Как выбрать яблоню

Выбор и посадка саженцев груши

0 1021 Рейтинг статьи Кира Столетова

Посадка саженцев груши даст отличный фруктовый урожай в будущем, если выбрать качественный материал для высадки. Саженцы груши нужно выбирать тщательно и учитывать особенности грунта и климата.

Выбор и посадка саженцев груши

Выбор саженца

Для посадки следует выбирать здоровые деревья. На юге посадить лучше однолетний саженец груши, двухлетний подойдет для высадки на севере. Ствол нужно тщательно проверить, на нем должны отсутствовать повреждения, неровности, его высота должна достигать 80-85 см.

Обязательно следует проверять корни саженца. Здоровые корни без проблем сгибаются, на них нет сухих частей, в месте среза они белые. Саженцы высаживают и осенью, и весной, но лучший выбор материалов для посадки осенью.

Требования к месту посадки

Грушу нужно посадить на светлом участке. Почва подойдет плодородная со слабой кислотой, водовпитывающая. Иначе корни могут начать гнить. Грушу желательно посадить на возвышенном участке, чтоб ограничить доступность грунтовых вод.

Саженец следует размещать в юго-западной или западной части сада. Дополнительно выделяют такие требования к участку:

• отсутствие вблизи рябины, лещины;
• расстояние до построек более 3 м.

Груша хорошо растет на возвышенных участках

При выборе территории для саженца следует учитывать их будущий рост, вокруг оставляют свободное место в зависимости от их вида:

• для карликовых – 3 м;
• для полукарликовых – 4 м;
• для высокого роста деревьев – 5–6 м.

Иногда дистанция между саженцами достигает 10 м, в междурядьях – 6 м.

Подготовка ямы

Если посадка будет осуществляться весной, яму стоит подготовить осенью. Выбирается наиболее подходящий участок, с него стоит удалить сорняки, камни, другие корни, перекопать. Яма должна быть с размерами 70*80 см.

Для получения богатого урожая от саженцев почву обязательно нужно подпитывать. Известь и доломитовая мука добавляются в слишком кислую почву, песок и торф — в слишком тяжелую почву, чернозем и глину — в слишком песчаный. Рост саженца будет стремиться вверх на песчаном грунте, по коре пойдут трещины, это приведет к запоздалому плодоношению и болезням. Удобрить почву всеми необходимыми элементами важно в момент приготовления посадочного места.

Низ посадочного места укладывается слоями из гравия, шелухи грецких орехов, камешков. Далее для засыпания потребуется перегной или компост с землей около 20 кг. Верхний слой земли смешивается с золой древесной, удобрениями из калия и фосфора, насыпается в яму и засыпается верхним слоем почвы. Если погода сухая, саженец поливают и накрывают пленкой для зимовки.

Пошаговый процесс посадки

От того, как будет посажена груша, зависит дальнейший ее рост и урожайность. Сначала саженцы с корнями выдерживают в воде в течение 60 минут, в воду добавляют стимулятор роста или 10 г меда растворяют в 10 л воды. При условии сухой корневой системы ее замачивают на 24 часа. Идеальным посадочным материалом стоит рассматривать гибкие саженцы с крепкой корой и развитыми корнями.

После замачивания корней нужно подготовить яму. Ее стоит открыть, выкопать почву с учетом длины корневой системы саженца. Низ ямы нужно разрыхлить, делаются борозды на стенках. Также нужно вбить колышек в центре ямы с южной стороны, он понадобится для крепления саженца.

С саженца срезаются боковые корни на несколько см, он устанавливается посередине ямы с северной стороны от колышка, присыпается грунтом, следует его присыпать во избежание появления пустоты. Почву нужно придавить, дерево крепится к колышку. Высадка будет правильная, если саженец крепко размещен в яме, возвышение корневой шейки достигает 3 см над почвой.

Предпоследним этапом является полив, он включает около 2 ведер воды. Делается лунка или порог из грунта вокруг посадки, чтоб полив осуществлялся в пределах дерева. После полива нужно досыпать землю, чтоб сохранить возвышенность корневой шейки над землей.

Завершающим этапом процесса является покрытие территории вокруг ствола торфом, компостом или травой, причем к самому стволу эти элементы не подсыпаются. Данный способ посадки легкий в применении и способствует получению хорошего урожая.

Схема посадки азиатской груши

Особая группа сортов груши известна под названием азиатские или китайские, их также называют груше-яблоком, яблочной грушей. Для них нужна в саду площадь 5*5 м. В зависимости от того, привито ли дерево на карликовый подвой или выводится в малогабаритную формировку, а также корректируется схема посадки.

Выбор место для посадки саженца груши, подготовка его и высадка – этапы, через которые нужно пройти для получения хорошего грушевого урожая. Придерживаясь правил и схем высадки, сад будет наполнен новыми здоровыми деревьями.

Как правильно выбрать саженец яблони?

Как правильно выбрать саженец яблони? Рассмотри на примерах подбор саженцев для вашего участка, на что обращать внимание при выборе саженца.

Для получения обильного урожая ароматных яблок, сад необходимо периодически обновлять, высаживая саженцы продуктивных и новых сортов.

Всегда покупайте только сорта районированные в данной местности, они хорошо будут себя чувствовать в этом климате и хорошо перезимуют. Выбирайте сорта из местных питомников.

Какие бывают саженцы

Саженцы выращивают двумя методами: путем зимней прививки и путем окулировки.

Как посадить яблоню?

В продаже встречаются и те, и другие. С зимней прививкой встречаются саженцы с закрытой корневой системой, а с окулировкой – только с открытой корневой системой.

Окулировка, или прививка глазком – способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой, взятой от черенка культурного сорта. Прижившаяся почка трогается в рост весной следующего года, из этого побега формируют деревце или куст, который пересаживают на постоянное место.

При зимней прививке побег культурного растения прививается к стеблю или коревой системе другого, часто не окультуренного растения.

Секрет выращивания саженцев заключается в том, что саженцы с зимней прививкой выращиваются на 1 год быстрее чем саженцы с окулировкой.

При покупке саженца с окулировкой, он как правило уже двухлетний, как минимум.

Выбор саженца для посадки

Прежде чем выбрать саженец на свой участок нужно руководствоваться такими принципами:

1. Посмотрите каким способом размножен саженец, на каком подвое

2. Какова толщина штамбика. При помощи штангенциркуля измерить толщину штамбика на 5 см выше прививки. Сильнорослый – 1-1,2 см, среднерослый – 1-1,1 см, слаборослый – 0,9-1 см.

3. Высота саженца, измерить линейкой от уровня грунта. Сильнорослый – 110-130 см, среднерослый – 100-120 см, слаборослый – 100-110 см.

4. Количество боковых ветвей – может быть 3-5 боковых веток.

5. Необходимо учитывать параметр от земли до первого разветвления (первой боковой ветви) – это расстояние должно быть от 40 до 60 см. Если разветвление будет ниже, то придётся нижние ветви обрезать.

Как выбрать саженец яблони?

По сроку созревания яблони делятся на такие типы:

Летние – плодоношение происходит в августе, хранятся недолго, около 10 дней. Это такие сорта – Белый налив, Грушовка, Медуница.

Осенние – созревают в сентябре, хранятся в течении месяца. Это такие сорта как Кореянка, Мельба, Боровинка.

Зимние – плодоношение в конце сентября, начале октября. Такие сорта способны длительно хранится, до 6 месяцев. Популярны такие сорта яблонь – Уэлси, Антоновка, Богатырь, Московское зимнее.

В зависимости от подвоя саженцы яблони можно разделить на три типа:

Сильнорослые – высота дерева от 4 до 8 метров с глубокими корнями. Участки для таких яблонь должны быть с уровнем грунтовых вод ниже 3 м.

Полукарликовые – высота деревьев до 5 метров с корневой системой 2-2,5 м. Уровень грунтовых вод должен быть на расстоянии в 2,5 м от поверхности.

Карликовые – с высотой деревьев до 2,5 метров. Высаживают такие саженцы если уровень грунтовых вод на участке выше 1,5 м.

Внимание: Соприкосновение корней яблони с грунтовыми водами ослабляет дерево, ухудшает плодоношение и повышает риск к появлению заболеваний.

При выборе сорта обращайте внимание на вкусовые качества плодов. Яблони могут быть самоопыляемыми или могут нуждаться в опылителе.

Чем моложе саженец, тем лучше он приживется. Однолетний саженец не имеет развитых ответвлений, хорошо приживается, лучше поддаются формированию кроны, но плодоносить начинает позже.

Двухлетний саженец имеет уже 2-3 дополнительных ветви, приживаются хорошо, но сложнее формировать крону.

Трехлетние саженцы, это уже сформировавшееся деревце, хуже приживаются.

Обращайте внимание на стебель и корни растения при выборе – не должно быть наростов и повреждений. Под корой стебель ярко-зеленого цвета. Корни не должны быть гнилыми и ломкими.

Сильные разветвленные корни с небольшим количеством мочковатых — значит растение выращено из семечка. Из семенного подвоя вырастет высокое дерево, которое будет плодоносить 30 и более лет, но первый урожай вы получите на 5-7 год. Такие деревья хорошо адаптируются, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе.

Клоновый подвой имеет мочковатую корневую систему. Обильный урожай с таких подвоев получают в короткие сроки.

Как не ошибиться с выбором саженца?

Саженцы яблони могут продаваться в контейнерах или с открытой корневой системой. Открытые корни должны быть влажными, обернутыми во влажную ткань.

В контейнере корни должны освоить почвосмесь, она не должна рассыпаться если вынуть такой саженец из емкости.

Правильный выбор саженца яблони позволит получать обильный урожай яблок на протяжении 15-20 лет.

Выбираем и садим молодые саженцы яблони

У многих, время от времени появляется желание обновить свой сад и высадить у себя новые сорта яблонь. Но при выборе и последующей посадке саженца, возникает масса вопросов. В частности, при выборе саженца яблони нужно четко знать, по каким критериям их выбирать.

Выбор яблони

При выборе яблони обязательно учитывайте уровень грунтовых води и регион в котором будет расти дерево.

По глубине залегания грунтовых вод

• если вода ниже уровня земли более 3 м., берите любые типы яблонь;
• если вода размещается выше 2,5 м., то лучше приобрести полукарликовые сорта;
• при размещении воды более чем на 1,5 м, покупайте карликовые сорта.

Выбор по срокам созревания урожая

• для южных регионов подойдут все сорта;
• в северных районах целесообразно выращивать скороспелые сорта.

Как выбрать качественный саженец яблони

Подойдите к выбору саженца серьезно

1. Выбирайте только те сорта, которые могут нормально расти в данном регионе (районированные).
2. Корневая система не высушенная и содержит 3-5 главных и множество мелких корней. На корнях не должно быть различных наростов или язв.
3. Саженец должен иметь жизнеспособную и достаточно развитую корневую систему.
4. У листьев зеленый цвет, без признаков грибковых заболеваний и наличия вредителей.
5. Кора по всему саженцу должна быть одинакового цвета и без признаков механического повреждения.
6. По своему возрасту саженец должен быть не старше 2 лет. А вот более взрослые саженцы будут дольше приживаться и сильно болеть.
7. Саженец должен быть качественно привит и иметь четко выраженное место проведения прививки.
8. Штамб не должен иметь различные повреждения или наросты различных форм.

Очень важно обратить внимание на все перечисленные показатели саженца. Потому что от этого во многом зависит степень приживаемости молодого деревца и его дальнейший рост.

Где приобрести качественные саженцы

Чтобы купить тот сорт, который хотелось, и при этом, чтобы он быстро прижился, покупайте саженцы яблони в лицензированных плодовых питомниках или специализированных магазинах. Только в этих местах продается качественный посадочный материал с нужными характеристиками. На стихийных рынках покупать яблони рискованно. В этом случае, можете купить не то что хотели, а продавец может завтра продавать в другом месте или вовсе пропасть из виду. И предъявлять претензии будет некому.

Посадка яблони

Высадка саженца яблони

Лучшим временем высадки посадочного материала яблонь является весна. Технология посадки молодого деревца проста, но необходимо тщательно ее придерживаться.

Выбор места для посадки

Чтобы саженец быстро прижился и начал интенсивно развиваться нужно правильно выбрать место посадки. Желательно чтобы место, где будет расти яблоня, имела такие показатели:

• достаточное освещение всех частей кроны на протяжении всего дня;
• глубокое залегание грунтовых вод(не менее двух метров от уровня почвы);
• слабая засоренность сорняками;
• расстояние между другими деревьями или соседними зданиями зависит от сорта яблони, для карликовых пород это не менее двух метров, для «гигантов», не менее шести.;
• защита дерева от господствующих порывистых ветров.

Подготовка саженца к посадке

Для лучшей приживаемости проведите подготовку саженца по следующей схеме:

• обрывают все листья;
• укорачивают корни на 1-2 см.;
• замачивают корни в воде на 12-16 часов;
• окунают корни непосредственно перед посадкой в глиняную болтушку.

Подготовка посадочной ямы

Подготавливаем яму для посадки саженца

Яму выкапывайте таким образом, чтобы она соответствовала следующим характеристикам:

• глубина 56-60 и ширина 50-52 см.;
• стенки ямы должны быть отвесными;
• при выкопке ямы необходимо отдельно складывать плодородный слой почвы и не плодородный;
• в яму вносят 12-13 кг. перепревшего навоза и 50-60 г. древесной золы.

Более подробно о том, как правильно делать посадочную яму можно почитать .

Посадка саженца

Эта работа выполняется следующим образом:

• помещают молодое деревце по центру ямы и засыпают корни плодородным грунтом;
• почву уплотнят так, чтобы корневая шейка была на 1-2 см. выше уровня земли;
• вокруг саженца выкапывают траншею глубиной 3-5 см. и наливают в нее 20-24 л. воды;
• дождавшись впитывания воды замульчируйте приствольный круг опилками или соломой.

К выбору, покупке и правильной посадке саженцев яблони, нужно подойти крайне аккуратно и взвешенно. Ведь от этого во многом зависит успех выращивания данной плодовой культуры на приусадебном участке. Наши рекомендации помогут в значительной степени увеличить шансы на приживаемость саженца яблони на своем приусадебном участке, а так же позволят получать большие урожаи.

Как правильно выбрать качественный саженец яблони

Чтобы вырастить на даче красивое и урожайное яблоневое дерево, в первую очередь необходимо правильно выбрать саженец под высадку. О том, как подобрать посадочный материал и как правильно его сохранить, читайте ниже.

Как правильно выбрать саженец яблони для посадки

Чтобы правильно выбрать саженец, необходимо обратить внимание на подвой и выбрать дерево в зависимости от особенностей места высадки. В зависимости от подвоя, посадочный материал делится на три типа:

1. Высокорослые растения до 8–10 м, с глубоким корневищем. Такое дерево можно высадить на участке, где залегание грунтовых вод не менее 3 м.
2. Среднерослая культура, которая вырастает до 5 м. Данный вид подходит для выращивания на участке с залеганием подземных вод не ближе 2,5 м.
3. Низкорослые яблони имеют высоту в 2,5–3 м, их выращивают на местности с залеганием грунтовых вод не менее 1,5 м.

Соприкосновение корней дерева с грунтовыми водами может ослабить яблоню, ухудшится плодоношение, появятся заболевания

Где нужно приобретать саженцы

Саженцы яблоневого дерева лучше покупать в специализированных питомниках и садовых организациях. Не рекомендуется приобретать посадочный материал у продавцов без лицензии, иначе есть риск купить подделку, которая не будет плодоносить.

Какие сорта яблонь выбирать

Чтобы летом получить отличный урожай яблок, необходимо правильно выбрать сорт для посадки. Следует выбирать сорта, которые представлены в местных питомниках или произрастают в соседних садах, тогда будет высокий показатель приживаемости и плодоношения. При выборе саженца также обращают внимание на климатические особенности региона и сроки созревания сорта, который хочется посадить.

Ранние

Раннеспелые сорта яблоневых деревьев приносят урожай в середине или в конце августа, срок хранения фруктов — одна неделя. Наиболее популярные сорта летних яблонь:

1. Медуница — среднерослое дерево, достигающее 4 м роста, с кроной, имеющей форму перевёрнутой пирамиды. Плоды достигают 150 г массы, цвет зелёный, с розовым румянцем.
2. Белый налив — культура среднего роста, достигающая высоты в 4 м. Крона округлая, средней густоты. Окрас плодов бледно-жёлтый, их масса до 200 г.
3. Грушовка — высокорослое дерево, достигающее 6 м высоты. Верхушка пирамидальная, по мере роста приобретает округлую форму. Плоды округлые, зелёного цвета, с небольшим розовым румянцем. Вес яблок достигает 120 г.

Осенние

Среднеспелые сорта яблонь приносят урожай в начале или в середине сентября, срок хранения плодов — месяц. Наиболее популярные сорта осенних яблонь:

1. Гала Галакси — среднерослое дерево, достигающее 4 м. Яблоки тёмно-красного цвета, весом до 200 г.
2. Деликатес — низкорослое дерево, до 3 м. Цвет плодов розово-зелёный, вес до 180 г. Сорт устойчив к мучнистой росе.
3. Слава Победителям — среднерослый сорт, до 3,5 м, характеризующийся высокой зимостойкостью и устойчивостью к парше. Плоды до 180 г, тёмно-розового цвета.

Зимние

Сорта яблонь позднего созревания плодоносят в конце сентября или в начале октября. Срок хранения урожая может достигать 6 месяцев. Наиболее распространённые сорта зимних яблонь:

1. Антоновка — высокорослое дерево до 6 м, с овальной кроной. Фрукты желто-зелёного цвета, массой до 150 г. Отличается зимостойкостью и скороплодностью.
2. Айдаред — среднерослое растение, не ниже 3,2 м, характеризующиеся высокой зимостойкостью и устойчивостью к бурой пятнистости. Плоды светло-зелёные с ярким румянцем, 140–190 г.
3. Московское зимнее — высокорослый сорт, до 10 м. Плоды зелёного цвета, 200–300 г; при хранении приобретают желтоватый оттенок. Высокая зимостойкость, хороший иммунитет к мучнистой росе и парше.

На что нужно обратить внимание при покупке

Возраст саженца должен быть 1-2 года — чем он моложе, тем выше степень приживаемости. При покупке посадочного материала нужно обратить внимание на корневую систему и ствол: на них не должно быть приростов, повреждений, опрелостей. Под корой побег должен быть зелёный, что легко проверяется небольшим надрезом при помощи ножа. Корневище должно быть эластичным, его оптимальная длина — 35–40 см.

Важно! Корневая система должна быть увлажнённой, но не гнилой. Убедиться в целостности корневища можно, легко потянув за корешок и придерживая при этом центральный побег. Если корешки начнут с лёгкостью отделяться — значит, они сгнили и данный саженец не подлежит посадке.

Если осенью была запланирована посадка саженца, но по причине ранних морозов высадка не удалась, не стоит отчаиваться. Растение можно сохранить до весны, для чего имеется несколько способов: прикоп посадочного материала, снегование или хранение в подвале.

Прикоп саженцев используется в период, когда сажать растение уже поздно, но земля ещё не промёрзла. Участок под ямку для прикапывания должен быть сухим, хорошо проветриваемым. Для хранения посадочного материала нужно выкопать яму, примерные размеры которой — 50 см в глубину и 40 см в ширину. Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место На дно ямы необходимо высыпать слой торфа с песком, что убережёт растения от гниения во время таяния снега. Саженцы кладут в яму; поверх них выкладывают еловые ветки и засыпают сухой землёй до самого верха. Яму накрывают рубероидом.

Важно! Помещая саженцы в яму, необходимо проследить за их правильным расположением: корневище должно указывать на север, а верхние побеги — на юг. Данное расположение растений внутри ямы убережёт их от порывов сильного ветра и усыхания.

Снегование саженцев

Снежные сугробы — отличное укрытие для посадочного материала. Снегование производится при условии, что слой выпавшего снега достигает 15 см. Процесс снегования:

1. Выкопать яму в почве, которая будет глубиной в 40 см, шириной в 30 см.
2. Корневище поместить в полиэтилен и внедрить весь саженец в яму.
3. Засыпать почвой.
4. Накрыть плотным материалом (можно использовать рубероид).
5. Засыпать укрытие снегом.
6. Поверх снега насыпать древесные опилки, слоем в 5 см.

Под снежной подушкой саженцы хорошо перезимуют

Особенности хранения саженцев в подвале

Хранение саженцев в подвале должно производиться при соблюдении оптимальной температуры воздуха от 0°С до +2°С и влажности до 80%. Для хранения необходимо подготовить деревянные ящики, дно которых засыпают песком. Корневую систему неплотно заворачивают полиэтиленом, в котором проделывают отверстия для вентиляции. Поверх слоя песка помещают саженец и засыпают песком так, чтобы покрыть полностью всё растение. При хранении саженцев в подвале необходимо регулярно проверять влажность корней

Как правильно посадить саженец яблони на участке

Чтобы вырастить здоровое яблоневое дерево, необходимо правильно выбрать место для его культивации и соблюдать технологию посадки.

Важно! Саженцы необходимо высаживать по схеме: 3 м расстояние между растениями и 2,5 м между рядами, тогда растущие с каждым годом кроны не будут мешать друг другу.

Чтобы посадить саженец, необходимо:

1. Выкопать яму размерами: 60 см в глубину и 70 в ширину.
2. Верхний плодородный слой почвы, взятый из ямы, смешать с 10 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 30 г калия.
3. Смесь почвы с удобрением засыпать в яму до середины, формируя насыпь в форме горки.
4. Аккуратно вставить саженец в лунку, расправляя корешки по насыпи.
5. Досыпать до верха лунки почвой.
6. Плотно утрамбовать грунт и сформировать приствольный круг в виде насыпи из земли, на расстоянии 50 см от ствола.
7. Полить растение 20 л воды.

Видео: инструкция по посадке яблони

Оптимальное время посадки

Посадка яблони в весенний период осуществляется с 10 апреля по 15 мая, в период, когда температура воздуха станет стабильно высокой до +15°С.

Выбор места

Место под высадку должно быть хорошо освещаемым, что будет благотворно влиять на вкус плодов. Не должно быть сквозняков, которые становятся причиной перемещения вредителей и грибковых спор; также сильный ветер может спровоцировать поломку побегов. Место для яблони следует выбрать тихое, защищённое забором или постройкой Грунтовые воды должны залегать на глубине в 1,5 м. Можно выбрать участок на возвышенности, чтобы избежать подтопления корневища при сильных ливнях. У почвы должен быть нейтральный рН — слишком кислая среда приведёт к растрескиванию коры.

Знаете ли вы? Наиболее распространённый вид яблоневого дерева имеет название яблоня культурная, или же домашняя (Malus domestica), и насчитывает более 10 тысяч сортов.

Подготовка участка

Участок под посадку начинают готовить с осени. Следует тщательно убрать поверхность почвы, не оставляя на ней листьев, опавших плодов и сорной травы. Затем местность перекапывают с перегноем на штык лопаты. Почву необходимо проверить на кислотность, для чего используют лакмусовый тест. Для его проведения берут грунт с нескольких мест на участке, каждый образец помещают в тканевый мешочек и опускают в стакан с дистиллированной водой на 5 минут. По прошествии этого времени, в стакан с водой окунают лакмусовый тест на 10 секунд. Результат нужно проверить по шкале, прилагаемой к тесту. Если грунт кислый, то его известкуют — потребуется 500 г доломитовой муки на 1 м², среднекислая среда требует 400 г на 1 м².

Дальнейший уход за саженцем яблони

Выращивание яблони — не трудоёмкий процесс. Однако ухаживать за культурой нужно регулярно, тогда дерево порадует садовода своей красотой и обильным плодоношением.

Узнайте, как заставить цвести и плодоносить яблоню.

Полив и рыхление

Необходимо регулярно поливать саженцы, чтобы они быстрее шли в рост. Полив осуществляется 1 раз в 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. За одну процедуру полива вносят по 20 л воды, которую предварительно отстаивают в течение 2 суток. Обязательно необходимо рыхлить почву около приствольного круга. Процедура проводится на глубину в 15–20 см. Рыхление позволяет насытить почву кислородом, который необходим корневой системе.

Подкормки

Подкормку молодого дерева начинают на 3 год роста, ведь питательных веществ, которые были заложены при посадке, будет достаточно на 2 года. Далее подкормку вносят по такой схеме:

1. Перед распусканием почек удобрение вносят под перекопку. Необходимо отступить от ствола 25 см и прорыхлить почву с мочевиной в количестве 600 г на одно дерево.
2. После цветения можно вносить органическое удобрение в жидком виде. Необходимо 2 кг птичьего помёта развести в 10 л воды. На одно дерево требуется до 30 л раствора.
3. Следующее удобрение производят в конце августа, его готовят из 500 г нитрофоски, 10 г гумата натрия, 10 л воды. На одно дерево необходимо 30 л подкормки.
4. Подкормка также проводится в конце октября, перед зимовкой. В 10 л воды надо развести 30 г калия и 60 г суперфосфата. Потребуется 30 л удобрения.

Видео: подкормка яблони

Формирование кроны

У яблони лучше всего формировать разрежено-ярусную крону, которая по внешнему виду напоминает естественную — при такой обрезке допустимо расположение до 3 скелетных ветвей в одном ярусе. Начинать формировать верхушку необходимо с первого года роста. Обрезка проводится ранней весной, до начала движения сока, отлично подходит время в конце марта. Первым делом необходимо определить зону штамба, которая составляет 50 см от почвы. На данном отрезке не должно быть веток, их вырезают. Выше зоны штамба отмеряют ещё 30 см — это будет зона расположения первого яруса скелетных побегов. Все побеги, расположенные выше, необходимо удалить, а центральный побег обрезать на 20 см. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2-4 год после посадки): слева — до обрезки; справа — после обрезки На следующий год необходимо удалить все побеги в зоне штамба, а также приступить к формированию нижнего яруса скелетных веток. Оставляют 3 ветви: первая должна располагаться в зоне штамба, на 50 см от земли, а две остальные необходимо расположить с противоположной стороны, так, чтобы между каждой из веток имелось расстояние в 15–20 см.

Читайте также, что нужно делать с появившимися на яблоне волчками и как правильно провести обрезку.

Следующей весной на расстоянии 50 см от первого яруса веток необходимо заложить второй, который будет состоять из 2 веток, между ними также соблюдается интервал в 15 см, как и в первом ярусе.Спустя ещё год начинается формирование третьего яруса, который должен располагаться на 40 см выше от второго. Для последнего яруса достаточно одной ветви. Центральный проводник всегда должен быть выше остальных веток на 20 см, ввиду этого и производят обрезку скелетных ветвей, уравнивая их между собой.

Видео: как правильно обрезать яблоню

Защита от заморозков и подготовка к зиме

Подготовка к зиме — одно из самых важных мероприятий по уходу, которые осуществляются осенью. Нужно убрать на участке опавшие листья, плоды и прочий мусор. Осуществляется санитарная обрезка кроны, при которой удаляют все сухие, повреждённые вредителями побеги. Ствол и нижний ярус скелетных веток нужно побелить, что защитит дерево от вредителей, болезней и растрескивания коры при сильных морозах. Молодое деревце нужно укутать мешковиной или плотным картоном. Приствольный круг мульчируют древесными опилками после полива, что поможет сохранить достаточное количество влаги на зимний период, а также защитит корневище от промерзания. Нижнюю часть ствола необходимо обмотать рубероидом — это поможет в борьбе с грызунами, которые не прочь полакомиться корой дерева.

Знаете ли вы? Древняя персидская легенда гласит, что если загадать желание, а затем съесть одно за другим сорок яблок, предварительно подув на каждое, то желание непременно сбудется.

Профилактика болезней и вредителей

На яблоневом дереве может паразитировать множество вредителей и микроорганизмов, которые провоцируют увядание листьев и порчу урожая.Самыми опасными для растения насекомыми являются жуки из отряда Жесткокрылых — хрущи, долгоносики. Яблоню также атакуют: тля, плодожорка, листовёртка. Наиболее опасными грибковыми заболеваниями являются парша, мучнистая роса, плодовая гниль. Без проведения профилактических мероприятий вредоносные микроорганизмы способны уничтожить до 90% плодов, оставшиеся 10% урожая будут вялыми фруктами, непригодными к употреблению в пищу.

Возбудители заболеваний, от которых может пострадать культура:

• вирусы (мозаика, пятнистость);
• микоплазмы (гуттаперчевость, размягчение древесины);
• бактерии (рак).

Чтобы предотвратить распространение и развитие инфекционных заболеваний и вредителей, необходимо своевременно совершать профилактические мероприятия. Особенно нуждаются в профилактике растения, не имеющие иммунитета к патогенам, поэтому первостепенное действие — это выбор для посадки саженцев тех сортов, которые имеют высокую и среднюю устойчивость к грибковым инфекциям.

Для предотвращения распространения заболеваний, нужно защищать яблоневое дерево от переносчиков вирусов, которыми являются тля и цикадки. Против вредителей разрешено использовать следующие препараты: «Актара», «Конфидор», «Макси», их используют исходя из инструкции по применению. В мерах профилактики нужно избавиться от сорной травы на участке, которая привлекает насекомых, а также удалить прикорневую поросль, которую поедают вредители.

Вам будет интересно узнать, как бороться с цветоедом на яблоне и чем обрабатывать деревья.

При нашествии жука оленка мохнатая в период цветения, необходимо использовать метод стряхивания. Для выполнения мероприятия нужно расстелить под деревом ткань или клеёнку и аккуратно потрясти каждую ветку — жуки будут падать вниз и оставаться на ткани, откуда их можно легко собрать и уничтожить. При нашествии букарки, которая появляется в период распускания почек и цветения, необходимо собирать сухие, опавшие листья, повреждённые насекомым, и сжигать их. В профилактических целях проводится 2 опрыскивания 1% раствором медного купороса: первый раз перед распусканием цветов, второй после отцветания Против тли и цикадки можно использовать настой из чёрной бузины — 1 кг листьев и цветков на 10 л горячей воды; после того как средство настоится в течение 1 дня, можно добавить 100 г жидкого мыла и проводить орошение культуры и всех растений, находящихся вблизи. Чтобы избежать повторного инфицирования плодовой гнилью, нужно своевременно убирать опавшие плоды и листья с участка, также эффективно применение препарата «Хорус» — 2,5 г на 10 л воды.

Советуем вам узнать, как избавиться от гниения яблок.

В профилактике грибковой инфекции, которая вызвана такими заболеваниями, как парша, клястероспориоз, монилиоз, можно использовать орошение 3% раствором бордоской жидкости (300 г на 10 л воды), которое проводится перед цветением и после него. Общие рекомендации необходимых мер по профилактике против насекомых и грибковых болезней:

• рыхление приствольного круга;
• побелка ствола в весенний и осенний периоды;
• уборка участка от опавшей листвы и плодов;
• удаление сорняков и поросли;
• высаживание на участке бузины и лаванды, что отпугивает насекомых.

Итак, чтобы вырастить крепкое яблоневое дерево, необходимо выбрать качественный саженец под посадку, который приобретают в местном питомнике. Обязательным критерием выбора сорта под посадку должны быть климатические условия региона планируемого выращивания. Затем нужно провести посадку и обеспечить растению уход согласно соответствующим правилам. А оно отблагодарит вас за заботу щедрым урожаем.

LiveInternetLiveInternet

Обрезка плодовых деревьев – это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?

Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное формирование кроны. А правильная крона способствует получению наилучшего урожая. Существует несколько неписаных правил для проведения успешной обрезки, советую быть очень внимательными, стараться правильно распознать рост ветвей, чтобы не навредить молодому дереву.

Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев

Правильная обрезка саженца яблони

При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь — прочной и округлой.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.
Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.
Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.
На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.
После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.
Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.
Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.
В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.
Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.