>Подготовка семян к посеву на рассаду и в открытый грунт

Содержание

Готовим семена к посадке: проверка запасов

Существует посевная характеристиках семян, включающих целый ряд признаков, некоторые из которых надо в обязательном порядке проконтролировать. В первую очередь речь идет о всхожести. Это особенно актуально, если семена куплены у продавца, который не произвел на вас впечатления надежного человека, а также в том случае, если они хранились неправильно или слишком долго. Энергия прорастания тоже является свойством, свидетельствующим о качестве семян и их жизненной силе.

Данные параметры определяются одновременно, причем это нельзя делать непосредственно перед севом. Проводите проверку запасов заранее, чтобы при необходимости было время для замены семян.

Итак, готовим семена к посадке по всем правилам. Мелкого посевного материала (лук, морковь, редис, помидоры, репа, петрушка) должно быть 100-200 шт., среднего (огурцы, дыня, арбуз, свекла, горох) — 50-100 шт., крупного (тыква, фасоль, патиссоны, кабачки, бобы) — 20-50 штук. При такой выборке полученный результат можно будет считать вполне достоверным. Но в упаковке не всегда содержится нужное количество семян, поэтому, несмотря на разумность этого требования, придется ограничиться 10 семенами.

При подготовке семян к посеву для проверки запасов возьмите тарелку (очень удобно воспользоваться чашками Петри), накройте ее фильтровальной бумагой или сложенной в несколько слоев марлей, смочите. Следите, чтобы в ходе проверки подложка постоянно оставалась влажной, воды должно быть достаточно, чтобы семена могли набухнуть, однако при этом они не должны плавать в ней. Разложите семена и накройте стеклом.

Для разных культур требуется определенная температура окружающего воздуха:

  • для семян сладкого перца, баклажанов и огурцов — от 25 до 30° С;
  • для остальных семян достаточно 18-20° С.

После того как вся проверка при подготовке семян к посадке будет проведена, запишите количество семян и дату начала инвентаризации. Каждый день осматривайте их и убирайте проросшие, при этом обязательно фиксируйте их количество и текущую дату.

Определение всхожести прорастания семян при подготовке к высадке

Для каждой культуры характерны определенные всхожесть и энергия прорастания. Они выражаются в процентном соотношении семян, которые проросли или наклюнулись в отведенное для этого время, к их общему количеству посевного материала. Например, если из 100 семян адекватно среагировали 90 шт., следовательно, всхожесть составит 90%. Если их число не превышает 40—60 шт., придется либо не использовать такой материал (при наличии замены), либо увеличить норму высева, хотя надо иметь в виду, что многочисленные непроросшие семена загниют в грунте, что, в свою очередь, приведет к заболеванию сеянцев. Если все-таки придется сеять плохо или слабо взошедшие семена, тогда предварительно прорастите их, а для посева отберите только наклюнувшиеся.

Определение всхожести и энергии прорастания семян овощных культур:

Культура Срок энергии прорастания Срок всхожести
Арбуз 4 суток 10 суток
Баклажан 5 суток 10 суток
Бобы 4 суток 10 суток
Бораго 7 суток 14 суток
Брюква 3 суток 7 суток
Горох 4 суток 8 суток
Горчица 3 суток 6 суток
Дыня 3 суток 8 суток
Кабачок 3 суток 10 суток
Капуста 3 суток 8 суток
Кресс-салат 3 суток 5 суток
Кукуруза 4 суток 7 суток
Огурец 3 суток 7 суток
Пастернак 7 суток 14 суток
Патиссон 3 суток 10 суток
Перец сладкий 7 суток 15 суток
Петрушка 7 суток 14 суток
Помидор 5 суток 10 суток
Ревень 7 суток 17 суток
Редис 3 суток 6 суток
Редька 3 суток 6 суток
Репа 3 суток 6 суток
Салат листовой 4 суток 10 суток
Свекла 5 суток 10 суток
Сельдерей 8 суток 18 суток
Спаржа 10 суток 21 сутки
Турнепс 3 суток 7 суток
Тыква 3 суток 7 суток
Укроп 10 суток 21 суток
Фасоль 4 суток 7 суток
Цикорий 3 суток 10 суток
Щавель 3 суток 8 суток
Шпинат 7 суток 17 суток
Эстрагон 4 суток 10 суток

Сроки, представленные в таблице, могут варьироваться, поскольку предполагается создание оптимального режима для проращивания. Но в любом случае не высеивайте семена, не уложившиеся в указанное время.

После прояснения ситуации со всхожестью настало время предпосевной подготовки семян. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы избавить материал от возбудителей заболеваний, поднять уровень его жизнеспособности и сократить сроки прорастания.

Способы предпосевной подготовки семян и отбор посадочного материала

Существует несколько способов предпосевной подготовки семян. К основным относятся:

  • отбор и калибровка семян;
  • дезинфекция;
  • замачивание;
  • обработка микроэлементами и биологически активными веществами;
  • барботирование;
  • проращивание;
  • яровизация;
  • закаливание;
  • дражирование;
  • пескование.

Чтобы получить высокий урожай в оптимальные сроки, необходимо серьезно подойти к проблеме предпосевной подготовки семян. Подготовку семян к высадке начинать надо с отбора посадочного материала, который должны быть откалиброванными, то есть одинаково крупными и хорошо выполненными. Только такой материал даст ожидаемый результат.

Если для посева требуется немного семян, то можно легко вручную отобрать поврежденные или пустые. При большом количестве сделать этого гораздо труднее. В этом случае прибегните к простой процедуре подготовки: семена, предназначенные для посева на рассаду или в открытый грунт, погрузите в 3%-ный (для огурцов) или 5%-ный (для помидоров, сладкого перца и баклажанов) раствор поваренной соли (можно воспользоваться и аммиачной селитрой). Всыпайте их порционно, перемешивая, чтобы удалить воздушные пузырьки, после чего оставьте на 3-5 минут. Вы увидите, что некоторые из них опустились на дно, а другие, наоборот, поднялись к поверхности. Последние не представляют никакого интереса, поскольку, скорее всего они щуплые и весьма сомнительно, что взойдут.

Осторожно соберите их, затем процедите раствор вместе с оставшимися полноценными семенами через сито, промойте их под струей проточной воды и подсушите. Желательно оценить посевной материал с точки зрения размера, так как не исключено, что полноценными окажутся и мелкие, и крупные семена. В таком случае, до того как подготовить семена к посеву на рассаду или в открытый грунт, откалибруйте их.

Можно добавить следующее:

  • насчет огурца нужно отметить, что применение солевого раствора возможно для анализа исключительно свежих семян. Дело в том, что при хранении они подсыхают, утрачивая свою первоначальную плотность, и поэтому всплывают в растворе, хотя на самом деле обладают высокими посевными характеристиками. Если этим пренебречь, можно остаться без семян;
  • семена гороха больше других нуждаются в отборе, поскольку часто оказываются зараженными гороховой зерновкой. Их нужно просто высыпать в холодную воду, перемешать и по истечении некоторого времени удалить всплывшие. То же самое следует сделать с семенами кукурузы и фасоли.

Подготовка семян перед посадкой: дезинфекция

После завершения первого этапа подготовки семян к посеву в открытый грунт или на рассаду переходите к следующему. Все семена (и покупные, и собственные) обязательно дезинфицируйте, поскольку было установлено, что в 80% случаев в заболевании овощных культур виноваты зараженные семена и только в 20% оно передается через почву. Внешне идеальные семена вполне могут быть источником опасных инфекций. Поэтому при отборе обращайте внимание на цвет (например, обычно светлые семена могут изменить свою окраску) и наличие каких-либо темных пятен. От всего подозрительного лучше всего избавиться (в том числе и от упаковки), чтобы потом не пришлось бороться с болезнями и вредителями.

Способ обеззараживания семян при подготовке к посеву предполагает термическую обработку и химическое протравливание. В последние годы в продаже часто встречаются семена, прошедшие специальную подготовку (как правило, продавцы об этом предупреждают), а также нередко реализуются дражированные семена, например, моркови. И те и другие не нуждаются в дезинфекции.

Термообработка — способ простой и действенный прием предпосевной подготовки семян. Прогревание, проведенное по всем правилам, гарантирует полное очищение семян от вредных микроорганизмов. В первую очередь оно показано для тех из них, которые утрачивают всхожесть медленнее, чем избавляются от инфекции. К ним относятся семена капустных культур, помидоров, баклажанов, физалиса и свеклы. Несмотря на то, что последняя не обладает повышенной термостойкостью, приходится прибегать к прогреванию, так как химическое протравливание менее эффективно из-за неровной поверхности свекольных семян.

Огородникам доступен лишь один способ термической обработки при подготовке семян к посеву в грунт или на рассаду — выдерживание в горячей воде. Чтобы не пришлось потом по одному выбирать семена из емкости, поместите их в марлевый мешочек и опустите в термос с горячей водой. Минусом такой обработки является то, что полное обеззараживание требует достаточно высокой температуры, вследствие чего до 30% семян могут потерять всхожесть. Но это можно считать отбором наиболее жизнестойкого материала. Для уменьшения риска надо строго придерживаться рекомендованного режима, поэтому вам понадобятся термометр и часы.

Режим прогревания семян овощных культур:

Культура Режим прогревания
Температура Продолжительность
Баклажан 50-52° С 25 минут
Капуста 52-54° С 20 минут
Помидор 50-52° С 30 минут
Свекла 48-50° С 25 минут
Физалис 50-52° С 30 минут

Чтобы избежать необратимых последствий после пребывания в горячей воде, немедленно погрузите семена в холодную воду на 2—3 минуты.

Прогревание рекомендуется и для тех семян, которые хранились в холодильнике. Это значительно повысит скорость их прорастания.

Другим доступным способом обеззараживания является протравливание семян в растворе перманганата калия, хотя избавить их от инфекции, проникшей внутрь, это средство не в состоянии. Поэтому обработка семян раствором марганцовокислого калия гарантирует уничтожение только тех возбудителей заболеваний, которые находятся на поверхности.

Перед тем как подготовить семена к посадке рассады или в открытый грунт, учитывайте, что посевной материал разных овощных культур требует различных режимов обработки. Но независимо от этого она должна проводиться при комнатной температуре и завершаться промыванием посевного материала чистой водой.

Режим обеззараживания семян овощных культур раствором перманганата калия:

Культура Режим обеззараживания
Концентрация раствора Продолжительность
Бобы, горох, кукуруза, лук, помидор, редис, листовой салат, сельдерей, фасоль, физалис 1 % -ая 45 минут
Баклажан, капуста, морковь, пастернак, сладкий перец, тыквенные культуры 2%-ая 20 минут

Перед тем как подготовить семена к посадке, нужно приготовить раствор. Для приготовления 1%-ого раствора в 1 л воды разведите 10 г перманганата калия, для 2%-ого — 20 г. Чтобы не испортить все и не остаться вовсе без семян, необходимо соблюдать большую точность. В связи с этим желательно иметь в доме аптекарские весы, чтобы не увеличить и не уменьшить концентрацию раствора, поскольку увеличение дозировки погубит семена, а уменьшение не позволит достичь ожидаемого результата. Но есть способ без взвешивания не допустить ошибок в расчетах. Перманганат калия можно мерить по объему, для чего следует воспользоваться обычной чайной ложкой, в которую помещается 6 г вещества. Чтобы получить 1%-ый раствор, 1 ч.л. без верха (снимите горку ножом) разведите в 3 стаканах (600 мл), а для 2%-ого — в 1,5 стакана воды (300 мл). Жидкость будет практически черного цвета, но это именно то, что нужно. В противном случае обеззараживание не состоится.

Следует обратить внимание на следующее: полная дезинфекция отсутствует и тогда, когда обрабатывается слипшийся материал, чему особенно подвержены семена помидоров. Для обеспечения полноценного результата разделите их, растерев комочки в руках. По этой причине более эффективным способом обработки семян помидоров является прогревание.

Подготовка семян к посадке рассады: замачивание в воде

Продезинфицировав семена, подсушите их и можете приступить к высеиванию на рассаду или в грунт. Но для большей надежности стоит осуществить замачивание. Оно показано для растений, семена которых прорастают с трудом. К ним относятся лук, сладкий перец, пастернак, морковь, петрушка и др. При замачивании семена набухают от влаги, в результате чего оболочка легко лопается, а прорастание и появление всходов ускоряются.

Если вы со всей серьезностью подошли к операции под названием «Готовим семена на рассаду или для высадки в грунт», необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Примерно на две трети заполните семенами марлевый мешочек и опустите его в воду, количество которой определяется культурой. Для таких растений, как морковь, петрушка, свекла, фасоль, горох, пастернак и сельдерей, количество воды должно составлять 80-100% от массы семян, для огурцов и дыни — 50-55%, для арбуза и капусты — 50-60%, а для помидоров — 70-75%.
  2. Быстро прорастающим семенам (горох, фасоль) для замачивания достаточно 2 часов, медленно прорастающим (петрушка, морковь, лук, сельдерей) — 36-48 часов, а большинству остальных культур (помидоры, огурцы, все виды капусты) для набухания нужно 8-12 часов. Держать семена в воде в течение более длительного времени не рекомендуется.
  3. Определенной должна быть и температура воды: для теплолюбивых растений — 18-20° С, а для холодостойких — 15-18° С.
  4. В процессе реализации этого способа подготовки семян к посеву перемешивайте посадочный материал и 3-4 раза меняйте воду, особенно если ее цвет изменяется.
  5. После завершения этого этапа подсушите семена, а затем можете высевать их в рассадные ящики либо продолжить подготовку и положить их на проращивание.

Готовим семена к посеву рассады: замачивание в растворе

Замачивание семян будет еще более полезным, если заливать их не водой, а раствором, содержащим биологически активные вещества (эпин, гумат, циркон, сок алоэ).

Эпин — это вещество растительного происхождения, сочетающее в себе свойства стимулятора роста и универсального адаптогена. После обработки данным раствором растения легче и быстрее приспосабливаются к таким неблагоприятным факторам, как недостаток света, нехватка влаги, переувлажнение, перегрев, переохлаждение и др. Эпин реализуется в ампулах по 1 мл (50 капель), которые надо хранить в холодильнике.

Использовать его нужно следующим образом, причем более 10 раз нагревать и отливать препарат настоятельно не рекомендуется. Итак, готовим семена к посеву путем замачивания в растворе эпина:

  1. Выньте ампулу и подержите ее при комнатной температуре 20-30 минут (можно согревать ее несколько минут в руке).
  2. Когда содержимое ампулы станет прозрачным, встряхните ее, влейте 2 капли раствора в 100 мл воды, перемешайте и залейте ею семена, которые предварительно должны быть продезинфицированы.
  3. Оставьте семена в растворе на 12-24 часов, периодически перемешивая.
  4. По истечении этого времени слейте раствор, после чего подсушите семена и высевайте или проращивайте их.

Гумат по своему химическому составу является натриевой или калиевой солью гуминовой кислоты. По своему действию он напоминает эпин. Их объединяет и то, что у растений после пребывания в растворе эпина или гумата уменьшается чувствительность к негативным обстоятельствам, которые могут сопровождать процесс выращивания овощей, а также увеличивается их устойчивость к заболеваниям.

Обычно гумат калия или натрия продается в виде порошка, но иногда встречаются растворы, различные по своей концентрации. Наиболее подходящим является безбалластный гумат, произведенный из торфа, так как он полностью растворяется в воде. Такое средство не следует готовить заранее, лучше это делать непосредственно перед применением, предварительно ознакомившись с инструкцией. Раствор для замачивания семян может иметь концентрацию 0,01% или 0,005%. Сначала нужно приготовить 1%-ный раствор, для чего в 100 мл воды растворите 1 г сухого вещества, уберите в холодильник и используйте по мере необходимости. Для приготовления 0,01%-ного раствора 1 мл полученной жидкости (для удобства возьмите шприц) влейте в 100 мл воды, а если количество последней увеличить в 2 раза и влить такое же количество гумата, как и первоначально, у вас будет 0,005%-ный раствор.

Как и при обработке эпином, семена, замоченные в гумате, должны быть предварительно продезинфицированным. Время выдержки составляет 24 часа, а оптимальная температура — 26-28° С. Чтобы семена равномерно смачивались рабочим раствором, иногда перемешивайте их. По истечении положенного срока перелейте их на сито и промойте под струей проточной воды. Далее действуйте следующим образом: либо подсушите их и посейте в рассадные ящики, либо положите на проращивание.

Гумат подходит не только для подготовки семян к посадке рассады или высаживания их в грунт, он хорошо действует, если поливать им посевы, причем обязательно берите свежий раствор, а не тот, в котором замачивался посевной материал.

Цирконом называется препарат, который производится на основе цикориевой кислоты, получаемой из эхинацеи. Он стимулирует корнеобразование и ускоряет прорастание семян.

Приготовьте раствор согласно прилагаемой инструкции и погрузите в него семена. Для сладкого перца достаточно 2 капель на 300 мл воды и 16-18 часов выдержки, для огурца, кукурузы, тыквы нужно тоже 2 капли на 300 мл воды, но потребуется 10-часовое замачивание. Температура воды должна составлять 23—25° С.

Разумеется, перечень различных стимуляторов роста не ограничивается представленными веществами — их более 50 (растворы гетероауксина (0,03-0,06%-ный), янтарной кислоты (0,001-0,002%-ный), гиббереллина (0,001—0,1%-ный) и др.), но характерной особенностью эпина, гумата и циркона является их экологичность. Более того, они не только безопасны, но и полезны растениям.

Такими же свойствами обладает сок алоэ, но он, в отличие от названных препаратов, совместим не со всеми овощными культурами. В нем на 24 часа рекомендуется замачивать семена помидоров, баклажанов, листового салата и различных видов капусты. Однако для семян лука, сельдерея, сладкого перца или тыквенных культур это средство не подходит.

Для обработки выбирайте листья трехлетнего растения. При наличии даже мелких дефектов (пожелтевшие или подсохшие кончики, недостаточно интенсивная окраска) они не подойдут. Срежьте нижние листья и держите их в холодильнике 3-7 дней, потом измельчите и выжмите сок, которым затем залейте семена (как и в предыдущих случаях, они должны быть заранее обеззараженными). Когда положенное время истечет, не промывая, высевайте их в ящики или в грунт либо оставьте на проращивание.

Некоторые овощеводы предпочитают замачивать семена в растворе древесной золы. Для этого сначала приготовьте вытяжку, залив 160— 200 г сухой золы 10 л воды. После двухдневной выдержки осторожно слейте жидкость, следя при этом за тем, чтобы взвесь осталась на дне. Данный раствор можно использовать, поместив в него семена на 4-6 часов. После обработки они будут готовы к посеву после небольшого подсушивания.

При замачивании семян в растворе биологически активных веществ соблюдайте определенный режим. Например, температура воздуха должна быть выше 20° С, так как при ее снижении эффективность обработки снижается.

Как подготовить семена к посадке рассады: барботирование

Эффект замачивания можно усилить, если дополнительно обогащать воду кислородом. Такой вид подготовки семян перед посадкой называется барботированием. Он положительно воздействует на семена, ускоряя прорастание и усиливая рост сеянцев. В наибольшей степени данная процедура рекомендуется для медленно прорастающих семян, в частности для таких культур, как морковь, укроп, петрушка, лук, сельдерей, шпинат, лук-порей.

В домашних условиях для этой цели можно применять обычный компрессор, с помощью которого нагнетается воздух в аквариум с рыбками. Приготовьте достаточно высокий сосуд, наполните его наполовину водой, всыпьте семена, на дно опустите трубку компрессора.

Используя этот способ подготовки семян овощных культур к посеву, обратите внимание на ряд важных моментов:

  • вода не может быть заменена другой жидкостью, в частности раствором эпина или гумата;
  • барботирование всегда предшествует дезинфицированию семян;
  • если при барботировании вода приобретает другой цвет, необходимо ее заменить;
  • эффективность обработки возрастает, если в течение первых 2-3 часов использовать воду, а потом заменить ее 0,4-0,5%-ным раствором азотно- и фосфорнокислого калия (вещества возьмите в равной пропорции), но за 1-2 часа до окончания процедуры вместо него в емкость опять залейте воду;
  • после барботирования семена обработайте раствором перманганата калия (прогревать их не рекомендуется), подсушите до состояния сыпучести и посейте. Если по каким-либо причинам это невозможно, рассыпьте их тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении. Эффект барботирования сохраняется даже по прошествии нескольких месяцев. Но учтите, что обработанные таким способом семена (это в равной степени относится и к намоченным, и к пророшенным) нельзя сеять ни в переувлажненную, ни в сухую почву, поскольку нежные проростки погибнут из-за нехватки кислорода (в первом случае) или воды (во втором).

Некоторые технические подробности:

  1. Соотношение семян и воды в сосуде должно составлять 1:4 или 1:5.
  2. Температура воды должна быть от 20 до 24° С.
  3. Время барботирования сокращается на 30%, если в емкость подается не обычный воздух, а кислород (работая с ним, следует соблюдать осторожность, более того, этот вариант не рекомендуется ввиду его небезопасности).
  4. Оптимальная продолжительность барботирования семян тех или иных культур различается:

  • арбуз — 24-48 часов;
  • баклажан — 24-27 часов;
  • горох -8-12 часов;
  • дыня — 15—18 часов;
  • лук — 14-24 часа;
  • морковь — 15-18 часов;
  • огурец — 15-18 часов;
  • сладкий перец — 24-36 часов;
  • редис -8-12 часов;
  • петрушка — 12-18 часов;
  • помидор — 10-17 часов;
  • листовой салат — 10—12 часов;
  • свекла — 12-13 часов;
  • сельдерей — 18-24 часа;
  • укроп — 12-18 часов;
  • шпинат — 17—24 часа.

Основные приемы предпосевной подготовки семян: проращивание и яровизация

Намоченные семена готовы к проращиванию. Разложите семена тонким слоем на увлажненной ткани, накройте салфеткой и оставьте в комнате, в которой поддерживается температура 25-30° С. Когда семена наклюнутся, осторожно, чтобы не сломать проросток, берите каждое из них пинцетом и перекладывайте в рассадные ящики или грунт. Этот процесс довольно трудоемкий, но благодаря ему вы отберете только самые жизнеспособные семена, которые быстро дадут всходы.

Ещё один из самых основных приемов предпосевной подготовки семян – яровизация (прохолаживание). Это, конечно, потребует достаточного количества времени, но обеспечит повышение холодостойкости растений и получение раннего урожая. Емкость с рассыпанными тонким слоем пророщенными семенами (не ждите, пока прорастут все — достаточно 3-5%) поместите в холодильник (можно закопать ее в снег или поставить на лед). Для разных культур рекомендуются соответствующие режимы, например для капусты — это 10-15 дней при температуре 0-3° С, а для моркови, лука и петрушки — 10-15 дней при температуре -1 — + 1ͦ С;

При подготовке семян перед посевом нужно обратить внимание на то, что яровизация рекомендуется для ограниченного списка овощей, в частности для названных. Это объясняется тем, что некоторые культуры (редис, свекла, редька и др.) подвержены стрелкованию, а прохолаживание может усилить это негативное явление.

Способ подготовки семян овощных культур к посеву: закаливание

Повышению холодостойкости и устойчивости растений (особенно теплолюбивых) к перепадам температур, которые нередко отмечаются весной — в пору активного посева, способствует закаливание семян.

Чтобы подготовить семена к посеву, закаливание можно осуществить двумя способами:

  1. Выдержать семена при переменной температуре. Для этого положите их в мешочки, залейте водой и оставьте на 6 часов (для огурцов) или 12 часов (для помидоров), потом дайте жидкости стечь и поместите семена огурцов на 12 часов сначала в тепло (15—20° С) потом в холод (—1—+3° С). Если положительные температуры для всех культур одинаковы, то отрицательные варьируются: для помидоров 1 — +5° С, для баклажанов, сладкого перца, дыни, арбуза — -1-2° С. Продолжительность обработки также различна: для огурцов — это 5—7 дней, а для остальных — 10—12 дней.
  2. Подвергнуть семена кратковременному промораживанию: для огурцов достаточно пребывания на холоде (2—5° С) в течение 2—3 дней, а для остальных — 3-5 дней при температуре +3 — -3° С.

Растения, выросшие из семян, прошедших процедуру закаливания, начинают плодоносить на 12-15 дней раньше срока, причем, как правило, урожай бывает более обильным.

Как подготовить семена к посеву на рассаду: дражирование

Немало преимуществ дает такой прием, как дражирование семян, суть которого состоит в том, что они покрываются специальной смесью из клеящего компонента и питательных веществ. Для этого используйте торф, перегной и дерновую землю, которые нужно предварительно просушить на солнце или в духовке на противне (влажность не должна превышать 10%) и просеять через сито с ячейками размером 3 мм.

Перед тем как подготовить семена на рассаду или для высадке в открытый грунт, в качестве клеящего компонента используйте процеженный водный раствор коровяка (1: 4), полиакриламид 0,02%-ной концентрации (продается в форме геля или порошка, дополнительно в него входит до 16% азота), 2%-ный крахмальный клейстер, 0,5%-ный раствор сахара. Для усиления эффективности смешайте его с калийными и азотными удобрениями (по 1-2 г аммиачной и калийной селитры и сернокислого калия на 1 л), введите и микроэлементы (по 40 мг сернокислого марганца и борной кислоты, 10 мг медного купороса, 300 мг молибденовокислого аммония, 200 мг сернокислого цинка на 1 л).

На 10 г семян возьмите 40-100 г сухой смеси (диаметр частиц для семян моркови не должен превышать 0,15 мм, для помидоров — 0,25 мм, для свеклы и огурцов — 0,5 мм) и 300-500 мл клеящего раствора. На предприятиях для дражирования предназначаются специальные установки, а в домашних условиях подойдет обычная стеклянная банка. Прежде чем приступать к дражированию, семена откалибруйте и обеззаразьте. После этого сбрызните их клеящим составом. Чтобы он равномерно покрыл посевной материал со всех сторон, энергично вращайте банку, поместив в нее семена и жидкость. Когда они начнут отделяться друг от друга, всыпьте небольшими порциями сухую смесь, не переставая вращать емкость, чтобы вещество покрывало семена со всех сторон. Через 2-3 минуты еще раз увлажните их и снова припудрите. Продолжайте поступать, таким образом, пока семена не превратятся в драже размером 3-4 мм для мелких семян, 5-6 мм — для семян среднего размера и 10 мм — для крупных.

В заключение рассыпьте их тонким слоем и подсушите, если предполагаете сразу же посеять, или оставьте при температуре 30-35° С на 5 часов (избегайте прямых солнечных лучей, иначе оболочка может потрескаться), если предполагаете хранить их в течение длительного времени. Кроме того, надо иметь в виду, что дражированные семена требуют легких, аэрированных, хорошо прогревающихся и оптимально увлажненных почв. Соблюдение этих условий очень важно, поскольку в сухом грунте оболочка семян долго не разрушится, а в слишком сырой почве будет недостаточно кислорода для всходов. В обоих случаях всхожесть семян пострадает. Дражированные семена имеют несколько преимуществ: во-первых, сокращается норма посева, следовательно, экономится посевной материал (примерно на 30-40%), во-вторых, делать это гораздо легче, то есть сев становится менее трудоемким, что особенно важно для мелких семян петрушки и моркови, в-третьих, всходы будут равномерными.

Некоторые семена, например петрушки, моркови, лука и свеклы, трудно всходят (по этой причине они называются тугорослыми) вследствие того, что покрыты очень прочной оболочкой, которая с трудом разрушается.

Приемы подготовки семян к посеву: пескование (с видео)

Чтобы облегчить данный процесс, семена можно подвергнуть пескованию (стратификации), которое осуществляется в следующей последовательности:

  1. Насыпьте семена в марлевые мешочки и погрузите в воду (температурой 15-20° С) примерно на 1 час. За это время несколько раз перемешайте их, чтобы смачивание шло равномерно.
  2. После этого извлеките, осторожно отожмите лишнюю жидкость, рассыпьте в посевные ящики или на тарелки слоем 3-5 см, накройте влажной мешковиной и оставьте на 4-5 дней, чтобы они набухли. В помещении должна сохраняться температура 15-20° С.
  3. Смешайте семена с сухим песком в соотношении 1 : 5 или 1 : 7.
  4. Ящики наполните на 1-3 см увлажненным песком, накройте полотном или мешковиной. Сверху равномерно распределите семена (толщина слоя — 2-3 см), накройте тканью и насыпьте слегка смоченный песок слоем 1 см. В таком виде поместите ящик на лед или в холодильник. Температура окружающего воздуха должна быть примерно 0° С, но возможны колебания от -1 до 3° С.
  5. Через 3-4 дня удалите ткань вместе с песком, а семена просейте. Если они слишком влажные, подсушите их и приступайте к севу.

Помните, что при песковании вес семян возрастает за счет впитавшейся влаги, что непременно надо учитывать при определении нормы высева.

Все перечисленные способы, как правильно подготовить семена к посадке, не являются строго обязательными. Для каждой культуры надо выбрать только те из них, которые действительно необходимы. Проще всего и довольно эффективно сочетать дезинфицирование с каким-либо способом стимуляции.

Посмотрите видео подготовки семян к посеву, где показаны все основные приемы:

Подготовка семян к посеву: обзор комплекса всех необходимых предварительных процедур

Самый первый, и, в то же время, самый ответственный этап в тепличном хозяйстве – это грамотная подготовка семян к посеву, которая включает их правильную обработку, закаливание и еще многое другое. Зачем столько хлопот и почему нельзя просто посеять зёрна в землю? Уверяем вас – чем больше внимания и усердия вы уделите этому этапу, тем более здоровым и богатым окажется вас урожай. Вы ведь слышали, что весной день – кормит год? Так вот часы, потраченные на приготовления, в будущем – сотни килограмм вкусных и сочных тепличных овощей. А еще – абсолютно спокойный сезон, когда не нужно переживать ни за случайные сквозняки, ни за вредителей, ни за болезни укрытого грунта. Да и все не так уж сложно – сейчас мы все разложим по полочкам.

Выбор семян в продаже – избегаем самых первых ошибок!

Самая большая ошибка начинающих владельцев теплиц – это по-быстрому скупить зёрна и посадить. Да, конечно, все эти помидоры и огурцы на обложках – пальчики оближешь, вот только далеко не все из них предназначены для выращивания в закрытом грунте, и даже, вполне возможно, не для вашего региона. Продавцы берут то, что «хорошо идет», и, поверьте, и половина из них не разбирается в зачатках. Единственное, что они вам более-менее достоверно сообщат, это то, низкорослыми получатся кусты или высокими. Во всем остальном – лотерея. А еще учтите, что пачки с семенами под открытым небом – это те самые, что вчера успели промокнуть, пока продавщица их накрыла. Такая «подготовка» чревата крайне хилым урожаем.

Но самый важный фактор выбор – это производитель. Прочитайте отзывы, пообщайтесь со знакомыми заядлыми огородниками и всегда берите ту фирму, что хорошо себя зарекомендовала. На российских рынках это марки «Гавриш», «Ильиничны», «Русский Огород», «Поиск» и «СеДека». Обратите внимание, чтобы на упаковке были указаны контактные данные и ГОСТ. И сразу же посмотрите срок годности – он должен быть проставлен штемпелем, а не типографским способом.

Теперь осталось только определиться с сортом. Здесь уже проще: для средней полосы России берите овощи с ранними и средними сроками созревания – они будут меньше болеть, что особенно касается томатов. Если не нашли те сорта, о которых наслушались положительных отзывов, закажите лучше через интернет-магазин.

Калибровка – отбираем самое лучшее

Эти процедуры необходимы для того чтобы сразу отобрать для посева все лучшее и жизнеспособное. А делать нужно вот что:

1. Засыпаем семечки в 3-5% солевой раствор (50 гр на 1 л воды).
2. Перемешиваем все в течение трех минут.
3. Собираем с поверхности воды мусор, и те семена, что всплыли – это самые мелкие и пустые, жизнеспособные же всегда уходят на дно.
4. Отобранное таким образом хорошо промываем и сушим.

Обрабатываем зёрна – соблюдаем все технологии

Покупные семена протравливать не нужно – это было уже сделано. А вот сортовые томаты и огурцы, собранные у себя на участке – обязательно. Сделать это просто: подержите их в темно-розовом растворе марганцовки ровно 30 минут. Для удобства заверните в ватные диски. После этого хорошо промойте зёрна под водой – лучше несколько раз.

Дезинфекция – это обязательно!

Для более интенсивного прорастания растения также замачивают в растворе медного купороса (1л), борной кислоты (0,2г) и даже в соке алоэ.

Есть еще другие способы подготовки зёрнышек растений к посеву:

  • Шаг 1. В блюде кладем несколько слоев мягкой ткани, между ними – семена. Заливаем водой на несколько часов.
  • Шаг 2. Воду сливаем и оставляем так на всю ночь при комнатной температуре.
  • Шаг 3. Утром помещаем зёрна в полиэтиленовый пакет, завязываем и выдерживаем еще двое суток.

А томаты, огурцы и перцы перед посадкой лучше обработать так: полчаса выдерживаем в растворе марганцовки, еще полчаса промываем под водой, а потому на сутки кладем в зольный раствор. После этого семена во влажной ткани оставляем в теплом месте (30°С).

Немного по-другому готовят арбуз и дыню. Сначала их следует замочить в марганцовке, а затем – поставить в теплое место на трое суток, после чего на одну ночь – в холодильник. Наконец опускаем ростки в горячее подслащенное вино на 24 часа – так плоды будут особенно сладкими. А вот редьку более рационально замачивать в воде с мелом – тогда она хорошо прорастает и дает отличный урожай.

Термообработка – выживает сильнейший!

Если вы взяли семена от чудесных овощей, но точно знаете, что те при жизни болели – их обязательно нужно обеззаразить методом термообработки. Его тоже всегда рекомендовал Митлайдер. Но учтите, что после такого жесткого испытания, который уничтожает возбудителей и на поверхности зерна, и внутри его, на посадку у вас остается совсем немного материала. Зато, если такие косточки прорастут – это будут очень крепкие и здоровые растения. Только учтите, что не со всеми так можно делать: термообработку не перенесут редиска, помидоры, капуста, морковь, картофель и бобовые.

Так в чем заключается сама термообработка? На самом деле здесь все проще, чем кажется: нужно на 20-40 минут замочить семена в воде с 50-52°С. Сколько именно – зависит от культуры.

Барботирование – насыщаем ростки кислородом

Этот метод обработки подходит и полезен абсолютно всем, даже очень мелким. Проводить его нужно до обеззараживания. Для этой цели приобретите обычный аквариумный компрессов, в высокую узкую банку налейте мягкую теплую воду и на одно распылите компрессор. В итоге семена должны сутки быть в постоянном движении.

Обработка биостимуляторами – семена нового поколения

Если сказать коротко, то биостимуляторы – это активные вещества, которые предназначены для стимулирования самых разных реакций внутри организма. Они хорошо влияют на рост корней, бутонизацию и иммунитет растений. Благодаря такой подготовке тепличные растений будут хорошо адаптированы к любым стрессовым ситуациям.

Само семечко биостимулятор как бы пробуждает, и усиливает его иммунитет. Для тепличных семян берите «Эпин» и «Гумат Натрия». А как правильно замачивать в таком растворе, вы прочитаете на самой упаковке – у всех инструкции разные.

Обратите внимание: если вы приобрели уже обработанные нужными способами семена, о чем указано на их упаковке и что выдает их необычный зеленый, синий или красный цвет, то такие можете сеять сразу – специальная подготовка им не нужна.

Заключительный этап: проращивание

Вот как делать нельзя: заливать косточки полностью и так оставлять на три дня. За это время они задохнутся и погибнут, к сожалению. Нужно так: замачиваем в блюдце, на смоченной водой марле, оборачивая все в пакет.

Готовим почву для посадки культур

Подбираем емкость для посева. Здесь тоже нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, ее не стоит брать слишком глубокой – иначе почва, в которой окажется мало корней, закиснет и может заболеть. Еще в такой емкости должны быть сливные отверстия – диаметром с карандаш. Более мелкие забьет почва. Можете использовать также специальные кассеты для семечек.

Еще одна распространенная ошибка – покупать самую дешевую почву, или и вовсе брать ее из теплицы. Такой грунт быстро слеживается и образует плотную корку, через которую семени – не произрасти. Это не говоря уже о массе возбудителей заболеваний. Поэтому не экономьте на этом этапе – лучше приобретите кокосовый субстрат, который рыхлый, обладает крупной структурой и насыщен воздухом. Корни саженца в нем развиваются прекрасно.

Вы удивитесь, но насыщать грунт полезными веществами – это тоже ошибка! Он должен быть достаточно «беден», иначе растениям будет трудно всходить. Будущим росткам необходимо другое питание, чем взрослым – как новорожденные не питаются борщом. К примеру, знаменитый доктор Миттлайдер грунт для семян составляют из части песка и трех частей опилок: получается достаточно бедно по химическому составу, земля рыхлая, дышащая и влагоемкая, и без каких-либо случайных ростков сорных трав.

Если у вас уже есть опыт посадки и выращивания тепличных растений, вы знаете, что чем у них будет большей всхожесть и энергия прорастания, тем дружнее и сильнее у них будут всходы. Вот почему так важно приобретать качественный посадочный материал

  • Константин

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН.

Я надеюсь, что вы прислушались к моим советам и уже проверили семена на всхожесть. В противном случае вы можете сорвать лучшие сроки посева семян, а это чревато в дальнейшем потерей части урожая.

Поэтому срочно замочите семена в тряпочке, смоченной в тёплой талой воде, затем поместите их в полиэтиленовый мешок (следите, чтобы в нём было много воздуха для дыхания семян) и поместите всё это в очень тёплое место.

Я кладу на батарею отопления, установив на них температуру в 30о.

Хорошие семена проклюнутся уже через 3 дня.

Как реанимировать старые семена?

В прошлом году у меня была сложная ситуация: я купила семена, проверила их на всхожесть, а она оказалась нулевой. Но мне нужен был именно этот сорт, он самый вкусный, я имею в виду Южный загар. Я уже его выращивала в позапрошлый год, но, к сожалению, не собрала с него семена. Понадеялась, что куплю в магазине, когда придёт время посева.

Я пошла и купила второй пакет этих семян. Для того, чтобы оживить старые семена, я применила к ним сильную встряску: поместила в термос с горячей водой (t = 50оC – проверьте её термометром, а не пальцем!) на 30 минут. После прогрева завернула семена в мокрую тряпочку, поместила в маленькую стеклянную баночку с винтовой крышкой и закопала их в снег, оставив на улице на… . Вот тут хочу прерваться и описать очередной казус, который со мной приключился.

Я хотела закопать семена в снег на 3-4 дня, но забыла о них и вспомнила через неделю. Если и с вами такое случится, — не бойтесь, ничего страшного в этом нет, т.к. в снегу сохраняется постоянная температура (3-4оC), поэтому я и использую именно его, а не холодильник для закалки семян.

Каким был итог: я разбудила 10% семян, вырастила из них неплохую рассаду и получила прекрасные плоды, с которых собрала семена.

Как готовятся к посеву семена?

Семена иностранных гибридов, как правило, уже прошли предпосевную подготовку, о чём сообщается на их пакетике. Там может стоять надпись «семена инкрустированы», или «семена обработаны препаратом Тирам». Дражированные семена тоже протравлены, т.е. обеззаражены и обработаны ростовыми вещества- ми. Такие семена сеем сухими сразу, как только достанем из пакета. Эти семена стоят дороже, чем необработанные семена, с которыми вам самим предстоит повозиться.

Собственные семена надо тоже проверять на всхожесть. Я это сделала ещё в декабре.

Желательно проверить на всхожесть и все купленные в магазине семена, чтобы быть уверенными, что их качество нормальное и вам остаётся только грамотно их посеять, чтобы получить дружные всходы в положенное время.

При замачивании и проращивании семян многие начинающие дачники допускают ряд ошибок, на которые я тоже хочу обратить внимание.

1.Отбор семян. Вскройте пакет с семенами и посмотрите: нет ли среди них уродцев: поломанных, кривых, с потемневшей кожурой, пустых и т.д. Многие дачники свои семена опускают в солевой раствор на 15 минут и удаляют все всплывшие. Солевой раствор готовится так: на 2/3 стакана воды кладётся чайная ложка соли (с верхом). Семена надо периодически помешивать в воде. Через 15 минут достаём утонувшие семена и промываем от соли под струёй воды.

Внимание!

Семена огурцов, пролежавшие несколько лет, могут в солевом растворе и не утонуть, а иметь хорошую всхожесть. Поэтому для них этот метод не применим.

А вот семена гороха, фасоли и кукурузы обязательно проверяйте перед посевом на наличие в них вредителя – зерновки. Причём, семена этих культур ведь можно помещать в простую воду, а не в раствор соли, — поражённые зерновкой семена сразу всплывут. «Зачем производить отбор семян – спрашивают дачники,- можно почаще их все посеять: пустые сгниют, а хорошие взойдут».

Это очень распространённая ошибка: бойтесь пустых семян, попавших в почву! Бойтесь любых, гниющих в почве семян – это рассадник грибковой инфекции, которая может перейти на соседние, здоровые семена.

2. Обеззараживание семян. Чаще всего заболевания овощей передаются через семена и лишь 20% — через почву. Итак, если вы будете сеять собственные семена, или магазинные, необработанные производителями, то рекомендую их обеззаразить самим. Раньше я этим никогда не занималась, но в связи с вспышкой вирусной инфекции в последние годы, вынуждена делать предпосевное протравливание семян.

Вирусную инфекцию с поверхности семян убрать не так и сложно: достаточно прогреть их минут 20-30 в горячей воде (t=50оС). Можно на своём теле поносить месяц – это самый лучший вариант, т.к. температура тела всегда постоянная, и влажность, — тоже, о чём забывают дачники, помещающие семена для прогрева на батарею отопления. Заворачивайте в этом случае семена в полиэтиленовый пакет, чтобы не пересушить их!

Ещё один способ освобождения семян от вирусов – подержать их 2-3 года, а затем сеять. Это лучший вариант, т.к. такие семена и от вирусов освобождаются, и дают наивысшую урожайность.

Наши земледельцы любят протравливать семена в марганцовке. Она действительно убирает многие виды инфекций, но лишь на поверхности семян, а перед инфекцией, гнездящейся внутри семени, марганцовка бессильна, тем более часто дачники не утруждают себя приготовлением грамотного раствора марганцовки, его делают «на глазок», малинового цвета, а нужно – чёрного (!), иначе, «зараза» выживет. Семена надо замачивать в 1%-ном растворе марганцовки.

Внимание!

Для приготовления 1% -ого раствора нужно развести 1 чайную ложку (без верха) марганцовки в трёх стаканах воды.

Вторая ошибка овощеводов при обеззараживании семян марганцовкой – они не знают, сколько времени в ней держать семена. Нет чётких рекомендаций и у специалистов. Одни из них предлагают семена томатов держать в этом растворе 15 минут, другие – 20…30 .. и даже 45 минут! А ведь работа «на глазок» в таком ответственном деле, как обеззараживание семян, может иметь печальные последствия: не додержим семена в растворе – не убьём инфекцию, а передержим – погибнут семена. Я держу 30 минут.

Третья ошибка: после протравливания семян марганцовкой их нужно хорошо промыть в проточной воде.

Сейчас многие дачники обеззараживают семена в микробных препаратах: Восток, Байкал и др.

Из моего многолетнего опыта я сделала следующий вывод: лучше всего семена томатов обеззараживать в снеговой горячей воде (t =50оС, держим 25-30 минут). Я использую термообработку семян томатов только собственного производства.

Почему? Потому что их много и, если часть семян при таком сильном нагреве погибнет,- останутся самые сильные, их и буду сеять.

Я ни в коем случае не призываю к жёсткой термообработке магазинные семена, ведь их в пакете всего 10-20 штук. О каком отборе здесь может идти речь, когда семян в пакете – «с гулькин нос»! В этом случае используйте либо протравливание марганцовкой, или более мягкий вариант – обеззараживание семян микробами, т.е. препаратом Восток ЭМ-1.

Жизнь заставляет теперь обязательно проводить эту процедуру, иначе можем остаться без урожая.

Замачивание семян.

В связи с ухудшением качества семян, предлагаемых магазинами, я стала проверять их на всхожесть до того, как сеять.

Для этого я их замачиваю в снеговой воде, подогретой до 30оС на всю ночь.

Внимание!

Семена томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты замачиваем не более чем на 18 часов. Семена лука, сельдерея, петрушки, укропа – 36 часов.

Если оставите семена в жидкости на более длительное время, то погубите их – набухшим семенам нужен кислород.

Можно в воду добавлять стимуляторы роста, или иммунномодуляторы, можно использовать биологически активные вещества (сок картофеля, или алоэ и т.д.).

Какие ещё ошибки подстерегают новичков – садоводов на этом этапе? Замачивают семена в большом объёме воды и забывают о них. Как в этом случае снизить риск потери семян?

Замачивайте семена в очень мелкой таре так, чтобы над ними был слой воды не более 1см., и почаще их перемешивайте. Если вы о них забудете и продержите в воде не 18 часов, а допустим, 20-22, то ничего страшного не произойдёт, т.к. слой воды над семенами был небольшой и в нём всегда будет небольшое количество кислорода, которого будет достаточно для дыхания семени.

Проращивание семян.

По истечении указанного срока для замачивания семян приступаем к их проращиванию, чтобы узнать: доброкачественные ли мы семена купили в магазине, или, пока не поздно, надо бежать и покупать новые. Здесь тянуть «кота за хвост» нельзя.

Можно свернуть ткань в несколько слоев, смочить её и завернуть в неё семена. Чтобы ткань не пересыхала, я кладу её в баночку из-под сметаны и накрываю её крышкой, в которой, как вы помните, сделаны отверстия для дыхания семян. Следите постоянно за влажностью тряпочки, не допускайте её пересыхания и в случае необходимости смачивайте её водой. Баночку ставлю на батарею отопления.

Если семена свежие, то их наклевывание происходит через 2-4 дня, после чего их сразу надо сеять. Не допускайте появления длинных корешков.

И ещё одним опытом хочу поделиться. Я выращиваю десятки сортов и гибридов. После высадки рассады в теплицу каждое растение получает документ, удостоверяющий его личность, т.е. я вешаю на него бирку с названием сорта. Как мне удается их не перепутать?

Собственные семена я замачиваю в тряпочке, на которой я пишу шариковой ручкой номер. В своей тетради я делаю расшифровку, например, №1–Золотой век, №2 – Любимый праздник и т.д. Далее при посеве семян в посевные ящики все ряды тоже подписываются, после пикировки сеянцев в стаканчики я пописываю все емкости. Таким образом я буду точно знать какие сорта оставить на следующий год, а от каких отказаться.

«Наконец-то! А то мы уж думали, что так весь месяц растеряем с этими приготовлениями!»- всем хочется поскорее увидеть первый результат: проростки. Скоро мы их увидим. Подразумевается, что мы наконец дождались впереди солнечного просвета и пора стартовать.

Для чего нужно замачивание семян? В природе семена долгое время находятся в состоянии покоя под воздействием засухи или холода, а также под воздействием особых веществ тормозителей (ингибиторы) в семенной оболочке. Следовательно, теплая вода вымоет из их оболочек вещества- тормозители и заставит их проклюнутся. «А разве не произойдет все то же самое, если мы просто посеем семена во влажную землю?» Штука в том, что семена могут просыпаться быстро и дружно, а могут долго, по одному, в течение месяца. Разница есть, и зависит она от объема воды. Семена каким-то образом умеют отличать малое количество воды от большого. Если они чувствуют, что воды «натекло» много, то это уже напоминает их родные 40-70 см водного столба годовых осадков — такому увлажнению почвы не просто можно довериться, а нужно: семена дают себе команду немедленно прорастать! А если это просто влажная земля — кто ее знает, может, случайный дождь, после которого снова наступит засуха…

Итак, замачивание семян — это не просто ритуал, оно ускоряет прорастание. Хотя семена многих культур легко всходят и без замачивания.

Техника замачивания тоже имеет свои секреты. Весенняя талая, или разливная, или дождевая вода — «текучая», то есть насыщенная кислородом. Именно такая вода пробуждает семена. Поэтому есть заметная разница, будете ли вы замачивать семена под толстым слоем воды в банке или кастрюле, или в тарелке со слоем воды не более 3-5 мм (я наливаю слой еще тоньше, чтобы лежащие на дне семена даже немного выступали изводы]. Во втором случае тонкий слой воды отлично дышит и весь насыщен высоким процентом кислорода, здесь семена прорастут гораздо быстрее, иногда даже при вечернем замачивании, если в комнате тепло, на следующее утро часть семян уже проклюнувшиеся.

Для замачивания используем снеговую воду или отстоянную водопроводную. Если семян много, желательна плоская емкость, наподобие лотка или подгоршечника для комнатных цветов. Семена можно полностью притопить, а можно просто пустить плавать по поверхности (я экспериментировал, что будет, если семена замачивать плавающими по поверхности, набухнут ли они, если только одной стороной касаются воды — да, замачиваются и прорастают потом прекрасно, наверное, потому, что гарантированно дышат во время замачивания в теплом месте).

Чтобы вода ненароком не испарилась во время суточного замачивания (скажем, около батареи), сверху емкость прикроем стеклом или поместим ее в пакет.

Семена разных культур принято замачивать разное время в зависимости от «тугости» прорастания, какие-то -12ч, какие-то — 24 ч. Однако для нашего с вами удобства, чтобы не разбивать процесс и заниматься всеми культурами одновременно, удобнее замачивать все вместе «от вечера до вечера», т.е. на 24 ч. (Вряд ли всем доставит удовольствие поутру перед работой заниматься прогревом семян или посевом!) При тонком слое воды никакому виду культур вреда быть не может.

Предлагаю провести в течение весны такой опыт на каких-то малозначимых семенах: поместите их на замачивание в поддон, который стоит немного наклонно (с одного края подложена книга), налейте воды столько, чтобы в поднятой части она образовала «мелководье» в 1-2мм; теперь распределите семена равномерно на дне по всему лотку — и далее пусть они лежат 1-2 суток: вы убедитесь, что за это время проросли семена на мелководье, а семена на глубине так и будут лежать не проросшими, пока не загниют. Этот опыт наглядно показывает, насколько большей жизненностью обладает вода, сильно насыщенная кислородом. Всего несколько сантиметров глубины — там все равно есть кислород, — а уже не то, его уже не хватает для жизнедеятельности семян. А что же тогда будет с семенами при замачивании в глубокой банке, да еще если вода протухнет в тепле?!

Замачивание семян в марганцовке

Весна — начало сезона, когда садоводы и огородники задумываются о будущем урожае. Создаются планы посадок, закупаются семена и удобрения в магазинах. Некоторые культуры, например томаты, перцы, баклажаны, начинают возделывать с выращивания рассады. Для других растений не требуется подобный подготовительный период. Их высаживают сразу в грунт, когда земля достаточно прогреется. Но в обоих случаях садоводов может занимать вопрос о том, надо ли замачивать семена в марганцовке и, если да, то каким образом.

Посевные календари на 2017 год

Лунный календарь на август 2017 года садовода и огородника цветоводаЛунный календарь на май 2017 года садовода и огородника цветоводаЛунный календарь на июнь 2017 года садовода и огородника цветоводаЛунный посевной календарь на июль 2017 года садовода и огородника

Биохимические функции марганца на растения

  1. Марганец поглощается растениями и распределяется по их органам в результате метаболических процессов. Имеет место и пассивная адсорбция, особенно при высоких и токсичных уровнях его содержания в растворе. Марганец отличается высокой степенью активности поглощения и быстрым переносом в растениях.
  2. В растительных жидкостях и экстрактах он присутствует в виде свободных катионных форм и транспортируется в растениях в виде Mn2+, но во флоэмных экссудатах обнаруживаются комплексные соединения марганца с органическими молекулами. Более низкая концентрация марганца во флоэмном экссудате по сравнению с листовой тканью и слабое перемещение элемента во флоэмных сосудах становится причиной низкого содержания марганца в семенах, фруктах и корнеплодах.
  3. Марганец переносится в основном в меристематических тканях, и его значительные концентрации обнаруживаются в молодых органах растений.
  4. Марганец нужен всем растениям без исключения. Одна из наиболее важных его функций – участие в окислительно-восстановительных реакциях. Mn2+ является компонентом двух ферментов: фосфотрансферазы и аргиназы. Кроме того, он может замещать в других ферментах магний и повышает активность некоторых оксидаз. Последнее происходит, вероятно, вследствие изменения валентности марганца.
  5. Марганец активно участвует в процессе фотосинтеза, а именно, в его кислородообразующей системе, и играет основную роль в переносе электронов. Слабо связанная в хлоропластах форма марганца участвует непосредственно в выделении кислорода, а прочно связанная форма – в переносе электронов.
  6. Роль марганца в восстановлении NO2 не вполне прояснена. Однако существует косвенная связь между активностью описываемого элемента и ассимиляцией азота растениями.
  7. Число истинных марганецсодержащих ферментов ограничено. На сегодняшний день известно более 35 ферментов, активируемых марганцем. Большинство из них являются катализаторами реакций окисления – восстановления, декарбоксилирования, гидролиза.
  8. Марганец активирует некоторые ферменты, катализирующие превращение шикимовой кислоты, биосинтез ароматических аминокислот (тирозин) и прочих вторичных продуктов (лигнина, флавоноидов).
  9. Марганцевозависимые ферменты принимают участие в биосинтезе каротиноидов и стеролов. Ионы марганца активно влияют на структуру и функции хроматина. Марганец оказывает влияние на увеличение содержания негистоновых белков и РНК в диффузной фракции хроматина. Марганец остро необходим для репликации и функционирования ДНК- и РНК-полимераз.

Правила обработки марганцовкой

Конечно, протравливание семян перманганатом калия не может гарантировать полное обеззараживание, так как раствор не способен оказывать влияние на инфекцию, которая расположена внутри семени. Но, несмотря на это жидкость довольно эффективно справляется с другими видами проблем, связанными с огородной рассадой.

  • Протравливание семян нужно исключительно при комнатной температуре.
  • очень важно после обработки хорошенько их промыть под проточной холодной водой
  • Как правило, существует два вида режимов обработки. В первом случае используется 1%-ый раствор марганцовки. Такой режим больше всего подходит для таких семян:- сельдерей;- томат;- кукуруза;- салат;- лук. Кроме этого его также можно применять для бобовых культур.Во втором режиме используется 2%-ый раствор, который больше всего подходит для таких видов семян:- морковь;- капуста;- перец;- баклажан;- укроп. Также такой раствор можно использовать для семян тыквенной культуры.
  • Стоит отметить, что для достижения положительного результата нужно правильно приготовить раствор марганцовокислого калия. Сегодня существует два способа приготовления, а именно с взвешиванием и без него. Конечно, чаще всего используют метод, в ходе которого не проводится взвешивание. Чтобы приготовить 2%-ый раствор марганцовокислого калия нужно разбавить чайную ложку марганцовки в двух неполных стаканах теплой воды. Что касается 1%-го раствора, то в этом случае нужно влить такое же количество смеси в емкость, которая содержит в себе три стакана воды.
  • После приготовления раствор должен иметь темный окрас и довольно густую консистенцию. Это обусловлено тем, что именно такое средство сможет максимально эффективно защитить семена от возможного заражения. Однако обратите внимание, что чрезмерно густой раствор может сжечь семя, которое станет бесплодным.
  • Семена удобно помещать в раствор в марлевом кульке, в нем же можно их и промывать. Срок воздействия должен быть не более 20 минут, причем действует правило: чем меньше размен семени, тем меньше нужно времени. После промывки семена нужно раскинуть на холщовой ткани, иначе есть риск, что они сопреют.

Свежие статьи о саде и огороде

Дезинфекция семян в марганцовке

Очень полезная процедура. 1% раствор, это 1 грамм на 100 мл воды и семена погрузить на 20 минут при комнатной температуре. Если дальше последует замачивание для проращивания то можно не промывать, если после пойдет посев то лучше промыть от марганцовки. Болезнетворные микроорганизмы на поверхности семян погибнут. Внутри семян тоже могут быть болезни, поэтому не мешает их протрафить еще и чем-то типа фундазола перед высевом.

Не произойдет обеззараживания и протравливание в целом не возымеет должного эффекта в том случае, если обработке подвергнуть семена, слипшиеся между собой. Такой посадочный материал нужно либо растереть руками до достижения однородности, либо предварительно вымочить в простой воде до рассоединения. Особенно склонны к такому слипанию семена томатов, и для них перетирание значительно больше влияет на прорастаемость семян, чем даже само протравливание марганцовкой.

Защита картофеля от фитофтороза с помощью марганца

Часто картофель сажают разрезанным на доли, на каждой из которых имеется глазок. Для защиты растения от болезнетворных микроорганизмов клубни следует разрезать смоченным в растворе марганцовокислого калия ножом, а участки клубней, не защищённые кожурой, посыпать небольшим количеством золы. Перед самой посадкой картофельные клубни можно опрыскать раствором смеси медного купороса(2 г) и марганцовки(10 г) на 10 л воды. Такая мера ещё и эффективная защита от фитофтороза. Чтобы обработать 10 кг картофеля, нужно будет приготовить 200 мл такого раствора.

Если фитофтороз всё же появился, в помощь Вам, уважаемые огородники, народное средство борьбы с этой напастью. Готовим раствор: 1 г марганцовки на 10 литров тёплой воды, пропускаем через мясорубку 1 стакан зубчиков чеснока и тщательно смешиваем с этим раствором. Полученным составом опрыскиваем каждое растение на грядке с интервалом в 10 дней.

Защита огурцов от мучнистой росы с помощью марганца

Одно из наиболее частых заболеваний огурца — мучнистая роса. Чтобы справиться с ней на ранних этапах развития, очень эффективен раствор 3 г марганцовки в 10 л воды. Им опрыскивать надо не только растения, но и почву, а также стены парника и теплицы. Проводят эту операцию 3 раза с интервалом в 2-3 дня. Результат проявится очень быстро.

Защита капусты от черной ножки с помощью марганца

Всходы капусты при высокой влажности и высокой температуре может поразит чёрная ножка: стебель растения у самой земли чернеет и утончается, — в итоге растение погибает. Для остановки распространения этого заболевания следует удалить землю из-под корней заражённого растения на глубину 1,5-2 см и заменить её золой или сухим песком. После этого следует полить его 0,5%-ным раствором марганцовки.

Защита малины земляники от серой гнили с помощью марганца

Урожай садовой земляники и малины может сильно сократить такое заболевание, как серая гниль. Чтобы избавиться от этой болячки, нужно использовать растворы марганцовки различной концентрации. Весной, во время отрастания листьев, используют более слабый(розовый) раствор, а летом(при завязывании ягод) —более концентрированнный тёмно-красный. Тщательно обрабатывают раствором марганцовки не только растения, но и почву под ними и рядом.

>
LiveInternetLiveInternet

Как обработать семена томатов перед посадкой

Огородники спорят о том, как подготавливать семена к посадке, но все они сходятся во мнении, что эти процедуры необходимы и являются основой будущего богатого урожая. Предпосевная подготовка семян томатов поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду и уберечь их от многих заболеваний.

Инструкция

  • Доказано, что чем крупнее и тяжелее семя, тем крепче будет растение, поэтому нужно отобрать самые лучшие семена. Для этого опустите их в раствор обыкновенной поваренной соли (30 г на 1 литр воды). Массу перемешайте и подержите семена в растворе 5-10 минут, не более. За это время пустые семена, не способные дать ростки, всплывут. Соберите их и выбросите, а оставшиеся промойте в проточной воде, а затем высушите, разложив на листе бумаги.
  • Помочь излечить семена томатов от грибковой инфекции, если она есть, и предотвратить ее появление на растении в дальнейшем может протравливание. Однако учтите, что эту процедуру не стоит проводить с семенами помидоров, которые уже прошли необходимую предпосевную подготовку (эта информация обычно указывается на пакетике с семенами). Самый простой способ обеззараживания посадочного материала — замачивание в растворе марганцовки.
  • Для этого сделайте раствор из расчета 1 г на 1000 мл воды. Положите в розовый раствор семена томатов и подержите их в нем примерно 15 минут. Не следует держать их в растворе дольше, поскольку это может погубить и всю полезную микрофлору. После этого семена сразу же промойте проточной водой и подсушите.
  • Семенам помидоров нужна стратификация. Этот прием поможет их закалить, растения смогут переносить понижения температуры. Продезинфицированные семена промойте горячей водой, потом сразу же охладите их, поместив в прохладное место с температурой 1-2 градуса выше нуля. Оставьте их на двое суток, в это время периодически смачивайте водой, чтобы не подсохли. После этого разложите посадочный материал на листе бумаги и подсушите.
  • Из состояния покоя поможет вывести семена замачивание (проращивание). Это очень эффективный способ обработки семян томатов, который поможет ускорить прорастание. Увлажните хлопковую ткань и положите на нее семена помидоров. Накройте их сверху и еще раз намочите. Поставьте в теплое место и периодически следите, чтобы материал не высыхал.
  • Проращивать семена можно и в питательном растворе. Это может быть раствор гумата натрия (четверть чайной ложки на 1 литр воды) или удобрение «Идеал» (раствор нужно сделать из расчета 1 столовая ложка препарата на 1 литр воды). Но самым лучшим природным удобрением является древесная зола. Смешайте 1 столовую ложку золы и 1 литр воды. Положите семена в марлевые мешочки опустите в питательный раствор и подержите их в нем в течение суток. Затем положите их в чистую воду и держите, пока не проклюнутся.

Как подготовить семена перца к посадке

Перец — довольно капризная культура, и его семена быстро теряют всхожесть, а поскольку ко всему прочему они еще и очень долго прорастают, есть вероятность того, что всходы будут немногочисленными или растение и вовсе не взойдет. Выход — подготовить семена перца к посадке заранее.

Вам понадобится

  1. — семена перца;
  2. — раствор поваренной соли;
  3. — раствор марганцовки;
  4. — раствор с удобрениями или древесной золой;
  5. — стеклянный сосуд и аквариумный компрессор для барботирования.
  • Непосредственно перед посевом на рассаду отберите семена перца для посадки. Сделайте раствор обычной поваренной соли из расчета 30 г на 1 л воды. Затем опустите в него семена, все перемешайте и подержите в растворе посадочный материал 5-10 минут. Полновесные семена перца должны опуститься на дно, а слабые и пустые всплыть. Соберите их ложкой с поверхности и выбросьте без сожаления, от них толку не будет. Раствор процедите, опустившиеся на дно семена тщательно промойте. Разложите на листе бумаги и дайте высохнуть.
  • Следующая процедура называется протравливание. Она поможет обеззаразить семена и предотвратить возможные болезни растения. Для этого отсортируйте семена по размеру. Сделайте 1% раствор марганцовки (1 г на 1 литр воды). Положите отобранный посадочный материал в раствор и подержите семена в нем примерно 15 минут. Затем промойте их водой и еще раз подсушите.
  • Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, за 1-2 дня до посева семян перца на рассаду обработайте их микроэлементами. Сделайте небольшие мешочки из марли, положите в них посадочный материал и опустите в раствор, содержащий микроэлементы, например, с удобрениями «Эпин» или «Идеал». Оставьте в нем семена на 12–24 часа. Потом выньте и высушите, разложив на листе бумаге. Промывать их в этом случае не нужно.
  • Вместо химических удобрений можно обработать семена и народными способами. К примеру, замочить их в растворе древесной золы. Растворите 2 г в литре воды. Раствор оставьте настояться на сутки. Все это время золу периодически помешивайте. После этого семена положите в марлевые мешочки и опустите их в питательную смесь на 2-3 часа. Затем все промойте и высушите.
  • Если вы хотите гарантированно получить 100-процентную всхожесть и увидеть ростки намного раньше, можно прорастить семена перцев. Продезинфицированные в растворе марганцовки семена положите на марлю или хлопковую ткань. Положите в блюдце и слегка увлажните. Поставьте все в теплое место. Примерно через сутки появятся корешки. Через 2-3 дня высадите пророщенные семена во влажный субстрат.
  • Существует метод, который считается эффективнее замачивания и проращивания семян перца, — это барботирование, то есть обработка семян в воде, насыщенной кислородом. Этот способ предпосевной обработки посадочного материла позволит резко ускорить появление всходов перца. Его поводят за 1-2 недели до посева рассады.
  • Возьмите высокую посуду, например, трехлитровую банку. Наполните ее на две трети водой, ее температура должна быть в пределах 20 градусов. Опустите на дно наконечник аквариумного компрессора. Включите его. Когда в воде появятся пузырьки, опустите в банку семена и оставьте на сутки. Затем достаньте их и просушите.
  • Последний способ обработки семян — закаливание. Он поможет растениям хорошо переносить неблагоприятные условия, к примеру, перепады температур. После дезинфекции замочите семена перца в теплой воде, дайте им набухнуть, а потом сразу же поставьте их на нижнюю полку в холодильник на сутки. Затем подсушите и приступайте к посеву семян на рассаду.

Предпосевная обработка семян ~ Овощные культуры

Чтобы семена взошли дружнее, быстрее, а росли лучше, можно провести с ними предпосевную обработку. Есть много способов обработки семян для лучшего и более дружного прорастания, и как следствие увеличения урожая и выносливости растений: намачивание, проращивание, прогревание, барботирование, стратификация, скарификация, обеззараживание, замачивание в микроэлементах. Рассмотрим все эти способы.

Отбор семян по плотности

Отбор семян по плотности проводят в солевых растворах. Для различных культур, концентрации растворов могут быть разные: их следует подобрать так, чтобы семена разделились на две части — одни потонули, другие всплыли.

  • для томата приемлема концентрация раствора 5%,
  • для огурца — 3%.

Для приготовления такого раствора на 140 мл воды берут соответственно 7,0 г или 4,0 г соли, размешивают и в раствор опускают семена. Семена остаются в растворе на 5-7 мин, пока экземпляры с большей плотностью не опустятся на дно. Если разделения не происходит (семена не опускаются на дно), подливают немного воды, а если все опустились, то добавляют соли. Потонувшие семена промывают в проточной воде, подсушивают и используют для посева. Таким способом можно сортировать семена любых культур. Эту операцию можно проводить или перед посевом, или заблаговременно.

Намачивание и проращивание семян

Для ускорения и более дружного прорастания семена следует положить в тканевые мешочки и на 1/2-1/3 объема и погрузить в воду комнатной температуры на 12-18 часов. Набухшие семена рассыпают на толстой ткани тонким слоем, закрывают такой же тканью и выдерживают в теплом помещении до наклевывания. После этого их нужно проветрить, чтобы они приобрели сыпучесть, и высевать. Долго хранить такие семена нельзя. Наиболее эффективен этот прием при высеве туговсхожих семян: моркови, петрушки и лука. Намачивание и особенно проращивание эффективны лишь при посеве во влажную почву. Посев их в сухую почву часто приводит к гибели. Если по какой-то причине намоченные семена нельзя вовремя высевать, лучше положить их в нижнюю часть холодильника (где плюсовая температура). Там они могут храниться 5-7 дней. Но если вы намочите семена капусты, редиса, редьки, репы и положите их в холодильник — они все равно прорастут, поэтому с ними надо быть очень осторожными.

Прогревание семян

Искусственное прогревание семян чаще всего применяют для тыквенных культур (огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, тыквы и др.) в северных, центральных районах страны. Семена прогревают при температуре 40-50° С в течение 5-6 часов.

  • Семена тыквенных после такой обработки быстрее прорастают и быстрее ветвятся, образуют более короткие плети и гораздо больше женских цветков.
  • Семена томатов прогревать нежелательно, так как они после такой обработки прорастают менее дружно.
  • Семена капусты и моркови прогревают в воде для борьбы с сосудистым бактериозом и фомозом. Для этой цели нагревают воду до температуры 48-50°С и на 20 мин погружают в нее семена капусты в марлевом мешочке. Для моркови температура воды должна быть 50-52° С.

Помните, температуру и время надо выдерживать очень точно: если будет ниже — не будет эффекта, если выше — погибнут семена. Сразу после обработки семена необходимо охладить холодной водой. Надо знать, что слабые семена после такой обработки могут погибнуть. Зато оставшиеся семена дадут здоровые, мощные растения. Для лука-севка показано весеннее прогревание при температуре 30-35°С в течение 15-20 дней или осеннее при 40-45° С в течение 1-2 суток перед закладкой на хранение. Это предотвращает стрелкование, ускоряет рост растений, снижает поражение растений переноспорозом — мучнистой росой.

Закалка семян или стратификация

Закалка семян — семена замачивают на 12-18 часов в воде при температуре 18-20° С. У холодостойких культур (капуста, морковь, петрушка, свекла, лук) семена помещают после замачивания в холодильник или закапывают в снег. Семена капусты, моркови, петрушки, лука выдерживают при температуре 0-3°С в течение 10-15 дней, свеклы 7-10 дней. Этот прием ускоряет появление всходов на 3-8 дней и развитие растений на 10-15 дней.

Для повышения устойчивости к холоду у тыквенных и пасленовых культур проводят закалку переменными температурами. Семена замачивают в воде при температуре 18-20°С в течение 12-24 ч, затем на ночь на 10-12 часов помещают в условия низких положительных температур (0-2° С), а днем 14-12 часов выдерживают в тепле при температуре 15-20° С.

Закалку переменными температурами проводят 10-15 дней, до появления первых наклюнувшихся семян. Учтите, при закалке менее жизнеспособные семена теряют всхожесть. Оставшиеся семена в условиях пониженных температур дают более жизнеспособные растения. Следует помнить, что если после закалки семена попадут в оптимальные условия температуры (+22-25° С), растения могут развиваться хуже, чем из семян не прошедших закалку, так как им приходится перестраивать свои физиологические процессы в обратном направлении.

Замачивание семян в растворах микроэлементов

Необходимость этого приема и состав раствора зависит от потребностей культуры и состава почвы, на которой ее выращивают.

  • борные удобрения лучше всего действуют на семена свеклы, моркови, редиса, брюквы, томата, капусты (белокочанной, цветной);
  • молибденовые — капусты цветной, салата, томата, кабачка, моркови;
  • медные — лука, моркови, свеклы.

При выращивании овощных культур на подзолистых и торфяных почвах семена необходимо обрабатывать бором, на щелочных — марганцем. Очень эффективна обработка солями меди на торфяных почвах. Для замачивания семян используют следующие концентрации солей (на 1 литр воды):

  • сернокислый марганец — 0,05-0,1% (0,5-1 г);
  • марганцовокислый калий — 0,5-1 (5-10 г);
  • сернокислая медь – 0,005-0,001 (50-10 мг);
  • сернокислый цинк0,03-0,05 (0,3-0,5
  • молибденовокислый аммоний — 0,03-0,05 (0,3-0,5 г);
  • алюмокалиевые квасцы — 0,002 (20 мг);
  • борная кислота — 0,005-0,05 (50-500 мг);
  • углекислый натрий (питьевая сода) 0,5-1 (5-10 г);
  • азотнокислый кобальт — 0,01-0,02 (100-200 мг);
  • бромистый калий — 0,1 (1 г);
  • янтарная кислота — 0,001-0,002 (10-20 мг);
  • никотиновая кислота — 0,01 (100 мг).

С микроэлементами надо быть осторожными. Замачивание проводят 12-20 часов. При превышении концентраций выше рекомендуемых возможно резкое снижение всхожести, поэтому, если одновременно используется для замачивания смесь нескольких препаратов, суммарная концентрация не должна превышать 0,1%, но в этом случае следует снижать период намачивания. Лучше не брать более 2-3-х препаратов в состав смеси.

Барботирование семян

Барботирование семян — это обработка семян кислородом или воздухом в воде. Семена в полотняных или марлевых мешочках помещают в емкость и заливают водой в соотношении 1:2. В домашних условиях для барботирования используют компрессоры для аквариумов. Компрессор опускают в емкость с водой и пускают такой поток воздуха, чтобы семена находились во взвешенном состоянии, постепенно перемешиваясь. Во время тока воздуха вода насыщается кислородом, в ней семена быстрее набухают, из их оболочек выводятся ингибиторы — вещества, тормозящие прорастание. Обработку ведут 14-20 часов — до начала наклевывания отдельных семян.

Наибольший эффект от барботирования получают на семенах лука, моркови петрушки. Эта обработка снимает действие находящихся в семенах веществ задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание, повышает всхожесть.

Барботирование проводят в воде комнатной температуры в течение:

  • 32-38 часов для семян арбуза и перца,
  • 26 часов для шпината,
  • 20 часов для помидора, огурца, салата и редиса,
  • 8 часов для гороха.

Период прорастания у барботированных семян намного уменьшается. Всходы, например, моркови, петрушки, лука, появляются на 5-10 дней раньше, чем у просто намоченных в воде. Наиболее эффективно барботирование при посеве семенами с пониженной всхожестью: полевая всхожесть повышается на 8-15%.

В тех случаях, когда барботированные семена посеять сразу нельзя — их сушат до первоначальной влажности. Стимулирующий эффект сохраняется несколько месяцев. Более высокие результаты получаются если в воде растворить соли калия: азотнокислый калий и фосфорнокислый калий KN03 и К3РО4 в соотношении 1:1. На 1 л воды растворяют 10,6 г KNOs и 11,5 г К3РО4. Эффект барботирования в солях калия наиболее сильно проявляется при посеве при пониженных температурах.

Намачивание семян в вытяжках из молодых проростков

Намачивание семян в вытяжках из проростков — берут вытяжки из проростков ячменя, яровой пшеницы и других. Однако этот метод спорный. Дело в том, что в молодых проростках содержится повышенное количество биологически-активных веществ, а их воздействие на семена овощных культур стимулирует рост и развитие растений. Семена зерновых культур проращивают, растирают в ступке, заливают водой, настаивают сутки, фильтруют и в этой вытяжке замачивают семена. Необходимо только установить: какие и сколько семян брать для вытяжки, как готовить вытяжку, сколько и как намачивать.

Обеззараживание семян

Так как семена обычно содержат на поверхности различные микроорганизмы, которые снижают их жизнеспособность, замедляют рост и развитие растений, их очень эффективно дезинфицировать. Для обеззараживания семян используют 0,5-1%-ный раствор марганцовки или 20%-ный раствор соляной кислоты. Этот способ обработки наиболее эффективен для семян томатов и огурцов. Время обработки марганцовкой — 20 мин, соляной кислотой — 30 мин. После обработки семена необходимо тщательно промыть холодной водой, в противном случае семена потеряют всхожесть.

Наклейка семян на бумажные ленты

Используют бумажные ленты из фильтровальной бумаги, семена предварительно калибруют. Наклеивают семена на требуемое расстояние с помощью крахмального или мучнистого клейстера, клеящего вещества натрий КМЦ, ЭПОС. Наклеивают семена заранее, можно за несколько месяцев до посева. Ленты с наклеенными семенами сворачивают в рулоны и хранят в сухом, прохладном месте.

Приобретая семена для огорода, обязательно учитывайте сроки упаковки и сроки хранения семян, так как эти показатели очень важны для получения хорошей всхожести и доброго урожая у вас на грядках.

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения Славница Обеззараживание семян в домашних условиях.

Термообработка.

Как говорят, самый надежный способ. Семена прогревают для борьбы с наружной и внутренней инфекцией. Прогрев может стимулировать всхожесть семян теплолюбивых культур. Прогревание дает практически 100% гарантию освобождения семян от болезнетворных агентов. В бытовых условиях доступен только один вид термообработки — горячей водой, которую проводят, помещая семена в марлевых в мешочках в термос.
Если после прогревания семена не выдержать 2-3 минуты в холодной воде, то их уже нельзя хранить.
Я могу прогреть только на батарее. Что-то такой экстрим рука не поднимается проводить

Протравливание семян марганцовкой.

Самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания поверхности семян. Из всех протравливателей марганцовка имеет наиболее широкий спектр действия. Проравливание производят в 1% растворе марганцовки. 1 грамм марганцовки разводят в 100 мл теплой воды. Получаете черного цвета раствор. Более слабые концентрации практически бесполезны. При подозрении на инфицированность семян концентрацию раствора увеличивают вдвое. Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются семена томатов и могут не протравиться. Семена в кладут в мешочек и помещают в раствор на 20 минут. Затем не вынимая из мешочка промывают в холодной кипяченой воде.

Протравливание семян 2-3% раствор перекиси водорода.

Для протравливания семян можно использовать 2-3% раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 38-40C, где семена выдерживают в течение 7-8 минут.

Протравливание семян борной кислотой.

0.5 ч.ложки борной кислоты на 1 ст. воды. Замочить на 2-3 часа, t=+25 — +30 C. Хорошо промыть под струей воды.
Замечание: если при протравливании кислотами семена имеют повреждения кожицы, то энергия их прорастания резко снижается.
После обеззараживания по технологии надо семена опять таки или сразу кинуть в грядку и пусть себе растут, или же прорастить.

Проращивание семян.

Традиционный: пошел в магазин, купил стимулятор типа эпина, поместили семена в раствор эпина (2 капли) на половину стакана (100 мл) воды комнатной температуры на 12-18 часов и на грядку!
Замечание: семена гибридов F1 в эпине не надо замачивать, они его содержат в себе в достаточном количестве.

Семена замачиваем в соке алое.

Сок алое является хорошим биостимулятором. Процесс: листья алое перемолоть в миксере или на мясорубке, затем процедить. И в этом растворе (разведенный в воде (1:1), замочить семена на 12 часов при температуре 20-22 С, потом избыток жидкости сливаем. Такая купель отлично влияет на ростовые свойства семян – они всходят не только быстрее, но и дружнее.

Пескование семян

Cемена проращивают во влажном песке. Кстати эта методика удобна когда высеваются очень мелкие семена. Если мы их перемешаем с песком, то сеять намного удобнее
Несколько методик пескования семян:
1.»Пескование семян ускоряет сроки всходов медленно прорастающих семян (морковь, свекла и пр.) Для пескования семена смешивают со слегка увлажненным песком (1 часть семян на 6 частей песка). На дно ящика (коробки) насыпают слегка увлажненный песок и покрывают его мешковиной. Сверху насыпают семена, перемешанные с песком. Этот слой тоже покрывают мешковиной и на него насыпают еще 1см увлажненного песка. После выносят на холод (до +3 С) и держат не менее 10 дней до посева».
2.»Мелкие семена (цветов) перемешиваю с увлажненным песком и выдерживаю дома несколько дней, пока не увижу, что они начинают проклевываться. А затем высеваю».

Проращивания семян с опилками.

Проращивание ведут в ящиках в помещении при температуре 20-25.
Ящик наполовину заполняют влажными, предварительно ошпаренными опилками. Поверх опилок кладут лист фильтровальной бумаги или кусок ткани и на них слоем 1-1,5 см насыпают увлажненные семена, накрывают их куском ткани и слоем влажных опилок. Семена ежедневно перемешивают. Проращивают их до начала появления ростков. Опилки в случае пересыхания увлажняют.

Проращивания семян закапывают в мох.

«Семена огурцов, перед посевом закапывают в мох, обильно смачивают водой, затем кладут в пакет и оставляют на подоконнике. Через пару дней семена проклевываются, сажают их в грунт. Всхожесть всегда 100%»

Проращивание периодическим намачиванием.

Для намачивания семена помещают в мешочек и опускают в емкость с чистой, подогретой до 25-35 водой на 1 час. Затем мешочек извлекают, дают стечь воде, семена рассыпают тонким слоем и проветривают. Намачивание повторяют через 4-6 часов, причем для тугорослых культур воду каждый раз меняют.
Семена бобовых культур и салата намачивают один раз,
тыквенных — 2 раза, свекольных, сельдерейных, лилейных и гречишных — от 4 до 6 раз.
После каждого очередного намачивания семена высушивают до первоначальной влажности (9-11%), такая обработка не только ускоряет прорастание семян, но и повышает устойчивость растений к засухе. Достаточно точным критерием для завершения намачивания семян можно считать наклевывание 2-5% семян.

Сеем семена

Природа и растения подскажут нам наилучшие сроки посева
— зацветает подснежник — время сеять семена томатов на рассаду;
— цветет мать-и-мачеха — сеем в открытый грунт все холодостойкие культуры — укроп, петрушку, сельдерей, морковь, репу, редис, шпинат, салат, лук-чернушку, щавель, ревень, кочанную капусту;
— после цветения сирени — сажаем под пленочное укрытие семена огурцов, капусты, кабачков, в открытый грунт — капусты;
— когда цветет черемуха — сажаем семенной картофель; ,- цветение красной рябины говорит о том, что заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт семена помидоров, свеклы, перцев.
Семена кабачка и тыквы перед посадкой нужно намочить и прорастить. Помидоры тоже лучше намочить и закалить перед посадкой, продержав их сутки в холодильнике. Капусту, салат и брюкву сеют сухими семенами. Огурцы и перцы для лучшей всхожести замачивают в растворе микроэлементов и проращивают.
Свеклу при ранней посадке сажают сухими семенами, при поздней — замачивают и проращивают. Семена сельдерея, петрушки, моркови, укропа перед посадкой 20 мин промывают горячей водой (50-60°C) и держат во влажной ткани 2-3 суток для проращивания. Семена ремонтантной земляники очень мелкие, их сухими раскладывают по поверхности почвы, почти не присыпая землей.
Не стоит сажать семена слишком рано — при недостатке света рассада перерастает, вытягивается, больше болеет и позже плодоносит. Емкость с семенами ставят в теплое место, где температура 25-27°C. На сквозняке и в холодном месте они будут прорастать с задержкой, а перцы и баклажаны и вовсе загниют.
Раскладывать семена лучше на предварительно политую почву и сильно их не заглублять, максимум — на 1-1,5 см. Позаботьтесь о почве заранее, смесь почвы со своего огорода с перегноем и песком предпочтительнее покупной торфяной. После всходов рассаду поливают очень редко, иначе черной ножки не избежать. Профилактикой против этой болезни является температура выше 18°C и опудривание поверхности почвы золой.
От редакции газеты «Огород» по выращиванию рассады дынь и арбузов:
1. Выращивать рассаду только в горшках, чтобы не было повреждений корневой системы рассады при высадке.
2. Для получения хороших дружных всходов необходимо обеспечить довольно высокую температуру ,на уровне 27-30С.
3. Готовая к высадке рассада должна иметь 3-5 настоящих листьев.
4. При высадке рассаду ни в коем случае нельзя заглублять, наоборот, рассадный ком должен на 1-2 см выступать над поверхностью грядки ( при заглублении подсемядольное колено может загнить).
Когда сеять овощи на рассаду
Рассчитать сроки посева семян овощных культур несложно. Для этого нужно знать характеристику сорта – сколько дней вегетации проходит до первых спелых плодов. Например, для ранних сортов и гибридов томатов это около 100 дней.
Чтобы получить ранний урожай салатных томатов к 20 июля посев проводят за 100 дней плюс неделя от посева до всходов и три – пять дней на приживаемость после высадки рассады, итого — 110 дней. Приблизительный срок посева – 1 апреля.

Срок высадки рассады на постоянное место.
Если высадка проводится в защищённый грунт, рассада должна быть готова к 10 – 20 мая, если в открытый – к 10 июня. Если учесть, что оптимальный возраст рассады для высадки 50 – 60 дней (в зависимости от сорта), то для высадки в теплицы, томаты сеют не раньше 10 марта (с учётом срока от посева до полных всходов), если для высадки в открытый грунт – 5 апреля.
Так же рассчитываем сроки посева семян тыквенных культур – огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов. Эти культуры более скороспелые и хуже переносят пересадку рассады на постоянное место, поэтому рассаду этих культур выращивают только в горшочках размером не менее 8х8 см и не дольше, чем до появления 3-4 настоящего листа. Эти культуры очень светолюбивые, поэтому сеять их нужно не раньше, чем 10 – 20 апреля.
Ранние посевы томатов, перца, баклажанов – в феврале, марте могут проводить те, кто имеет обогреваемые теплицы, и высаживает на постоянное место рассаду в конце апреля – начале мая. В этом случае обязательно дополнительное освещение так, чтобы световой день для растений был не менее 12 часов.
Так же выращиваются томаты и перцы, ради очень раннего урожая или очень поздние крупноплодные сорта и гибриды. В этом случае кроме хорошего освещения необходимо обеспечить растения достаточной площадью питания. Такие условия создаются при выращивании рассады в горшочках (можно в цветочных) 10х10 см. В этом случае выигрывается неделя времени, необходимая обычной рассаде на “болезнь” после высадки на постоянное место. Такую рассаду высаживают на ту же глубину, что и была, заглубляя лишь почвенный комок.
Перец, баклажаны, томаты – светолюбивые культуры, и качественную рассаду можно получить только на южных и западных окнах. Следует помнить, что условия подоконника для этих теплолюбивых культур экстремальны. Днём и почва и сами растения перегреваются прямыми солнечными лучами, ночью температура на поверхности подоконника может опускаться ниже 10 градусов. Корневая система при такой температуре не работает, влажность почвы повышается — развиваются корневые гнили.
Из-за резких различий температур между почвой и воздухом, на границе почвенной поверхности и основаниях стебельков сеянцев происходит поражение “чёрной ножкой”. Это заболевание характерно для преждевременных посевов семян на рассаду, когда морозы ещё значительные.
Температура воздуха при выращивании рассады зависит от освещённости — чем больше света, тем выше может быть температура (25-30 градусов), при недостатке света температура не должна быть выше 20 градусов.

Подготовка семян, жизненно необходимая процедура при выращивании любых видов овощей. Получить хороший урожай, без подготовки семян, практически невозможно. Семена могут быть заражены какой нибудь грибковой инфекцией. И поэтому, молодые растения, сразу после всходов уже больны и требуют лечения.

А, чтобы этого избежать, нужно ответственно к этому подойти, и не жалеть времени на обработку семян. Но, одной калибровкой здесь не обойтись. Подготовка семян включает в себя множество этапов, пройдя которые ( или самые основные ), мы получаем гарантию на здоровье нашей рассады.

Сильное и здоровое растение, хорошо растет и не боится болезней и вредителей. И если, все же это случится, то здоровье нам поможет легко справиться с бедой. Далее, мы разберем все по пунктам. Начнем?

Выбор в магазине

Прежде, чем идти в магазин, определитесь какие семена вам нужны. Зачастую, продавцы сами не понимают толком, что продают. Поэтому, все изучайте самостоятельно и покупайте конкретно, что надо. Например, для теплицы или для открытого грунта, высокорослые или низкорослые и так далее.

Условия продажи, тоже немаловажный фактор, где семена могут продаваться на улице и попасть в неблагоприятные условия. К примеру, могут намокнуть, а потом их высушат и продают дальше. Этот момент, нужно обязательно учитывать.

Далее, особое внимание уделяем производителю семян. Выбираем сами фирмы, хорошо себя зарекомендовавшие. В России это «Гавриш», «Русский Огород», «Поиск», «СеДека».

Заметим, что для Средней полосы нужно выбирать сорта ранние или среднеспелые. И это потому, что у нас короткое лето и овощи просто не успеют вызреть. И еще, мы должны понимать, что подготовка семян к посеву начинается уже в магазине.

Калибровка и проверка семян на всхожесть

Семена собственного производства, должны пройти калибровку. При этом, отбираем семена крупные, одинакового размера и без дефектов.

Следующий этап, соляной раствор 3 5 % — 5 % или 30 г — 50 г на 1 л воды.В этом растворе, держим семена несколько минут помешивая. Семена, которые не тонут бракуем и выкидываем. Утонувшие семена достаем, промываем и сушим. Обычно, такие семена дают дружные всходы ( которые утонули ).

Далее, семена нужно проверить на всхожесть, для чего берем блюдечко и стелим марлю, увлажняем и укладываем семена. Накрываем свободным концом, и тоже увлажняем. Потом закрываем стеклом и ставим в теплое место.

На заметку!

Обычно, подготовка семян из магазина, не требует вмешательства человека. Просто читаем инструкцию на упаковке и выполняем все нужные действия. Инкрустированные(цветные) семена готовы к использованию, и с ними лучше не производить никаких манипуляций. Будет только хуже.

Обеззараживание семян

В любых семенах, может присутствовать грибковая инфекция, которая бывает как снаружи, так и внутри семян. Обращаю ваше внимание на то, что 80 % всякой заразы передается через семена. Поэтому, при подозрении на плохое качество, всегда делаем дезинфекцию (обеззараживание). Обеззараживание можно провести двумя способами: влажным и сухим, отдельно стоит термообработка ( цель у нас одна ). Можно чередовать.

Далее все по пунктам подробно читайте.

  • Сухая дезинфекция.
    • 1 — ый способ самый простой, где мы держим семена на солнце помешивая. Солнечная ванна будет полезна, если семена хранились в холодном помещении.
    • Облучение ультрафиолетовой лампой 2 — 3 мин.
    • Использование фунгицидов. Здесь, просто препараты распыляют над семенами. Также, можно в пакетик с препаратом засыпать семена (препарат в порошке).

Влажный способ дезинфекции

  • Влажная дезинфекция (обеззараживание). Тут, нужно знать, что слабый раствор, когда видно дно, неэффективен. И еще: 1 ч.л без верха 6 г. перманганата калия.
    • Марганцовка. Раствор 1 % — 1.5 %, желательно чтобы он был теплым, от этого эффект лучше. Время 20 — 40 мин зависит от семян. Смотрим таблицу:
1 % — ый раствор 30 — 40 мин затем промываем Помидоры, огурцы, лук, сельдерей, салат, редис, фасоль, горох, бобы
1.5 % раствор 20 мин затем промываем Баклажан, перец, капуста, морковь, тыквенные культуры, укроп.
  • Уксус (1% — ый раствор). Убивает вредную микрофлору на поверхности семян. Замачиваем 2 ч и тщательно промываем.
  • Перекись водорода (3 % — ый раствор) подогретый до 35 °С — 40 °С. Опускаем семена на 9 — 11 мин. Металлической посудой пользоваться нельзя.
  • Медный купорос (0.1 гр на 1 л), борная кислота (0.2 гр на 1 л). Также, хорошо помогает. Особо полезно для томатов.
  • Сок Алоэ. Листья алоэ держат в холодильнике неделю, затем отжимают, и разводят 1 к 1. Ровно сутки, держат семена в растворе.
  • «Альбит», «Бактофит», «Максим», «Планриз»,»Фитоспорин — М» и др. Срок обработки зависит от препарата, поэтому читаем инструкцию.
  • 0.5 стакана толченого чеснока. Замачивают 1 ч, промывают, сушат и все.
  • Термическая обработка. Здесь, температура воды 50 °С. Семена в мешочке опускаем в воду на 20 мин. Затем, охлаждаем в проточной воде 2 — 3 мин (обязательно резко) и сушим. При этом, стоит понимать, что в большом объеме воды легче поддерживать температурный режим. Здесь, по любому придется подливать свежую горячую воду. Но, в этом мире существуют еще и термосы. Думаем. Заметим что, при этом способе, инфекция уничтожается и изнутри. Главное, не переборщить.

На заметку!

Дезинфекцию проводят непосредственно в день обработки, при этом дезинфицируем еще и грунт, который проливаем противогрибковым составом или прокаливаем (здесь можно подумать).

Замачивание семян

На заметку!

Замачивать семена можно только, после процедуры обеззараживания, буквально перед самой посадкой. И еще, если вы замачивать будете более 10 ч, то в этом случае рекомендуется менять воду через 4 ч.

Процесс замачивания семян требуется для удаления оболочки из эфирных масел, которая защищает семечко и мешает его быстрому прорастанию. Мы, как бы вымываем эфирные масла.

Вода для замачивания, должна быть отстоянная, фильтрованная или талая. Классический вариант, это родниковая вода или другой природный источник.

Семена с уплотненной оболочкой плохо прорастают. К таким относятся, тыква, арбуз, сладкий и горький перец, кабачки, помидоры, огурцы, горох и фасоль. Но, особенно мешает оболочка у семян петрушки, сельдерея, укропа, моркови и пастернака. Последние, прорастают хуже, чем какие нибудь другие.

  • Правила замачивания. Берем блюдечко, застилаем его влажной марлей. Далее, выкладываем семена и закрываем другим свободным концом. Потом, заливаем теплой водой. Ставим в теплое и темное место.

Длительность этой процедуры для различных семян разная:

  • Кабачок, огурец, арбуз, помидор и свекла. Держим 16 ч — 18 ч.
  • Укроп, петрушка, морковь, лук. 48 ч.
  • Крупные семена, которые имеют мучнистую структуру. От 2 — х до 4 — х часов.

Важно!

Для фасоли, гороха, свеклы, укропа и петрушки объем воды должен быть 1 к 1. А вот, для таких культур, как арбуз, тыква, кабачок, огурец и помидор воды идет не более 50 % от количества семян.

Еще способы

  • Замачивают в зольном растворе. Здесь 1 — 2 ст. л золы разводят в 100 г воды и настаивают 2 — е суток. Рабочая температура раствора должна быть в пределах 18 °С — 20 °С, где мы выдерживаем 4 ч. Зола обогащает семена, и очень неплохо. Тут, хочется отметить, что нельзя пользоваться для этих целей металлической посудой.
  • Замачивание в био растворах.

При этом, создается толчок к росту, и семена прорастают быстрей. Огромное количество стимуляторов продается в магазинах. И у них, у всех имеется инструкция к применению, которую необходимо внимательно прочитать.

  • Циркон.
  • Эпин.
  • Гумат.

Барботирование семян

Нам уже известно, что семена имеют оболочку из эфирных масел и для лучшего прорастания ее нужно удалить. Вот для этого, и требуется барботирование. Делаем его с помощью компрессора для аквариумов. Распылитель от компрессора устанавливаем в какую нибудь емкость с водой, и включаем его на полчаса. При этом, ростки насыщаются кислородом.

На заметку!

Барботирование, очень полезно, для семечек. Но, проводить его необходимо, только после дезинфекции ( обеззараживания ). И напоминаю еще раз, что подготовка семян к посеву, это жизненно необходимая процедура.

Закаливание семян

Закалка семян теплолюбивых культур, способствует повышению их холодостойкости. В первую очередь, семена нужно замочить, для чего опускаем их в воду на 12 ч (томат, баклажан, перцы), и на 6 ч все тыквенные. Опускаем в холщовых мешочках, это для того, чтобы потом долго не вылавливать.

Затем, держим их при температуре 16 °С — 20 °С 12 ч, а вот потом отправляем в холодильник, также на 12 ч.

На заметку!

Закаленные семена можно высаживать пораньше на пару дней. Но, здесь хочется напомнить, что это используется для открытого грунта. На рассаду дома закаливать не нужно.

Яровизация

Известно что, холодостойкие культуры долго прорастают, и чтобы ускорить процесс нужна яровизация. Процесс, протекает примерно так, сначала семена замачивают до набухания. А вот потом, проращивают на влажной марле до тех пор, пока не проклюнется 10 % — 15 % от всех семян, и в этот момент убирают в холодильник на две недели.

На заметку!

Подготовка семян с помощью яровизации полезна таким культурам, как морковь, петрушка и пастернак. А вот свекла, салат, шпинат при таком воздействии в последствии могут уйти в стрелку. Пожалуйста, помните об этом!

Стратификация семян

Тут, для прорастания требуется холод. Обычно, такими являются многолетние культуры, где семена имеют долгий период покоя. При этом, семена хранятся в песке в контейнере, который ставится в холодильник. Срок здесь зависит от культуры, с которой мы так поступаем. К тому же, можно закопать семена в снег.

Заметим!

Что посев семян под зиму считается вариантом стратификации. Для примера, вспомним чеснок.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

От подготовки семян к посеву в значительной степени зависитихгрунтовая всхожесть, сроки и дружность появления всходов, количество на 1 пог. м и качество сеянцев.

Основным способом подготовки семян хвойных пород является сне­гование. Обработка снегованных семян перед посевом в слабых растворах микроэлементов и регуляторов роста оказывает дополнительное положи­тельное влияние на прорастание семян и рост сеянцев, позволяя снизить норму высева на 20–25%.

А.Р. Родин, Н.Я. Попова, Н.И. Шульгин и др. рекомендуют сле­дующую последовательность процессов:

1) намачивание семян в снеговой воде комнатной температуры в тече­ние 1 –2 суток со сменой воды через 20–24 часа;

2) снегование семян за 30–60 дней до посева. При раскладке на уплотненный снег слой семян в хлопчатобумажных мешочках не должен пре­вышать 2–3 см;

3) обработка снегованных семян в растворах стимуляторов роста или микроэлементов из расчета 2 л рабочего раствора на 1 кг семян. Рабочие растворы стимуляторов роста и микроэлементов готовят в концентрациях, приведенных в табл. 3. Семена погружают в раствор на 16–18 часов, а за­тем подсушивают до состояния сыпучести;

4) сухое протравливание семян одним из фунгицидов (гранозан 0,5–1 г, ТМТД, БМК, фундазол или беномил из расчета 4–6 г на 1 кг семян) для предохранения от грибных заболеваний после снегования; мокрое про­травливание снегованных семян 0,2%-ным раствором КМп04 в течение 10–20 мин, после чего их немедленно проветривают и высевают. Хранение таких семян недопустимо. Если протравливают сухие (неснегованные) се­мена, то концентрацию КМп04 увеличивают до 0,5%, а экспозицию – до 2 часов.

Для семян с длительным семенным покоем применяют стратифика­цию путем перемешивания семян с песком, измельченным торфом или свежими опилками хвойных пород и выдерживания в течение 2–6 месяцев при определенной температуре в зависимости от породы. Стратификация может быть холодной (при температуре 0–5°С) или комбинированной (сна­чала при температуре +15–20°С, а затем – 0–5°С). Предварительно намо­ченные семена перемешивают с субстратом (1:3), увлажняют до 50–60% полной влагоемкости и помещают в ящики размером 100 30 40 см. Для доступа воздуха в стенках и днищах ящиков делают отверстия диаметром около 1 см. Ящики устанавливают в подвалах с хорошей вентиляцией. Ка­ждые 2–3 недели смесь просматривают и увлажняют до указанной нормы.

Оптимальная влажность субстрата определяется сжатием его в руке: из торфяной крошки вода выделяется редкими каплями; песок и опилки воду не выделяют, но при расжатии не рассыпаются и сохраняют форму.

Стратификацию больших партий семян кедра, клена, ясеня и других пород проводят в траншеях.

Т а б л и ц а 3 – Концентрация растворов стимуляторов роста и микроэлементов для предпосевной подготовки семян хвойных пород

Наименование препарата Концентрация раствора в воде
% г/10 л
Стимуляторы роста
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК): для сосны для ели 0,01–0,05 0,001–0,005 1–5 0,1–0,5
Гиббереллин 0,001 0,1
Янтарная кислота 0,0017 0,17
Микроэлементы
Медь сернокислая (CuSО4) 0,03–0,05 3–5
Цинк сернокислый (ZnS04) 0,03–0,05 3–5
Марганцовокислый калий (КМп04) 0,002 0,2
Молибденовокислый аммоний (NH4 ) MoO4 0,01–0,02 1–2
Кобальт сернокислый (CoS04) 0,015–0,025 1,5–2,5
Борная кислота Н3 ВО3 0,01–0,015 1–1,5
Калий йодистый (KJ) 0,025–0,03 2,5–3
Смесь микроэлементов по 0,2 г каждого препарата

Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства разработал способ под­готовки семян хвойных пород к посеву, включающий сепарацию их по плотности и следующую за ней барботацию . С использованием по­следней эффект сепарации по плотности усиливается воздействием на се­мена кислорода в водной среде. В результате всхожесть семян с понижен­ной плотностью (т.е. не полностью развитых) увеличивается на 10–15 и даже на 20%, а длительность прорастания живых семян сокращается вдвое. Барботация позволяет отказаться от снегования семян; в процессе барботации снижается исходная инфекционная нагрузка на семена – они очища­ются от патогенных возбудителей.

Техника проведения барботации проста и доступна любому предпри­ятию: семена в холщовых мешочках в течение 6–8 часов замачивают в во­де, насыщенной кислородом воздуха с помощью компрессора. После бар­ботации желательно семена протравливать фунгицидами (например, фундазолом 50% с.п. в дозе 6 г/кг семян).

ПОСЕВ СЕМЯН

Сроки посева семян деревьев и кустарников зависят от биологических особенностей пород, почвенно-климатических условий и агротехники вы­ращивания сеянцев.

Рано весной, как только поспеет почва, высевают семена пород, кото­рые не боятся весенних заморозков: сосну обыкновенную, акацию желтую, ясень пушистый и др.

Семена ели европейской, лиственницы европейской и сибирской, оль­хи черной сеют весной, но позже, с таким расчетом, чтобы появившиеся всходы не попали под заморозки. После проведения стратификации в эти же сроки высевают дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкно­венный, липу мелколистную, сосну кедровую сибирскую и корейскую.

Летом, сразу после сбора, высевают ильмовые, ивы, тополя, клен се­ребристый. Задержка с посевом ведет к снижению грунтовой всхожести этих семян.

Осенние посевы позволяют избежать длительной стратификации и хранения семян, сроки посева могут быть растянуты, всходы появляются дружно, раньше и успевают окрепнуть до наступления засухи. Осенью вы­севают клен остролистный, клен татарский, яблони, косточковые, облепи­ху, жимолости, боярышник, липу, бересклет, кизильник, бархат амурский, лох и др. Однако надо учитывать, что при осенних посевах семена часто поедаются грызунами и могут страдать от весенних заморозков.

Поздней осенью, если уже нет условий для прорастания семян, высе­вают березу. Ее посев может быть выполнен и зимой при высоте снежного покрова не более 5–10 см.

Семена высевают строчками, образующими ленты, которые череду­ются с более широкими междурядьями, что дает возможность механизиро­вать уход за посевами. Ширина лент определяется расстоянием между ко­лесами используемого для уходов трактора.

Хвойные светолюбивые (сосна, лиственница) и лиственные породы с мелкими семенами (спирея, жимолость, смородина золотистая) высевают по 5-строчной схеме с шириной посевных строк 2–5 см и расстоянием ме­жду ними 20–25 см (25–25–25–25–50 см). По этой схеме на 1 га приходится 33,3 тыс. пог. м посевных строчек. Теневыносливые хвойные можно высе­вать и по 6-строчной схеме с попарно сближенными узкими строчками (10–30–10–30–10–60 см). По этой схеме на 1 га приходится 40 тыс. пог. м посев­ных строк. В питомниках с высоким агрофоном и отсутствием засоренно­сти почв травяной растительностью применяют 10-строчный посев (9–9–9–9–9–9–9–9–9–70 см) узкими (шириной 2–3 см) строчками с размещением на 1 га 66,7 тыс. пог. м посевных строк.

Лиственные породы, а также кедр, высевают, как правило, по 3-строчной схеме с шириной посевных строк 3–15 см и расстоянием между ними 40–50 см. Березу и тополь высевают только в широкую 10–15–сантиметровую строч­ку. По этой схеме на 1 га приходится 20 тыс. пог. м посевных строк. При посеве в посевные строчки вместе с семенами вносят гранулированные фосфорные удобрения в дозе 15–20 кг/га по д.в. под хвойные и 20-30 кг/га по д.в. под лиственные породы, что улучшает развитие корневой системы сеянцев в начальный период их роста.

Посев производится серийно выпускаемыми сеялками, которые агре-гатируются с тракторами МТЗ-80/82, Т-40, Т-16: СЛУ-5-20 – для всех ви­дов семян; СГТН-3 – для посева несыпучих семян с крылатками и средой стратификации; СПН-4 – для посева семян плодовых пород; СЛП-М – для посева крылаток, плодов со средой стратификации, дуба вместе с супер­фосфатом; «Литва-25» – для многострочного точечного высева мелких се­мян в открытом грунте и теплицах.

Ширина ленты или гряды определяется расстоянием между колесами используемого при уходах трактора, чаще всего – 1,5 м. На почвах без из­быточного увлажнения устройство посевных гряд не обязательно. В этом случае при посеве колеса трактора, вдавливая почву в межленточных про­пусках на глубину 6–8 см, создают достаточный дренаж.

Нормы высева семян зависят от породы, массы 1000 шт. семян, про­цента их всхожести и чистоты, почвенно-экологических условий и уровня агротехники в питомнике (табл. 4–6). При отклонении фактической массы 1000 шт. семян (она указана в удостоверении, которое выдает контрольно-семенная станция) от средней более чем на 20% норму высева определяют по формуле:

где А – норма с учетом фактической массы семян, кг/га; А1 – средняя норма высева, кг/га, по нормативу (табл. 4); B – фактическая масса 1000 шт. семян, г;В1 – средняя масса 1000 шт. семян, г, по нормативу (табл.4).

Для снегованных семян норму высева снижают на 20–30%. Это нужно сделать обязательно, так как при завышенной густоте стояния уменьшаются диаметр стволика и выход стандартных сеянцев. Сеянцы, предназначенные для пересадки в школу или на слабозарастающие травой вырубки, имеют стандартные размеры при густоте стояния 40–50 шт./пог. м. При выращива­нии укрупненных сеянцев без перешколивания их количество на 1 пог. м должно быть не более 20–25 шт. При увеличении количества сеянцев до 50 шт./пог. м их средний диаметр уменьшается на 25 %, ухудшается соотношениемасс тонких корней и хвои, в два раза снижается выход стандартного посадочного материала с единицы площади. Однако и при густоте 20–25 шт./пог. м посевной строки они должны находиться на расстоянии 3–6 см друг от друга. В этом случае все 4-летние сеянцы будут стандартными. Если же точечный высевне обеспечен и расстояние между сеянцами ели ко­леблется от 0 до 15 см, то при том же (20–25 шт.) количестве сеянцев на 1 пог. м 10–20%из них оказываются нестандартными по ОСТ 56-98-93 на саженцы.

В зависимости от класса качества и способа подготовки семян норма высева для получения равномерно-изреженных всходов должна составлять 0,3–0,5 г/пог. м посевной строки, или 20 кг/га. Перед посевом семена сме­шивают с гранулированным двойным суперфосфатом в равных объемах. Уменьшенные нормы высева обеспечивает сеялка СЛУ-5–20, в которой ис­пользованы катушки высевающих аппаратов от сельскохозяйственных травяных сеялок. Производительность за 1 час сменного времени состав­ляет 0,4 га.

Таблица 4 – Нормы высева семян I класса качества и рекомендуемая глубина заделки семян

Порода Средняя масса 1000шт. семян, г Норма высева семян I класса, кг/га, для лесной зоны* Глубина заделки семян для лесной зоны, см
Береза повислая 0,17 слегка присыпать землей или опилками
Боярышник обыкновенный 1,5–2
Вяз обыкновенный 0,5–1,5
Груша лесная 2–3
Дуб черешчатый 5–7
Ель обыкновенная 5,1 0,5–1,5
Жимолость обыкновенная 5,5 0,5–1,5
Калина обыкновенная 2–3
Клен остролистный 3–4
Липа мелколистная 1,5–2
Лиственница европейская 0,5–1,5
Сосна обыкновенная 5,6 0,5–1,5
Сосна кедровая сибирская 2–4
Ясень обыкновенный 3–4

Таблица 5 – Средние нормы высева семян I класса качества в зависимости от почвенно-экологических условий |24|

Почвенно-экологические условия Сосна Ель
г/пог. м кг/га г/пог. м кг/га
Благоприятные: высокая агротехника, почвы легкие, содержание гумуса 3–4%, К20 и P2 O5 более 8 мг/100 г почвы 1,10 1,3
Недостаточно благоприятные: средний уровень агротехники, содержание гумуса 2–3%, P2 O5 –3,1–8, К20 – 4–8 мг/100 г почвы 1,35 1,5
Неблагоприятные: низкая агротехника, тяжелые почвы, содержание гумуса до 2%, P2 O5 – до 3, К20 до 4 мг/100 г почвы 1,50 1,8

Таблица 6 – Нормы высева семян и выход стандартных сеянцев древесных и кустарниковых пород в лесном питомнике

Наименование пород Нормы высева семян на 1 п.м, г, в зоне Выход с 1 п.м посевной строки, шт.
Лесной Лесостепной и степной южная тайга, смешанные и лиственные леса средняя тайга и лесостепь север­ная тайга и степь
Хвойные
Ель европейская 1,8 2,5
Кедр сибирский 30,0
Лиственница сибирская 3,5
Сосна обыкновенная 1,5 1,5
Лиственные
Акация белая 2,5 3,0
Береза повислая 3,5 5,0
Вяз обыкновенный 3,0 4,0
Груша лесная 1,8 2,0
Гледичия треколючковая 8,0 10,0
Дуб черешчатый
Клен остролистный 10,0 12,0
Клен полевой 8,0
Липа мелколистная 6,0 7,0
Рябина обыкновенная 1,8 2,0
Яблоня (на подвой) 1,5 1,7
Ясень обыкновенный 8,0 8,0
Кустарники
Акация желтая 3,5 4,0 20 ,
Бересклет бородавчатый 5,0 6,0
Жимолость обыкновенная 1,2 1,5
Ирга круглолистная 2,5 3,0
Клен татарский 5,0 5,0
Лещина обыкновенная 40,0 45,0
Облепиха крушиновая 3,0 3,5
Смородина золотая 0,4 0,5
Шиповник 3,5 4,0 10 10
обыкновенный

Примечания. 1. В таблице приведены нормы высева для семян I класса качества. При использовании семян других классов нормы высева повышают на %:

II класс III класс
Хвойные
Лиственные
Береза

2. При использовании стратифицированных (снегованных) семян норму высева снижают на 20-30 %.

Важным агротехническим приемом, обеспечивающим появление дружных всходов, является мульчирование высеянных семян легким суб­стратом (песком, торфом, торфяными смесями). Наилучшие результаты дает заделка семян смесью торфа с песком (1:1) слоем 0,7–1,0 см. Заделка семян легким субстратом совершенно необходима на суглинистых почвах.

После посева и заделки семян посевные ленты мульчируют опилками (слоем 0,5–1,0 см) и прикатывают гладким катком КВГ-1,4, что повышает их грунтовую всхожесть, особенно при засушливой погоде. Мульчирую­щий материал не должен содержать возбудителей грибных болезней и се­мян сорняков. Мульчирование выполняют сетчатым мульчирователем МСН-0,75.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Уход за посевами включает отенение всходов, уничтожение сорняков, рыхление почвы, полив, подкормку растений, подрезку корней, борьбу с грибными болезнями и вредителями сеянцев.

Отенение посевов применяют при сухой и жаркой погоде для ослаб­ления нагрева поверхности почвы, предохранения всходов от ожогов кор­невой шейки, уменьшения испарения воды с поверхности почвы и сеянца­ми. Чаще всего для этих целей используют плетневые или драночные щи­ты размером 1 1; 1,5 0,8; 2 1 м с просветами, составляющими 50% площади щита. Устанавливают щиты при появлении всходов на 20–30 дней до одревеснения корневой шейки. При выращивании сеянцев березы для отенения используют солому. Ее укладывают сразу же после посева слоем 5–10 см, а чтобы солому не сдувало, на нее кладут жерди. С появлением всходов и по мере их роста покрышку 2–3 раза прореживают. Полностью ее удаляют после одревеснения корневых шеек сеянцев. В отдельных слу­чаях вместо отенения применяют побелку посевов 7–10%-ной суспензией мела. Опрыскивание проводят 2–3 раза с момента появления всходов до их одревеснения. На 1 га расходуется около 600 л рабочей жидкости.

Рыхление почвы и прополку сорняков в посевах осуществляют бороно­ванием, культивациями, мотыжением. Содержание поверхностного слоя почвы в разрыхленном состоянии сберегает почвенную влагу и улучшает аэрацию. Прополка и рыхление тесно связаны между собой и в процессе выполнения дополняют друг друга.

В результате рыхления активизируется деятельность нитрифицирую­щих бактерий и других полезных микроорганизмов. Число обработок за­висит от механического состава и структуры почв. Тяжелые бесструктур­ные почвы рыхлят регулярно по мере уплотнения в течение всего вегета­ционного периода (5–8 обработок в первый год, 4–5 – во второй). Легкие, хорошо гумусированные почвы с объемной массой 0,8–1,2 г/см3 можно не рыхлить, а сорняки устранять с помощью гербицидов.

В районах с достаточным увлажнением первое рыхление – мелкое (2–5 см), а последнее – глубокое (до 10 см). Рыхление и прополку в посевах первого года осуществляют вначале легкими ручными инструментами, а затем вращающейся мотыгой МВН-2,8 (глубина обработки 1–6 см). На второй-третий годы первое рыхление в сочетании с почвенной подкормкой рекомендуется проводить перед началом вегетации сеянцев, второе и т.д. – че­рез 15–20 дней после первого с помощью культиваторов КНУ-1,2, КПШ-1,25, КПФ-1,5илиККП-1,5.

Химический метод борьбы с сорной растительностью применяется обычно только при сильном ее распространении.

Прореживание проводят через 15–20 дней после появления загущен­ных массовых всходов и образования первой пары настоящих листочков. Это вынужденная мера, к которой прибегают при невозможности осущест­вить точный (точечный) высев хорошо подготовленных, качественных се­мян. После дождя или обильного полива вырезают (выдергивание повреж­дает корни оставленных растений) слабые, больные, поврежденные, ис­кривленные сеянцы, оставляя на 1пог. м узкострочных посевов 60–100 се­янцев хвойных пород, 40–50 сеянцев лиственных пород на расстоянии 2–3 см друг от друга (Лобанова, 1998). При более густом размещении сеян­цев снижается выход стандартного посадочного материала. В равномерно-разреженных посевах для получения укрупненных сеянцев ели оптималь­ной густотой размещения будет 25–50 шт. на 1 пог. м строки.

Подрезка корней является обязательным приемом при 4-летнем сроке выращивания укрупненных сеянцев ели в разреженных посевах. Прово­дится она в середине третьего вегетационного периода после завершения роста в высоту. В этом случае отношение массы тонких корней к массе хвои у 4-летних сеянцев составит 1:2, тогда как без подрезки – 1:4. Для подрезки корней разработан корнеподрезчик КНУ-1,2, агрегатируемый с трактором МТЗ-80/82 и обеспечивающий подрезку как горизонтальных, так и вертикальных корней на глубину 8–15 см при выращивании растений по 5-рядной схеме с расстоянием между рядами 22,5 см. Производитель­ность за 1 час сменного времени составляет 0,48 га.

На суглинистых почвах подрезка стержневых корней с обрывом части мелких боковых корней может быть выполнена корнеподрезчиком КН-1,2 или приспособлением к скобе НВС-1,2. В этом случае горизонтальные ножи подрезают корни у сеянцев по всей посевной ленте на глубине 12–15 см.

У дуба стержневые корни подрезают через 10–12 дней после появле­ния всходов.

Только боковые корни на супесчаных почвах можно подрезать с по­мощью дисковых ножей, которые являются сменными рабочими органами культиватора ККП-1,5. Корни подрезают в середине междурядий с удале­нием от рядка на 10–12 см на глубине 10–12 см.

Полив посевов — необходимый агротехнический прием во всехлесосеменных районах.

На этапе прорастания семян влажность поверхностного слоя почвы является ведущим экологическим фактором и должна составлять 23–26% к массе абсолютно сухой почвы. Засухи, даже кратковременные, губительно действуют на проклюнувшие семена. Толщина активного слоя почвы в этот период составляет всего 0-5 см, а поливная норма – 50–100 м3 га.

На этапе проростка оптимум влажности находится в пределах 20–25% -в песчаной и 28–35% – в супесчаной почве. Проростки отличаются высо­кой интенсивностью транспирации, хотя их корешки развиты еще слабо, что снижает их устойчивость к почвенной и атмосферной засухе. Толщина активного слоя почвы возрастает до 10 см. Оросительная норма за декаду 20–60 мм.

Во вторую половину вегетационного периода первого года жизни и в последующие годы засухоустойчивость сеянцев несколько увеличивается, но ввиду интенсивного накопления органического вещества в данный пе­риод растениям требуется вода с растворенными в ней минеральными ве­ществами (подкормка). Глубина активного слоя почвы 10–20 см – у ели, 10–25 см – у сосны. Поливы обязательны до и после появления всходов, после подрезки корней и при подкормках.

Норму полива рассчитывают по формуле:

Н= 100 Г О (П-В),

где Н – поливная норма при одном поливе в м3 воды на 1 га; Г– глубина увлажнения слоя почвы, в м; О – среднее значение объемной плотности почвы для активного слоя, т/м3; П – полевая влагоемкость почвы перед поливом для слоя увлажнения, %; В – влажность почвы перед поливом в слое Г, %.

Поливы следует своевременно прекращать с тем, чтобы растения ус­пели одревеснеть (табл.7).

Таблица 7 – Нормы и кратность полива

Фенопериод Срок (месяц) Кратность, раз Норма воды, м м3 /га
Набухание и прорастание семян Одновременно с посевом каждые 5–6 дней (V–VI) 3-4 50–100 80–100
Укоренение всходов и ин­тенсивный рост сеянцев Через 10–15 дней (V–VI) 100–120
Формирование сеянцев VII 1–2 При засухе –120–150

Наиболее распространенный способ полива – дождевание. В питом­никах успешно применяют дальнеструйный дождеватель ДДН-70, ком­плекс ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга», установку «Сигма-Ирис-50», аппарат ДД-30 и др. Кроме того, известны капельный полив, подпочвенный способ орошения, аэрозольное дождевание. При капель­ном способе полив производится из капельниц, которые монтируют на поливном трубопроводе. Производительность капельниц – 2–12 л воды в час. При подпочвенном орошении обеспечивается продуктивное исполь­зование воды, так как сокращаются потери с поверхности почвы на испа­рение. Увлажнение происходит через водопроницаемые трубы, заложен­ные в почве ниже пахотного горизонта. При аэрозольном методе ороше­ния растения воздух и почва увлажняются мелкими капельками размером 50–150 мк. Потребность воды при этом сокращается в 3–6 раз, исключа­ются ее сток, смыв почвы, образование корки, вторичное засоление, обес­печивается эффективная защита растений от заморозков. Аэрозольный аппарат ААП-0,5 «Микрон» за 1 час работы образует облако тумана объ­емом свыше 1000 м3.

Снегозадержание применяют для увеличения в почве запаса влаги и защиты выращиваемого посадочного материала от низких зимних темпе­ратур. Для снегозадержания расставляют щиты, создают защитные посад­ки, устраивают валы перпендикулярно господствующим ветрам на рас­стоянии 5-10 м друг от друга.

Подкормки сеянцев минеральными удобрениями в питомниках на дер­ново-подзолистых почвах подзон средней и южной тайги проводят в соот­ветствии с табл. 8.

В первый год, пока сеянцы еще маленькие, потребность в удобрениях будет минимальной, тем более что основная заправка почвы сделана в па­ровом поле.

Некорневые подкормки выполняются тракторным штанговым опры­скивателем ПОУ, ОН-400 или ОЛН-1 при сухой погоде, вечером. Для лучшего смачивания хвои в раствор для некорневой подкормки добавляют 3% смачивателей ОП-7 или ОП-10, можно использовать хозяйственное мыло из расчета 0,3%.

При сухом внесении удобрений его приурочивают к влажной погоде или поливам, вносят в бороздки глубиной 3–5 см между рядками сеянцев, используя культиваторы-растениепитатели КРСШ-2,8 или КРН-2,8А. По­сле внесения удобрений бороздки засыпают почвой.

По сравнению с ранее действующими рекомендациями в табл. 8 пред­лагается увеличить кратность внесения удобрений при сохранении суммар­ной дозы. Как показали исследования (Короткова, 1992, Лобанова, 1998), дробное внесение удобрений малыми дозами более эффективно и позволяет рациональнее использовать дорогостоящие удобрения. В откры­том грунте подкормки должны быть закончены к началу августа, иначе возможны повреждения заморозками.

Таблица 8 –Нормы удобрений и сроки подкормок при выращивании сеянцев хвойных пород

Год выра­щивания Подкормки Доза удобрения Сроки проведения
крат­ность Вид
1-й Некорневая Мочевина, 0,5%-й раствор, 500 л/га — 2,5 кг/га Конец июня -начало июля
Корневая Р20 К20 10 кг/га По влажной почве после прополки, конец июля
2-й Корневая N30 кг/га По мерзлоталой почве,апрель
Некорневая Мочевина, 1%-й раствор 500 л/га, 5 кг тука Начало мая при распускании хвои
Некорневая Тоже Через 10–15 дней
Некорневая Мочевина, 1%-й раствор, 5 00 л/га, 5 кг тука Начало июля
Корневая Фосфорно-калийное удоб­рение Р3о К30 кг/га По влажной почве после прополки, конец июля
При не­обходи­мости 3-й и 4-й Корневая N50 кг/га По мерзлоталой почве, апрель
Некорневая Аммиачная селитра или мочевина 1%-й раствор, 500 л/га, 5 кг тука Начало распускания хвои
Некорневая Тоже Через 10–15 дней
Корневая Комплексное азотно-фосфорно-калийное удоб­рение N50 P50 K50 кг/га по д.в. По влажной почве после прополки, середина июня
Некорневая Мочевина, 1%-й раствор 500 л/га, 5 кг тука Начало июля
Корневая Фосфорно-калийное удобре­ние Р50 К50 кг/га по д.в. По влажной почве после прополки конец июля

Зачем замачивать семена

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *