растения в подземном парнике не получают достаточно солнечного света.

Обустраивают теплицы самыми разными способами и из самых разных материалов. По этому признаку различают:

• сооружения с земляными стенами – наподобие землянки, бюджетный вариант, но вполне рабочий при плотном скалистом грунте;
• теплица с деревянными стенами – привлекает способностью дерева аккумулировать и сохранять тепло, такой парник меньше нуждается в отоплении;
• теплица в земле из природного камня или кирпича – вариант самый распространенный, так как пригоден для любого типа почвы, камень намного прочнее дерева, не подвергается гниению и служит дольше, но каменные стены не хранят тепло, такая теплица в холодные зимы нуждается в отоплении;
• бетонные стены – бетон позволяет соорудить капитальную постройку любого размера, однако такому варианту присущи все недостатки каменных стен.

Выбор типа подземного сооружения и материалов для нее осуществляется с учетом многих факторов: характера грунта, предполагаемых размеров сооружения, погодных условий, финансовых возможностей.

Плюсы и минусы подземной теплицы

Построить теплицу, углубленную в землю, вместо стандартной стоит вот по каким причинам:

• из-за возможности почвы лучше сохранять тепло, подземные сооружения не нуждаются в таком мощном отоплении, как наземные;
• в южных областях и даже в средней полосе России такая постройка может обходиться и вовсе без отопления, даже при самых сильных морозах температура здесь не опускается ниже +10 градусов;
• сооружение может эксплуатироваться круглый год, это особенно выгодно в регионах с коротким, хоть и жарким летом, так как позволяет и зимой выращивать овощи, и рассаду подготовить вовремя;
• меньше усилий требуется хозяевам и для обеспечения других функций, например, нет надобности защищать растения от избытка ультрафиолета, так как солнечный свет в подземную теплицу попадает только через крышу и легко регулируется;
• даже в самую жестокую жару почва не прогревается так сильно, так что нет нужды принимать меры по дополнительному охлаждению, кроме этого, испарение влаги происходит в таких условиях медленнее и позволяет сэкономить на поливе;
• в подземной теплице можно выращивать овощи и цветы круглый год, что гарантирует постоянный доход;
• сооружение отличается очень большой долговечностью и служит дольше наземной постройки.

У такого решения есть и минусы, связанные не столько с эксплуатацией, сколько с самим строительством:

• подземная теплица – сооружение капитальное, необходимо вырыть траншею достаточной глубины, укрепить стены, если грунт недостаточно плотный, соорудить прочный несущий каркас, сэкономить здесь удается только на фундаменте;
• для подземной теплицы в Сибири и других северных регионах глубину траншею приходится увеличивать, так как парник должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, соответственно, расходы при этом увеличиваются;
• высокие грунтовые воды делают такое решение невозможным, в любом случае вокруг подземной теплицы устраивают хороший дренаж, чтобы предотвратить отопление, это главная опасность для подземной теплицы;
• так как парник находится под землей, необходимо оборудовать мощную вентиляцию, а из-за небольшой площади соприкосновения воздуха обычными открытыми «окнами» и дверями здесь не обойтись.

Важно! В северных регионах или при частых холодных зимах отопление все равно придется установить. Однако пользоваться им можно намного реже.

Подготовительные работы

Чтобы соорудить подземную теплицу для круглогодичного выращивания овощей или цветов, необходимо правильно спланировать проект. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

• погодные условия;
• рельеф участка;
• форму теплицы;
• тип сооружения: характер стен, материал кровли, назначения и прочее.

Чертеж теплицы можно найти и использовать готовый, если подходят рекомендуемые размеры. В других случаях стоит проконсультироваться со специалистом.

Выбор места для теплицы

Устройство подземной теплицы предполагает тщательный выбор места. Учитывается следующее:

1. Уровень грунтовых вод – в низине подземную теплицу построить нельзя. Ее сооружают на возвышенном или ровном месте. Если и при этом наблюдается высокий уровень грунтовых вод, лучше отказаться от проекта.
2. Освещение – крыша парника не должна попадать в тень на протяжении солнечного дня. Рядом нельзя размещать ни высокие деревья, ни кусты, ни постройки.
3. Расположение – лучшим вариантом является широтное размещение, то есть с востока на запад по направлению широты. При этом растения получают солнечное тепло весь световой день. Более того, дополнительная порция поступает именно в первой половине дня, когда фотосинтез особенно интенсивен.
4. Наклон крыши – при любом расположении длина ската, обращенного на юг, должна быть максимально большой. При малой площади подземной теплицы лучше выбрать односкатную конструкцию с таким размещением.
5. Рельеф – склоны холма или уступа выступают превосходным местом для теплицы, если есть возможность разместить ее с южной стороны. При этом можно сэкономить и на отоплении, и на сооружении стен.
6. Стоит оценить направление ветра. Если парник окажется на продуваемом участке, отопить его будет намного сложнее.

Важно! Чем больше подземная теплица, тем более стабильный и лучший микроклимат можно в ней поддерживать. Не стоит затевать капитальное строительство, если целью выступает подготовка рассады для весенней посадки.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства теплицы в земле понадобится следующее:

• лопата или специальное оборудование для рытья траншеи, потребуется сделать котлован глубиной не менее 2–2,5 м;
• молоток, саморезы, гвозди, пила, мастерок и другие простые строительные инструменты;
• для обустройства пола в любом случае нужен цемент и песок;
• необходимые материалы для установки и укрепления стен: бетон, деревянная вагонка, кирпич, а также штукатурка для отделки, если стены предполагаются земляные, они не потребуется;
• крышу в подземной теплице изготавливают из поликарбоната, это куда лучший вариант, чем стекло, так как оно имеет больший вес и отличается хрупкостью;
• для каркаса подземной теплицы используют полимерные трубы или алюминиевые, можно применять и стальные, но они более склонны к коррозии и требуют постоянного обновления защиты, допускается использовать и деревянный брус, но в условиях повышенной влажности срок его эксплуатации заметно снижается;
• из дополнительных материалов потребуется гидроизоляция, утеплитель – лучше всего фольгированный пенофол или другие теплоизоляторы на основе пенистых пластмасс, скотч, пленка.

Для сооружения вентиляции и отопления, систем подачи воды также потребуются материалы и оборудование.

Чертежи и схемы подземной теплицы

Строить теплицу в земле для рассады или для круглогодичного использования начинают с разработки проекта. Даже самая простая конструкция требует определенной схемы. Выполняют расчеты с учетом следующих параметров:

• длина земляного парника не ограничивается и определяется только предполагаемым объемом выращивания;
• ширину конструкции не стоит делать более 5 м, при этом значительно увеличивается площадь крыши, а постройка теряет свои преимущества: доля теплопотерь возрастает, защита от избытка солнечных лучей снижается;
• скаты крыши у подземных теплиц довольно пологие, увеличить угол наклона за счет высоты сооружения не имеет смысла, соответственно, каркас рассчитывают для крыши с углом наклона не более 40 градусов;
• обязательно конструкция должна предусматривать окна в крыше, проветривать подземную теплицу только с помощью искусственной вентиляции и дорого, и непрактично;
• при проектировании необходимо предусмотреть тамбур, теплицу углубляют в землю не меньше, чем на метр и без сооружения спуска или ступенек обеспечить свободный доступ в парник невозможно.

Важно! Угол ската в 40 градусов недостаточен для того, чтобы снег удалялся самостоятельно. Очищать крышу от снега приходится вручную.

Как сделать теплицу под землей своими руками

Технология сооружения теплицы в земле своими руками относительно проста. Конечно, строительство потребует больше времени, расходов и усилий хотя бы потому, что площадь постройки заметно больше обычного парника для рассады. В одиночку такие работы не выполняют.

Котлован и фундамент подземной теплицы

Минимальная глубина котлована – 2 м. Лучше заглублять теплицу до 2,5 м, чтобы гарантировать сохранение плюсовой температуры даже при отключении отопления и при самых сильных морозах. Площадь подземной теплицы довольно велика – от 10 до 50 кв. м, поэтому для рытья траншеи в некоторых случаях потребуется оборудование – экскаватор и помощь рабочих.

1. Начинают работы с разметки выбранного участка. Схему наносят с учетом всех особенностей проекта и рельефа местности. Роют котлован необходимого объема. При этом учитывают спуск к тамбуру, а также возможность подведения коммуникаций, например, подачи воды. Дно траншеи утрамбовывают, стенки котлована выравнивают лопатой.
2. Подземную теплицу устанавливают на ленточный фундамент. При больших размерах может потребоваться и монолитный. Для ленточного по периметру выкапывают еще одну траншею – под фундамент, глубина ее составляет не менее 30, а лучше 50 см. Сооружают фундамент самым обычным способом. Изготавливают опалубку из досок или фанеры. На дно укладывают песок и гравий слоем не менее 10 см и утрамбовывают. Затем сваривают арматурный блок не менее чем из 4 прутков и устанавливают армопояс по площади фундамента. Обязательно выводят металлические выступы с тем, чтобы к ним позднее крепить термоблоки или каркас. Можно использовать готовые бетонные блоки.
3. Изготавливают бетон – смешивают цемент, щебенку и песок в пропорции 1:3:5 и добавляют воду. Разрешается применять и готовую бетонную смесь. Ею заливают опалубку и армирующий пояс.

Бетон набирает необходимую прочность в течение 25–28 дней. В этом время работы в подземной теплице не ведутся.

Установка стен

Стенки подземной теплицы могут иметь самое разное устройство. При относительно небольшой площади и хорошем грунте возводят не стены, а каркас сооружения, а затем обшивают его при надобности. Если грунт прочный, а грунтовые воды залегают глубоко, можно оставить земляные стены.

Другой способ – возведение полноценных стен из кирпича, камня, бетона или термоблоков. В этом случае каркас тоже предусматривается, но несколько другого рода.

Начинают работы с удаления опалубки и обработки бетонной поверхности мастикой. Можно в качестве гидроизолятора использовать рубероид, но его эффективность ниже. Собирают торцы подземной теплицы. Они более сложны в монтаже, так как включают двери и фрамуги. Готовые конструкции из труб обрабатывают грунтовкой, красят и оставляют в стороне.

Первыми в подземной теплице фиксируют промежуточные опоры, приваривая их к предусмотрительно оставленным металлическим столбикам. Можно закрепить опоры на металлические уголки. Элементы каркаса перегрунтовывают.

Закрепляют торцы на свое место, затем монтируют центральную распорку и промежуточные дуги. При необходимости выполняют укрепление стен подземной теплицы с помощью дополнительных опор. Стены земляной теплицы утепляют. Использовать для этого рекомендуется пенопласт любого вида, поскольку такой материал не боится влаги и обеспечивает максимальное удержание тепла.

Важно! Во время возведения каркаса необходимо постоянно проверять вертикальность конструкции и соблюдение углов в 90 градусов.

При использовании термоблоков поступают иначе. Стены из них буквально собирают, надевая на металлические прутья, закрепленные при возведении фундамента. Затем пустоты в блоках заливают бетоном и получают очень прочные стены. Укреплять такую теплицу из поликарбоната в земле нет никакой надобности.

Монтаж крыши

Монтаж крыши является продолжением выполнения каркаса. Последовательность работ определяется материалом стен.

В самом бюджетном варианте для каркаса используется деревянный брус, а в подземной теплице обустраивают земляные стены. В этом случае стропильная система имеет самую простую конструкцию и опирается на промежуточные опоры и центральную распорку. Края стропил упираются в землю, в доску, которая закрывает торцы стропильных ног.

Обязательно обрабатывают брус антисептиками и окрашивают, иначе кровля долго не прослужит.

При монтаже кровли на кирпичные или бетонные стены поступают иначе. Во время возведения стен предусматривается вмонтирование металлических штырей, выступающих над торцом готовой стены. К ним и приваривают стропильные ноги или фиксируют на уголки. Собственно конструкция крыши не изменяется.

В качестве кровельного материала используется поликарбонат толщиной в 3–5 см. Материал превосходно проводит свет, сохраняет тепло, не составляет нагрузки на каркас и фундамент. Кроме этого, он заметно прочнее силикатного стекла.

Инженерные системы

Для работы подземной теплицы требуется обустройство коммуникаций. Как бы правильно ни была расположена постройка, растения, особенно зимой, нуждаются в дополнительном освещении. Кроме этого, необходимо устроить полив огородных и садовых культур, а также оснастить подземную теплицу вентиляцией, так как по сравнению с обычным вариантом здесь возможность проветривать только за счет открытых окон исключена.

Вентиляция

Когда теплица размещается наполовину в земле, возможности естественной вентиляции уменьшаются. При большой площади парника обойтись без принудительного воздухообмена невозможно.

Из чего состоит вентиляция теплицы:

1. Естественная – форточки и двери. Обязательно в крыше предусматривают обустройство окон с тем, чтобы обеспечить естественный воздухообмен. Количество форточек определяется их величиной и размерами парника. Располагать их следует на разном уровне, чтобы гарантировать проветривание на всей площади сооружения.
2. Принудительная – предполагает наличие приточного и вытяжного отверстия, которые расположены на противоположных сторонах. Возле отверстий закрепляют вентиляторы: приточный втягивает воздушные массы с улицы, вытяжной – выводит нагревшийся воздух из подземной теплицы. Вытяжной вентилятор можно установить и на крыше. Устройство подбирают одинаковой мощности: если приточный вентилятор окажется слишком слабым, формируются сильные сквозняки.

Принудительную вентиляцию можно автоматизировать и оснастить термодатчиками. В этом случае вытяжка включается по мере повышения температуры. Естественная вентиляция регулируется только вручную.

Отопление подземной теплицы

Подземная теплица обычно не нуждается в потоплении. Однако правомерно это только для относительно теплых регионов. При очень холодных зимах и промерзании грунта на большую глубину без отопления не обойтись.

Существует несколько популярных вариантов теплицы в земле с отоплением:

• Теплый пол – чаще всего для этого используется греющий кабель, так как устройство водяного отопления в теплице существенно повышает ее стоимость.
• Газовая пушка – предусматривает устройство дымохода. Могут использоваться и газовые калориферы, если площадь подземной теплицы довольно велика.
• Безопасный, но довольно дорогостоящий вариант – инфракрасные обогреватели и конвекторы. Большой плюс такого решения – сходство излучаемого тепла с принципом действия солнечных лучей. Минус – стоимость электричества.
• Печное отопление – возможен вариант с водяным или воздушным контуром. Печь доступней по цене, да и топливо для нее куда меньше стоит. Однако такой метод требуют постоянного участия человека.

Важно! При обустройстве печного отопления предпочтение отдается кирпичным моделям. Камень лучше аккумулирует тепло и намного дольше отдает его воздуху. Соответственно, подземная теплица остывает медленнее.

Освещение теплицы

Прокладка электропроводки в земляную теплицу особого труда не составляет и выполняется по обычной технологии. Сложность представляет собой организация освещения.

Дело в том, что для полноценного развития и созревания плодов растениям необходим весь солнечный спектр. Однако ламп, способных воспроизвести весь солнечный диапазон, попросту не существует. Соответственно, приходится комбинировать лампы с разным спектром с тем, чтобы добиться максимального сходства.

Разные растения нуждаются в разной длине светового дня и разной интенсивности. Для подземной теплицы разрабатывают схему размещения ламп с разной интенсивностью и на разной высоте.

В подземной теплице реализуют 2 световых режима:

1. Дневной – световой поток организуется так, чтобы учесть потребности каждой культуры. Плотность потока в зависимости от этих требований колеблется от 400 до 1000 единиц. Освещение непрерывное. Рекомендуется, особенно в больших теплицах, обустроить автоматическое реле с тем, чтобы искусственное освещение включалось сразу же при снижении плотности естественного потока.
2. Ночной – устраивается, когда требуется продлить световой день. Плотность потока заметно ниже – 5–10 единиц на 1 кв. м. Лампы работают короткое время, но включаются каждые полчаса. Такой режим стимулирует рост растений.

Важно! Все светильники, используемые для освещения, должны иметь тупой угол освещения – более 90 градусов.

Полив грядок в теплице под землей

Практически все пригодные для наземных парников системы могут быть обустроены и в подземной теплице. Однако есть и одно существенное отличие: емкость для отстаивания и прогрева воды должна размещаться внутри сооружения. Водопроводная труба подводится от центральной системы водоснабжения, от скважины или колодца.

Чаще всего в подземных сооружениях реализуются следующие варианты:

1. Дождевание – доступно только в крупных постройках. Система стационарная, состоит из труб, подающих воду и специальных насадок, имитирующих искусственный дождь. Достоинством такого решения является равномерность полива и возможность увлажнять не только почву, но и воздух, что очень важно для подземных теплиц. Минус – большой расход. Кроме этого, для работы системы требуется хороший напор воды, что не всегда доступно.
2. Капельный – вода из емкости для хранения по центральной трубе подается к капельным лентам. Последние через равномерно расположенные маленькие отверстия подают воду в почву, прямо под корни растений. Такая система очень экономна, позволяет поливать только растения, предупреждает появление корки на земле. Минус капельного полива – воздух в теплице не увлажняется.
3. Внутрипочвенное орошение – аналогично капельному, но в этом случае капельные ленты располагаются под слоем грунта, то есть подают воду в корни снизу. Эта система еще более экономна, а поскольку ленты находятся под землей, это не мешает прополке и другим работам. Недостаток такой же, как и у капельного полива: воздух в подземной теплице не увлажняется.

Важно! Все 3 метода полива можно автоматизировать. Для этого понадобится насос, система фильтрации, таймер, электромагнитный клапан, регулирующий подачу воды.

Лучшие идеи подземных теплиц

Устройство подземных теплиц может быть весьма разным. Зависит это и от выбранного способа освещения, и от конструкции самой теплицы, и от способа отделки, и от метода полива.

Отзывы о теплице в земле

Кадрин Михаил, 45 лет, г. Уфа Отзывы о биовегетарии и подземной теплице слышал не раз, но вживую увидел только 3 года назад. Очень мне понравилась идея подземной теплицы без отопления, вот и решил попробовать. Действительно под землей температура удерживается стабильно и без печки. Однако и утеплял я теплицу на совесть. Цветов Евгений, 56 лет, г. Каспийск Парник у меня на даче давно уже был, но годится он только для рассады, а хотелось, чтоб круглый год были свежие огурцы и помидоры. Однако для полноценной теплицы нужно водяное отопление тянуть или электрообогреватели ставить, что дорого. А вот для подземной теплицы это все оказалось необязательно. За год раз 5–6 приходится обогревателем теплицу прогревать, только в самый сильный мороз. Радовский Вячеслав, 36 лет, г. Подмосковье Круглый год выращивать что-то в теплице я никогда не собирался. А вот устроить так подземный парник, чтобы обойтись без отопления, идея мне понравилась. Теплица у меня небольшая, односкатная, скат на южную сторону выходит. Для рассады и для ранних овощей этого хватает.

Подземная теплица позволяет выращивать садовые и огородные культуры круглый год вне зависимости от климатических условий региона. Однако сооружение это капитальное, требующее на этапе строительства больших затрат и немало времени.

На разных широтах мы имеем разную температуру приземного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5-2,5 м при этом остается неизменной 10-15 градусов. Показатели в вашей теплице будут тем лучше, чем глубже вы ее посадите в землю.

Как построить неотапливаемую теплицу для зимних урожаев и круглогодичного земледелия (видео)
Как построить недорогую теплицу за 5 шагов

Это подземная теплица в Spetchley Gardens, Великобритания. Вход виднеется справа

Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, сырцовым кирпичем (саманом) или любым другим плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. Здесь можно выращивать устойчивые к холодным погодным условиям культуры такие, как салат, капуста и брокколи. Остекление создает «парниковый эффект». Вы врядли сможете построить такую теплицу, если у вас высокий уровень грунтовых вод. Такую теплицу можно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.

Это принцип работы подземной теплицы Майка Охлера. Майк роет траншею на южной стороне, что позволяет холодному воздуху опускаться вниз и нагреватся в теплой почве. Многие устанавливают трубы в грунт для передачи нагретого воздуха в землю.
Источник: motherearthnews.com. Из книги Майка Охлера в: www.undergroundhousing.com

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.
Бенсон строительный институт в Walipini: www.bensoninstitute.org

Это схема подземной теплицы из мешков, наполненных землей. Мешки аккумулируют тепло на протяжении дня, чтобы отдавать в ночное время. Правильно спроектированная подземная теплица естественно нагревается с пяти сторон, в отличии от надземной теплицы, где нагревается только одна сторона — пол, в течение дня. Вдоль стен такой теплицы необходимо делать водонепроницаемый барьер www.naturalbuildingblog.com.

Еще одно представление подземных теплиц от Барбарой и Кен Керн.

Вот большая walipini теплица из органической фермы в провиниции Lapaz, Боливия. Очевидно здесь у них выпадает мало дождей.

Эта теплица выложена из местного камня в Непале на высоте почти в 3 000 метров над уровнем моря, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году. Внутри пышная растительностью: www.rids-nepal.org
Эта подземная теплица сделана в Монголии, производит пищу в течение трех сезонов года. Как показывают следы, вход находится на противоположной стороне. thegreenbackpack.blogspot.com
Вид изнутри. В холодном климате, северные, восточные и западные стены должны быть хорошо изолированы. На севере потолок также должен быть хорошо изолирован. thegreenbackpack.blogspot.com
Этот парник построен на холме в Теннесси, США. Больше фотографий здесь: www.wind-sun.com
Эту яму для подземной теплицы вырыли в Техасе. Земля здесь твердая и ее ничем не укрепляют. taroandti.com
Это земляная теплица в Патагонии. Мешки формируют стен, а пленка заходит намного дальше за ними защищая от влаги. ourlittlething.ning.com
Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по периметру теплицы, чтобы отводить дождевую воду. darfieldearthship.com
Иногда в задной теплицы размещают емкости с дождевой водой, чтобы хранить больше тепла. Обратите внимание на тамбур для входа справа. greenhouseglimpses.blogspot.com
Эта вальпини теплица сделана из старых окон. onepinkhippie.com
Эта углубленная в землю теплица вырыта вручную в Нью Мехико. Шаг за шагом фотографии: coatinativesnursery.com
Walipini теплица в Ладакхе, выложена из глиняных кирпичей, производит пищу круглый год в очень суровом климате. Больше фото: ashdenawards.blogspot.com
Необходимо соблюдать осторожность при гидроизоляции, дренаже и проветривании подземной теплицы. Самые эффективные подземные теплицы с окнами на юг и стеной на севере, чтобы сохранить тепло. В этой теплице пробили скважину для полива, вода не замерзает.
Эта удивительная пара купила дом со старым бассейном и превратили его в «городскую теплицу. Они выращивают кур и овощи и фрукты. Смотреть видео здесь: gardenpool.org
Это глиняная теплица сделана в Польше. Много природной глины поглощает тепло. www.organica.net.pl

2 наиболее важных фактора при проектировании подземной теплицы

• большое количество тепловой массы (камня, почвы, воды),
• позиционирование в сторону солнца.

Самый простой способ, чтобы согреть и принести свет в подвал. Построить подземную мини-теплицу на южной стороне вашего дома. naturalbuildingblog.com
Подземная теплица используется в качестве столовой www.solarinnovations.com
А если в теплице неплохая акустика, то можно сделать студию www.imrevolting.net
Это подземная теплица института New AIchemy. Здесь рядом размещен пруд, компостная куча, теплица и дом. Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место в хранении тепла. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных культур.
community.theaquaponicsource.com
Подземная теплица на органической ферме в штате Висконсин. Чем больше размер вашей теплицы тем более она эффективна, так как температура внутри небольшой теплицы может колебаться достаточно быстро. Подробнее о проекте: www.mwt.net
Эта подземная теплица на 850 кв.м. выложена из соломенных тюков в штате Висконсин. wholetrees.com
Поземная теплица Хироши Игучи, Япония. Очевидно, что парник не полностью закрыт. www.fifthworld-inc.com
Вот еще одна теплица из глины и соломы из Нью Мехико.
www.swsolardesign.com
Пристенная подземная теплица. www.solarinnovations.com
Полуподвальный парник окружен с двух сторон каменной стеной и землей позади. www.solarinnovations.com
Подземная теплица врезанная в холм www.solarinnovations.com
Подземные теплицы прикрепленные к каменным зданиям являются также чрезвычайно энергоэффективными! См внутри здесь: www.solarinnovations.com
Соломы являются отличным изолятором (R-значение 1,5 до 3 на дюйм). Навоз под землей также поможет сохранить тепло для растений. Фото Terrie Швейцера, www.flickr.com
Рамка из старых окон и соломенных тюков. На дно ложиться навоз или компост под слой плодородной почвы, это поможет сохранить тепло. indianapublicmedia.org

Теплица под землей: виды, правила возведения и обустройства

Первоначально может показаться, что соорудить теплицу под землёй очень трудно и это занимает достаточное количество времени. Многие не решаются возводить подземную теплицу, потому что попросту не видят целевой оправданности в её закапывании, кроме того, пугает большая трудоёмкость процесса. И всё же если как следует изучить это вопрос, то преимущества и эффективность такого сооружения уже не ставятся под сомнение. Если изучить тонкости сооружения и ознакомиться с планом возведения, то можно своими руками построить теплицу-термос.

Теплица под землей

Как работает сделанная в углублении теплица?

В почве обустраивается основание теплицы, свет от солнца попадает внутрь благодаря крышке из прозрачного материала. Подобный метод поможет не расходовать тепло, образовавшееся внутри конструкции, благодаря чему не потребуется использование нагревательных элементов с целью поддержания необходимого температурного режима.

Интересно! В таком тепличном комплексе появляется возможность выращивания разнообразных растений, вплоть до экзотических.

В теплице, построенной под землей, можно выращивать даже экзотические растения

С какой целью парник сооружают в грунте?

Раньше постройка подземных теплиц была достаточно популярна, а на сегодняшний день такой вариант скорее редкое исключение. Главной причиной, по которой подобная практика закладывания теплиц стала невостребованной – трудоёмкость выкапывания ямы.

Интересно! Многие опытные огородники отдают предпочтение классическим теплицам, потому что растения в ней получают большее количество солнечного света.

Такой вид сооружение непопулярен ввиду того, что для его постройки нужно выкапывать достаточно глубокую яму

Однако аргументов «за» оборудование подземных тепличных комплексов для выращивания овощей достаточно много.

1. Благодаря процессам, протекающим в таком парнике, протекает аккумулирование тепла, происходит стабилизация температуры и устанавливается собственный микроклимат. Температурный режим в ночное и дневное время имеет различие в 5 °С.
2. За счёт накопления эффектов в тёплых климатических зонах можно обойтись без дополнительного обогрева на протяжении всего года, в условиях холодного климата получится значительно уменьшить расходы на обогрев в зимний период.

   Тепло внутри такой теплицы как бы аккумулируется, в связи с чем не придется тратить большое количество средств на обогрев сооружения

3. Затраты на оборудование подземного парника значительно скромнее по сравнению с установлением классического тепличного помещения. Отделать стены можно подручным материалом – кирпичом или бревенчатым брусом. Полотно для укрытия используется только в качестве крыши.

Парник под землёй для посадки в течение всего года

Независимо от района расположения, где будет использоваться подземный парник, для полноценного и успешного круглогодичного произрастания в нём овощей нужно будет заняться его укреплением, утеплением и организовать отопительную систему. С внутренней стороны стены должны покрываться плёночным слоем, который будет выполнять роль теплоизоляции. Если климат местности отличается суровостью, то предпочтение лучше отдать термоплёнке из фольги.

Нужно помнить! Стены покрываются ей исключительно перед началом зимнего сезона, с наступлением весны плёнку убирают, потому что в теплые периоды она будет способствовать возникновению парникового эффекта и излишнему повышению температуры, что не лучшим образом отразится на растительных культурах.

Предпочтение можно отдать термопленке из фольги, если зимой в местности нормальным явлением считаются сильные морозы

Чтобы высаженные культуры чувствовали себя комфортно, а процесс выращивания был правильным и результативным, нужно установить элемент, который будет отвечать за выработку тепла.

Изготовить его несложно. Для этой цели прекрасно подойдут бутылки из пластика, наполненные обыкновенной водой. Нагревание не займёт много времени, зато теплоотдача будет происходить постепенно и долго.

Кроме этого способа, можно применить резервуар с водой, утеплённый пол с отоплением паром, электрический кабель, который монтируется под слой грунта. Монтаж кабеля сопровождается заливкой бетонной смесью и застилом специализированной сетки. Многие агрономы любят стелить плитку из кафеля – это делает тепличное помещение эстетичным и комфортным.

Интересно! Будет лучше, если обогрев тепличного помещения будет осуществляться комбинированным методом – это будет способствовать одновременному нагреву земли и воздуха. Средний показатель температурного режима составляет 25-32 °С.

Даже если климат не отличается суровостью, обогрев теплицы все же необходим

Чертежные схемы и фото сооружения

Все помещённые в котлован тепличные сооружения делятся на два типа: заглубленные и подземные. Ключевую роль в отличии играет глубина внедрения и высота стенок.

Заглубленные теплицы отчасти размещены в грунте на глубину, варьирующуюся в пределах 50-80 см. Стенки, которые находятся на поверхности земли, выступают на 100 – 150 см, иногда – более. Собственноручное возведение подземного тепличного комплекса включает два этапа: вырывание котлована и монтирование классического сооружения теплицы.

Интересно! Если имеются наземные стенки, то в итоге теплица будет менее устойчивой к суровым погодным условиям.

Заглубленная теплица размещается в грунте на глубине 50-80 см

Теплица, вкопанная в землю, подразумевает наличие на поверхности земли исключительно укрывного материала и балки, расположенной горизонтально и выполняющей роль опоры. Конструкция нуждается в тщательном оборудовании, нужно решить вопрос с освещением.

Исходя из разности высот противолежащих стенок, парники подразделяются на горизонтальные и наклонные. Первый вид подразумевает, что балки, предназначенные для опоры, имеют одинаковую высоту.

Интересно! Данная разновидность парника-термоса будет отличным решением для участков, земельная поверхность которых не имеет резких возвышенностей и углублений.

Горизонтальная подземная теплица

Наклонные типы применяются на участках с неровным рельефом, по большей части на склонах. Креативным решением будет выполнить теплицу в качестве пристройки к дому. Нужно соблюсти один момент – тепличное помещение должно быть расположено к солнцу, крыша должна иметь подходящий уклон.

При монтаже теплицы-термоса Walipini (разработана в США для горной местности с холодными климатическими условиями) предпочтительным считается угол в 39°, он обеспечивает наибольшее проникновение света благодаря перпендикулярному углу падения лучей солнца на культуры.

Теплица-термос Walipini устанавливается, как правило, под углом в 39°

Если классифицировать кровлю по форме, то известны следующие её разновидности:

• двускатные;
• односкатные;
• тоннельные (арочные).

Двускатная форма – типичная разновидность, выполненная в виде «дома». Уклон крыши составляет 30°- 40°, однако если установка теплицы производится в местностях с большим количеством снежных осадков в зимний период, то допустимо увеличивать уклон.

Интересно! Главным преимуществом является то, что солнечные лучи будут попадать в парник на протяжении всего дня.

Чаще всего на подземных теплицах устанавливают двускатную форму крыши

Парники с одной стороной кровли под углом экономят пространство, однако солнечный свет проникает в них хуже, особенно зимой. Чтобы из-за этого не замедлялся рост культур и их плодоносящая способность, обычно дополнительно применяют источники искусственного света.

Каркасы в виде тоннеля сооружаются при помощи дуг из металла, которые затем покрывают любым светопроницаемым материалом. Преимущества заключены в том, что соорудить такой парник легко, свет солнца будет падать на растения со всех сторон.

Интересно! Недостаток – в сравнении с двускатным видом кровли теплицы-тоннели подвержены повреждениям от ветра.

Тоннельные (арочные) подземные теплицы имеют преимущество в том, что свет солнца будет падать на растения со всех сторон

Плюсы и минусы теплицы-термоса

Если вы планируете выращивать растения в подземной теплице круглый год, то важно здраво оценить все преимущества и недостатки такого сооружения. Основными плюсами вкопанных в землю теплиц опытные агрономы считают.

Положительный момент	Описание
Уравновешенный режим температур	В зимний период без дополнительного обогрева с помощью вспомогательного оборудования температура держится на уровне +10 °С, а в летнее время года культуры не страдают от перегревания (до +22 °С). Стены, вмонтированные в грунт, препятствуют ожогам от солнца.
«Всеохватность»	Зимой парник-термос можно использовать для выращивания овощей, цветов и даже экзотических растений. Открывается возможность круглогодичного ухода за посаженным материалом.
Оправданность всех затрат	Теплица, вкопанная в почву, в полном объёме покрывает все потраченные на её возведение средства. Уже по прошествии 2-х лет выращивание фруктово-овощных культур, зелени и других растений поможет возместить затраты. Тепличные конструкции очень востребованы в местностях с небольшой продолжительностью летнего периода.
Повышенные прочностные характеристики	Внедрение теплицы-термоса в грунт увеличивает устойчивость к ветру, за счёт чего конструкция прослужит долго.

У подземной теплицы, конечно, масса плюсов, которые вполне оправдывают трудо- и денежные затраты на ее возведение

Теперь разберём минусы.

Отрицательный момент	Описание
Увеличенный уровень влажности	Дожди, конечно, будут обильно увлажнять грунт, и влага будет проходить и в тепличное сооружение, из-за этого будет повышаться уровень относительной влажности. Это может спровоцировать разрастание плесени, мха и вредных микроорганизмов. С целью снижения риска появления таких вредных последствий нужно решить вопрос о вентилировании помещения.
Самостоятельное возведение теплицы – трудоёмкая работа	Больших физических затрат требует выкапывание котлована, возможно, придётся выполнить этот этап с использованием спецтехники. Если в планах установка теплицы-термоса небольших размеров, то вполне можно справиться своими силами. Будет намного легче, если кто-то сможет оказать помощь.

Важно понимать, что в подземной теплице, скорее всего, будет повышенный уровень влажности, и эту проблему придется решать

Каким требованиям должны отвечать подземные тепличные сооружения?

Прежде чем заняться сооружением такого парника, нужно изучить тонкости, и уделить должное внимание им стоит ещё во время проектирования. Главными нюансами выступают место расположения и размеры.

Советы по выбору расположения.

1. Место будущей теплицы выбирают, принимая во внимание вероятность затенённости от близлежащих строений.
2. Чтобы предотвратить недостаток освещенности, продольная сторона располагается по восточно-западному направлению.
3. Лучше располагать теплицу подальше от источников воды – это предотвратит возникновение сырости в парнике, расположенном в грунте.

   Важно выбирать «правильное» место для установки такой теплицы

4. Если планируется монтаж теплицы в местности с порывистой ветреностью, то лучше сделать дополнительную защиту сооружения в виде ограждения. Изгородь располагается на расстоянии 8-10 м с учётом того, что высота кровли составляет 2,5 м.
5. Парник, расположенный под землей — конструкция, которую нельзя переместить на новое место. По этой причине нужно заблаговременно тщательно продумать доступность к резервуару с водой и удобный вход.

Касаемо размеров, то по длине нет никаких запретов, а вот максимально возможная ширина должна быть не более 5 м.

Интересно! Если этот параметр не будет соблюдён, то помещение будет недостаточно обогреваться, солнечный свет будет поступать хуже.

На возможность удерживать тепло влияет величина заглубления парника. Дно тепличного сооружения нельзя планировать на уровне грунтовых вод, но гряды нужно размещать как минимум на 1 м глубже уровня промерзания грунта. Если рассматривать климат умеренных широт, то заглублять парник нужно минимум на 2 м.

На уровень заглубления парника в конкретном случае должен влиять климат местности

Типы организации

Какой парник получится – заглубленный или подземный – зависит от глубины вкапывания. До того, как самостоятельно начинать строительные работы, нужно оценить свойства грунта и определить силу промерзания в зимний период, а также на каком расстоянии располагаются грунтовые воды. Если подземные воды расположены на небольшой глубине, то, скорее всего, оборудовать под землёй тепличную конструкцию не удастся, потому что она должна быть размещена значительно выше этого уровня. Если речь идёт о промерзании грунта, то глубина, на которую закладывается парник, увеличивается.

Интересно! Иными словами, уровень закладки конструкции парника расположен между уровнем подземных вод и промерзанием почв.

В том случае, когда тепличное помещение является полностью подземным, нужно организовать лестницу и проходы, кроме того, нужно позаботиться о возможности ухода и полива высаженных растений. Парник, который вкапывается в грунт частично, не требует дополнительных сооружений, ухаживать за посадочным материалом можно, просто подняв кровлю.

Важно учитывать глубину залегания подземных вод

Выбирая вид теплицы, нужно учитывать особенности поверхности земли и габариты участка. Учитывая эти факторы, можно соорудить тепличное помещение с одинаковыми по высоте стенами или с уклоном, если грунт имеет неровности.

Интересно! Если выбор сделан в пользу наклонного парника, то уклон должен устанавливаться с учётом попадания лучей солнца на растения, поэтому часть сооружения, расположенная с севера должна быть выше той, что расположена с южной стороны (на 15-20 градусов).

Если площадь участка достаточно велика, обычно устанавливают тепличное помещение, напоминающее котлован. Если место на участке ограничено, то подойдёт вид теплицы, выполненный по типу траншеи.

Можно установить теплицу, выполненную по типу траншеи

Руководство по установлению теплицы-термоса

Поэтапное руководство поможет с выбором материала, ознакомит с последовательностью установки вкопанного в грунт парника, воплотит в реальность задумку о самостоятельном сооружении теплицы-термоса на дачном участке.

Этап 1: выбор материалов и необходимый инструментарий

Главными элементами для конструирования тепличного помещения являются стены, каркас и кровля.

Обычно для стен применяются блоки из пенополистирола. Блоки выступают как форма будущего строения, далее происходит заливка бетонной смесью. В конечном итоге получается стена повышенной прочности, способная сохранять тепло.

Обычно для стен теплицы используют блоки из пенополистирола

Каркас кровли сооружают из металлического профиля или дерева. В первом случае будет гарантирована прочность и стойкость к износу, однако нужен опыт работы со сваркой.

Интересно! Соорудить раму из дерева и провести обработку конструкции специальным составом – упрощённый вариант.

В качестве кроющего материала используют:

• плёнку – бюджетный вариант, который не отличается долгосрочной службой (хватает лишь на 2-3 года);
• стекло – устойчивость к огню, хорошая пропускная способность солнечного света, однако материал хрупок, отделка парника обойдётся дорого;
• поликарбонат – устойчив к ударам, имеет хорошие пластические характеристики, устойчив к ультрафиолетовому излучению, служит около 10-15 лет.

Подходящим вариантом для подземельной теплицы является сотовый поликарбонат.

Инструменты для возведения теплицы

Помимо вышеуказанных материалов, для собственноручного сооружения теплицы-термоса нужно иметь следующее оборудование и детали:

• арматура, цемент, щебенка и песок для фундамента;
• плиты пенополистирола и пленка, отражающая свет, для дополнительной теплоизоляции;
• штукатурка;
• крепежный материал: саморезы, гвозди и пр.

Нередко используют пленку, отражающую свет, которая необходима для теплоизоляции

С какими целями используется поликарбонат?

В последнее время для сооружения тепличных помещений наибольшей популярностью пользуется именно поликарбонат. У него имеется масса плюсов:

• имеет малый вес;
• просто обрабатывать;
• хорошие прочностные характеристики;
• надёжность;
• гибкий материал;
• медленно проводит тепло;
• прекрасно пропускает УФ-излучение.

Нередко используется и поликарбонат, поскольку он довольно надежен, хорошо проводит тепло

Этап 2: выполнение основы тепличной конструкции

Основанием тепличной конструкции выступает фундамент в предварительно подготовленном земляном углублении. Первоначально следует разметить участок под углубленную теплицу, а затем выполнить землеройные работы.

Обычно площадь подземного сооружения варьируется от 10 до 50 м2. Выполнить работу в одни руки будет непросто, поэтому лучше задействовать экскаватор.

Интересно! Выравнивание стен выкопанного углубления выполняется с помощью лопаты – так достигаются требуемые габариты.

Вырыть яму можно самостоятельно или задействовать экскаватор

Самое время решить вопрос с подводом коммуникаций для добавочного обогревающего оборудования.

Этап 3: укладка фундамента

Далее следует укладка фундамента. Допустима замена на бетонные блоки.

Очередность манипуляций.

1. Подготовка опалубки из дерева, установка клиньев с расстоянием между ними 30 см. Организовать дощатые бортики. Выполнить разметку для будущего дверного проёма, в этом месте заливка фундамента не нужна.
2. Сделать смесь из песка и гравия в расчёте 1:1, наполнить траншею. Толщина слоя должна составлять 10 см.
3. С помощью сварки сделать блок из арматуры. Рама для укрепления варится из не менее, чем 4-х прутьев.

   Укладка фундамента – один из важнейших этапов в сооружении теплицы

4. Монтировать пояс на песчано-гравийный слой. Выступы из металла необходимо вывести, это требуется для дальнейшей фиксации термоблоков и крепления основания навесного материала.
5. Соединение песка, цемента и щебня в пропорции 5:1:3 с водой и вымешивание раствора.
6. Заливание опалубки полученным раствором.

Теперь необходимо дать фундаменту время для набора прочности – обычно этот срок составляет 25 дней. Как только это срок подошел к концу, опалубку снимают, а основание из бетона подвергают обработке для увеличения влагостойкости.

По окончании укладки нужно оставить строительство примерно на 25 дней

Этап 4: сооружение каркасной конструкции

До начала изготовления каркаса осуществляется теплоизоляция тепличного помещения. Изнутри оно обшивается утепляющим материалом из фольги, накопление тепла будет осуществляться за счёт отражения УФ-лучей.

Далее следует установка кровли. Если сооружение тепличного сооружения выполняется впервые, то не лишним будет изготовление опорной рамы из дерева.

Важно сделать теплоизоляцию теплицы

Этап 5: покрытие тепличного помещения

Закрепить поликарбонат можно любым удобным и доступным способом (саморезами, соединительным профилем и т.д.).

Поэтапная обшивка теплицы.

1. Исходя из габаритов крыши, вырезать лист поликарбоната. Нужно проявить аккуратность и не нарушить целостность стабилизирующего покрытия.
2. Разметить вырезанную часть, проделать отверстия.
3. С боковых сторон выполнить проклейку лентой-герметиком.
4. Наложить на поверхность каркаса, прижать и зафиксировать саморезами. Расположение крепёжного материала в поликарбонате – перпендикулярное.
5. Выполнить стык листов поликарбоната.
6. Выполнить крепление уголка кровли.

Очень важно правильно обшить теплицу

Этап 6: оборудование теплицы-термоса

Внутри теплицы должна быть произведена работа по распределению площади, в неё входит:

• разметка гряд;
• оформление проходов;
• формирование плодородного слоя;
• оснащение электричеством.

Количество гряд напрямую зависит от ширины, длины теплицы

Число гряд и их габариты имеют прямую зависимость от ширины тепличного пространства. Как распланировать грядки:

• максимальная ширина гряды может быть 1-1,2 м. Если увеличить этот параметр, то уход за высаженным материалом станет неудобным;
• если площадь ограничена, то организовывают две грядки вдоль стен, а в центре остаётся место для прохода;
• если удаётся организовать 3 параллельные гряды, то центральная будет иметь ширину 1,5 м. Это позволяет обрабатывать растения с разных сторон.

Не рекомендуется делать грядки шире 1-1,2 м

Интересно! Из-за повышенного уровня влаги в тепличном помещении «голые» дорожки становятся травмоопасными из-за возможности поскользнуться. Для устранения этой проблемы потребуется облагораживание прохода между грядами.

Заключение

Строительство теплицы под землей, конечно, не самое простое занятие, однако это вполне возможно осуществить самостоятельно. Важно предварительно выбрать подходящее место на участке, рассчитать количество материала. Следование инструкциям поможет не допустить ошибок.

Затраченные усилия и денежные средства обязательно окупятся при получении урожая.

Как правильно подготовить почву для теплицы

Выращивать овощные растения, рассаду и зелень в теплице или парнике невозможно, если правильно не подготовить и не обработать почву. Состав и подготовка грунта зависят от многих факторов — от сезона, выращиваемой культуры, вида теплицы и наличия фундамента, климатических условий. Как правильно сделать почвенную смесь для тепличных сооружений из поликарбоната, вы узнаете, ознакомившись с этой статьёй.

Особенности почвы для теплиц

Если при выращивании в открытом грунте огородных растений для получения стабильных урожаев почву нужно регулярно удобрять и соблюдать севооборот, то в теплице её нужно периодически заменять. Дело в том что малое количество земли очень быстро истощается растениями, и если её не менять, хорошей урожайности в следующем посадочном сезоне не дождаться.

Чтобы не менять землю слишком часто, необходимо позаботиться о её оптимальном составе изначально. То есть для парника нужно будет использовать несколько иной грунт, чем тот, который расположен на открытых грядках. Специальную тепличную почвосмесь можно приобрести в готовом виде либо смешать собственноручно. При правильном приготовлении ежегодно заменяют верхний 5–6-сантиметровый слой. Если теплица стеллажного типа, то грунт заменяют полностью 1 раз в 2 года.

Знаете ли вы? Первые попытки выращивания растений в теплицах предпринимались древними римлянами. А современные тепличные постройки произошли от ботанических и зимних садов, устанавливаемых в средневековых Италии и Германии. В них выращивали экзотические культуры.

Виды тепличных грунтов

Условно грунт для теплиц делят на 3 основных типа:

1. Торфяной. Этот вид можно заготовить на болотах. Он хорошо обогащён гумусом. Чистый торф не используют. Его смешивают с навозом и известью. Он входит как дополнительный, но не основной компонент. Позволяет сохранять необходимую температуру и удерживать влагу. На лёгкие грунты добавляют примерно 20–25 кг/м², на тяжёлые — 15 кг/м².
2. Компостный. Это то, что накопилось в компостной яме: остатки пищи, отходы хозяйственной жизнедеятельности в перегнившем виде. Компост характеризуется высоким содержанием органических веществ.
3. Листовой или древесный. Заготавливается в лесах и на лугах. Входит в состав грунтосмеси в количестве 30%.

По механическому составу выделяют такие типы:

1. Лёгкий.
2. Средний.
3. Тяжёлый.

Выбор грунта осуществляется согласно предпочтениям культуры, которая выращивается в теплице. К примеру, для огурцов подбирают компостную почву с перегноем, торфом и дерновой землёй в составе. Для помидоров — дерновую.

Знаете ли вы? В эпоху Возрождения теплицы называли «домами померанцев» от названия цитрусовых, которые часто выращивались в те времена. Стеклянные конструкции были доступны лишь очень богатым людям по причине дороговизны листового стекла.

Оптимальный состав почвы для теплицы

К тепличной земле предъявляется несколько требований.

Она должна быть:

• насыщенной питательными элементами;
• рыхлой консистенции;
• с хорошими влаго- и воздухопроводимыми качествами;
• с большим количеством гумуса в составе;
• с уровнем pH, какой требуется для выращиваемой культуры. Большинство из растений предпочитают нейтральную кислотность.

Необходимо, чтобы твёрдая, газообразная и жидкая составляющие содержались в равных количествах.

В хорошей тепличной почве должны обязательно присутствовать составляющие, которые служат удобрением (содержат большое количество питательных элементов) и разрыхлителей.

Оптимальная по составу земля должна состоять из следующих компонентов:

• низинного торфа;
• перегноя;
• дернового грунта;
• лугового грунта;
• песка;
• листового грунта (перепревшего компоста).

В тяжёлых грунтах преобладает дёрн (3 части). Также в них входит перегной (1 часть) и песок (1 часть). Средние почвы наполнены дёрном (2 части), перегноем (2 части), торфом (1 часть), песком (1 часть). Лёгкие имеют в составе торф (3 части), лиственную землю (1 часть), перегной (1 часть), вереск (1 часть).

Советуем почитать о преимуществах и недостатках зимней посадки в теплице.

Готовим грунт для теплиц своими руками

В готовом виде продаются грунтосмеси, составленные в соответствии с предпочтениями того или иного растения. Однако следует понимать: приобретение такой почвенной смеси не всегда целесообразно. Выращивание овощных культур может обойтись очень дорого, поэтому многие владельцы теплиц в целях экономии прибегают к собственноручному изготовлению грунта. Следует отметить, что при правильном приготовлении такие смеси по качеству ничуть не уступают покупным. Важно подобрать подходящий состав, произвести протравливание и отрегулировать уровень кислотности. Каждый владелец теплицы может подбирать под себя тот состав, который ему наиболее доступен и который он может легко приготовить.

Обеззараживание грунта

Обеззараживание земли надо производить каждый раз после сбора урожая. Протравливание позволяет избавиться от накопившихся вредных веществ, возбудителей болезней и вредоносных насекомых.

Обеззараживание производят несколькими способами:

1. С помощью термической обработки.
2. Замораживанием.
3. С применением химических средств.
4. Внесением биологических препаратов.
5. Полной или частичной сменой почвы.

Термическая обработка

Термическая обработка предполагает полив грунта кипятком или пропаривание над паром. Грунт нужно держать над кипящей водой в котле в течение минимум 25 минут. Однако стоит понимать, что вместе с вредоносными микроорганизмами при пропаривании погибают и полезные бактерии. Есть специальные паровые машины, которые также используют для обеззараживания почвы. После полива кипятком землю необходимо закрыть плёнкой, чтобы она пропарилась.

Ещё один простой способ термической обработки — прогреть собранный в мешки грунт под палящим солнцем на протяжении 1–2 недели. Кроме воздействия высокими температурами, обеззараживание производят и с помощью низких температур. Замораживать землю нужно 2 раза. Грунт ссыпают в мешки и выносят на мороз. После чего заносят его в тёплое помещение. Затем замораживают при температуре –15°С. И вновь возвращают в тёплую температуру.

Обработка химическими препаратами

Существует множество химических средств, которые применяют для протравливания тепличной земли.

Важно! Обработку химическими средствами необходимо проводить, строго соблюдая меры личной безопасности — в специальном костюме и в противогазе. Среди них:

1. Формалин (40%). Его применяют весной, за месяц до того как приступить к высадке растений. При обработке температура в тепличной постройке должна сохраняться на уровне +10…+12°С. При более высоких температурах формалин будет улетучиваться. После того как обработка будет закончена, температуру в теплице следует поднять до +25°С. Это позволит испариться формальдегидным парам. Спустя 24 часа нужно произвести проветривание.
2. Медный купорос (2–3%). Обработку этим веществом производят осенью. Его применяют как для почвы, так и для обеззараживания всей теплицы. Он хорошо борется с фитофторой, мучнистой росой, паутинным клещом, гнилью, паршой. Вносится 1 раз в 5 лет.
3. Фунгициды. Подходят любые фунгициды системного действия, например, «Актара», «Фундазол». Лучше применять те, которые можно использовать в виде пара или газа. Такие обработки производят осенью. Весной можно использовать лишь «Хлорпикрин». Температура при этом должна быть не выше +17°С.
4. Хлорная известь. Рекомендованные дозы внесения порошка — 200–300 мг/м². Обработка производится осенью, после сбора урожая.
5. Сера. Используется в виде шашки, которую поджигают и окуривают почву дымом. Окуривание производят осенью. После сжигания теплицу проветривают. Серные шашки не применяют в теплицах, которые имеют корпус из металла, поскольку дым приводит к образованию коррозии.

Биологический метод

Биологический метод предполагает севооборот, т. е. смену близкородственных культур 1 раз в 1–2 года. Благодаря этому удаётся предотвратить распространение возбудителей болезней и вредоносных насекомых.

Рекомендуем также узнать как и чем обработать теплицу осенью и подготовить её к зиме.

Также к этому методу можно отнести обработки биофунгицидами «Байкал», «Бактофит», «Триходермин», «Гаупсин», «Фитоспорин» и подобными по действию. Эти средства повышают содержание питательных веществ в почве и одновременно снижают содержание патогенной флоры. Это один из самых лучших методов обеззараживания, поскольку он позволяет убить всю плохую флору и сохранить хорошую, связать тяжёлые металлы, сберечь уровень азота. После таких обработок не нужно выжидать время, растения или рассаду можно сажать практически сразу.

Однако главным и наиболее распространённым способом очистки является полная или частичная замена почвенного слоя.

Регулировка кислотности

Как мы уже упоминали, большинство растений предпочитают расти на грунте с нейтральным уровнем кислотности — 6–7 pH, некоторые требуют низких показателей, другие любят слабокислые грунты, поэтому при подготовке тепличной земли обязательно стоит контролировать уровень pH. Делают это с помощью лакмусовой бумаги, специальных анализаторов.

Если кислотность высокая, то понизить её можно внесением извести, доломитовой муки, древесной золы. Эти вещества рассыпают по почве и хорошо перекапывают.

Окисляют почву внесением навоза, компоста и торфа.

Читайте также как выбрать место для установки теплицы на участке.

Как сделать подогрев для грунта

Высаживать растения в теплицу можно уже ранней весной. Однако не всегда почва хорошо прогрета для этих целей. Ей требуется немало времени на прогрев. Если планируется ранняя посадка, то можно не ждать, когда грунт прогреется естественным путём от солнечных лучей, а подогреть его самостоятельно.

Есть несколько способов подогрева тепличной земли:

1. Искусственный. Подразумевает установку специальных обогревателей, подключаемых к генераторам. Такое оборудование легко смонтировать собственными руками. Оно эффективно при прогреве почвы, однако в то же время существенно снижает влажность воздуха. К тому же на его работу необходимо большое количество электричества.
2. «Воздушная подушка». Делается с помощью выкладывания почвы слоями с прослойками из твёрдых материалов — кирпича, камней, пеноблоков. Такая прослойка предотвращает проникновение холода из низших промёрзших слоёв грунта. При изготовлении «воздушной подушки» снимают верхний слой, затем кладут твёрдую прослойку, которая засыпается плодородной землёй.
3. Пенополистиролом. При утеплении таким способом почвосмесь также выкладывают слоями. В разрезе это выглядит следующим образом (снизу вверх): грунт — полистирол — нагревательный кабель — песок — плодородная земля. Этот метод позволяет поддерживать стабильную температуру как в почвенном, так и плодородном слоях и задерживать влагу в верхнем пласте. Его преимущества в том, что, установив пенополистирол, можно забыть о проблеме прогревания почвы на длительное время.

Возможные проблемы при использовании природного грунта

Если возможности приобрести тепличный грунт или заготовить его собственноручно нет, то можно использовать грунт из огорода. Его нужно вывезти в заблаговременно отведённое место, где продезинфицировать, отрегулировать уровень кислотности и насытить удобрениями.

Но при использовании такого грунта возможно возникновение некоторых проблем:

1. В грунте могут содержаться гербициды. Это приведёт к тому, что тепличный урожай не будет экологически чистым.
2. Накопление и достижение опасных концентраций составляющих минеральных веществ. Это также негативным образом скажется на качестве и безопасности урожая. К примеру, при ежегодных подкормках хлоридом калия или калийной солью, в грунте накопится большое количество хлора. Сульфатные подкормки приводят к накоплению серы.
3. Использование «уставшей почвы». Такая земля очень быстро истощится в теплице, что приведёт к низким урожаям либо их отсутствию.

Важно! Для использования в теплице необходимо брать природный грунт с той части огорода, где не применялись гербициды.

Итак, для того чтобы получать стабильные и хорошие урожаи тепличных овощей, ягод и рассады, почву в теплице необходимо периодически заменять и особым способом подготавливать осенью и весной. Её можно приобретать в готовом виде, делать собственноручно из различных компонентов или использовать природный грунт, извлечённый с огородных грядок.

Все плюсы и минусы заглубленной теплицы наизнанку

Золотые руки настоящего мужчины вносят бесценный вклад в благополучие семьи. Тем не менее ему стоит узнать все плюсы и минусы заглубленной теплицы, прежде чем взяться за такой грандиозный проект. Уникальная конструкция выполняет функцию парника-термоса. Подобный тип строения позволяет поддерживать надлежащий микроклимат внутри постройки. В результате земляные сооружения позволяют земледельцам существенно сэкономить электроэнергию и другие ресурсы земледельца.

Показываем плюсы и минусы заглубленной теплицы

Существует два типа утепленных помещений. В одном случае стены полностью заглубляют в земляной ров, а во втором — только часть, ведь в грунте находится только 60 см постройки. Для сооружения парника-термоса копают котлован размером в 2 глубины промерзания грунты. При этом учитывают залегание грунтовых вод, хотя агрономы-эксперты советуют обустраивать мощную дренажную систему.

В итоге подземная теплица для круглогодичного садоводства сможет:

• прослужить не один десяток лет;
• функционировать при любых погодных условиях;
• стать идеальным местом для выращивания зелени, овощей, рассады, а также цветов;
• сохранить богатый урожай в условиях короткого лета;
• обеспечить теплом растения без дополнительной установки отопительного оборудования.

Профессионалы рекомендуют покрывать заглубленную теплицу поликарбонатом. Материал отличается особой прочностью, гибкостью, долговечностью и теплоизоляцией.

В земляную постройку лучи ультрафиолета проникает через крышу. Поэтому земледельцу не нужно беспокоиться, что его урожай уничтожит палящее солнце. К тому же эта система выращивания культур позволяет экономить на поливе. Благодаря уникальному строению тепличного помещения земля прогревается умеренно, сохраняя в себе достаточное количество влаги, необходимой растениям. Все же плюсы и минусы заглубленной теплицы на этом не закончились. К негативным сторонам такого капитального проекта относятся значительные затраты, связанные со строительством парника-термоса.

Минусы подземной теплицы или финансы поют романсы

Сооружение тепличной конструкции приравнивается к строительству небольшого дома. Под ее фундамент вырывают очень глубокую траншею. В северных регионах или Сибири аграриям приходится погружать постройку на максимальную глубину, потому что земля в тех местах промерзает до 1,5-2,5 метров. Это, в свою очередь, связанно с еще большими расходами. Основной проблемой при строительстве теплицы в земле своими руками часто становятся грунтовые воды, которые не позволяют проникнуть в грунт так глубоко.

Помимо того, дополнительные средства понадобятся в случае:

• укрепления стен при недостаточной плотности грунта;
• сооружения подходящей дренажной системы;
• возведения прочного несущего каркаса;
• установки отопительной системы, ведь суровые зимы северных широт безжалостны.

По всем правилам агротехники, углубленные теплицы оборудуют мощной системой вентилирования. Этой стандартной рекомендацией не стоит пренебрегать. В противном случае плесень и грибковые инфекции станут верными друзьями садовода и выращиваемых культур.

Все же при наличии нужного капитала земледельцу нужно вложить деньги в это стоящее дело. Если он все тщательно спланирует, то сможет даже запустить успешный бизнес и в итоге получить хорошую прибыль. Но как построить подземную теплицу, чтобы не понести ущерба. Для этого важно знать некоторые тонкости возведения парникового помещения.

Особенности строительства углубленной теплицы

Выбор места для тепличной постройки служит определяющим фактором в этом деле. Агрономы предлагают найти подходящее место на возвышенности или на ровном участке, чтобы избежать затопления конструкции. Садоводы отмечают, что чем больших размеров будет теплица, тем стабильный микроклимат в ней поддерживается. По этой причине не стоит экономить на строительстве габаритной теплицы.

Вдобавок садоводу необходимо учитывать:

1. Направление ветра. Воздушные массы создают сквозняк, из-за чего приходится затрачивать много средств на обогрев подземного здания.
2. Рельеф. Многие аграрии возводят заглубленную теплицу своими руками на склонах холмов. Таким образом, они экономят на стенах, а также отоплении.
3. Освещение. Вблизи постройки не должны расти деревья, которые своей тенью препятствуют проникновению солнечного света.

Расположение заглубленной теплицы. Идеальным местом станет широтное размещение конструкции — с восточной стороны на западную. Активность ультрафиолета в таком положении приходится на первую половину дня, когда интенсивность фотосинтеза самая максимальная.

Универсальным типом земляного парника является двускатная теплица со стенами из кирпича. Глубина заливки фундамента составляет 80 см при использовании ленточного основания. Стены возводят в один кирпич, промазывая все стыки гидроизоляционным раствором. Параллельно с этим их армируют вертикальными металлическими приспособлениями. Оптимальный угол наклона крыши составляет 25˚. Ее конструируют из стекла или поликарбоната. В таком парнике-термосе можно выращивать даже садовые культуры.

Габариты заглубленной теплицы. Высота надземной части составляет около 1 метра, а подземной — до 1,5-2 м в зависимости от местности. Оптимальная ширина постройки должна быть не более 5 метров.

Проект односкатной заглубленной теплицы

Постройки такого типа сооружают из деревянного каркаса, состоящего из 3 рядов стоек. Высота тепличного помещения определяется основанием, к которому она будет примыкать. Габариты внешней стороны конструкции варьируются от 160 до 180 см.

Каркас теплицы делают из трех видов материала:

• деревянных брусьев;
• профилированных труб;
• поливинилхлоридного профиля.

Для закладки фундамента также выбирают один из предложенных вариантов: брусья из лиственницы, раствор бетона или кирпичные блоки. В нижней и верхней части несущего каркаса формируют обвязку. Далее его укрепляют подкосами и укосами, которые устанавливают под стропилами и между стойками. Затем продумывают отверстия для окон (на крыше), а также дверей. Обшивку делают из поликарбоната (100 мм).

Чтобы избежать досадных ошибок, нужно правильно и точно изобразить чертеж парника-термоса.

В таком сложном процессе помощниками садоводу станут схемы и чертежи постройки. Точные размеры заглубленной односкатной или двускатной теплицы помогут земледельцу построить надежное и практичное здание, которым он будет пользоваться десятилетиями.